Калитка из профильной трубы своими руками

Содержание

• Достоинства калитки из профильной трубы
• Необходимые материалы
• Технология изготовления
  • Проектирование и чертеж
  • Свариваем каркас
  • Покраска каркаса калитки
  • Монтаж
  • Обшивка
• Заключение

Калитка является неотъемлемой частью ворот и забора на загородном участке. Так как через нее очень большая проходимость, она должна быть сделана из прочных и долговечных материалов. Например, сегодня большой популярностью пользуется калитка из профильной трубы. Такая дверь прослужит не один год. Более того, в комбинации с другими материалами, профильная труба отлично комбинируется. В этой статье рассказываются некоторые особенности того, как сделать всю работу своими руками.

Достоинства калитки из профильной трубы

Можно выделить несколько положительных сторон конструкции калитки из профильной трубы, которая сделана своими руками. Среди всего прочего, выделяются такие плюсы:

1. Стоимость исходного материала вполне постижима для каждого дачника.
2. Продолжительный эксплуатационный срок готовой конструкции.
3. Очень просто сделать и установить.
4. Конструкция из профильной трубы достаточно надежная.
5. Всегда есть возможность разнообразить дизайн, например, использовать элементы ковки.

Необходимые материалы

Перед тем как сварить калитку необходимо собрать весь необходимый инструмент и материал. Так, вам потребуется следующее:

• Столбы в качестве опор. Длина столба опоры определяется исходя от высоты двери. Также учтите, что до 1 м максимум столб будет заглублен в грунт. Можно использовать ту же профильную трубу сечением 60×60 мм.
• Профильная труба для изготовления каркаса. Для каркаса используется преимущественно труба сечением 20×40 мм.
• Металлические уголки с соотношением сторон 40×40 мм. Они необходимы для перемычек.
• Металлические петли для установки.
• Краска и грунтовка для окрашивания каркаса.
• Замок, ручка и другая фурнитура.
• Необходимые строительные материалы для бетонирования столбов опоры, а именно песок, щебень, цемент и тому подобное.

Что касается инструментов, то заранее подготовьте такой комплект:

• Болгарка для выполнения среза профильной трубы и шлифовки при помощи специального шлифовального круга.
• Сварочный аппарат.
• Строительный уровень или отвес.
• Рулетка.
• Лопата.

Технология изготовления

Перед тем как сварить калитку из профильной трубы необходимо разобраться с последовательностью технологического процесса. Он состоит из следующих этапов:

1. Сделать чертеж будущей калитки.
2. Согласно проекту, подсчитывается и закупается необходимый материал.
3. Разметка материалов, а также распил.
4. Установка столбов опоры.
5. Сварка каркаса из профильной трубы.
6. Установка петель, диагоналей для прочности.
7. Грунтовка и покраска калитки.
8. Обшивка каркаса из профильной трубы.
9. Декорирование (по желанию).

Это основные этапы изготовления калитки из профильной трубы. Теперь в деталях рассмотрим некоторые из них.

Проектирование и чертеж

Чтобы знать какой расход материала будет, следует сделать чертеж. Можно воспользоваться уже готовыми или разработать свой, индивидуальный. На этом этапе важно выполнить все измерения в точности иначе после закупки материала что-то исправить будет сложно. В худшем случае придется докупать материал или останется лишний.

В первую очередь определите конкретные размеры будущей калитки из профильной трубы. При этом учитывайте некоторые факторы. Например, чтобы визуально все смотрелось лучше, верхний уровень калитки должен совпадать с общим уровнем забора (но это необязательно).

Что касается ширины, то оптимальной находится в пределах от 900 до 1200 мм. Сделать такой чертеж сможет любой. Важно знать исходные материалы. Также за основу можно воспользоваться схемами, приведенными в этой статье.

Свариваем каркас

На следующем этапе приступаем к сварке каркаса из профильной трубы. Для этого необходимо согласно проекту, отрезать профильную трубу по размерам. Выложить отрезки на ровной горизонтальной поверхности. Чтобы места стыковки профильной трубы смотрелись красиво, срежьте края на 45°.

Далее необходимо прихватить все элементы каркаса друг с другом. Но не стоит сразу все обваривать. Рекомендуется проверить конструкцию на диагональ, а также нет ли пропеллера. Для большей жесткости каркаса обязательно привариваются поперечины. Они могут быть расположены по диагонали или поперек калитки, то есть параллельно верхней и нижней планке.

На этом этапе также стоит приварить специальную коробку для установки замочного механизма. Это на тот случай, если замок будет врезной. Если навесной, то на калитку из профильной трубы следует приварить петли.

Важным этапом является шлифовка изделия. Так, шлифовальным кругом и болгаркой зачистите все сварные стыки. Также стоит устранить с поверхности конструкции все возможные заусеницы и дефекты.

Покраска каркаса калитки

Когда калитка полностью сварена и зашлифована, наступает очередной этап – покраска. Сперва, на профильную трубу наносится специальная грунтовка. Она обеспечит качественную адгезию краски с полотном. Распределять краску можно при помощи пульверизатора или обычной кисточкой.

Совет! При покраске не допускайте образования потеков. Лучше нанести краску в два слоя, чем пытаться все перекрыть ровно за один раз толстым слоем краски. В таком случае потеков практически не избежать.

Монтаж

Теперь наступила очередь установки калитки. Стоит заметить, что при сварке каркаса обязательно привариваются петли. Они также покрываются краской. Также следует произвести установку столбов опоры. Обычно для этой цели используется профильная труба сечением 60×60 мм. Длина такого столба должна быть такой, чтобы в землю углубить его до 700 мм, максимум до 1000 мм. Этой глубины будет достаточно, чтобы калитка и вся конструкция в целом была устойчивой.

Совет! На нижнюю часть столба опоры рекомендуется приварить элемент из листового металла, своего рода подошву. Так, столб будет более устойчивей и его будет легче выставить по уровню.

Все замерив и выкопав ямки для установки столбов, выставляете опоры строго по вертикали. При этом проверяйте вертикаль со всех сторон. Временно установив распорки, можете приготовить бетонную смесь и залить яму.

Когда бетон полностью застыл необходимо продолжить работу, а в частности, по привариванию навесов. Это важный и ответственный этап. Для этого вам потребуется помощь. Приложив калитку к столбам, так как она и будет висеть, ставите отметки, где будут привариваться навесы. Так как первая их часть уже приварена на дверях, остается приварить навесы к столбу. После этого шлифуете специальным кругом и болгаркой сварочный шов. После покрываете столбы грунтовкой и также красите.

Обшивка

Один из последних этапов работ – обшивка каркаса. Для этого можно использовать профилированные листы металла, которые используются для стеновой обшивки. Профнастил подбираете по цвету к забору. Также стоит подобрать подходящий крепежный элемент. Например, крепить профнастил к профилю при помощи метизов или специальных заклепок. В случае метизов, обязательно подберите шляпки по цвету профнастила.

Приложив лист к каркасу, просверливаете отверстия по всему периметру с шагом около 200 мм. При этом отверстия делаются в нижней волне. В завершение просто прикручиваете профнастил к каркасу и все. Вам остается только повесить калитку из профильной трубы.

Установив калитку на свое место, вам необходимо проверить ее на предмет открывания и закрывания. Если все работает, устанавливаете замок и ручку. Также по желанию можно использовать декор. Например, купив готовые элементы ковки, привариваете к конструкции.

Совет! Приваривать декор следует на этапе изготовления каркаса. После покраски лучше уже ничего не приваривать.

Заключение

Итак, мы рассмотрели с вами вопрос о том, как сделать калитку из профильной трубы. Что касается изготовления ворот, то принцип тот же самый. Мы надеемся, что этот материал поможет вам разобраться во всем самостоятельно. Также, можете оставлять комментарии, если уже имеете собственный опыт.

• Как установить забор из сетки рабицы своими руками

• Гаражные секционные подъемные ворота

• Чем покрасить деревянный забор своими руками

• Забор из профнастила своими руками

из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и  что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Содержание статьи

• 1 Устройство
• 2 Каркас из профильной трубы
  • 2.1 Размеры и материалы
  • 2.2 Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями
    • 2.2.1 Варим раму
    • 2.2.2 Ставим петли
    • 2.2.3 Финишные работы
• 3 Деревянная калитка для дачи
  • 3.1 Простая садовая калитка
  • 3.2 Делаем калитку из досок: правильная конструкция
• 4 Фото красивых калиток

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

• две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
• две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгаркиКалитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Трафарет изменяет даже самый простой забор

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

В гости к сказкам

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

К забору из евроштакетника

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

Оригинальный дизайн со стороны двора

Знакомство с задвижкой – технологический трубопровод

Задвижки используются для перекрытия потока жидкости путем установки прямоугольной задвижки или клина на пути потока жидкости. Задвижки требуют очень мало места вдоль оси трубы и почти не ограничивают поток жидкости, когда задвижка полностью открыта, что позволяет задвижкам обеспечивать прямолинейный поток с очень небольшим перепадом давления. Задвижки в основном используются с трубами большего диаметра (от 2 дюймов до самых больших трубопроводов), поскольку их конструкция менее сложна, чем другие типы задвижек больших размеров. Однако в последнее время большие размеры были дополнены дисковыми затворами из-за ограниченного пространства, в котором они устанавливаются.

Задвижка, как показано справа, обычно состоит из диска в виде затвора, приводимого в действие резьбовым штоком и маховиком, который перемещается вверх и вниз под прямым углом к ​​потоку. В закрытом положении диск прилегает к двум сторонам, чтобы перекрыть поток. Для удержания жидкости в трубопроводе предусмотрен сальник, снабженный каким-либо уплотнением, препятствующим утечке.

Задвижка Принцип работы

Задвижка состоит из трех основных компонентов: корпуса, крышки и отделки. Корпус обычно соединяется с трубопроводом с помощью фланцевых, резьбовых или сварных соединений. Крышка, содержащая движущиеся части, соединена с корпусом, как правило, с помощью болтов, что позволяет производить чистку и техническое обслуживание. Трим клапана состоит из штока, затвора, клина или диска и седловых колец.

Основной рабочий механизм очень прост. Когда маховик поворачивается, он вращает шток, который через резьбу переводится в вертикальное движение ворот. Они считаются многооборотными клапанами, поскольку для полного открытия/закрытия клапана требуется более одного оборота на 360°. Когда заслонка поднимается с пути потока, клапан открывается, а когда он возвращается в закрытое положение, он перекрывает отверстие, что приводит к полному закрытию клапана.

Конструкция запирающего элемента задвижки

Запорный элемент, иногда также называемый затвором, имеет различные конструкции и технологии для обеспечения эффективного уплотнения для различных применений. Обычно существует два типа запорных элементов задвижки, которые имеют дополнительные разновидности.

• Параллельная задвижка – Используйте плоскую задвижку между двумя параллельными седлами.
  • Обычная параллельная задвижка
  • Проходная задвижка
  • Ножевая задвижка
• Клиновая задвижка – Использовать слегка несоответствующую наклонную заслонку между наклонными сиденьями.
  • Сплошной конический клин
  • Разрезной клин
  • Гибкий клин

Параллельная задвижка

Параллельные задвижки имеют параллельную поверхность затвора, как запирающий элемент. Этот закрывающий элемент может состоять из одного диска или двух дисков с распорным механизмом между ними. Сила, прижимающая диск к седлу, регулируется давлением жидкости, действующим либо на плавающий диск, либо на плавающее седло. Поскольку диск скользит по поверхности седла, параллельные задвижки также могут работать с жидкостями, содержащими твердые частицы во взвешенном состоянии.

Обычная параллельная задвижка

В обычной параллельной шиберной задвижке запорный элемент состоит из двух дисков с пружинами между ними. Обязанности этих пружин заключаются в том, чтобы удерживать седла выше и ниже по потоку в скользящем контакте и улучшать нагрузку на седло при низком давлении жидкости. Диски закреплены в ременной проушине таким образом, что предотвращается их беспрепятственное расправление при перемещении в полностью открытое положение клапана.

К преимуществам этой конструкции относятся не только экономичность конструкции, но и снижение эксплуатационных затрат и затрат на техническое обслуживание. Единственным недостатком является незначительное увеличение потерь давления на клапане.

Проходная задвижка

Проходная задвижка представляет собой моноблочную задвижку, имеющую отверстие с размером отверстия, как показано на рисунке справа. В открытом состоянии отверстие по размеру отверстия совмещено с двумя седловыми кольцами для создания плавного потока с минимальной турбулентностью. Эта специальная конструкция обеспечивает минимальные потери давления в системе и идеально подходит для транспортировки сырой нефти и сжиженного природного газа (ШФЛУ). Седла клапанов остаются чистыми, однако полость диска может забиваться посторонними предметами. Поэтому полость обычно имеет встроенную пробку для технического обслуживания и слива скопившегося инородного материала.

Эти клапаны используются в трубопроводах, где скребки пропускают через трубопровод для очистки от отложений или мусора. Типичные области применения трубопроводных клапанов включают грязную речную воду с взвешенными твердыми частицами или воду с илом или мусором.

Ножевые задвижки

Ножевые задвижки представляют собой особый тип параллельных задвижек и предназначены для работы в системах с высоким содержанием взвешенных твердых частиц. Ножевые задвижки особенно удобны для работы со шламами, вязкими, агрессивными и абразивными средами. Клапан обязан своей способностью работать с этими жидкостями диску с острыми краями, который способен прорезать волокнистый материал, и фактическому отсутствию полости в корпусе клапана. Диск перемещается по боковым направляющим и прижимается к седлу выступами в нижней части. Если требуется высокая степень непроницаемости для жидкости, клапан также может быть снабжен уплотнительным кольцом седла.

Клапаны находят применение в целлюлозно-бумажной, горнодобывающей и металлургической промышленности, сталелитейных заводах, тепловых электростанциях и химической/нефтехимической промышленности. Ножевые задвижки имеют малую строительную длину по сравнению с другими задвижками. Как следствие, ножевая задвижка имеет малый вес по сравнению с другими задвижками.

Клиновая задвижка

Клиновые задвижки отличаются от параллельных задвижек тем, что запорный элемент имеет клиновидную форму, а не параллельную. Целью клиновой формы является обеспечение высокой дополнительной нагрузки на седло, что позволяет клиновым задвижкам обеспечивать герметичность не только при высоком, но и при низком давлении жидкости. Таким образом, степень герметичности седла, которая может быть достигнута с помощью клиновых задвижек, потенциально выше, чем у обычных параллельных задвижек.

Попытки улучшить характеристики клиновых задвижек привели к разработке различных конструкций клиньев; наиболее распространенные из них описаны в следующем разделе.

Задвижка со сплошным или гладким клином

Задвижка со сплошным или гладким клином является наиболее распространенным и широко используемым типом дисков из-за его простоты и прочности. Он может быть сплошной или пустотелой конструкции. Преимущество этой конструкции в том, что она проста и надежна, но деформации корпуса клапана из-за термических и трубопроводных напряжений могут сместить или заклинить клин с металлическим седлом, что сделает его более восприимчивым к утечкам. Клапан со сплошным клином может быть установлен в любом положении и подходит практически для всех жидкостей. Его можно использовать и в турбулентном потоке. Сплошной клин подвергается термофиксации при эксплуатации в условиях высоких температур.

Термическая блокировка — явление, при котором клин застревает между посадочными местами из-за расширения металла. Задвижки со сплошным клином обычно используются в приложениях с умеренным и низким давлением и температурой.

Попытки решить проблему выравнивания плоских клиньев привели к разработке самоустанавливающихся или разъемных клиньев. Это позволяет клиновому затвору адаптироваться к небольшим деформациям, вызванным деформацией трубопровода или износом седла.

Разрезная клиновая задвижка

Разрезной клиновой диск состоит из двух цельных частей и скрепляется с помощью специального механизма, например проставочного кольца или пружины. Чтобы удерживать пластины вместе, в корпусе есть канавки, по которым перемещается узел клина. Разрезной клин является саморегулирующимся и самовыравнивающимся по обеим сторонам седла. Гибкость диска присуща конструкции с разъемным клином. Эта гибкость позволяет разъемному клину легче герметизироваться и уменьшает липкость между уплотняющими поверхностями в случаях, когда седла клапана смещены под углом. Несоответствующий угол также разработан с некоторым свободным движением, чтобы позволить поверхностям сидений совпадать друг с другом.

Этот тип клина подходит для обработки неконденсирующихся газов и жидкостей при нормальных температурах, особенно агрессивных жидкостей.

Задвижка с гибким клином

Гибкий клин представляет собой цельный сплошной диск с прорезью по периметру или с интегрированной бобышкой между ними. Клин достаточно гибкий, чтобы найти свою ориентацию. Поскольку клин прост и не содержит отдельных компонентов, которые могли бы расшатываться при эксплуатации, эта конструкция стала излюбленной конструкцией. Такая конструкция улучшает выравнивание седла и обеспечивает лучшую герметичность. Это также улучшило производительность в ситуациях, когда возможно термическое связывание.

Вырезанная или встроенная бобышка может различаться по размеру, форме и глубине. Неглубокий, узкий разрез дает небольшую гибкость, но сохраняет прочность. Более глубокая и широкая прорезь или залитая выемка оставляет мало материала посередине, что обеспечивает большую гибкость, но снижает прочность.

Недостатком раздельных затворов является то, что технологическая жидкость имеет тенденцию скапливаться между дисками. Это может привести к коррозии и, в конечном итоге, к ослаблению диска.

Конструкция штока задвижки

Шток, соединяющий маховик и диск друг с другом, отвечает за правильное положение диска. Стержни обычно кованые и соединены с диском резьбой или другими способами. В зависимости от того, какой конец штока имеет резьбу, шток может быть поднимающимся или не поднимающимся.

Задвижка с выдвижным штоком

Задвижка с выдвижным штоком крепится к затвору и вместе поднимается и опускается при работе клапана, обеспечивая визуальную индикацию положения клапана и позволяя смазывать шток. Гайка вращается вокруг резьбового штока и перемещает его. Этот тип клапана имеет внутренний резьбовой шток, а набивка подвержена износу из-за движений штока вверх-вниз и вращения. Этот тип подходит только для надземной установки.

Задвижка с невыдвижным штоком

Задвижка с невыдвижным штоком ввинчена в затвор и вращается вместе с поднимающимся и опускающимся клином внутри клапана. Вращение колеса приводит в действие клапан, но шток не выходит из корпуса. Они занимают меньше места по вертикали, поскольку шток остается внутри корпуса клапана. Неподъемные клапаны почти всегда оснащены местным визуальным указателем , который указывает положение клапана. Задвижки с невыдвижным штоком подходят как для надземной, так и для подземной установки.

Задвижки с металлическим седлом и эластичным седлом

Задвижка с металлическим седлом имеет углубление в нижней части клапана. Конический клин входит в углубление на дне клапана, обеспечивая герметичное закрытие. При этом в скважину засыпается песок и галька. Трубопроводная система никогда не будет полностью очищена от загрязнений, независимо от того, насколько тщательно труба будет промыта при установке или ремонте. Таким образом, любой металлический клин со временем потеряет свою герметичность.

Задвижка с упругим седлом имеет плоское дно клапана, обеспечивающее свободный проход песка и гальки в клапане. Если загрязнения проходят при закрытии клапана, резиновая поверхность будет закрываться вокруг загрязнений, пока клапан закрыт. Качественная резиновая смесь поглощает примеси при закрытии клапана, и при повторном открытии клапана примеси смываются. Резиновая поверхность вернет свою первоначальную форму, обеспечивая герметичное уплотнение.

Использование задвижек

Задвижки отвечают большинству требований к клапанам в технологических трубопроводах и считаются одними из наиболее часто используемых клапанов среди всех клапанов, используемых на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и газоперерабатывающих заводах, где давление остается относительно низким, а температура может быть очень высокой. Они подходят для большинства жидкостей, включая пар, воду, масло, воздух и газ.

Задвижки предназначены для полностью открытого или полностью закрытого режима работы. Они устанавливаются на трубопроводах в качестве запорной арматуры и не должны использоваться в качестве регулирующей или регулирующей арматуры. При работе штока клапана задвижка перемещается вверх или вниз по резьбовой части штока.

Задвижки часто используются, когда требуется минимальная потеря давления и свободный проход. В полностью открытом состоянии типичная задвижка не имеет препятствий на пути потока, что приводит к очень низкой потере давления, и эта конструкция позволяет использовать скребки для очистки труб. Задвижка представляет собой многооборотную задвижку, что означает, что работа задвижки осуществляется с помощью резьбового штока. Поскольку клапан должен несколько раз повернуться, чтобы перейти из открытого положения в закрытое, медленная работа также предотвращает эффект гидравлического удара.

Задвижки не следует использовать для регулирования или дросселирования потока, потому что

• Скорость потока жидкости не пропорциональна степени открытия клапана, поэтому точное управление потоком жидкости невозможно. T
• Сдвиг высокоскоростного потока приведет к частичному открытию задвижки из-за вибрации, что повредит посадочные поверхности и помешает герметичному уплотнению.
• Шибер и седло могут подвергаться чрезмерному износу, если клапан частично открыт.

Задвижка с байпасом

При высоком давлении может возникнуть проблема трения. Нагрузка на седло больших задвижек (кроме затворов с плавающими седлами) может стать настолько высокой при высоком давлении жидкости, что трение между седлами может затруднить подъем диска из закрытого положения. Поэтому такие большие задвижки часто снабжены клапанной байпасной линией, которая используется для разгрузки седла перед открытием клапана.

Байпасные клапаны обычно используются по трем основным причинам:

• Чтобы сбалансировать перепад давления в трубопроводе, снизить требования к крутящему моменту клапана и обеспечить работу одного человека.
• При закрытом основном клапане и открытом байпасе допускается непрерывный поток во избежание возможного застоя.
• Несвоевременное заполнение трубопроводов.

Соединение для выравнивания давления

Иногда во время работы задвижек тепловое расширение жидкости, попавшей в закрытую камеру клапана, приводит к более тесному контакту передних и нижних дисков с их седлами и вызывает повышение давления в задвижке. камера подняться. Более высокое напряжение в посадке, в свою очередь, затрудняет подъем дисков, а давление в камере клапана может быстро стать достаточно высоким, чтобы вызвать протечку фланцевого соединения крышки или деформацию корпуса клапана. Таким образом, если задвижки используются для работы с жидкостью с высоким тепловым расширением, они должны иметь соединение для выравнивания давления, которое соединяет клапанную камеру с входным трубопроводом. Соединение для выравнивания давления может быть обеспечено отверстием во входном диске или другими внутренними или внешними средствами.

Преимущества и недостатки

Преимущества задвижки

• Задвижка обеспечивает хорошие функции включения/выключения или отключения.
• Падение давления во время работы очень мало.
• Задвижки двунаправленные и могут обеспечивать перекрытие в любом направлении потока.
• Они подходят для применения при высоких давлениях и температурах и требуют меньше обслуживания.
• Задвижки обычно немного дешевле, чем шаровые краны того же размера и качества.

Недостаток задвижки

• Ее нельзя использовать для регулирования или дросселирования потока.
• Задвижка работает медленно и не может быть быстро открыта или закрыта. Это хорошо еще и потому, что снижает вероятность забивания.
• В частично открытом состоянии подвержен вибрации и шуму.
• Более подвержен износу седла и диска.
• Задвижки требуют большого пространства для установки, эксплуатации и обслуживания.
• Ремонт, такой как притирка и шлифовка, как правило, выполнить труднее.
• Некоторые конструкции задвижек подвержены блокировке под воздействием температуры или давления, в зависимости от применения.

TheProcessPiping

База технических знаний для всех специалистов по технологическим трубопроводам во всем мире…

Самодельный способ сборки консольных откатных ворот (4) – Вырубка стальной трубы / оцинкованной трубы по низкой цене! – Xueming Yu

от XuemingОпубликовано 5 октября 2015 г. 10 сентября 2020 г.

После установки столбов в землю пришло время собрать ворота в соответствии с планом.

Лучший способ надрезать оцинкованные трубы — это использовать профессиональные трубные надрезы, однако эти инструменты недешевы, особенно для труб диаметром более 2 дюймов. Это не кажется хорошим вложением, если мне нужно использовать его всего несколько раз. После интенсивных поисков в Интернете я решил использовать кольцевую пилу и дрель, чтобы надрезать оцинкованные трубы. Покупка хорошей биметаллической кольцевой пилы обошлась мне в 30 с лишним долларов, и она отлично справилась со своей задачей. Не используйте эти кольцевые пилы для дерева, так как они легко изнашиваются на металле.

Чтобы надрезать мой 2-3/8″ диам. оцинкованной трубы, я использовал кольцевую пилу того же размера, что обеспечивает очень плотную посадку. Я нашел несколько комментариев об использовании кольцевой пилы немного большего размера (например, диаметром 2-1/2 дюйма), чтобы оставить небольшой допуск. Я тоже пробовал это, и это сработало просто отлично. Но я все же предпочитаю использовать кольцевую пилу того же размера, что и труба.

Другие советы и комментарии по нарезанию надрезов на стальных трубах кольцевой пилой:

1. Пилотное сверло обязательно. Без него ваша кольцевая пила не могла бы оставаться на круглой трубе, чтобы начать резку.
   Просверлите пилотное отверстие перед нарезкой. Старайтесь держать отверстие перпендикулярно трубке.

   Ось кольцевой пилы направляется направляющим отверстием.

2. Глубины кольцевой пилы (та, которую я использовал, имеет глубину около 1-1/2″) обычно недостаточно, чтобы надрезать трубу (диаметром 2-3/8″) за один проход. Вам нужно будет перевернуть трубку, чтобы начать с другой стороны. Опять же, предварительно просверленное направляющее сквозное отверстие поможет выровнять два разреза.
3. Это дешевое решение для надрезов лучше всего подходит для Т-образного соединения, в котором вам нужно будет делать надрезы только перпендикулярно (под углом 90 градусов) к трубе. Я не пытался делать надрезы кольцевой пилой, кроме 9.0 градусов, я думаю, это может сработать, если у вас есть длинное пилотное сверло. Вместо этого я использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать оцинкованную трубу под углом 22,5 градуса для диагонального (45 градусов) соединения. Как видно на фото ниже, фитинг выглядит довольно свободным, не таким красивым, как кольцевая пила. А вот сварка поможет заполнить щель.
   Т-образное соединение готово к сварке

   Диагональное соединение готово к сварке.

4. Будьте терпеливы и осторожны. Выпиливание отверстий в стальной трубе — медленный процесс, который выделяет много тепла! Нанесение небольшого количества смазки на пильные полотна всегда является хорошей практикой, чтобы сохранить пильное полотно.