Высота межкомнатных дверей

Межкомнатные двери 2000.

        Стандартная высота межкомнатных дверей 2000 мм (2 метра). Складская программа любого магазина на 80 % состоит из дверей именно такой высоты. Для того что бы в ваш проем встала такая дверь он должен быть приблизительно на 6-7 сантиметров выше. То есть идеальный размер проема под двухметровую дверь — 2,07 метра. Подавляющее большинство проемов в российском жилом фонде как советском, так и в новостройках рассчитано именно на такую высоту дверей. Общая высота межкомнатной двери с коробкой, как правило, составляет, 2,06 м.

Двери 2100 и выше.

        Ряд производителей предлагают двери высотой 2100 мм м и 2200 мм. Например, марка Profildoors серия U предлагает несколько своих серий в такой высоте. Такие двери смотрятся без преувеличения роскошно и, как правило, устанавливаются в жилье бизнес класса, офисных и торговых помещениях. Даже если понравившаяся вам модель в стандартном исполнении не имеет такой величины, то вы, наверняка, сможете заказать ее изготовление и специально для вас на фабрике будет изготовлены полотна такого размера. У большинства производителей максимальная высота двери ограничивается 2,1 м. Связано это с тем, что конструктив двери выше становится не устойчив, если только это не цельный массив. Двери из массива могут иметь и большую высоту. Двери высотой более 2 метров дороже стандартных в среднем на 30-35 %.

Межкомнатные двери 1900

        Такая высота дверей постепенно уходит в прошлое. В советском типовом строительстве 60-70 ых годов санузловые и ванные проемы имели именно эту высоту дверей. Сейчас этого стандарта разумеется нет, и при возможности все стараются сделать проемы для своих дверей выше и шире. Такой проем удобнее, практичнее и дверь в нем смотрится более массивно и красиво. Как и в случае с примерами выше, высота проема для вашей межкомнатной двери должна быть на 6-7 сантиметров больше высоты самой двери. Для того что бы она в него встала вместе с коробкой. Соответственно, для полотна размером 1900 мм необходим проем 1960-1970 мм.

Что делать если дверь больше проема?

Допустим, что замер был произведен не верно и ваши двери не влезают в проем по высоте. Это не приятная ситуация, но не безвыходная. Профессиональные установщики при наличии соответствующего оборудования могут подрезать полотно по высоте. 

Подрезать возможно:

• двери из массива
• шпонированные двери
• двери из эко шпона
• дери с некоторыми видами матовых покрытий
• ламинированные двери при определенных условиях.

Подрезать не возможно:

• глянцевые двери
• двери с железной кромкой-окантовкой
• двери с вертикальными стеклами, идущими по всей высоте полотна.

В любом случае конечное решение о подрезке полотен должны принимать сами установщики и лучше положиться на них в этом вопросе. На сколько возможно подрезать дверь? Ответ на этот вопрос зависит от высоты нижней и верхней поперечной конструкции двери. Если бруски, выполняющие эту функцию видны и образуют, например, багет двери, то технически подрезать дверь возможно как минимум на половину ширины этих брусков. Если они не видны, то установщики вряд ли возьмутся подрезать дверь больше чем не 3-5 см. Так как есть опасность срезать поперечную конструкцию двери вообще из за того что она не видна. Вообще нормой подрезки двери считается не больше 3-4 сантиметров.

Золотое правило. Если есть возможность поменять двери на размер меньше, что бы избежать ее подрезки, а именно дверь размером 2 м поменять на дверь 1,9 м – всегда лучше поменять, чем обрезать дверь. В конце этой статьи нужно оговориться, что процедура подрезки дверей совершенно не является чем то авральным и вынужденным. Бывают случаи, когда она технически необходима и выполняется в плановом режиме. Например когда 1 900 полотно маловато для проема, а 2000 великовато. Подрезать полотно на 1-2 см нормальная практика. Определить эту дополнительную и сложную работу должен замерщик и заранее предупредить об этом заказчика.

Размеры проемов для дверей: советы правильного замера, видео

При монтаже дверей размер дверных проемов приобретает первостепенное значение. Разберемся, какие значения задает ГОСТ, и что делать, если размеры проема под дверь отличаются от него.

Чтобы не иметь в дальнейшем проблем с установкой дверей, стоит определить размеры дверных проемов по ГОСТу еще на этапе строительства. Разберемся, какие параметры считаются стандартными для дверей между комнатами и на улицу. Кроме того, выясним, когда выгодно предпочесть нестандартные проемы и что делать, если в вашем доме их величина не соответствуют нормативам.

1 Стандартные размеры по ГОСТ

2 Что делать, если не по ГОСТу

2.1 Делаем из маленького большое

2.2 Уменьшаем большой проем

3 Как правильно измерить дверной проем

4 Размеры межкомнатных дверей

5 Размеры входных дверей

6 Советы профессионалов при монтаже дверей

Стандартные размеры по ГОСТ

Размер проема для установки двери между комнатами в нашей стране определяется ГОСТом. Принимался этот документ еще в советскую эпоху, но с тех пор изменений не претерпел. На основании этого госта определяются не только параметры проемов в стенах, но и размеры межкомнатных дверей. В производстве предприятия могут использовать также собственные стандарты (ТУ и ДСТУ). Но и для них опорой чаще всего является ГОСТ.

Именно на стандартные размеры стоит ориентироваться при строительстве. В противном случае подбор дверей в дом сильно осложнится. А изготовление полотна и коробки на заказ потребует больших финансовых затрат.

Вот размеры, предусмотренные главным нормативным документом:

• Под установку одностворчатой двери рекомендована ширина проема в 70 см, 80 см, 0,9 м, 1,2 м.
• Для двери с двумя створками предусмотрен проем в 1,3 м, 1,5 м, 1,9 м.
• Высота дверного проема (не важно, под одну или две створки) должна составлять либо 2,1 м, либо 2,3 м.

[important]За время существования ГОСТа терминология претерпела существенные изменения. Так, одностворчатые двери в стандарте названы однопольными полотнами.[/important]

Стандарт допускает уменьшение размеров дверного проема на 2-2,5 см. В такой проем удастся установить стандартную дверь, но из-за уменьшения монтажного зазора работать будет труднее. Более заметные отклонения от стандарта недопустимы.

Вот несколько вариантов, которые оптимально соответствуют требованиям государственного стандарта:

• Вход в санузел: высота – 1,9 м, ширина – 60 см.
• Кухонная дверь: высота 2 м, ширина – 70 см.
• Дверь в спальню имеет габариты 2*08 м.

В зал часто подбирают дверную конструкцию с двумя створками. Ширина каждой створки – 600 мм. Если одну половинку делают закрепленной, то ее ширина – 40 см, а подвижна створка будет более широкой и достигнет 80 см. Конечно, приведенные значения могут меняться, но взять их как ориентир вполне можно.

Что делать, если не по ГОСТу

Ситуация, когда дверной проем не соответствует требованиям стандарта, встречается не так уж редко. Она может быть вызвана ошибками строителей, деформацией материалов, изначальным сознательным отступлением от норм ради архитектурных замыслов. И тогда какие-нибудь 2-3 мм не позволяют уместить коробку на месте.

В этой ситуации возможны два противоположных решения. Оба они имеют одинаковую идею: достичь рекомендованных стандартом значений. Но достигается цель разными путями. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Делаем из маленького большое

Если проем слишком мал, его расширяют, стачивая стены. Этот путь выбирают, если отклонение от рекомендованных размеров обнаружилось, когда дверь уже куплена. Есть смысл использовать этот способ при соблюдении следующих условий:

• Установке коробки мешает кривизна стены или один-два выступа. Обтесывать проем по периметру будет слишком трудно.
• Стены выполнены из относительно мягкого материала, например дерева, бетона, кирпича.

Чтобы стесать мешающие выступы, понадобится подходящий инструмент и много терпения. Главное – не переусердствовать, чтобы разрушения не оказались слишком большими.

Уменьшаем большой проем

Если первый способ не годится, остается сделать проем уже, чтобы поставить дверь меньшего размера. К примеру, ширину в 89 см привести к предусмотренным стандартом 80 см. Лишнее пространство закладывают кирпичом либо закрывают брусом, обработанным антисептическими растворами. Остается оштукатурить стены и добиться ровных плоскостей.

Как правильно измерить дверной проем

Наиболее простое решение вопроса с размерами дверей – снять мерки со старой двери. Но если раньше двери не было (например, выполняется первичная отделка построенного дома), придется определять размеры по проему.

Если в проеме раньше стояла дверная конструкция, перед замерами его тщательно подготавливают. Убирают старую коробку, наличники, монтажные пластины. Все неровности поверхностей скалывают. Также требуется убрать все отвалившиеся при демонтаже старой коробки фрагменты.

Геометрическая форма проема – прямоугольник. Но для определения размеров двери будет недостаточно замерить только длину и ширину. Дело в том, что даже опытные строители не могут гарантировать абсолютную точность всех линий и углов. Поэтому требуется сделать измерения в нескольких точках:

• Высоту проема меряют дважды, у правого и левого косяка.
• Ширину меряют в 30-50 см у пола и притолоки. Для большей точности лучше провести еще одно измерение на середине высоты проема.

[important]Достаточную точность измерений позволяет получить обычная рулетка. Но если есть лазерный дальномер, он позволит провести замеры еще точнее.[/important]

Полученные размеры наносят на схему дверного проема. Сравнив полученные числа, вы увидите, где имеются узкие и широкие места, а также поймете, удастся ли установить в этот проем выбранную коробку. Если самое узкое место позволяет установку, проблем не буде. Если нет – придется думать о том, как скорректировать проем.

Кроме размеров, потребуется провести проверку геометрии. В этом помогут отвес (нитка с грузом) и пузырьковый уровень. С помощью этого нехитрого инструментария проверяют отвесность косяков и параллельность притолоки относительно Земли. Отклонения в пределах 10 мм допускается проигнорировать, но если кривизна больше, придется корректировать проем перед установкой двери.

Размеры межкомнатных дверей

Дверь может поступать в продажу как в сборе, вместе с коробкой (в идеале – еще и с доборными элементами), так и в виде отдельных частей: короба и полотна. Первый вариант более удобен, так как позволяет сэкономить время и не тратить усилия на подгонку. Вариант покупки только полотна и самостоятельной сборки коробки позволит сэкономить деньги, но требует определенных навыков работы с плотницким инструментом.

[warning]Между монтажной коробкой и стенами проема необходимо оставить зазор. Оптимальная ширина пустого пространства составляет 2,5-3,5 см с каждой стороны. Минимально допустимый зазор – 1 см.[/warning]

Например, если дверной проем имеет ширину 1,2 м, коробка двери должна быть не уже 117-118 см. Но для максимально удобного монтажа стоит брать коробку в 115-116 см шириной.

Если планируется собирать коробку самостоятельно, расчеты несколько усложнятся. Чтобы определить ширину полотна двери, понадобится учесть следующие компоненты:

• Ширина боковины короба – 2,5-3 см. Таких элементов понадобится два.
• Монтажный зазор – по 2 см с обеих сторон.
• Зазор для свободного открывания двери — еще по 0,5 см с каждой стороны.

Таким образом, для проема в 90 см ширину полотна двери получаем так: 90 – 2 х (3+2+0,5) = 79 см.

Высота полотна определяется по-другому. От высоты проема отнимают толщину коробки, прибавляют 1 или 1,5 см на монтажный просвет и 1 см технологического зазора. При этих вычислениях не учитывается высота порога. Если коробка оснащена порогом (нижним брусом), то от высоты проема дополнительно отнимают толщину порога и еще 0,5 см на зазор снизу.

Толщина полотна – еще одна немаловажная характеристика. Она определяет способность двери не пропускать посторонние звуки, ее антивандальные свойства, а также вес. Зависит толщина и от глубины проема. Стандарт называет рекомендованное значение в 35-40 мм. При этом дверь с резьбой (четверной выборкой) может иметь толщину до 45 м.

[important] Для двери из свежей древесины допустимая толщина в 4,5-5,5 см. Это связано с усадкой двери по мере высыхания. После усадки дверь придет к стандартным размерам.[/important]

Размеры входных дверей

Для входной двери проем также определяется ГОСТом. Это ГОСТ 6629-88. Наиболее предпочтительным решением будет создание проема стандартных размеров. Если входная дверь и посадочное место под нее в частном доме будет уже установленных стандартом нормативов, возможны проблемы со стороны аварийных служб: пожарной инспекции, службы газа и т.д. Поэтому лучше делать проемы не меньше стандартных, чтобы потом не пришлось переделывать.

Вот значения, предписанные стандартом:

• Полотно одностворчатой двери по ширине может быть либо 0,9 м, либо 1,1 м.
• Ширина двустворчатой двери – либо 1,4 м (по 0,7 м на створку), либо 1,8 м (по 0,9 м на створку).
• Высота двери – 2,3 м.

Конечно, сегодня двери выпускают многие фирмы, и далеко не все они ориентируются на ГОСТ советского периода. Кроме того, на заказ возможно изготовление дверной конструкции любых габаритов. Но чтобы не сталкиваться с нареканиями от аварийных служб, лучше выбрать стандартный или увеличенный габарит.

Советы профессионалов при монтаже дверей

Мы рекомендуем вам посмотреть несколько видеофрагментов, посвященных определению оптимальной ширины и высоты дверного проема. Надеемся, что все тонкости выбора дверных конструкций и их установки теперь станут более ясными:

Чтобы не пришлось тратить силы на исправление ошибок, при проектировании дома стоит обратить пристальное внимание на размеры проемов для дверей. Исправление ошибок в этом вопросе будет стоить больших затрат денег и труда. Предпочтительнее выбирать стандартные размеры, чтобы не сталкиваться с сложностями при замене дверей. Надеемся, что наша статья была полезной для вас.

Информация о дверных петлях и грубом открытии

Chace — универсальный магазин проектов по благоустройству дома

Компания по снабжению зданий Чейс
•
02 января 2022 г.

МИШЕЛЬ УОРРЕН — СОТРУДНИК ХРОНИКИ

Деловые новости

Компания по снабжению зданий Чейс
•
04 мая 2021 г.

Опубликовано в разделе деловых новостей местной газеты Chace Building Supply

Наш обновленный веб-сайт

Маркетинговая группа CAM
•
28 мая 2018 г.

Мы предприняли шаги по пересмотру и оптимизации нашего нового сайта в соответствии с современными потребностями. Предлагая многоэкранный дружественный дизайн и качество, которое вы ожидаете от Chace Building Supply. Спасибо нашим бывшим и новым партнерам по разработке веб-сайтов, CAM Marketing Group из Бристоля, Коннектикут.

Вернуть крыльцо

Скотт Сидлер
•
09 мая, 2016

Думаю, пора вернуть крыльцо. Слишком долго наши гаражи росли, а подъезды уменьшались. Мы изолируем себя и свои дома, чтобы внешний мир не проникал внутрь, а внутренний […]
Читать далее
Сообщение «Верните переднее крыльцо» впервые появилось в блоге The Craftsman.

Нет, Джоанна, это не шиплап

Скотт Сидлер
•
25 апр, 2016

Мы с женой, как и большинство владельцев старых домов, в последнее время являемся поклонниками многих тематических шоу «Сделай сам», посвященных реставрации. Rehab Addict, Barnyard Builders, American Pickers и, конечно же, Fixer Upper. Их дизайн и стремление сохранить […]
Читать далее
Пост No Joanna, That’s Not Shiplap впервые появился в блоге The Craftsman.

Как сделать маленький дом большим

Скотт Сидлер
•
20 января, 2014

Старые дома часто намного меньше, чем их современные аналоги. Размер среднего американского дома значительно вырос за 20 век. От среднего размера около 1100 кв. футов в начале века до […]
Читать далее
Сообщение «Как сделать маленький дом большим» впервые появилось в блоге The Craftsman.

Контрольный список профилактического обслуживания

Скотт Сидлер
•
20 мая, 2013

Уход за старым домом иногда может показаться работой на полный рабочий день. Старые дома были построены из материалов и таким образом, что требовалось регулярное техническое обслуживание. Хотя это техническое обслуживание требует времени, в конечном итоге это более доступный вариант, чем […]
Читать далее
Пост «Контрольный список профилактического обслуживания» впервые появился в блоге The Craftsman.

Получение квадрата с помощью треугольника 3:4:5

Скотт Сидлер
•
06 May, 2013

Этот пост может быть немного на стороне математика, но иногда в строительстве именно математический ботаник определяет разницу между падающим зданием и тем, что простоит сто лет. Старые дома […]
Читать далее
Сообщение «Получение квадрата с треугольником 3:4:5» впервые появилось в блоге The Craftsman.

Как ухаживать за паркетными полами

Скотт Сидлер
•
04 марта 2013 г.

В Austin Historical мы часто ремонтируем паркетные полы, и клиенты часто спрашивают меня, как им следует ухаживать за недавно отремонтированными деревянными полами. Существует конкретный график лечения и ухода […]
Читать далее
Сообщение «Как ухаживать за паркетными полами» впервые появилось в блоге The Craftsman.

Как открыть зависшие окна за 4 простых шага

Скотт Сидлер
•
21 августа 2012 г.

Если ваш дом достаточно старый, чтобы за всю свою жизнь нуждаться в новой покраске, то у вас может быть пара закрашенных окон. Если ваш дом такой же старый, как мой (1929 г.), вам повезет […]
Читать далее
Сообщение How To: Open Stuck Windows in 4 Easy Steps впервые появилось в блоге The Craftsman.

Установка наружных французских дверей: подготовка чернового проема

У нас есть весь проем для установки двери, но сначала нам нужно провести оценку, потому что нам может понадобиться немного выпрямить проем. Это старый дом. Это со скрещенными ногами? Это отвес? Это уровень? Он квадратный? Это важные факторы при установке двери патио, чтобы убедиться, что дверь открывается правильно.

Все видеоролики этой серии

Введение

Подготовка чернового отверстия

Установка дверей

Регулировка по отвесу, уровню и квадрату

Установка накладок и фурнитуры

Повесить двери-ширмы

Первым способом я сделаю это с помощью лазера. Лазер, который я использую, стреляет 360-градусным лучом прямо вокруг этого устройства. Используйте лазер, чтобы проверить отвес и плоскость стены, просто чтобы убедиться, что стена находится на одной линии. Есть много других лазеров, которые вы можете использовать, например, ротационный лазер; Я просто нахожу его проще и быстрее в настройке и использовании. У меня лазер в середине отверстия. Он стреляет лучом в нижнюю часть стоек и протягивает леску до самого верха; затем лазер соединит их наверху. Глядя на шпильку, я вижу, что здесь она бьет по отвесу, но уходит от отвеса примерно на 5/8 дюйма к верху.

Поскольку стена опрокидывается примерно на 5/8 дюйма, мы не можем установить дверь в этой плоскости, потому что дверь будет работать неправильно. Если мы попытаемся поставить дверь идеально вертикально, это вызовет проблемы с отделкой как внутри, так и снаружи. Итак, мы попытаемся разделить разницу: немного сдвиньте эти стены обратно по вертикали, но не полностью, чтобы они не отбрасывали плоскость внешней стены. Мы разделим разницу, около 5/16 дюйма или около того, сверху вниз, чтобы дверь работала правильно и выглядела правильно, когда мы закончим.

У меня есть уровень на стене, и если я сдвину его примерно на половину расстояния от отвеса, я смогу подтолкнуть эту стену к нему, чтобы сделать коррекцию. Что я хотел бы сделать, так это поднять этот дуб, освободив место для подоконника, и немного приподнять эти пластины — достаточно, чтобы получить половину расстояния, которое мне нужно. Если это работает, то это работает; если нет, я придумаю другую стратегию.

Я пару раз легонько постучу по стене, чтобы посмотреть, шевелится ли она. Если он движется, отлично; если нет, я ударю немного сильнее.

Это не заняло много времени. Это прямо на линии.

Другая сторона почти не двигалась, так что пришлось расколоть обшивку. Разделение обшивки снимает давление на стену, поэтому я могу сдвинуть ее примерно на 1/8 дюйма или около того.

Теперь, когда проем обрамлен, нам нужно проверить, не перекрещивается ли он. Если он со скрещенными ногами, это вызовет проблемы с дверью. Мы проверим веревочкой, и она подскажет, в какой плоскости мы находимся.

Если двери в одной плоскости, они будут открываться и закрываться вместе, даже если они не отвесные. Если они со скрещенными ногами — это означает, что один снаружи, а другой внутри — они никогда не сойдутся вместе и никогда не закроются. Вот почему мы тратим так много времени, пытаясь выровнять эти стены.

Чтобы проверить, не скрещены ли ноги, я втыкаю по гвоздю в каждый угол и протягиваю веревку крестообразно через отверстие. Струны едва соприкасаются в середине X, так что это почти идеально. Мы находимся в одной плоскости, но немного отклоняемся от отвеса — может быть, на 3/8 дюйма. Это намного лучше, чем 5/8 дюйма, с которых мы начали.

Давайте проверим здесь подоконник, чтобы убедиться, что он ровный. Дверь должна стоять ровно. И этот порог красивый и ровный. Если бы это было не так, мне пришлось бы внести пару корректировок.

Устанавливается ширина чернового проема. Теперь мне нужно получить голову. Это требует 80-дюймового грубого отверстия. Я добавлю около ¼ дюйма набивки внизу, потому что я использую подоконник и гидроизоляцию. Итак, я отмеряю 80¼ дюйма до верха и отмечаю его, а затем измеряю ширину по верху: 72 и 3/16. Я могу поставить двойной 2х4 наверху, а потом сделать перепрошивку.

Теперь, когда черновой проем полностью готов, мы готовы установить дверь. Оттяните пленку назад и приготовьтесь интегрировать ее с поддоном на подоконнике, чтобы вода или воздух не попали под дверь. Сложите обертку внутрь шпильки и прикрепите ее на место. Мне нравится обрезать пленку примерно на 2-3 дюйма. После того, как мы установим дверь, я собираюсь запенить здесь и на дверном косяке, чтобы предотвратить образование обходного пути для проникновения воздуха. обернуть полностью, я бы создал обход для воздуха и даже воды. Если обрезать пленку до середины стойки и положить пенопласт после того, как я установлю дверь, все это остановится. Рекомендуется приклеить устойчивый к атмосферным воздействиям барьер к стойке, чтобы вода и воздух не попали за него. Внизу я складываю перегородку в отверстие и обрезаю ее заподлицо с лицевой стороной, чтобы можно было интегрировать поддон порога и оклад.

Мне нравится вырезать оклад в виде бабочки под углом 90 градусов, чтобы я мог вставить его в нижний угол проема.

Коммерческая тайна: чтобы снять бумагу с обратной стороны оклада, загните угол бумаги к бумаге и просто отогните его. Это превращает получасовую работу в долю секунды.

Я собираюсь использовать накладку на порог под поддоном. Если вы посмотрите на черный пол, то здесь много воздушных каналов. Ни герметиком, ни герметиком я их никак не загерметизирую. Поэтому я сначала использую гидроизоляцию, а затем заливаю подоконник герметиком, чтобы не было никаких утечек.