Какие лаги лучше использовать для пола в доме: их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса

Какие лаги лучше использовать для пола в доме: их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса

Содержание

их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса

Оглавление статьи:

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Устройство пола на лагах.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской лиственницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

  • Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
  • Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Размер пролета Сечение лаг
2 м 110*60 мм
3 м 150*80 мм
4 м 180*100 мм
5 м 200*150 мм
6 м 220*180 мм

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

 Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Какие лаги использовать для пола? Брус, материалы, пропитка

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

Содержание статьи

  • Что такое лаги?
  • Функции, выполняемые лагами
  • Выбор материала для лаг
  • Пропитка для лаг пола из дерева
  • Сечение и размеры лаг
  • Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

  • бетонная плита;
  • балки перекрытия;
  • даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

  • Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
  • Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
  • Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
  • Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
  • Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

  • ровность;
  • прочность;
  • минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

  • вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
  • брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
  • может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
  • прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
  • наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

  • Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
  • Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
  • Также устойчивой к влажности является осина, поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

  • состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
  • после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

  • Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
  • Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

  • для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
  • для досок 25 мм – 40 см;
  • для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

Выбирая лаги для пола, размер бруса, материал, из которого
он изготовлен, и состояние древесины — это то, на что нужно обращать внимание.
Не менее важно выполнить точные расчёты и соблюсти технологию монтажа лаговой
подосновы. Но и это не всё — знание способов укладки лаг на различные основания
поможет грамотно подготовить помещение к настилу полового покрытия.

Для чего нужны лаги

При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто
используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это
поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или
готовое чистовое половое покрытие.

Назначение лаг:

  • равномерное распределение нагрузки на базовое
    основание;
  • уменьшение прогиба полового настила;
  • вентиляция подпольного пространства.

Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус
или доска.

Брус и доска для пола

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой
подосновы:

  • скрытие
    инженерных коммуникаций;
  • нивелирование
    перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила
    пола;
  • удобство в
    утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины
    подосновы;
  • шумоизоляция.

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой
подосновы из бруса:

  • простота в
    ремонте отдельных участков;
  • сохранение целостности полового настила при
    сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств
    элементов из дерева — бруса и настила;
  • незначительная нагрузка на несущие конструкции
    из-за лёгкости материала;
  • относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая
конструкция уменьшает высоту помещения.

Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

Лаговая система относится
к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или
используется брус, к древесине предъявляются требования:

  • цельномассивность;
  • малая смолистость;
  • отсутствие
    коры;
  • низкая
    сучковатость;
  • отсутствие
    продольно-поперечной кривизны.

Допускается наличие в
древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих
загниваний сучков.

Особенности конструкции
спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант
применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще
применяется брус.

Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

Выбор древесины

Под лаги могут
использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья
дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Этот материал имеет
достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим
действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в
отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более
высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую
биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб,
поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при
планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные
виды дерева — липа и тополь.

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская
лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность,
которая со временем только увеличивается. Даже при использовании
стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит
несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Брус из сибирской лиственницы

Более высокие затраты на такой
материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой
в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное
значение — в пределах — 12%.

Существует несколько
способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не
дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

  • по звуку
    при ударах молотком: сухой брус звонче;
  • фрезерованием
    бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг
    отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
  • снятием
    тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного,
    пригодного для использования — ломается и крошится.
  • химическим
    карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу
    черта синеет.

Зная вид древа, опытные
резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным,
продольным трещинам.

Бракованный брус повышенной влажности

Расчётный метод

Этот метод основан на
взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки. Алгоритм следующий:

  1. На
    расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
  2. Тщательно
    очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное
    значение записывают.
  3. Отрезок
    бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в
    пределах 100оС.
  4. Через 5
    часов проба взвешивается, результат фиксируется.
  5. С
    интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений
    в показаниях веса.

Далее, по формуле,
высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m0) × M0 × 100%,

где m и m0 — масса пробной секции
до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют
электронные влагомеры.

Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях. В
основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения
его влагой.

Игольчатый влагомер для древесины

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные
влагоизмерители.

В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер
влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы
температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности
древесины.

Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую
проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём
влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего
воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется
основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины
значительно выше эксплуатационные качества:

  • прочность;
  • противодействие
    загниванию;
  • долговечность.

Конструкции, изготовленные из влажной
древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может
привести к порче полового настила.

Деформация пола по сырому брусу

Размеры лаг для пола

При относительной простоте монтажа лаг, необходимо
скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров
бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество
настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

Базовыми данными для расчёта являются:

  1. Назначение и габариты помещения.
  2. Тип основания, на которое укладываются брусья
    (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
  3. Расположение лаг — одностороннее или в виде
    решётки.

В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

Стандартные размеры

Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются
для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

Таблицы соотношений

Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага
между лагами.

Как вычислить размер и сечение

Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг
пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг —
вдоль или поперёк,

Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или
сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между
стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

  • материал
    древесины;
  • толщина
    будущего настила;
  • расстояния
    между пролётами или точками опоры бруса;
  • интенсивность
    движения в помещении;
  • возможные
    нагрузки на половое покрытие.

Для жилых помещений за номинальное значение принимается
нагрузка 300 кг/м2.

При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением
100 × 50 мм.

Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2
раза превышает ширину.

Стандартный брус

Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

Выбрать шаг между лагами

При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно
учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице
рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие
поправки, в зависимости от конкретных условий:

  1. В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при
    одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются
    на 5-10 см.
  2. Чем тоньше половой настил, тем шаг делается
    меньше.

Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между
соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия
на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что
лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево —
материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти
антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой
конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы
установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие
по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается
очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

  1. Прямоугольные или квадратные.
  2. Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за
счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить
ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее
выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор
или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза
превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость
системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность
укладки такого основания:

  • на
    противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
  • каждый
    из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
  • бруски
    ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них
    деревянных клиньев или металлических пластин;
  • остальные
    поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант
даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи
металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются
свои требования к использованию изоляционных материалов:

  1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые
    зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой
    пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной
    мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом
    15 см к балкам.
  2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое
    помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из
неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются
в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться
следующей последовательности:

  1. Подготовить основание — очистить от пыли,
    обработать грунтовочным составом.
  2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом
    на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить
    скотчем.
  3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на
    бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
  4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
  5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие
    брусья.
  6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки
    отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать
    бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам
производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением
втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал
для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому
основанию выглядит так:

  1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
  2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка,
    гравия или гранитной крошки.
  3. Сделать фундамент для опорных столбиков —
    деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
  4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из
    кирпичей опорные столбики.
  5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид
    (2-3 слоя), промазать битумом.
  6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить
черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется
гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного
материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Как усилить половые лаги

Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или
укрепления её отдельных участков при их повреждении.

Вариантов усиления несколько:

  • монтаж
    одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв
    систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
  • установка
    с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок,
    скрепленных болтами с шайбами;
  • замена
    повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным
волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

Армирование бруса углеволокном

Углепластик клеится
несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не
утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

  1. При помощи деревянных накладок или Т-образных
    пластин.
  2. Внахлёст.
  3. В пол дерева.
  4. В лапу.

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения
последних двух видов.

Варианты сращивания лаг

Места соединений промазывают водостойким
клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных
накладок.

Обязательные условия при использовании
составных лаг:

  • в местах сопряжений должны быть оборудованы
    опоры;
  • участки соединений соседних брусьев располагаются
    со смещением, не менее метра.

Пол на лагах — это практичный и
доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры
используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий
устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками
оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

Лаги для пола — размер, какой брус использовать для лаг пола?

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.

Функции и требования к лагам

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

  • В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
  • Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
  • Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
  • Есть возможность отрегулировать высоту пола;
  • Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
  • Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.

Лаги на кирпичных столбиках и полный пирог пола по грунту

Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

  • Брусья,
  • Уровень,
  • Шуруповерт,
  • Лобзик,
  • Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и регулируемую. В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.

Устройство чернового пола на лагах по бетонному перекрытию

Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус на бетонный пол с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье пишите в комментарии!

Материалы По Теме:

расстояние лаг при обустройстве деревянного пола

Дата публикации: 15.04.2020

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги. Поэтому будет полезно рассказать для чего они нужны, какими достоинствами обладают и как проходит процесс монтажа.

Основные достоинства деревянного пола на лагах

На самом деле лаги действительно имеют много преимуществ. О самых важных из них будет полезно рассказать:

—         Равномерное распределение нагрузки на фундамент.

—         Прохождение воздуха, позволяющее снизить риск образования плесени при высокой влажности.

—         Возможность спрятать коммуникации (от проводов до труб) под полами.

—         Качественная теплоизоляция – пол, устроенный на лагах, не контактирует напрямую с холодным основанием, поэтому даже зимой остается теплым и приятным на ощупь.

К тому же, если речь идет про первый этаж частного дома, пространство между лагами можно заполнить подходящим утеплителем – от минеральной ваты до пенопласта. Благодаря этому холод из подвального помещения или от земли не будет снижать температуру воздуха в помещении – это обеспечивает минимальный расход средств на отопление дома.

Есть ли недостатки у этого решения?

Но, говоря о достоинствах деревянного пола, уложенного на лаги, следует разобраться и с недостатками. Они, оказывается, также имеются.

В первую очередь это дополнительный расход времени и денег при монтаже. Конечно, гораздо проще постелить плиты прямо на пол, чем сначала укладывать лаги, которые ещё нужно купить.

Кроме того, в зависимости от толщины лаг, теряется от 5 до 15 см высоты помещения. Также весьма неприятно, особенно если речь идет про квартиру с и без того не слишком высокими потолками.

Как подобрать подходящие материалы для лаг

Во многом удобство монтажа, срок службы и безопасность эксплуатации полов зависит от того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления лаг.

Для работы понадобится обычный деревянный брус. Оптимальное сечение – 10х15-15х20 см, конкретный показатель зависит от того, под какую нагрузку рассчитываются полы. Длину нужно подбирать под ширину комнаты – на 5-10 мм меньше этого показателя, чтобы брус не упирался в стены, а имел небольшой зазор.

На заметку! Оптимальное соотношение высоты лаг к толщине – 2:3.

Очень важно обратить внимание на влажность бруса, который будет использовать в качестве лаг. Показатель должен быть не больше 20%. Да, древесину естественной влажности купить легче и обойдется это дешевле. Но в процессе высыхания она может деформироваться. В лучшем случае из-за этого полы будут скрипеть, а в худшем – покрытие просто сломается. К тому же, в условиях плохой вентиляции на влажной древесине может появиться плесень или даже гниль.

Если есть возможность выбирать подходящую древесину, то желательно отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Первая хоть и не слишком крепкая, зато наиболее дешевая и легко поддается обработке. К тому же, она пропитана смолой от природы, поэтому наверняка не будет гнить даже при высокой влажности. Лиственница обходится значительно дороже и обработать её гораздо сложнее. Зато и срок службы даже в самых негативных условиях измеряется многими десятилетиями.

Из чего делать черновой пол?

 Следующий шаг – подбор материалов для чернового пола. Конечно, если планируется изготовить деревянный пол, то удачным выбором станет простая обрезная плита – красиво, изящно и не слишком дорого. Но многие люди предпочитают сегодня наливные полы или плитку. В этом случае использовать плиты для настила черновых полов – не самая лучшая идея. Слишком дорого, сложно в монтаже и не так надежно, как хотелось бы.

Сравнительно недавно в качестве основания использовали ДСП или фанеру. Но сегодня появился более подходящий вариант – плиты Quick Deck или QD. Они обходят фанеру практически по всем параметрам:

—         удобство укладки,

—         прочность,

—         стойкость перед высокой влажностью.

К тому же, они представлены в богатом ассортименте – толщина плит колеблется от 12 до 38 мм. Поэтому есть возможность легко выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для конкретной работы.

Какую толщину выбрать для настила чернового пола? Это зависит от расстояния между лагами. Обычно используется такое соотношение:

—         при шаге до 30 см – 16 мм,

—         при шаге 30-40 см – 18 мм,

—         при шаге 40-60 см – 22 мм,

—         при шаге больше 60 см – 38 мм.

Конечно, в крайности здесь впадать нежелательно. Если экономить на плитах, то лаги придется укладывать слишком часто – придется переплачивать за брус. Если же расстояние между лагами будет большим, то за плиты нужно будет выложить слишком крупную сумму.

Полезно знать! Проводя расчеты, желательно округлять их в большую сторону. Тогда у полов образуется дополнительный запас прочности.

Поэтому лучше выбрать компромисс – средний шаг и среднюю толщину плит. В этом случае не придется потратить слишком много денег на закупку материалов, а полы гарантированно прослужат много лет.

Установка лаг

Сама работа довольно простая, но требует от мастера максимальной собранности – даже незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут доставить немало проблем в будущем.

Для начала нужно определить, что основание (если лаги устанавливаются на него, а не крепятся к стенам, как бывает, например, при монтаже полов второго этажа) максимально ровное. Оно не должно иметь перепадов и тем более выступов, из-за которых лаги не будут ровно прилегать к основанию. При необходимости любые неровности нужно устранить.

Количество лаг определяется заранее – ширина комнаты просто измеряется рулеткой и делится на примерный шаг – от 30 до 60 см. Затем желательно нанести разметку мелом, чтобы укладывать лаги ровно, в выбранных местах.

Брус укладывается на узкую сторону, начиная от стен. На основании они фиксируются при помощи металлических скоб (при работе с бетонным полом) или тонких, длинных саморезов (при работе по дереву).

Если уложить лаги аккуратно, то риск возникновения проблем при дальнейшей работе или эксплуатации снижен до минимума.

Если работы ведутся в весьма просторном помещении, и нет возможности приобрести брус подходящей длины, чтобы перекрыть всю ширину, необходимо использовать сращивание лаг. Сделать это несложно – понадобится только брус с надпилом в полдерева, а также оцинкованные накладки, предназначенные специально для такой работы. Брус просто укладывается, подгоняется друг к другу, а затем скрепляется накладками с двух сторон. Такое соединение способно выдержать значительные нагрузки без вреда для себя. Но тут стоит помнить, что точки соединения нужно смещать относительно друг друга, чтобы нагрузка распределялась между ними равномерно. В этом случае, даже если одно соединение по какой-то причине не выдержит, нагрузка ляжет на соседние брусья, которые в этом месте являются цельными и точно не сломаются.

Настил полов

Конечно, статья о монтаже деревянных полов будет неполной, если коротко не рассказать об укладке чернового пола.

Совет! Если планируется утеплять полы, то соответствующие материалы укладывают до того, как приступают к настилу плит.

Как говорилось выше, лучше всего для этого использовать QD плиты. О выборе подходящей толщины говорилось ранее, поэтому определиться с этим показателем будет несложно.

Начинать укладку нужно от любой из стен. Главное не подгонять плиту вплотную – нужно оставить небольшой зазор, достаточно 5-6 мм. Этого будет достаточно на случай, если из-за повышения температуры плиты немного раздвинутся – при плотной подгонке они наверняка деформируются.

Уложив первую плиту, можно легко подогнать к ней последующие, используя специальные замки, имеющиеся на торцах. Крепить их к лагам проще всего при помощи саморезов – желательно выбирать те, которые имеют широкие шляпки, чтобы нагрузка была минимальной.

Больше всего проблем возникает при укладке последнего ряда плит. Их уже нельзя просто уложить – приходится подгонять под длину и ширину помещения. Впрочем, QD легко поддаются обработке – подойдет любая ножовка, а лучше электролобзик с мелкими зубьями. С помощью подходящего инструмента распилить плиты на куски нужной длины можно за считанные минуты.

Когда последний элемент уложен и закреплен на лагах, работу можно считать завершенной. Черновое основание готово и можно приступать к устройству заливных полов с последующей установкой отделочных материалов или без неё.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

Лаги для пола своими руками

Устройство прочных и ровных полов – один из важнейших вопросов при строительстве дома или при проведении ремонта в квартире. Выбор возможностей у владельцев жилья в наше время – немалый. В продаже представлен очень широкий ассортимент самых разных строительных смесей на минеральной или синтетической основе, позволяющих достаточно быстро и качественно залить ровную поверхность, которая или послужит основанием для настила любого финишного покрытия, или сама выступит в роли пола. Однако, очень многие хозяева предпочитают все же делать полы по проверенной веками технологии – с монтажом дощатого или иного покрытия на лаги.

Лаги для пола своими руками

Безусловно, современные технологии коснулись и этого типа полов, однако, базовые принципы их устройства остаются неизменными, наверное, столетиями. Именно простота и надежность делают подобную конструкцию чрезвычайно популярной и в наше время. И что очень важно – лаги для пола своими руками в состоянии сделать и выставить, наверное, любой домашний мастер, если проявит аккуратность и внимательность, будет следовать инструкциям, мобилизует свои умения и будет располагать качественным материалом и необходимым рабочим и контрольно-измерительным инструментом.

Что такое лаги, и преимущества их использования

Прежде всего, что же такое лаги? Это – поперечные балки, которые служат основанием для крепления на них половиц или иного листового материала напольного покрытия. Традиционным материалом для изготовления лаг всегда являлась древесина, хотя строительные технологии допускают использование и металлических, бетонных или полимерных деталей. Впрочем, это, скорее, исключение из правил, и рамках данной статьи лаги не из дерева рассматриваться не будут.

Традиционный материал для лаг — деревянный брус

Конструкция деревянных лаг тоже бывает разной. Удобнее всего в использовании, безусловно, «выгнанный» в требуемый размер ровный деревянный брус – с ним и сборка, и выставление требуемого уровня намного проще. Можно использовать и доски, поставив их на ребро и, если есть такая необходимость, набрав требуемую толщину лаги из нескольких соединенных между собой деталей. в ряде случаев строителям выгоднее применять для изготовления балок кругляк, правда, это потребует обтёсывания его как минимум с одной стороны – для плотного прилегания половиц или реек контробрешетки.

Делают лаги и из кругляка, но нужны хорошие плотницкие навыки

Древесина, возможно, и проигрывает в чем-то цементному покрытию, но, тем не менее, конструкция пола на лагах дает немало значимых преимуществ:

  • Прежде всего, при одинаковой высоте подъема пола, конструкция с лагами несравнимо легче бетонной, даже если применяются облегченные составы с утеплительными наполнителями.
  • При правильной сборке пол на лагах получается проветриваемым, что очень важно для сохранности напольного покрытия.
  • Между лагами очень легко разместить скрытые коммуникации – трубы или электропроводку. В случае необходимости получить доступ к ним для профилактики или устранения аварии – значительно проще.

Кабели, уложенные между лагами

  • Наличие коммуникаций ничуть не помешает провести эффективное утепление пола – ниши между лагами «сами просятся» на то, чтобы уложить в них термоизоляционный материал.

Пол на лагах легко поддается утеплению

  • С помощью лаг совсем несложно выровнять под идеальную горизонталь полы даже с весьма значительными перепадами уровня. При этом (в отличие от бетонных полов) расход материала практически не увеличивается.

Пол легко выравнивается даже при очень сильных перепадах уровня

  • Помимо утеплительных качеств, пол на лагах обладает гораздо более эффективным шумопоглощением.
  • Лаги очень равномерно распределяют и передают статические и динамические нагрузки на основание. Кажущаяся простота конструкции никак не снижает прочностных качеств создаваемого пола.
  • Пол на лагах легче ремонтировать – достаточно, после демонтажа покрытия, при необходимости просто заменить поврежденные детали.
  • Конструкция с лагами, по большому счету, может применять практически для любых типов напольных покрытий – это может быть не только дерево, ни и любой рулонный материал или, при соблюдении соответствующих технологий, даже керамическая плитка.

Электрический и водяной обогрев полов на лагах

  • Полы на лагах нередко упрекали в том, что они плохо «стыкуются» с водяными или резистивными системами подогрева. Однако, сейчас разработаны технологии, позволяющие организовать на таком покрытии любую из систем теплого пола – резистивную, инфракрасную или от контура водяного отопления.

Как создать мини-хранилища в условиях квартиры?

При большой высоте деревянного пола над основанием, например, на балконе, это пространство можно полезно использовать и в хозяйственных целях.

Об этом читайте в статье, посвященной вопросам, как сделать погреб на балконе.

Материал для лаг, сечение, шаг и направление укладки

Как уже говорилась, оптимальным пиломатериалом для изготовления лаг является брус, нарезанный на специальном оборудовании с точным соблюдением размера – ширины и высоты. Обычно для этих целей применяют не слишком дорогую древесину – сосну, ель, пихту. Очень хорошие эксплуатационные качества и долговечность показывает лиственница, но детали из нее будут стоить уже значительно дороже.

Для лаг вовсе не обязательно выбирать древесину высшего или первого сорта – вполне будет достаточно второго. К третьесортному брусу, с большим количеством сучков, следует относиться с очень большой долей осторожности: все же лаги – это несущие детали, и пусть не внешний вид, но прочностные качества у них должны быть на высоте. Не допускается трещин, подгнивших, посиневших мест – такие лаги долго не прослужат.

Особое внимание геометрической правильности заготовок – деформированные, скрученные, изогнутые брусья будет крайне тяжело выставить по одному уровню.

Оптимальный вариант – если пиломатериалы уже прошли сушку на специализированных линиях, и их остаточная влажность не превышает 12%. Правда, такому материалу и дома нужно будет создать соответствующие условия хранения до монтажа. Брусья с влажностью более 15 ÷ 18% монтировать не стоит – их может покоробить при окончательном высыхании, что нередко ведет к общей деформации конструкции, появлению на полу нестабильных зон, скрипов и т.п.

Размеры бруса имеют большое значение

Обычно для лаг брус подбирают из пропорции, что высота детали равна полторы ÷ две ее толщины.

h = 1.5÷2 × a

Но все же, «от чего начинать плясать»? Какое конкретно сечение бруса потребуется в той или иной ситуации? Здесь требуется оценить несколько критериев.

  • Если предполагается на лаги монтировать дощатое финишное покрытие пола, то начать следует, скорее всего, с планирования расположения балок. Дело в том, что деревянный пол по всем правилам укладывают так, чтобы швы между досками были параллельны направлению естественного освещения помещения. Таким образом, расположение лаг в соседних комнатах может различаться:

Положение лаг и половиц относительно источника естественного освещения

На схеме обозначениями показано:

1 – стены здания.

2 – входные двери в помещения.

3 – окна и направление потока естественного освещения (широкие розовые стрелки)

4 – лаги. Как видно, их направление может различаться.

5 – половицы чистового покрытия, всегда укладываемые перпендикулярно лагам.

Если же по лагам планируется укладка листового материала, как базы для последующего финишного покрытия, то ориентация расположения лаг ключевого значения иметь не будет.

  • Следующий вопрос – нужно решить, сколько лаг потребуется для каждого помещения. Иными словами, необходимо определиться с шагом их установки (расстояние между двумя соседними параллельными лагами).

Этот параметр напрямую зависит от толщины доски, которая будет применяться для монтажа чистового покрытия пола. Существуют определенные нормы, которые показаны с расположенной ниже таблице:

Планируемая толщина половиц 20 мм 24 мм 30 мм 35 мм 40 мм 45 мм 50 мм
Расстояние между лагами 300 мм 400 мм 500 мм 600 мм 700 мм 800 мм 1000 мм

Зная, какой материал будет использован для пола, на основании составленной схемы монтажа несложно будет просчитать количество необходимых лаг и точное расстояние между ними. Шаг, безусловно, скорее всего, будет выражен не круглым числом, но округлять его можно будет только в меньшую сторону. При необходимости, лаги у стен допустимо уложить и с меньшим шагом – прочность конструкции от этого только выиграет.

  • Теперь можно определиться и с сечением бруса. Основной критерий для оценки при монтаже пола в частном доме, без бетонной основы – расстояние между точками опоры, то есть – длина пролета лаги.
Длина пролета 2000 мм 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм
Сечение бруса дла лаги 110 ×60 мм 150×80 мм 180×100 мм 200×150 мм 220×180 мм

Как видно, сечение бруса прямо пропорционально длине пролета, и достигает порой весьма значительных величин. При больших размерах помещения могут потребоваться весьма мощные балки, а это и утяжеление конструкции, и существенное повышение расходов на пиломатериал.

Лаги с промежуточными опорами — столбиками

Поэтому при больших пролетах часто практикуют установку дополнительных опор, например, кирпичных столбиков. Эта мера позволяет намного снизить требуемое сечение лаг:

Расстояние между центрами опорных столбиков 2000 мм 1500 мм 1200 мм 1000 мм
Сечение бруса для лаги 110×60 мм 100×50 мм 90×50 мм 80×50 мм

Приведённые в таблицах значения сечений являются минимальными, и могут варьироваться, но только в большую сторону. Например, бывает, что требуется увеличить высоту самой лаги. Это случается тогда, когда необходимо сделать качественную термоизоляцию пола, а значит, планируется укладка толстого слоя утеплителя. Высота лаги для конструкции, собранной по принципу чернового и чистового пола (схема такого пола приведена и расписана несколько ниже по тексту), в таком случае будет суммироваться из толщин черепного бруска, наката (доски чернового пола), утеплительного материала и вентиляционного зазора. Ну а ширина лаги при этом остается табличной.

Для лаг, которые устанавливаются на бетонное основание, непосредственно на него или же на стойки (подкладки) с шагом между ними порядка 500 мм, такие сечения не требуются. Здесь вполне достаточно бруса толщиной 50 мм, а высота определяется в зависимости от необходимой высоты подъема поверхности (есть ограничение – не менее 40 мм ). Главное – выбрать правильный шаг, о чем уже упоминалось выше.

Чтобы закончить вопрос с выбором и подготовкой материала, следует упомянуть об еще одном важном моменте. Дело в том, что древесина, как органический природный материал, подвержена со временем разложению – она может начать пересыхать, гнить, трухляветь. Кроме того, дерево является излюбленной питательной средой для целого ряда «представителей» микрофлоры (плесеней, грибков, бактерий), насекомых и даже грызунов. Таким образом, чтобы обеспечить долговечность конструкции пола, его детали следует подвергнусь специальной обработке.

Антисептическая пропитка комбинированного действия

Для этого существует немало готовых составов. Многие из них, например, очень популярный среди строителей «Пирилакс», сочетают в себе двойную функцию. Помимо придания древесине антисептических качеств и лечения от уже имеющихся биологических поражений, они резко повышают ее огнестойкость, так как содержат в своём составе антипирены.

Обработку проводят после приготовления состава в нужной консистенции (чаще всего – он реализуется уже готовым к применению). Наносить пропитку можно кистью, аэрозольным распылением, а небольшие детали – просто окунают в емкость с раствором. Примерный минимальный расход для только антисептической обработки провести – порядка 100 мл/м² площади поверхности заготовок. Рекомендуется провести двойную обработку – первому слою дают впитаться и высохнуть (при положительных температурах воздуха это займет около часа), а затем обработку повторяют.

Пиломатериал после обработки

Для придания древесине выраженных огнестойких качеств, расход при обработке увеличивают примерно до 180 ÷ 280 мл/м², и требуемый расход обеспечивается несколькими слоями нанесения. А увеличение расхода до 400 мл/м² (также, послойно) делает древесину трудногорючей – класс огнестойкости Г1, распространения пламени – РП1, дымообразования – Д2.

Перед обработкой брусьев для лаг они должны быть очищены от грязи и пыли, извести, краски и т.п. Нет никакого смысла обрабатывать непросушенную древесину – во-первых, сам состав будет крайне плохо впитываться, а во-вторых, это нарушит процесс нормальной естественной просушки материала. Максимально допустимая влажность перед обработкой – 25%, хотя и на этом предельном уровне качество обработки будет уже не тем.

Цены на различные виды бруса

Брус

Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту»

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариант вполне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения, но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому, оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

– ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 –утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции (рубероида)

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

  • Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений.
  • По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
  • Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
  • По стенам простилается гидроизоляция. Если грунт слишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Залитые фундаментные «пятачки» для столбиков

  • Готовится бетонный раствор, фундаментные точки (или ленту) заливают, разравнивают, и оставляют до набора прочности (придется ждать порядка 4 недель).

Насколько быстро созревает залитый фундамент?

Этот параметр в большей степени зависит от температуры окружающей среды. Сезонность проведения работ предопределяет различия подхода к заливке бетона и к уходу за ним в период созревания.

Этот вопрос изобилует нюансами, с которыми читатель может ознакомиться в специальной статье нашего портала «При какой температуре можно заливать фундамент».

  • Когда фундаментные площадки полностью готовы, их застилают рубероидом, а сверху проводят кладку кирпичных столбиков. Обычно для этого достаточно двух кирпичей в ряду. Естественно, ряды ложатся «в перевязку», на раствор марочной прочностью не ниже М100 (4 части песка на 1 цемента). Для столбиков нельзя использовать силикатный кирпич – следует приобрести красный обожженный, который не боится влаги.

Столбики-опоры готовы

  • Когда кладочный раствор полностью застынет, можно двигаться дальше. Все столбики в обязательно порядке покрываются гидроизоляцией – рубероидом, обычно – в два слоя. Помимо этого, рекомендуется на них уложить еще и шумоизоляционную прокладку, шириной больше толщины лаги минимум на 10 мм с каждой стороны. Толщина прокладки – о 10 до 40 мм, а изготавливают их из фанеры, специальной саморасширяющейся уплотнительной ленты, кусков пробковой подложки и т.п.
  • Можно переходить к монтажу лаг. Однако, если планируется утепленный пол, их следует немного доработать. К каждой лаге или снизу, или по бокам в нижней части прикручиваются саморезами черепные бруски. Они станут основой для укладки на них досок наката – чернового пола.
  • Готовые лаги раскладываются по местам. Проверяется правильность уровня их расположения, как вдоль, так и поперек. Фиксировать лаги проще всего к фундаментной ленте, ростверку или брусу обвязки с помощью металлических уголков, при этом не забывая, что должен оставаться зазор от стены порядка 20 мм.

Вариант крепления лаг на фундаментной ленте

  • Очень важно, чтобы плоскость лаги находилась вертикально, чтобы получалась ровная горизонтальная площадка, без уклона, для дальнейшего плотного прилегания половиц. К столбикам крепить лаги нет никакой необходимости – главное, чтобы они были уложены на них плотно, без возможности провисания или вибрирования. При необходимости между столбом и брусом устанавливаются дополнительные прокладки.
  • После того как лаги установлены, можно переходить к монтажу чернового пола, утеплению и дальнейшим работам по сборке общей конструкции деревянного пола:

Примерное строение утепленного пола на лагах

1 – лага.

2 – черепные бруски, обычно сечение от 40 до 50 мм.

3 – доски чернового пола (наката). Здесь вполне будет уместен и низкосортный материал, правда, также прошедший соответствующую пропитку. Доски укладываются вплотную друг к другу или с небольшим зазором, если в качестве утеплителя будет использоваться не керамзит.

4 – слой гидроизоляции. Вполне подойдет плотная (не менее 200 мкм) полиэтиленовая пленка. Она должна закрыть и доски чернового пола, и лаги.

5 – слой утеплителя –минеральной ваты, эковаты, пенополистирола или керамзита.

6 –диффузная мембрана, выполняющая роль гидроизоляционного барьера, но не препятствующая свободному выходу водяных паров из утеплителя.

7 – доски чистового пола.

8 – если есть необходимость, то поверх досок (или фанеры) может быть уложено какое-либо финишное покрытие.

Желаете, чтобы пол в деревянном доме был теплым?

Данная публикация в большей мере посвящена самостоятельному монтажу лаг. А подробнее ознакомиться с секретами утепления пола в деревянном доме можно в специальной статье нашего портала.

Справедливости ради нужно отметить, что иногда лаги используются только лишь для выравнивания поверхности пола, при условии, что он уже и без того достаточно утеплен, и сами баки цокольного перекрытия расположены достаточно часто, обеспечивая нужный шаг. Простейший способ крепления лаг в таком случае – непосредственно на сами балки. Брусья или доски лаг выставляются точно по заданному горизонтальному уровню, а затем прокручиваются мощными саморезами к балкам.

Простейший метод крепления лаг к балкам цокольного перекрытия

1 – балки цокольного или межэтажного перекрытия.

2 – лаги.

3 – саморезы.

Красная стрелка показывает на единый горизонтальный уровень лаг.

Видео: утепленный пол на лагах в каркасном доме

Установка лаг на бетонное основание

Деревянные полы вполне можно настилать в квартирах или домах, где основой является или железобетонная плита перекрытия, или устроенная по грунту мощная утепленная стяжка. Однако, даже если поверхность основы практически идеально гладкая и горизонтальная (что бывает очень нечасто), укладывать доски пола непосредственно на нее все же не следует. Лучше смонтировать систему лаг, а затем приступать к монтажу того или иного покрытия.

Про размеры и расположение лаг добавить в этом случае нечего – все уже расписано выше. Значит, основными моментами будут вопросы надежного крепления балок к бетонному основанию и выставления их в требуемый «нулевой» уровень.

Как правильно наметить «нулевой» уровень будущего пола?

Если в распоряжении имеется лазерный уровень, то никаких проблем нет. Но что делать тому, кто занимается этим впервые и не имеет этого дорогостоящего прибора?

Очень подробно нюансы проведения разметки «нулевого» уровня расписаны в статье, посвященной заливке стяжки с керамзитом.

Самый простой вариант установки лаг – непосредственно на плоскость бетонного основания. Это возможно в том случае, если нет ощутимых перепадов по высоте, финишное покрытие не требует подъема уровня, нет нужды в сильной термоизоляции.

В этом случае лаги строго одного сечения просто раскладываются по намеченным линиям разметки. Между ними и бетонной поверхностью рекомендовано проложить полоску из ДВП, обработанную уже упоминавшимся антисептическим составом.

Схема пола с утеплением – чрезвычайно похожа на приведенную выше, и подробно ее расписывать нет смысла. Единственное различие в том, что нет черепных брусков и досок чернового пола.

Утепленный пол на лагах на бетонном основании

1 – бетонное основание пола.

2 – лаги.

3 – прокладка из ДВП

Дальнейшая нумерация полностью повторяет первую схему.

Крепить брусья лаг к полу проще всего с помощью уголков, которые крепятся к дереву саморезами, а к стяжке – забивными дюбелями или анкерами.

Крепление лаг к полу уголками

Можно для крепления использовать и дюбеля со шпилечной верхней частью. В этом случае в брусьях лаг фрезеруются круглые пазы, куда спрячутся шайба и гайка.

Дюбель-шпилька для крепления лаг

Лаги располагаются на полу с учетом рассчитанного шага таким образом, чтобы расстояние от первого бруса до параллельной ему стены было порядка 30 ÷ 50 мм, а торцевые концы не доходили до стен на 20 мм.

Несколько сложнее обстоит дело, если требуется выведение уровня лаг в одну плоскость, особенно если по тем или иным соображениям необходимо значительно поднять пол. Раньше практически единственным доступным методом для достижения цели были деревянные подкладки (из кусочков доски, фанеры и т.п.)

Установка лаг на нужный уровень с помощью подкладок — ужа давно «вчерашний день»

Казалось бы, способ чрезвычайно простой, но назвать его удобным – никак не получается, особенно если уровень подъема или перепада высот велик. Точно подогнать нужную высоту опоры – весьма сложно, нередко для этого требуется дополнительная индивидуальная подгонка деревянных фрагментов. Многослойные подставки необходимо склеивать или скручивать, но и это не придает конструкции высокой жесткости. Большая площадь опоры на неровном, бугристом полу ведет к нестабильности ее положения. Одним словом, достичь высокой точности и гарантированной устойчивости системы лаг при таком подходе – очень проблематично.

Поэтому современные мастера все чаще прибегают к так называемым системам регулируемых лаг. При таком подходе лаги крепятся на подставки, которые тем или иным способом позволяют регулировать высоту уровня на каждой из опор. Это могут быть самые простейшие П-образные кронштейны с отверстиями для фиксации бруса на выбранной высоте, или же резьбовые системы, изменять высоту у которых еще проще – вращением гайки или винтовой стойки.

Некоторые варианты регулируемых лаг

На рисунке представлено только две разновидности регулируемых стоек, хотя на самом деле их значительно больше. Все рассмотреть в масштабе одной статьи просто невозможно, поэтому будет показан пошаговый процесс установки только двух – систем лаг с П-образными кронштейнами и с резьбовыми стойками-шпильками.

Система лаг для утепленного пола на П-образных кронштейнах

Для обустройства такого пола используются стальные оцинкованные кронштейны высотой 167 мм. Они рассчитаны на установку лаг из бруса сечением 40 × 70 мм.

Брус в П-образном кронштейне

Для примера – процесс создания теплого пола на балконе или лоджии.

Иллюстрация Краткое описание операции
Опорный элемент конструкции – П-образный кронштейн.
Для скрепления лаг с поперечинами понадобятся металлические уголки.
Первым делом, как всегда, проводится уборка поверхности основания.
Если есть щели, то их следует заделать монтажной пеной.
Будет нелишним покрыть бетонное основание грунтовкой глубокого проникновения – меньше пыли и дополнительная гидроизоляция.
Проводится разметка.
Лаги вдоль стен намечаются так, чтобы выдерживалось расстояние примерно в 50 мм (от боковой грани лаги до стены).
По намеченным рискам проводятся линии расположения лаг.
Сразу намечается линия установки средней лаги (по центру), а также места монтажа перемычек.
При этом учитывается то, что если покрытие из фанеры будет состоять из двух или более листов, то стыки должны прийтись именно на перемычки.
Намечаются места установки кронштейнов. Шаг между ними на одной лаге – 500 мм.
На перемычке достаточно одного кронштейна по центру.
В полу пробуриваются отверстия под дюбели для установки кронштейнов.
Кронштейны крепятся к поверхности бетонного основания.
Необходимо следить за ровностью установки – чтобы П-образный кронштейн не быт провернут относительно осевой линии.
Первый ряд кронштейнов для крайней лаги установлен.
Пол подразумевается утепленный, и вопросами термоизоляции придется заниматься параллельно с установкой лаг, иначе позже это будет сделать проблематично.
В полосе минеральной ваты прорезаются щели с таким расчетом, чтобы в них попали полки кронштейна. Получается единый утеплительный слой, а металл в этом случае не станет мостиком холода.
Вставляется брус лаги. С одного края он выставляется по заданной высоте и временно фиксируется одним саморезом.
Переходят на противоположную сторону лаги.
Брус выставляется строго горизонтально, и также фиксируется саморезом.
При монтаже балок вдоль стен есть одна загвоздка – со стороны стены их невозможно укрепить на саморезы.
Выход есть – в каждом из кронштейнов, прямо через установленную в него лагу, сверлятся два отверстия 6,5 мм. Вставляются болты М6, и затягиваются гайкой со стороны стены – гаечным ключом это сделать несложно.
Так будет выглядеть каждый из кронштейнов с лагой вдоль стены.
Точно так же монтируется ряд кронштейнов и лага с противоположной стороны. Главное – контролировать, чтобы брусья были строго на одном горизонтальном уровне.
Крепится ряд кронштейнов для центральной лаги.
В этом месте брус крепить проще – стены не мешают.
После укладки такой же, как и ранее, термоизоляции, он выставляется по уровню и крепко фиксируется с обеих сторон саморезами.
Три линии лаг выставлены.
Вертикальную нагрузку они выдерживают хорошо, но при воздействии сбоку стабильности нет. Чтобы устранить этот недостаток, нужно связать их перемычками.
Для перемычки, как уже говорилось, достаточно одного кронштейна.
После его установки укладывается слой утеплителя.
отрезанный в нужный размер кусок бруса выставляется на место и фиксируется к лагам строго по уровню с помощью уголков и саморезов…
а затем крепится и в кронштейне.
Расстояние между перемычками – порядка 600 мм, но с учетом будущих стыков листов фанеры.
Сборка каркаса окончена.
Можно переходить к окончательному утеплению.
Для начала минватой заполняются оставшиеся «окна»…
…а потом сверху, при необходимости, можно уложить и второй сплошной слой.
Раскраивается лист фанеры, заготовки укладываются на лаги.
При этом необходимо сразу наметить линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
Листы фанеры крепятся саморезами, так, чтобы головки слегка «утонули», на 0,5 ÷ 1 мм в ее поверхности.
Шаг между крепежными элементами – 150 ÷ 200 мм.
Получилось очень ровное и прочное основание для укладки любого вида финишной отделки пола.
Кроме того, если требуется создание на балконе комфортного микроклимата зимой, то перед настилом покрытия можно смонтировать пленочные обогреватели.

Установка лаг на резьбовые стойки-шпильки

Еще один метод точного выставления лаг, завоевавший большую популярность. Схематично, в разрезе, принцип крепления показан на рисунке:

Принцип установки лаг на резьбовую стойку-шпильку

Основным опорным элементом выступает резьбовая шпилька М8. Стандартная ее длина – 200 мм, из которых 40 мм занимает распорный анкер диаметром 10 мм.

Размер и комплектность стойки

В комплект к каждой стойке входит две усиленные шайбы под М8 с внешним диаметром 24 мм и толщиной металла 2 мм, и две самостопорящиеся гайки М8 с нейлоновыми кольцами. Для лаг обычно используют брус сечением 50 × 70 мм.

Из инструментов понадобится перфоратор с буром по бетону Ø10 мм, электродрель (мощный шуруповерт), сверло обычное по дереву на 10,5 мм, перьевое – на 25 мм, будет полезна фреза для выборки круглых пазов Ø 26 мм. Для закручивания гаек можно воспользоваться обычным рожковым и накидным ключом на 13, но удобнее и быстрее работать будет, если удастся найти трубчатый торцевой ключ такого же размера, который можно буде зажать в патрон шуруповерта. Для выверки горизонтали потребуется уровень – в идеале – лазерный, но можно обойтись и обычным.

На вопросах разметки и подготовки поверхности останавливаться не будем – они уже были рассмотрены раньше, и в данном случае порядок практически такой же.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Подготовленные лаги складываются «пакетом», выравниваются по краям. Делаются отметки точек, в которых будут установлены стойки. При этом соблюдается правило – крайние отметки от края лаги должны быть примерно на 50 ÷ 70 мм, а примерный шаг между опорами – 550 ÷ 600 мм.
В дрель вставляется перьевое сверло на 25 мм. Им вырезаются углубления примерно на 15 мм.
Чтобы соблюсти точность по глубине выборки, либо делают на сверле яркую отметку, либо устанавливают на дрель упор-ограничитель глубины.
Такие отверстия фрезеруются во всех лагах.
Далее, в патроне дрели сверло меняется на обычное, Ø 10,5 мм. Точно по центрам выбранных углублений брусья просверливаются насквозь.
Для того чтобы шайба при сборке плотно прилегала всей своей поверхностью к древесине, углубления обрабатываются круглой фрезой Ø26 мм. Получаются ровные цилиндрические пазы глубиной 15 мм со сквозным отверстием точно по центру.
Далее, лаги необходимо разложить точно по линиям разметки.
Лага плотно прижимается к поверхности пола, и через ранее проделанные отверстия перфоратором намечаются или сразу пробуриваются отверстия в бетонной стяжке.
Работать необходимо осторожно, чтобы случайно буром не разворотить древесину.
Чтобы лага не сместилась со своего места, после пробуривания каждого отверстия ее можно временно фиксировать металлическими штырями – например, длинными толстыми гвоздями.
Когда отверстия в полу по всей длине лаги намечены, штыри вынимаются, брус убирается в сторону. Из него вытряхивается бетонный мусор, образовавшийся при сверлении.
При необходимости отверстия в полу углубляются перфоратором (примерно на 60 мм, а затем в них вставляются анкерные части шпилек-стоек.
Затягивается анкерная гайка, отчего шпилька должна «мертво» встать в вертикальном положении.
После того как все шпильки в ряду установлены и зафиксированы анкерами, на них накручивается по одной гайке с таким расчетом, чтобы они расположились примерно на 50 мм ниже уровня будущего покрытия.
Затем поверх гайки одевается одна усиленная шайба.
После того как подобные манипуляции проделаны со всеми шпильками ряда, можно надеть на них брусок лаги.
Отверстия в лаге должны точно совпасть со стойками.
Подобным же образом поступают и со всеми другими лагами.
Затем на выступающую над лагами часть шпилек одевается по шайбе, а сверху закручивается гайка.
Затягивать ее пока не нужно.
Самый ответственный момент – выставление лаг по единому горизонтальному уровню.
Высоту можно регулировать, подкручивая в ту или иную сторону нижнюю гайку.
С каждой стойкой работают индивидуально, используя лазерный или обычный строительный уровень.
При регулировке необходимо следить, чтобы лага при этом была плотно прижата к нижней шайбе.
После того, как уровень на стойке гарантировано точно выставлен, можно плотно затянуть верхнюю гайку, надежно тем самым зафиксировав брус.
И в ходе работы по выставлению лаг, и по ее завершении проводится тщательный контроль уровня, как продольном и поперечном направлении …
… так и по диагонали.
Когда все стойки зафиксированы, необходимо срезать шлифмашинкой выступающие лишние части шпилек.
Работать необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить деревянные детали.
Подобные опоры, несмотря на кажущуюся «хлипкость», обладают отменной устойчивостью. Каждая из них при правильном монтаже выдерживает нагрузки до 700 кг.
Для жесткости такой конструкции даже не требуется поперечных перемычек. Можно сразу переходить к монтажу фанерного покрытия.

Чтобы дополнить общую картину, можно упомянуть вскользь еще об одном типе резьбовых стоек для лаг.

Пластиковые резьбовые регулируемые стойки для лаг

Они представляют собой полые полимерные цилиндры, с внешней стороны которых нанесена резьба. В нижней части стойки имеется отверстие для крепления ее к полу дюбелем, а в верхней части сделан шестигранник для вращения ее специальным ключом.

Вкручивание стойки в лагу

В брусьях лаг просверливаются отверстия нужного диаметра,  в которых вначале накатывается резьба, а потом в них ввинчиваются стойки.

После установки лаг и фиксации стоек к полу дюбелями, вращением добиваются нужного уровня. Затем лишнюю часть пластмассовой стойки просто срезают стамеской или сбивают зубилом.

Срезание излишка пластиковой стойки после выравнивания

Подобным стойкам в свое время была сделана очень широкая реклама, но, правда, тут же сеть заполнили и не самые восторженные отзывы о них. Мастера жаловались на хрупкость винтовых цилиндров, на сложность их вкручивания в древесину, на непродуманную до конца систему крепления к поверхности пола и т.п.

Впрочем, автору этой публикации не доводилось ни монтировать подобную систему, ни наблюдать ее в процессе эксплуатации. Поэтому разумнее воздержаться от субъективных оценок, а лучше выложить для ознакомления видеоролик про такие стойки для лаг.

Видео: монтаж системы регулируемых лаг

Какое финишное покрытие для пола выбрать?

Если пол на лагах застелен фанерой или OSB, то хозяева, в принципе, не ограничены в выборе финишного покрытия. Вполне будут уместны ламинат, паркет, массивная доска, линолеум. Рекомендации по выбору и инструкции по монтажу –на страницах нашего портала. Немало тонкостей хранит и технология покраски деревянного пола.

Деревянные лаги

10.03.2017

Какую древесину под лаги брать ?

На первый взгляд может показаться, что выбор материала для устройства пола простая вещь, но это не так. Нужно помнить, что конструкция пола должна быть ровная, прочная, иметь низкие показатели к деформации и высокие показатели к нагрузкам.


Самым востребованным и простым решением устройства деревянных лаг является брус или доска.


Древесину обычно используют из ели или сосны (хвоя), т.к. это самые распространенные и недорогие породы дерева в нашем регионе.


 


Какого сечения и толщину выбрать для устройства лаг ?


1.     Немаловажным параметром при выборе сечения деревянных лаг нужно учитывать какая толщина чистового покрытия (пола) будет застилаться на нашу конструкцию.


2.     Величина максимальной нагрузки на пол по мере эксплуатации. При строительстве жилых домов принимают среднюю величину нагрузки на кв. метр она составляет примерно 300 кг на м2.


3.     Правильно учесть расстояние между опорами на которые в дальнейшем будут опираться и крепиться наши лаги.


4.     Предусмотреть систему естественной вентиляции.


Проще можно сказать следующее:


— выбирать сечение деревянных лаг и толщину настила пола нужно исходя из конструктивных особенностей здания, требований безопасности, здравого смысла и комфортного пребывания людей в помещении !

Расстояния между лагами ?


Интервал между частями обрешетки пола зависит от толщины финишного настила. Когда используют толстую доску, лаги крепят не так плотно. А на более тонкие покрытия, например ДСП, фанеру или тонкий шпунт, лаги кладут чаще.


Расстояния между деревянными лагами к толщине доски покрытия:


а) 300 мм – 20 мм;


б) 400 мм – 24 мм;


в) 500 мм – 30 мм;


г) 600 мм – 35 мм;


д) 700 мм – 40 мм;


е) 800 мм – 45 мм;


ж) 900-1000 мм – не менее 50 мм;


Обрешетка пола или потолка под утепление:


Шаг между лагами для экономии желательно измерять по размеру плиты утеплителя, например: Роквул Скандик 100 мм толщиной, размер плиты 600х800мм.

Чем обрабатывать лаги для пола в деревянном доме, бане первого этажа ?


Для защиты деревянных конструкций пола от поражения грибком  плесенью, а так же насекомыми еще на этапе монтажа, необходимо исключить возможность впитывания влаги, поднимающейся из грунта по соприкасающимся с лагами элементов несущих конструкций. Для этого укладывают под лаги гидроизоляцию: битумосодержащие материалы, например (рубероид).


Основным способом предотвращения образования и поражения древесины грибком или насекомыми является использование химических составов.


Защитные жидкости для древесины подразделяют на несколько групп:


1.      антисептики;


2.      антипирены — огнебиозащита;


3.      краска.


Конструкции пола в силу своей установки защищены от прямых солнечных лучей, не подвергаются водному воздействию или резких перепадов температуры. Однако на них оказывает другой фактор, такой как конденсат, а также биологические организмы: грибок и насекомые. Влияние каждого фактора может привести к порче и гниению деталей конструкций.


ВАЖНО ! Для устройства лаг пола или потолка необходимо использовать древесину прошедшую камерную сушку, т.е. сухие пиломатериалы.


Обрабатывать детали конструкций пола следует до момента монтажа.


*Составы для обработки лаг и элементов пола смотрите в нашем каталоге, раздел: (Антисептики для дерева).


Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам ?


Для предотвращения образования конденсата под полом, в цокольном этаже дома оборудуют вентиляцию: между основанием пола и финишным покрытием оставляют продухи – вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Чтобы избежать негативных явлений на лаги пола и на покрытие используют гидро-пароизоляцию, например: (Изоспан «С» пароизоляция-антиконденсат или Бронтек «С» антиконденсат-гидро-пароизоляция).

Чем лучше обработать лаги потолка ?


Для обработки лаг потолка, можно использовать рекомендуемые нами антисептики (линейка составов «Эковуд», составы «Неомид»), декоративные покрытия или лак (краски-лаки «Евротекс», «Любимая дача» и др.).


Несущие конструкции и балки потолка из дерева в видимой части дома, обрабатывают прозрачным антисептиком, а затем наносят декоративный слой краски или лака.

Лаги пола и потолка: брус или доска ?


Брус или доску для лаг, выбирают в зависимости от особенностей конструкции или требуемых задач от помещения, а также от чистового покрытия пола.


Под чистовое покрытие пола нередко используют: шпунтованную доску, ДСП, фанеру, паркет или др. материалы.

При использовании доски сечением 50х100 мм, 50х150 мм или 50х200 мм монтаж лаги производят на ребро, т.е. высота 100 мм ширина 50 мм. Брусовые размеры, такие как 100х150 мм, 150х200 мм или 100х200 мм так же укладываются на ребро.

Поделиться в социальных сетях:

Правильные породы дерева для вашего бревенчатого дома

Автор: Флетчер Парсонс

Позвольте нам помочь вам воплотить в жизнь дом вашей мечты. Запишитесь на наш онлайн-курс, чтобы узнать об основах производства бревен и деревянных домов, о том, как найти землю для дома своей мечты, как определить свой бюджет и как выбрать кредитора.

Какие породы дерева я должен использовать для постройки бревенчатого дома? Какая древесина самая лучшая из имеющихся? Почему в производстве бревенчатых домов используется так много разных пород древесины? Это часто задаваемые вопросы производителей и продавцов бревенчатых домов.На них примерно так же легко ответить, как: «Какую машину лучше всего покупать?» или «Какой самый лучший компьютер из имеющихся?» Ответ: «Это зависит от того, что вы хотите». Необходимо понимать, что приведенные выше вопросы представляют собой множество возможных ответов, которые зависят от того, чего хочет покупатель и для чего ему нужна древесина. Надеюсь, эта информация поможет вам сделать правильный выбор. В Соединенных Штатах и ​​Канаде насчитывается 80 или более коммерческих пород древесины, которые могут быть и использовались для строительства бревенчатых конструкций.Это наиболее часто используемые виды, потому что они легко доступны и по разумной цене.

Восток и Северо-восток:

Белая сосна, красная сосна, восточный белый кедр.

Юго-восток:

Белая сосна, желтая сосна, кипарис.

Центральный:

Белая сосна, желтая сосна, восточный белый кедр, лиственные породы (дуб, тополь, орех).

Запад и Северо-запад:

Красный кедр западный, ель, пихта, болиголов, пондероза и сосна лесная. Экономические принципы спроса и предложения применимы к производителям бревенчатых домов, как и к любому другому бизнесу.Большинство производителей предлагают древесину, которая легко доступна, потому что они могут покупать сырье по разумной цене. Это одна из причин, по которой большинство домов построено из сосны, которая доступна на большей части территории Соединенных Штатов. Некоторые производители предлагают несколько разных видов, многие из которых не являются местными для региона, в котором расположены компании.

Например, производитель на Восточном побережье, предлагающий красный кедр, должен закупать сырье на Северо-Западе и транспортировать его на Восток.Это увеличивает стоимость перевозки сырья, поэтому порода древесины становится легко доступной при ее импорте в регион производителя, но на цену будут влиять транспортные расходы. Таким образом, имея дело с восточным производителем, вы можете рассчитывать на то, что заплатите больше за бревенчатый дом из красного кедра, чем за пакет из сосны. Все породы древесины выделяют естественные токсины, которые помогают им противостоять атакам грибков и насекомых. Некоторые породы дерева более устойчивы, чем другие. Степень стойкости определяется количеством и содержанием токсинов, присутствующих в древесине.Когда вы чувствуете запах дерева, вы фактически вдыхаете его естественные токсины, которые делают его устойчивым к грибкам и насекомым. Самая высокая концентрация естественных токсинов содержится в сердцевине древесины. Чем старше дерево, тем выше концентрация токсинов. Породы, содержащие больше сердцевины, чем заболони, гораздо более устойчивы от природы. Хотя виды, содержащие больше заболони, чем сердцевины, менее устойчивы от природы, их легче защитить с помощью консервантов для древесины.Заболонь всех деревьев практически не устойчива к повреждениям насекомыми и гниением. Сердцевина красного кедра западного обладает самой высокой естественной устойчивостью к грибкам и насекомым. Это связано с низким содержанием заболони, медленным ростом и высокой концентрацией токсинов.

Восточный белый кедр, кипарис и болиголов, которые отличаются высокой устойчивостью к насекомым и гниению, намного уступают западному красному кедру. Лучше всего помнить, что чудесных лесов не бывает. Для всех пород древесины, которые не подвергаются обработке под давлением не выщелачивающими материалами, в течение всего срока службы необходимо наносить консерванты для древесины для защиты от грибков и насекомых.К ним относятся западный красный кедр, кипарис, красное дерево — все хорошо известные, высоко продвигаемые, естественно устойчивые породы древесины. Все мы видели или слышали о 200-летнем бревенчатом строении, которое все еще находится в отличном состоянии. Эти конструкции являются исключением. Тысячи используемых до сих пор были уничтожены грибами и насекомыми. Эти старые конструкции были сделаны из девственной древесины с содержанием ядра 95 или более процентов. Заболонь была удалена путем обрезки или надрезания бревен по размеру здания. Они также были хорошо спроектированы так, чтобы свободно оседать, что допускало усадку древесины.Как правило, они проектировались с широкими свесами на крыше и подъездами для защиты бревенчатых стен и чаще всего имели открытые или хорошо вентилируемые фундаменты. Регулярное применение консервантов и герметиков для ухода за древесиной на протяжении многих лет в сочетании с тем фактом, что бревна представляли собой медленно растущую девственную древесину с высоким уровнем естественных токсинов, препятствовали проникновению достаточного количества влаги в древесину. Это не позволило древесине стать источником пищи.

Чтобы не отставать от спроса, большая часть древесины, производимой сегодня, поступает от управляемых лесных хозяйств.Он растет быстрее, и его собирают как более мелкие деревья. Из-за короткого жизненного цикла, составляющего от 50 до 70 лет, эти деревья не вырабатывают высокие уровни концентрированных природных токсинов, которые присутствуют в деревьях возрастом от 200 до 300 лет. Будьте осторожны, слушая торговые презентации или читая литературу о содержании сердцевины древесины в бревне. Сердце дерева и сердцевина дерева не обязательно одно и то же. Возможно иметь дерево без сердцевины, потому что оно росло так быстро, что сердцевина — центр дерева — никогда полностью не развивалась.Сердцем дерева может быть 99 процентов заболони. Это особенно важно при усадке, так как бревно будет сжиматься как в поперечном направлении (сверху вниз), так и в продольном направлении (конец в конец). Чтобы гарантировать, что вы построите бревенчатую конструкцию, которая станет в будущем национальным памятником в 22 или 23 веках, попросите вашего поставщика бревенчатых домов предоставить вам план, рассчитанный на усадку и свободное оседание; спроектирован с широким свесом крыши; и имеет много крыльца. (Настилы удерживают влагу близко к входным дверям, стенам и фундаменту.)

Построить на хорошо дренированном и вентилируемом фундаменте. Гораздо важнее, какую древесину выбрать или как ее высушить, — это то, как эта древесина собирается, когда вы строите свой дом. При строительстве птичника у вас есть пять возможностей предотвратить проникновение воздуха через стену. При строительстве бревенчатой ​​стены у вас есть такая возможность каждый раз, когда вы постоянно фиксируете бревно на месте. Вы должны стремиться сделать это только один раз, делая все правильно с первого раза.

Флетчер Парсонс получил степень в области лесоводства в Университете Западной Вирджинии в 1950 году.Сейчас на пенсии, он является основным владельцем Appalachian Log Structures Inc.

Различия между породами древесины, из которых строят бревенчатые дома?

Хотя конкретная порода древесины, которую вы выбираете для своих бревен, не имеет отношения к успеху вашего дома, цвет и текстура древесины в значительной степени способствуют определенному внешнему виду. Более важным, чем вид, является способность бревна выполнять свою роль в вашем доме. Например, бревна, которые перекрывают оконные и дверные проемы, должны выдерживать больший вес, чем бревна, которые просто уложены друг на друга.Один из способов убедиться, что бревна, предназначенные для вашего дома, подходят для работы, — это купить бревна, классифицированные для использования в строительстве. Члены Совета по бревенчатым домам (LHC) должны оценивать свои бревна либо по программе оценки совета, либо в независимой компании Timber Products Inspection (TPI). TPI также оценивает журналы для некоторых не членов LHC, и его даже можно нанять для оценки журналов в вашем наборе, если они произведены компанией, которая не оценивает. Спросите о сортировке журналов при выборе компании.

Сосна

Сосна обладает хорошей прочностью на разрыв, остается ровной и прямой. Некоторые виды сосны также имеют много характерных волокон. Этот вид является одним из наиболее распространенных вариантов для бревенчатых домов, потому что его так много, его можно найти в большом разнообразии цветов и текстуры и часто он значительно дешевле, чем конкурирующие виды. Сосна — при правильном уходе — останется прочной, но не часто используется для строительства всего дома.

К подвидам сосны относятся:

Сосна Лоджполе

Сосна Lodgepole получила свое название от коренных народов Британской Колумбии, которые использовали эту древесину для изготовления столбов в домиках, зданиях и домах.Каждую весну они сдирали длинные ленты с внутренней коры, также известные как «лапша», и ели их свежими, лишь изредка приправленными сахаром. Смолу Лоджпола также варили с животным жиром и использовали в качестве припарок от боли в суставах и артрита. . Столбик чаще всего используется для обшивки дверей, окон, столбов ограждений и мебели.

Ponderosa Pine

У крупной прямоствольной сосны Ponderosa кора черноватая или темно-красно-коричневая. Это желтая сосна с желтой или светло-коричневой сердцевиной.Сосна Ponderosa часто используется для изготовления террас, шкафов, внешней отделки, сайдинга, столярных изделий и панелей.

Сосна красная

Красная сосна, также известная как норвежская сосна, представляет собой высокое прямое дерево, часто в среднем 80 футов в высоту. Эта порода хвойных пород естественным образом встречается в северном районе Великих озер. Для красной сосны характерны «черные сучки», вызванные мертвыми ветвями, которые остаются прикрепленными к дереву в течение многих лет. Во время высыхания эти узлы сжимаются и выпадают, оставляя после себя отверстие. «Красные сучки» так же создаются из живых веток и не выпадают.

Сосна белая

Популярность белой сосны объясняется красивой текстурой, которую легко окрашивать. Эта легкая, но прочная древесина обеспечивает прочную изоляцию и устойчива к усадке. Из-за большого размера дерева его часто используют для облицовки наружных стен в срубах и бревенчатых домах.

Белая сосна в светлом и просторном бревенчатом калифорнийском доме.

Пихта Дугласа

Пихта Дугласа — западный вид, оттенки которого варьируются от розово-красного до желтого, в зависимости от возраста.Поскольку пихта дугласа вырастает до величественных высот, древесина предлагает отличное соотношение прочности и веса, что делает ее прекрасным выбором для бревенчатых домов, построенных в районах, подверженных штормам, сильным ветрам и землетрясениям. Его долговечность делает его идеальным для использования на больших расстояниях. Это может быть дорого, но пихта Дугласа с высокой плотностью является прочной и хорошо подходит для структурного использования. Он сохраняет свою истинную прямолинейность на протяжении поколений и идеально подходит для домов, которые будут переданы вашим благодарным детям и внукам.

По словам Джека Черри, покупателя древесины для Honest Abe Log Homes, «благодаря превосходному соотношению прочности и веса пихта Дугласа идеально подходит для строительных балок», — сказал он, добавив, что она также обеспечивает отличную удерживающую способность гвоздей и пластин, которая необходима для стропил. дизайн.

Ель

Родом из Новой Англии, но также доступен на Среднем Западе, Юге и Западе, ель классифицируется как красная, белая или черная, хотя есть небольшая разница в цвете, которая имеет тенденцию к кремово-белому или бледно-желтовато-коричневому.Хотя с елью легко работать, она может дать неожиданные результаты при нанесении морилки из-за закрытой пористой структуры древесины. Однако ель хорошо поддается воздействию геля, тонера или шлифовального герметика. Ель обладает многими строительными характеристиками, которые можно рекомендовать: она легко сушится, хорошо держит гвозди, ее легко сверлить, пилить и строгать. Еще один плюс работы с елью в том, что она, как правило, не коробится и не раскалывается.

К подвидам ели относятся:

Ель белая

Белая ель, известная своей тонкой текстурой и прямым волокном, обычно имеет желтовато-белый или кремовый цвет.

Ель Энгельмана

Западный подвид ели Энгельмана мягче и легче как по весу, так и по окраске. Некоторые компании, предлагающие бревенчатые дома, будут предлагать ель Энгельмана вместе с сосной деревянистой из-за их способности хорошо расти вместе в более засушливых районах. Львиная доля пиломатериалов из ели Энгельмана производится в Айдахо, Колорадо и Монтане.

Этот бревенчатый дом от BigLog Homes в Джефферсон-Сити, штат Миссури, построен из ели Энгельмана.

Кедр

Ах, чудо чудесного аромата кедра! Многие домовладельцы решают не запечатывать интерьер кедрового дома, чтобы продолжать наслаждаться приятным ароматом.Поскольку его прекрасная текстура и цвет — от светло-коричневого до темно-красновато-коричневого, в зависимости от подвида — исходят из центра бревна, кедр часто отображается с оголенными концами. Поскольку он нигде не растет, его стоимость может варьироваться в зависимости от континента. Кедр предлагает разнообразие текстур и оттенков с минимальной усадкой.

Это 9,500 кв. Футов. Кедровый домик от Katahdin Cedar Log Homes спроектирован с выступающими концами на балках
, чтобы подчеркнуть красоту естественного цвета и текстуры кедра.

Кедр считается одним из самых устойчивых к насекомым и гнилью сортов. Кроме того, низкое содержание влаги в кедре не дает ему растрескиваться и сдерживаться.

Дуб

Могучий дуб никогда не был так популярен. Дуб — прочная древесина твердых пород, теплых тонов и богатой текстуры.

Благодаря своей прочности на разрыв, успокаивающему нейтральному цвету и прекрасной текстуре, которая может варьироваться от светлого до серовато-темно-коричневого, эта популярная порода древесины часто остается неокрашенной.Хотя дуба не так много, как у сосны, из-за медленного роста и чрезмерного сбора урожая в прошлые поколения, стоимость дуба компенсируется его долговечностью. Один из самых тяжелых видов, он также очень устойчив к гниению сердцевины древесины.

Кипарисовик

Кипарисовик — это вид от светлого до среднего веса, цвет которого варьируется от средне-желто-коричневого до темно-янтарно-коричневого в зависимости от возраста. Он имеет прямое зерно с мелкой текстурой. Древесина кипариса прочна, устойчива к насекомым, гниению и пахнет, как кедр, что делает ее популярным выбором для деревянных домов.

Кипарисы естественным образом растут в южном регионе США. Существует около 13 видов этих высоких вечнозеленых деревьев. Деревья прекрасно себя чувствуют в более теплом климате, поэтому местный лысый кипарис используется для всех видов пиломатериалов.

Эта лестница построена из кипариса.

Подробнее о породах древесины для бревенчатых домов:

Хороши ли искусственные пожарные шторы?

Q: Я купил свой первый дом с камином и не знаю, какие поленья использовать.Хороши ли искусственные пожарные бревна? Любые советы будут оценены.

Java-Log от Pine Mountain

Java-Log горел дольше всех с лучшим пламенем и производил больше тепла, чем другие бревна, которые мы пробовали.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 32 доллара.

A: Хотя нет ничего лучше, чем теплый потрескивающий дровяной камин, чтобы сделать холодную зимнюю ночь уютной или добавить романтики к ужину, дровяной костер может быть неприятностью, которую нужно поддерживать и убирать после.В зависимости от того, где вы живете, бывает сложно найти колотые дрова по приемлемой цене. Искусственные топки могут стать хорошей заменой дровам в каминах, если вы знаете о некоторых компромиссах.

Искусственные топки, сделанные в основном из опилок и воска, создают большую часть атмосферы настоящего дровяного костра с меньшими затратами на работу. Только не жарьте над ними каштаны. Фото: Grant Clauser

Искусственные топки — это в основном большие свечи. Большинство из них производится из постиндустриальных опилок, целлюлозы и воска.Поскольку они изготовлены из переработанных материалов, топки рекламируются как более экологически чистые, чем обычные дрова, и как производящие меньше выбросов, в том числе угарного газа. Производители заявляют, что при сжигании шлаков образуется на 80 процентов меньше мелких частиц и на 75 процентов меньше угарного газа, и независимые исследования (PDF) подтверждают эти утверждения. Однако пожарные не производят столько одного из самых полезных побочных продуктов горения древесины: тепла.

Сайт Наука 2.0 поясняет, что теплосодержание стандартной древесины дуба белого составляет около 6 983 БТЕ на фунт, а теплосодержание 5-фунтовой дровяной древесины составляет от 12 000 до 14 000 БТЕ на фунт. Однако загвоздка в том, что в соответствии с инструкциями производителя вы должны сжигать только один пожарный бревно за раз. Во время того же трехчасового сжигания дровами вы можете использовать до 25 фунтов расколотых бревен, генерируя намного больше тепла за один огонь. Не ждите, что мокрые рукавицы вы высушите у костра из искусственных дров.

Искусственные топки выглядят уютно и тепло, но они производят очень мало полезного тепла по сравнению с деревом.Фото: Грант Клаузер

Жаровые бревна привлекают своей простотой. Они зажигаются без суеты, непрерывно горят в течение двух-трех часов, а когда они закончатся, у вас останется только подметать небольшую кучку пепла. Дровяной пожар требует постоянного внимания, и даже когда пламя погаснет, горячие угли могут тлеть часами. Когда дерево горит, оно может лопнуть и испускать искры, которые могут даже пройти сквозь экран. Шпаги не зажигают искр, и хотя они могут расколоться при горении, в большинстве случаев они просто остаются на одном месте, постепенно разрушаясь.Дрова не производят запаха дров, который нравится многим, а некоторые даже пахнут «химическими веществами» при горении, но большинство из них вообще не будет издавать никакого запаха, если ваш камин правильно вентилируется. (Совет: трубочист сказал мне, что для получения хорошей тяги в дымоходе, после того, как вы откроете заслонку, откройте дверь или окно в той же комнате, что и камин, на минуту, а затем разожгите огонь.)

Я опробовал множество популярных топок, записал их характеристики горения, измерил время горения и отслеживал их температуру (поместив термометр для духовки в камин).Из шести моделей, которые мы пробовали, Java-Log от Pine Mountain давала лучшее пламя в течение большей части времени, а также горела примерно на 20 градусов теплее, чем большинство других бревен, которые мы пробовали. Как следует из названия, журналы Java-Log частично состоят из переработанной кофейной гущи, и они действительно пахнут кофе, прежде чем сгорят. Однако, когда они горели, я не заметил запаха кофе в доме, а снаружи стоял тот же восково-бумажный запах, что и все остальные бревна. В пакете это называется трехчасовым журналом, а у меня почти четыре часа.Одна вещь, которая мне особенно понравилась в Java, — это то, что пламя оставалось неизменно большим, от 6 до 8 дюймов, на протяжении всего горения, и пламя не просто двигалось сверху. Все бревно было охвачено, так что на него было приятнее смотреть.

Примерно за ту же цену стандартное 5-фунтовое бревно Duraflame горело в течение трех часов и в течение первого часа давало в основном от 4 до 6 дюймов пламени, но после этого пламя утихло до более слабого на 3 дюйма.

Бревно Crackleflame от Duraflame предназначено для создания хлопков и потрескивания натурального дерева, и в моем тесте оно имело место, но только в течение первых 30-40 минут.Бревно выгорело менее чем за два с половиной часа.

Неожиданным успехом оказался бюджетный журнал Everyday Essentials (фирменный бренд Redner Supermarket, недоступный в Интернете). Это небольшое бревно, которое стоило всего 2,60 доллара, сначала освещалось так неравномерно, что выглядело как Тутси-ролл с пламенем на каждом конце, но в конечном итоге все бревно загорелось, образовав пламя от 3 до 6 дюймов и продолжалось почти четыре часа.

Я надеялся, что бревно Duraflame Gold, которое стоит вдвое дороже любого другого, даст более впечатляющий огонь.В течение первых 30 минут он горел с пламенем до 10 дюймов, но после этого он загорелся так же, как и стандартный Duraflame, и сгорел всего за два часа. Кроме того, он пах больше химическими веществами, чем все остальные. После того, как пламя погасло, пепел слипся и тлел больше, чем другие бревна, а это значит, что вам нужно дольше держать заслонку открытой, чтобы дом не вонял.

Для разжигания костра не нужны никакие растопки и стартеры. Просто зажгите бумажную обертку в том месте, куда вас направят инструкции.Фото: Grant Clauser

Следует отметить, что время горения может варьироваться в зависимости от тяги в камине. Больше воздушного потока означает более быстрое сгорание. Кроме того, если бревно расколется во время горения, большая его часть подвергнется воздействию пламени, что также означает, что оно будет гореть быстрее.

Ни один из этих костров не предназначен для приготовления пищи и не предназначен для приготовления пищи. Воск, который скрепляет их вместе, сделает ваш зефир или хот-доги, по крайней мере, странным на вкус и, возможно, может вызвать тошноту.Duraflame производит продукт под названием «Жареные поленья» для использования в уличных каминах или кострах, и, хотя они одобрены для приготовления пищи, они не разжигают красивое пламя домашних поленьев, и они не такие легкие и легкие. забыть как домашние пожарные. Если я хочу приготовить s’mores или поджарить хот-дог на палочке, я использую дрова.

Если вы сжигаете настоящую древесину, вы можете отказаться от дорогостоящих поджигателей и просто сделать их сами. Наполните чашки старых бумажных коробок для яиц (не из пенополистирола) сушильным ворсом, затем налейте на него расплавленный воск (я использую воск прямо из ароматизированных свечей в банке).Поместите два из них под дрова для растопки и зажгите их. Они будут гореть 30 минут пламенем, достаточным для того, чтобы разогнать остатки дров.

Все, что нужно знать о дровах

Если последние пару недель в Южной Калифорнии были каким-то признаком, то этой зимой нас может ждать необычно холодный сезон … а это значит, что если у вас в доме есть дровяной камин или печь, сейчас хорошее время для начала. запасаемся для подготовки к сезону.

Вот совок, как правильно выбрать дрова для ваших нужд и как хранить их в течение года.

Выберите древесину твердых пород: Для долгих, продолжительных пожаров с большим количеством углей выбирайте твердые породы, такие как дуб, акация, гикори и черный клен. Для небольших и простых костров, пока вы обнимаетесь и смотрите фильм дома, выберите более мягкие лиственные породы, такие как береза, тополь, тополь или красный клен. Хвойные породы дерева, такие как сосна, могут быть дешевыми и доступными в большом количестве, но они сгорают очень быстро, и вы можете таскать тяжелые грузы древесины туда и обратно чаще, чем хотелось бы.

Убедитесь, что ваша древесина правильно выдержана: «Приправа» — это просто термин для сушки древесины. Перед тем, как зажечь первый огонь, убедитесь, что ваши дрова полностью высохли. В то время как поверхностная вода быстро испаряется на куске дерева, любая влага, остающаяся внутри древесины, заставляет ее медленно воспламеняться, гореть неэффективно и дымиться или тлеть, выделяя мало тепла, несмотря на наличие пламени.

Как узнать, правильно ли приправлены дрова? Несколько подсказок:

  • Сухая древесина легче по весу и имеет трещины на концах
  • Сухая древесина становится серой, желтой или темно-коричневой по мере высыхания (в то время как влажная, или «зеленая» древесина, белая, кремовая, или светло-коричневый)
  • Когда вы стучите два бревна вместе, вы должны услышать глухой шлепок вместо глубокого удара

Обычно для выдержки хвойных пород требуется от 6 до 12 месяцев, а для твердых пород — от 1 до 2 лет.Для большинства климатических условий лучше всего начинать приправу древесины летом, когда из-за сильного жара и солнца процесс сушки на воздухе будет ускоряться. А для более быстрой приправы также важно …
Разделка поленьев: Разделенная древесина сохнет быстрее и горит лучше, чем оцилиндрованное бревно. В зависимости от размера бревна разделите его на половинки или четвертинки. Его должно быть легко удерживать одной рукой, а ширина должна быть не более 6-8 дюймов, а идеальный размер для большинства современных каминов внутри дома должен составлять 3-6 дюймов.(Большие куски лучше всего подходят для костров на открытом воздухе и дровяных печей.)

Купите правильный размер: Расколотый кусок дерева не должен быть длиннее 18 дюймов, а 16 дюймов — более безопасный размер для внутреннего камина. . Если вы сами колете дрова, не поддавайтесь искушению разрезать последние несколько футов на равные отрезки, чтобы избежать «остатков». Разделите их длиной не более 16 дюймов, а оставшийся конец нарежьте на несколько более мелких частей, чтобы использовать их в качестве растопки.

Приобретая дрова, имейте в виду, что размер ворса обычно измеряется шнурами. Лицевой шнур имеет высоту 4 фута и ширину 8 футов, независимо от длины бревен. Полный шнур имеет высоту 4 фута, ширину 8 футов и глубину 4 фута. Убедитесь, что вы покупаете бревна, уложенные ровно поперек; бревна, сложенные «в стиле бревенчатой ​​хижины» (крест-накрест) и измеренные как лицевой или полный шнур, означают, что вы не получите столько дров, сколько заплатили.

Никогда не храните дрова в доме: Если в древесине есть термиты или муравьи, не заводите их в свой дом! Держите несколько поленьев возле камина на эти вечера у огня, а остальные дрова храните на улице и пополняйте запасы по мере необходимости.

Если у вас нет крытого сарая или места для хранения дров, храните дрова так, чтобы сторона бревна была сверху. Кора — это естественный барьер, который не позволит дождю пропитать вашу древесину. Вы также можете накрыть деревянную груду брезентом, чтобы защитить ее зимой; держите его прижатым сверху камнями или кирпичами, но не закрывайте кучу полностью со всех сторон, так как вы хотите, чтобы она вентилировалась.

Обеспечьте надлежащую циркуляцию воздуха вокруг древесины; держите его над землей и не кладите дрова прямо на стену.Держите кучу приподнятой на несколько дюймов, либо в стеллаже для дров, либо на переработанном поддоне, либо с парой тонких, длинных поленьев, проходящих через дрова внизу.

Когда вы будете готовы развести костер, помните, что ваши дрова уже некоторое время лежат на улице. Никогда не лезьте в яму вслепую, чтобы схватить кусок дерева, и следите за пауками, змеями, крысами и другими существами, которые могли поселиться в вашей куче дров.

Ответов на вопросы о деревянных полах

Узкие доски создают изысканный пол Mrs.Спальня Белла в доме Исаака Белла 1881 года в Ньюпорте, штат Род-Айленд. (Фото: Брет Морган)

Деревянные полы неразрывно связаны со старыми домами. Они традиционные и функциональные, а их отделка высоко ценится за богатый исторический характер и теплую красоту. Неудивительно, почему фраза «паркетные полы» так притягивает к себе на рынке недвижимости, особенно с учетом того, что поколение ковровых домов от стены до стены из 1960-х и 1970-х годов было построено без какого-либо готового покрытия.Несмотря на то, что деревянные полы долговечны, они подвергаются огромным нагрузкам, злоупотреблениям и изменениям, и после многих десятилетий эксплуатации они часто нуждаются в ремонте или замене. Поскольку большинство людей не интересуются особенностями конструкции и ухода за деревянным полом, пока не придет время действовать, вот краткое изложение общих проблем, которые возникают в стремлении поддерживать старые полы в хорошем состоянии или плавно сочетать их с новым.

Q: Какова история деревянных полов?
A: Наиболее распространенные виды деревянных полов в старых домах можно разделить на две основные категории: полы из широких досок (обычно доски 8 дюймов и шире), часто встречающиеся в ранних зданиях, сельской местности или второстепенных пространствах, таких как спальни. и кухни; и полосатые полы (узкие доски, обычно шириной от 2 до 4 дюймов), сначала предназначенные для лучших комнат, но почти повсеместно распространенные в большинстве домов к 20-му веку.Широкоформатные полы — самый старый и простой вид. В большинстве районов они изначально были построены из древесины хвойных пород, таких как сосна, которые были прочными, но их легко было пилить вручную, а затем прибивали лицевыми гвоздями к опорным балкам или балкам.

Настоящие полосовые полы — продукт промышленной революции, и в 1880-х годах они стали широко доступными и надежными по качеству. Машины с паровым приводом, которые сделали фрезерование плотных пород древесины, таких как дуб и клен, практичным, также позволили совмещать кромки каждой доски в сложную систему пазогребневых соединений.Эта система не только объединяет сотни небольших досок в деревянную «оболочку», которая разделяет нагрузки между многими досками, но также позволяет забивать гвозди вслепую, когда шляпки гвоздей утоплены под поверхностью для лучшего внешнего вида и долговечности.

Древесина, используемая для напольного покрытия, всегда зависела от того, какие породы были доступны и доступны по цене на местном уровне, а также от того, что было привлекательным или модным. Хотя мягкие породы дерева, такие как сосна (которых существует много видов), всегда были популярны для широкополосных полов, твердая сосна и ель регулярно используются в качестве полосового настила, а твердые породы, такие как ясень, вяз и каштан, также используются для широкополосных полов этажи.

При распиловке на четверть образуются вертикальные кольца роста на конце доски, т. Е. Кольца почти перпендикулярны готовой поверхности. (Фото: Энди Оленик)

В: Что такое паркетная доска?
A: Когда дело доходит до выбора нового напольного покрытия для ремонта или замены, пропил древесины так же важен, как и порода. Как и многие другие древесные строительные материалы, полы обычно либо распилены плоскими, либо четвертно распиленными. При плоской распиловке, простейшем методе, все доски распиливаются из бревна таким же образом, как нарезание полосок бекона.Более сложный пропил, особенно востребованный для напольных покрытий, — это распиловка четвертины. Хотя лесопильные заводы могут выбирать один из нескольких методов распиловки четвертины в зависимости от своих потребностей, основная практика состоит в том, чтобы сначала распилить бревно на равные четверти, затем переставить каждую четверть и распилить плоскую пилу поперек четверти. Этот метод позволяет получать плиты с большей стабильностью размеров и более однородным внешним видом.

Q: Какие разрезы внизу?
A: Канавки, называемые подрезкой или разгрузкой, фрезеровались на нижней стороне некоторых полов, по крайней мере, с 1900 года, чтобы позволить полу более прочно опираться на черновой пол и / или минимизировать возможность деформации.Другими нюансами конструкции, на которые важно обратить внимание при покупке нового напольного покрытия, являются совпадение концов (шипы и канавки на концах досок, особенно на полах произвольной длины) и соответствующие размеры (у более качественного пола в прошлом было больше древесины над полом. язычок, чем под ним, чтобы можно было закончить соскабливание). Обратите внимание, что современные готовые полы часто делаются с «микрокасками» вдоль каждой стороны верхней поверхности, что исключает необходимость чистовой шлифовки, но может быть несовместимо с традиционными полосовыми полами.

Q: Могу ли я установить пол в день его доставки?
A: Ремонтируете ли вы существующий пол или кладете новый, очень важно, чтобы материалы пола имели тот же уровень влажности, что и комната, перед их укладкой. Это означает, что материалы должны оставаться сложенными вместе с распорками в комнате, которую они будут занимать, как можно дольше — как минимум две недели. Без этого времени есть реальная вероятность того, что пол высохнет и усадится после его укладки, что приведет к появлению неприглядных зазоров между досками или попаданию влаги и расширению, что может привести к короблению.Хотя изготовленные полы отправляются сушеными в печи в соответствии с отраслевыми стандартами, это не означает, что они не могут впитывать дополнительную влагу позже. Хранение в неотапливаемом гараже или установка в том же здании со свежей штукатуркой или заливным бетоном, который все еще сохнет, может иметь сильные последствия.

Современные полы с готовым покрытием часто делают с микрокосмическими кромками на верхних краях, которые уменьшают незначительную разницу в высоте и позволяют укладывать доски без последующей шлифовки.

Q: Как исправить ленточный пол?
A: В то время как ленточные полы в старых домах иногда страдают изолированными повреждениями от глубоких ожогов до порезов животных, требующих небольшого хирургического ремонта, более распространенным сценарием является заплатка для заполнения, то есть добавление нового покрытия для покрытия пола. пространство удаленной стены, скажем, или большое отверстие для воздуховода, вырезанное в полу.Здесь самый ненавязчивый ремонт включает в себя не только подгонку древесины и срез старого пола как можно точнее, но и совмещение ремонта с существующей укладкой путем «приклеивания» новых досок таким образом, чтобы они соответствовали расстоянию между остальной частью пола. как можно ближе. Для этого вы должны обрезать выбранные доски в различных положениях, а затем соединить новые доски — и все это без нарушения покрытия пола, которое вы хотите сохранить.

Начните с тщательного планирования ремонта. Измерьте смещение швов в вашем существующем полу, а затем нанесите аналогичный рисунок в области, которую вам нужно исправить.Сделайте все возможное, чтобы использовать швы уже в вашу пользу, чтобы свести к минимуму работу и потерю хороших материалов, при этом максимально эффективно используя свой ремонтный запас (который может быть ограничен, если вы перерабатываете напольные покрытия). Как правило, вам нужны доски не короче примерно 24 дюймов и с минимальным срезом от 9 до 12 дюймов, чтобы сохранить структурную целостность системы «гребень и паз».

Затем отметьте доски, которые вы планируете удалить, и разметьте линии разреза под прямым углом на досках, где вы будете соединять их.Просверлите отверстие 3/4 дюйма в каждой доске со стороны отхода лески, расположив ее в центре доски, чтобы избежать попадания гвоздей в пол. Затем, начиная с отверстия, распилить доску сабельной пилой по касательной к окружности круга. Чтобы не порезать основание под полом, укоротите полотно ножовочной пилы, защелкнув его плоскогубцами так, чтобы его максимальный ход доходил только до нижней части готового пола.

Затем, работая от отверстия, пропилите два пропила по центру доски, чтобы вырезать рельефную полосу — дерево, которое после удаления позволяет поддеть края доски с пазом и гребнем, не повреждая прилегающий настил.Сделайте эти слепые пропилы с помощью циркулярной пилы, установив глубину лезвия примерно на толщину пола.

Пятнистые полы — особенно характерные для древесины хвойных пород и плоских пиленых досок — являются результатом неравномерного впитывания пятен. (Фото: Энди Оленик)

В: Как вставить новую доску в язычки и пазы?
A: При ремонте с заполнением вы часто можете вставить часть нового напольного покрытия на место между существующими язычками и канавками. Однако там, где это невозможно, вам придется «обмануть» новую плату вокруг системы.Один из способов — отрезать нижнюю кромку канавки на коммутационной плате, чтобы вы могли установить язычок на место (обычно с небольшим строганием нижнего угла платы), а затем протолкните канавку по существующему язычку. Чтобы закрепить доску, вы либо прибиваете к доске финишные гвозди (которые установлены и набивают), либо можете приклеить доску к срезанной части плеча, которую вы установили заранее.

Q: А как насчет ленточных полов, которые в основном добротные, но скрипучие?
A: Скрипы и упругие пятна на старых полах, строго говоря, не являются нормальным явлением.Решения зависят от конструкции пола и причины — как правило, недостаточный контакт с черным полом. Если вы можете спуститься ниже уровня пола, сначала попросите кого-нибудь пройтись сверху, чтобы вы могли определить местонахождение и источник проблем — часто это усохшие или плохо закрепленные доски чернового пола. Попробуйте добавить опору, прибив планку (палку 1 или 2 дюйма) рядом с балкой или забив деревянный шуруп через черновой пол, чтобы закрепить незакрепленную половицу. Если у вас нет доступа снизу или проблема связана с незакрепленным шпунтом и пазом, попробуйте забить два гвоздя с ребрами под противоположными углами — желательно в балку — для закрепления половиц.

В: Можно ли окрашивать дерево после отделки старого пола?
A: Да, но вы должны знать, во что вы ввязываетесь в первую очередь. Многие владельцы старых домов окрашивали только что отшлифованный пол и, вернувшись, обнаруживали, что, вопреки их ожиданиям от мягкого рисунка текстуры, пол превратился в беспорядок из пятнистых пятен. Это результат неравномерного впитывания пятен. В чем причина? Хотя большая часть голой древесины подвержена окрашиванию в разной степени, в зависимости от того, какая часть структуры текстуры обнажена — именно такой эффект желателен при окрашивании, — новый отшлифованный старый пол представляет собой другой сценарий.Здесь некоторые участки древесины обнажены так же, как если бы это была недавно отфрезерованная древесина, в то время как другие все еще сохраняют старую отделку, которая глубоко проникла в поверхность, эффективно закрывая поры древесины от проникновения морилки. Экстремальные условия, такие как затопленные гвозди или точечный ремонт, усугубляют разницу. Какое решение? Сначала проверьте воздействие морилки на ограниченном, недоступном для дороги участке, и, если вы предвидите какие-либо проблемы, подготовьте поверхность сначала с помощью регулятора морилки — продукта для отделки, который выравнивает впитываемость древесины.

Аутентичные деревянные полы для ранних домов

На новых широкопольных сосновых досках ок. 1700 г., края были скошены, чтобы пол выглядел старым. (Фото: Gross & Daley)

Q: Каковы некоторые из основных характеристик старых деревянных полов?

Древние полы из дерева, как правило, были широкими, с планками в среднем от 6 до 12 дюймов и более. По словам Марка Тибо из Craftsman Lumber, для обшивки широких поверхностей использовались самые широкие доски (до 24 дюймов), поскольку для них требовалось меньше стыков и креплений.Иногда они были до 16 футов в длину. Эти великолепные полы были собраны из старых деревьев, плотная и плотная структура которых придавала дереву долговечность, которой не может сравниться сегодня древесина.

На Северо-Востоке к древесным породам относятся восточная белая сосна, «твердая» красная и желтая сосна, тополь, дуб и каштан. «Жесткие» сосны, которые имеют цвет, который часто называют тыквенной сосной, особенно распространены в Новой Англии. На юге длиннолистная сосна — источник наиболее желанного настила из сосновой сердцевины — была собрана позже и широко распространена от восточной Вирджинии до Техаса.

В: Как рубили и укладывали дрова?

Сосновый пол от Goodwin состоит из досок с повторяющейся «соборной» текстурой, характерной для гладких пиломатериалов.

Древесина была либо плоской, либо четвертичной. По словам Джеффри Форбса из Goodwin Company, из гладко распиленной сердцевины сосны образуется повторяющийся узор так называемых «соборных арок». «Они представляют собой повторяющийся узор из выпуклой текстуры, уложенный один поверх другого вдоль доски». По словам Forbes, из распиленной древесины получаются доски с вертикальной текстурой, например с мелкой полосой.В некоторых домах с гладкими полами «вы найдете вертикальную текстуру по краям некоторых более широких досок». Это потому, что доска была обрезана на всю ширину бревна.

Самые ранние доски представляли собой доски произвольной ширины, плотно уложенные друг против друга с квадратными краями и прибиваемые лицевыми или глухими гвоздями. (Поистине ранние полы крепились к нижним балкам с помощью колышков.) Доски также можно было разрезать с помощью соединения паз-и-паз, а затем прибить гвоздями. Другие характеристики старых полов включают неравномерный износ от многих лет эксплуатации и сучки, в зависимости от породы дерева.

Половые доски, восстановленные с чердака с их оригинальной отделкой, Сильван Брандт.

Q: Доступна ли такая древесина сегодня?

Некоторые леса, такие как каштан, «коммерчески вымерли», потому что не осталось жизнеспособных деревьев. Но многие виды древесины, которые использовались исторически, включая каштан, можно восстановить в промышленных зданиях, чердаках и амбарах или восстановить со дна озер и рек. Новая древесина, заготовленная экологически чистыми методами, по-прежнему доступна по ширине и длине, характерной для колониальных времен.Например, широкие сосновые доски Craftsman Lumber в среднем составляют от 6 до 22 дюймов в ширину, а иногда и до 28 дюймов. Длина до 16 футов.

Восстановленное дерево часто бывает таким же старым и неповторимым, как полы в доме, которому два столетия, а может, и больше. «Следы пилы были оригинальными на ранних этажах, но они стирались, когда люди ходили по ним», — говорит Дин Брандт из Sylvan Brandt. «Вот почему чердаки так ценны. По ним не ходили, на них нет полироли или полиуретана.Точно так же защищенная сторона старой древесины сарая имеет состаренную патину и нетронутые следы пиления.

По словам Forbes, пол из южной длиннолистной сосны, очищенный вручную от Q: Какова цена на древесину и какие есть варианты более доступного напольного покрытия?

Сердце сосны произвольной ширины и длины начинается от 5 или 6 долларов за квадратный фут, сообщает Forbes компании Goodwin Company. Платы средней ширины 6 или 7 дюймов можно продать по цене от 20 до 25 долларов за квадратный фут. В Сильване Брандте большая часть леса стоит от 7 до 13 долларов за квадратный фут. Ассортимент Craftsman Lumber начинается примерно с 4 долларов за новую белую сосну и до 20 долларов за квадратный фут для вторичного каштана.При цене около 4,50 долларов за квадратный фут Тибо считает выгодным приобретение новых широкополосных полов из белой сосны. «Вы собираетесь заплатить половину денег, которые вы заплатили бы за возвращение».

Восстановленный каштан, строганный для персонажа из Полы из твердых пород дерева: виды, стоимость и варианты отделки

Независимо от того, кладете ли вы деревянный пол в новом доме или заменяете тот, который не подлежит ремонту, вы можете выбрать из десятков пород, в том числе надежных домашних, таких как дуб и клен, и интригующей экзотики, такой как тамаринд и акация. У вас также есть выбор ширины — будь то широкие доски в деревенском стиле или традиционные узкие полосы — и цвета морилки, что позволяет адаптировать пол к стилю и декору вашего дома.

А благодаря современным клеям, широкий выбор видов доступен в виде «инженерных» плит. Изготовленные из прочного сэндвича из шпона, а не из цельного материала, инженерные полы можно укладывать в места, где раньше укладывать дерево было непрактично: над системами теплого пола, бетоном и в подвалах.

Вот полное руководство, которое поможет вам открыть для себя паркетный пол своей мечты.

Факты о деревянных полах

Благодаря своей твердости дуб идеально подходит для фойе с интенсивным движением.Белый дуб с прозрачным покрытием сочетается с кремовой краской для стен и персиковыми направляющими для создания безмятежной цветовой палитры. Фото Keller & Keller

Сколько стоят паркетные полы?

Стоимость составляет от 1,50 до 8 долларов за квадратный фут в зависимости от толщины, породы и сорта древесины. Некоторые предварительно обработанные полы из цельной древесины и инженерные деревянные полы подходят для самостоятельного изготовления, но если вы планируете нанять профессионального установщика, возьмите минимум 2 доллара за квадратный фут.

Сколько лет они длятся?

На некоторые предварительно обработанные массивные доски предоставляется 50-летняя гарантия.Однако при регулярном уходе любой пол из цельной древесины может прослужить вдвое дольше. Гарантия на отделку для конструкционной древесины составляет от 10 до 30 лет.

Как вы их обслуживаете?

Сразитесь с главным врагом отделки — абразивной грязью — регулярно пылесосьте и кладите полозья и коврики возле входов.

Где укладывать паркетные полы?

Вы можете укладывать паркетный пол практически в любом месте, кроме участков с повышенной влажностью и стоячей водой.

Советы по покупке деревянных полов

Фото Эллен МакДермотт

Задайте себе эти вопросы, чтобы сузить круг поиска подходящего деревянного пола:

Где вы планируете его использовать?

  • Кухня и прихожая Выберите твердую древесину, например, дуб или гикори, которая лучше выдерживает тяжелые пешеходные нагрузки, чем мягкая сосна.
  • Спальня и домашний офис Комнаты в глуши — хорошие места для более мягких пород дерева, таких как черная вишня или черный орех.
  • Подвал Избегайте использования полов из массивной древесины ниже уровня земли, где преобладает высокая влажность. Паркетный пол здесь — лучший вариант, потому что он более устойчивый.
  • Ванная Вода может деформировать дерево, что делает его плохим выбором для ванн с ваннами и душем.

Что у вас за паркетный пол?

  • Черновой пол из фанеры Если он прочный и плоский, вы можете установить любой тип твердой древесины, приклеенной гвоздями или клеем, а также плавающие полы из искусственной ленточной или пробковой доски с защелкиванием.
  • Существующий деревянный пол Более тонкие доски с износостойкой отделкой, нанесенной на заводе, лучше подходят для обеспечения безопасного, беспрепятственного перехода в соседние комнаты, коридоры и лестницы.
  • Бетонная плита или плитка Гвозди не подходят. Рассмотрим плавающий пол, который можно соединить вместе или приклеить.
  • Теплый пол Инженерные полы идеальны, потому что они тоньше и стабильнее большинства массивных пород дерева.

Стоимость деревянных полов

Чтобы определить, сколько будет стоить ваш пол, рассчитайте площадь комнаты в квадратных футах, а затем добавьте от 5 до 10 процентов для вырезов и отходов.Умножьте это число на цену доски в квадратном футе, чтобы получить свою стоимость. Не забудьте добавить несколько дополнительных долларов на дверные пороги, молдинги для обуви и любые гвозди или скобы, которые могут вам понадобиться.

Основы из твердой древесины

  • Толщина Сплошные ¾-дюймовые доски можно полировать до 10 раз. Более тонкие не подлежат шлифовке, но, если они покрыты прочным заводским покрытием, они не должны требовать частой повторной полировки.
  • Длина Более длинные полосы означают меньше отвлекающих концевых соединений.Чтобы небольшая комната казалась больше, используйте полоски покороче.
  • Ширина Шестидюймовые доски выглядят деревенскими, но стыки широко открываются во время засухи; 2¼-дюймовые полоски выглядят более загруженными, но остаются более плотными. Сочетайте ширину, чтобы получить лучшее из обоих.
  • Твердость Чем тверже древесина, тем меньше она подвержена образованию вмятин и выемок. В приведенной таблице показано, как складываются различные виды.

Пилы твердых пород

  • Доски плоского зонта нарезаются таким образом, чтобы годичные кольца были примерно параллельны лицевой поверхности, оставляя характерный рисунок волокон, похожий на пламя.
  • Доски Quartersawn, более дорогие, имеют прямую структуру волокон и годичные кольца, перпендикулярные поверхности.

Сорт древесины твердых пород

Фото Теда Моррисона

Mills сортирует каждый кусок напольного покрытия по разным классам в зависимости от количества дефектов, таких как сучки и вариации цвета. Чем меньше дефектов, тем дороже древесина. Просто помните, что определение дефекта меняется от вида к виду.Например, сучки отсутствуют у лучшего сорта клена, но их много у австралийского кипариса того же сорта.

Готовая отделка Vs. Завершено

Покрытия, упакованные оксидом алюминия и отвержденные под воздействием УФ-излучения на заводе, более жесткие, чем покрытия, нанесенные на месте. И вы можете ходить по полу в день его установки, так как не нужно шлифовать или ждать, пока слой высохнет. Но каждая кромка имеет небольшой скос на стыке, чего вы не увидите на полу, готовом на стройплощадке.

Какие типы полов из твердой древесины?

Классическое дерево

Древесина местного производства бывает разных цветов, текстур и твердости.

Фото Теда Моррисона

Цена: около 3,30 доллара за кв. Фут.

Изюминка: Это самый распространенный пол из деревянных планок в американских домах.

Цена: примерно $ 5,60 за кв. Фут.

Изюминка: Это светлое дерево с выраженным рисунком текстуры.

Цена: около 4,90 долларов за кв. Фут.

Изюминка: Под прозрачным финишем его естественный оттенок корицы темнеет с возрастом.

Цена: около 4 долларов за кв. Фут.

Изюминка: Ржавый и узловатый, он был в южных домах с колониальных времен.

Экзотическое дерево

Фото Джеффа Стоуна

Древесина тропиков славится своими богатыми цветами и исключительной твердостью.

Фото Теда Моррисона

Цена: примерно 5 долларов.70 за кв. Фут

Изюминка: Глубокий рыжеватый цвет и нежная текстура не будут отвлекать от декора комнаты.

Цена: около 5 долларов за кв. Фут.

Изюминка: Его отчетливая текстура и обилие сучков придают любому помещению рустикальный вид.

Цена: около 4,40 доллара за кв. Фут.

Изюминка: Эта мореная древесина лиственных пород имеет золотистый оттенок, если только покрыть ее прозрачной отделкой.

Цена: примерно 5 долларов.80 за кв. Фут

Изюминка: Полосы темного шоколада и светлые чередуются в привлекательной комбинации.

Проблемная древесина

Фото Джеффа Стоуна

Напольные покрытия, выглядящие как состаренные с первого дня.

Фото Теда Моррисона

Цена: примерно 6,40 $ за кв.футы

Основные моменты: Помятые цепями, затем окрашены до насыщенного оттенка.

Цена: около 4,60 доллара за кв. Фут.

Изюминка: На каждой полосе вырезаны случайные волны.

Инженерная древесина (полы своими руками)

Основа из фанеры, верх — из предварительно обработанного шпона. Полоски можно закрепить, приклеить или оставить на плаву.

Фото Теда Моррисона

Цена: примерно 3 доллара.90 за кв. Фут

Изюминка: Эта трава, которая созревает примерно за шесть лет, является экологически чистой альтернативой медленнорастущим деревьям.

Цена: около 4 долларов за кв. Фут.

Изюминка: Сплетение полос вместе создает твердый, как гикори, пол.

Цена: около 4,10 доллара за кв. Фут.

Изюминка: Получите внешний вид тика примерно по той же цене, что и бамбук.

Цена: примерно 4 доллара.70 за кв. Фут

Изюминка: Это натуральное темное дерево пользуется популярностью с викторианских времен.

Цена: около 3,20 доллара за кв. Фут.

Изюминка: Классическая прочная древесина твердых пород толщиной всего 3⁄8 дюйма.

Пробка (полы своими руками)

Изготовленный из коры пробкового дуба в Испании и Португалии, этот соединяемый или приклеиваемый пол мягкий под ногами, естественный изолятор и отличный звукопоглотитель.

Фото Теда Моррисона

Цена: примерно 3 доллара.80 за кв. Фут

Изюминка: Эти доски толщиной 11 мм соединяются вместе и плавают по черному полу.

Цена: около 1,50 доллара за кв. Фут.

Изюминка: Эта смесь из пробковой крошки толщиной всего 5/32 дюйма приклеивается непосредственно к основанию пола.

Ламинат (полы своими руками)

Фото Лаури Гленн

Фотография дерева, наклеенного на основу из ДВП.Эти широкие доски
легко установить в буквальном смысле, но когда они изношены, их уже нельзя отполировать.

Фото Теда Моррисона

Цена: около $ 1 за кв. Фут.

Особенности: Эти детали толщиной ¼ дюйма соединяются вместе.

Цена: около $ 2,80 за кв. Фут.

Изюминка: Его волнистая поверхность напоминает деревянный пол, сделанный вручную.

Стили полов

Бамбук

Фото Art Grice

Этот зеленый пол из Юго-Восточной Азии имеет яркий современный вид. 3¾-дюймовые карбонизированные горизонтальные доски, аналогичные показанным на рисунке, около 3 долларов за кв. Фут.

Сосна белая

Фото Тима Белла

Широкие, узловатые доски дополняют обшивку стен и потолка из бисера в деревенском стиле.8⅞-дюймовые необработанные доски, аналогичные показанным, около 1,70 долл. США за кв. Фут.

Сосна Проблемная Сердце

Фото Ван Чаплина

Напольное покрытие, нанесенное вручную, придаст характер и патину любой комнате. 5-дюймовые полоски, аналогичные показанным, около 5 долларов за квадратный фут

Пробка

Фото Джеффа Стоуна

В семейном номере или логове этот плавающий пол снижает шум и смягчает шаги.Соединяемые планки шириной 12 дюймов, аналогичные показанным, стоят около 4 долларов за кв. Фут.

Бук

Фото Джеффа Стоуна

Темное дерево делает этот небольшой домашний офис больше. 4¼-дюймовые полоски, аналогичные показанным, около 4 долларов за кв. Фут.

Бразильский каштан

Фото Пола Whicheloe

Эта густая экзотика прекрасно выдерживает движение на загруженных кухнях.Примерно 5,70 долларов за кв. Фут

Варианты отделки

Фото Теда Моррисона

Готовые доски сразу готовы к работе. Голую древесину необходимо отшлифовать, протереть (если вы захотите) и покрыть верхним слоем, прежде чем вы сможете переместить мебель. Вот что вам нужно знать о отделке:

  • Полиуретан на масляной основе Долгое время являясь золотым стандартом долговечности, он придает дереву янтарный оттенок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*