Кладка оконного проема из кирпича — как используя кирпич сделать оконный проем

Опубликовано: 01.11.2017Рубрика: ДругоеАвтор: admin

Строительство дома – задача не из легких. Это очень ответственное мероприятие, требующее множества знаний, умений и вложений труда на каждом из этапов. При этом придется много работать не только руками, но и в равной степени головой. Например, кладка оконного проема из кирпича будет иметь некоторые особенности по сравнению с той же работой, но выполняемой при помощи пеноблоков или иных материалов. Хотя основные моменты будут во многом схожи.

Прежде чем перейти к непосредственному описанию работ, следует дать некоторое общее описание предстоящих мероприятий, а также выделить ряд особенностей и правил, в соответствии с которыми должен происходить технологический процесс.

• Оконные проемы могут быть выполнены как на этапе самой кладки стен, так и в уже готовых стенах, как это часто случается во время ремонтных работ, сопряженных с перепланировкой дома. С технологической точки зрения эти действия будут в значительной степени отличаться между собой.
• При монтаже оконных проемов должна соблюдаться максимальная точность и аккуратность. Даже мельчайшие просчеты и дефекты кладки могут сказаться на успешности установки окон. Дело в том, что оконный проем в идеале должен всего на несколько сантиметров быть больше оконного блока. Само собой разумеется, что не допускаются никакие перекосы, а также ошибки при выполнении самой кладки. Помимо этого следует обращать внимание на то, что, если оконный проем будет слишком большим относительно оконного блока, это приведет к необходимости использования большого количества уплотнителей.
• Не следует также забывать и о том, что оконный проем должен быть не только качественно изготовлен, но и выполнять декоративные функции, а значит, кладка должна быть эстетичной.

Как было сказано выше, одним из вариантов изготовления оконных проемов является их устройство на этапе самой кладки стен. Указанные работы следует проводить поэтапно, о чем и пойдет речь ниже.

Кладка оконного проема в стене должна выполняться в определенном чертежом месте. В кладке стены на определенной высоте делается проем необходимой ширины. Необходимо контролировать как горизонтальность основания, на котором в дальнейшем будет установлен подоконник, так и вертикальность расположения боковых плоскостей оконного проема. Для этих целей обычно используются строительный уровень и простой отвес, который можно изготовить из любого шнура достаточной длины и груза.

Когда кладка стен по обеим сторонам оконного проема достигнет запланированной высоты, можно переходить к одной из самых сложных частей работы – установке верхней перемычки, которая соединит противоположные части проема. На этом стоит остановиться подробнее.

• Для установки перемычки обычно используется металлический уголок. Его ширина должна выбираться исходя из толщины стены, но составлять не менее 120 мм. Длина уголка зависит от ширины оконного проема и должна быть на 200 мм больше. Таким образом, уголок должен укладываться на противоположные части проема с заступом на 100 мм с каждой стороны. Стоит помнить, что перед установкой уголок должен быть в обязательном порядке обработан антикоррозийным составом. Состав наносится при помощи обычной кисти по всей поверхности элемента.
• После этого уголок укладывается на оконный проем, образуя основание для перемычки и дальнейшей кладки стены.
• Далее необходимо изготовить подходящий для укладки кирпич. Речь идет о том, что нужно при помощи болгарки с установленным отрезным диском по камню отрезать ¼ часть кирпича. Если этого не сделать, то уложенный сверху кирпич будет слишком выступать над плоскостью стены. Это не критично, но нецелесообразно и не эстетично. Также необходимо срезать нижний угол кирпича, направленный в сторону уголка. Это делается для того, чтобы не возникало проблем с его укладкой.
• Затем подготовленные кирпичи укладываются поверх уголка. При этом для контроля за шириной шва между кирпичами, нужно использовать металлический прут диаметром 10 мм. То есть каждый кирпич укладывается на строго определенном расстоянии от предыдущего. Делается это для большей декоративности.
• После того как ряд кирпичей перемычки будет уложен, необходимо с обратной стороны уголка нанести разметку в местах швов между кирпичами. Затем кирпич убирается и можно переходить к финальной его укладке.
• Кирпич укладывается по нанесенной заранее разметке. Раствор наносится в таком количестве, чтобы следующий элемент кладки располагался в заранее отмеченном месте. При укладке кирпича необходимо контролировать горизонтальность его установки, а также следить за тем, чтобы внешняя часть кладки находилась в одной плоскости. Для простоты нужно натянуть шнур, который будет служить ориентиром.
• После укладки крайнего в ряду кирпича, все швы необходимо обработать специальным инструментом, называемым расшивкой.
• В качестве завершающего этапа работ можно обозначить обработку кладки с внешней стороны при помощи щетки. Таким образом удаляются остатки раствора.

В результате описанных действий получается достаточно привлекательная облицовочная кладка, которая станет достойным обрамлением окна.

Можно добавить, что в качестве верхней перемычки оконного проема может быть использован и готовый элемент, изготовленный из бетона. Его применение позволит сэкономить время. При желании можно изготовить такой элемент и самостоятельно, для этого нужно положить через проем доску и смонтировать опалубку. Внутри нее монтируется армирующая обвязка, и заливается бетон. После его застывания опалубка убирается, и перемычку можно считать готовой. Этот вариант требует большего времени, но он достаточно дешевый.

Часто при капитальном ремонте возникает мысль о полной перепланировке помещений, а это значит, что может возникнуть необходимость проделать окно в стене. Этот вариант изготовления оконного проема достаточно сложен и требует не только специальных знаний, но и определенного опыта, потому эти работы лучше доверить специалистам.

В общих чертах, работы сводятся к тому, что сначала на стену в нужном месте наносится разметка. Потом проем усиливается при помощи металлических балок, и кладка внутри отмеченного периметра разбирается.

При работах неизбежно произойдет увеличение запланированных размеров, что следует учесть при нанесении разметки.

Заключая сказанное, можно добавить, что оконные проемы в кирпичной кладке могут быть изготовлены несколькими способами, но какой бы ни был выбран, работы должны проводиться с максимальной аккуратностью и в соответствии с чертежами.

Облицовочная кладка оконного проёма:

Укрепление надоконных проемов

Системы оконных проемов нередко вызывают затруднения при отделке фасада керамическими материалами. Надоконные узлы испытывают большую нагрузку, и это влечет за собой появление трещин или вовсе разрушение. Поэтому обязательно нужно перемычки над окнами, арками, дверьми и порталами усиливать армирующими материалами и технологиями. Иначе нужно будет укреплять проемы уже готового здания, а эта операция сложная и дорогая. Кроме того, внешний вид здания может измениться до неузнаваемости. 

Укрепление проемов армирующей сеткой 

Очень часто армирующую сетку используют для укрепления надоконных проемов. Для ее изготовления используют высококачественную сталь или композитные материалы. Сетку монтируют в кладочный шов через каждые четыре или пять рядов. Это равномерно перераспределяет нагрузку. Все это очень хорошо влияет на несущую функцию. Армирующая сетка имеет ширину 250 – 600 мм, и поэтому лучше всего использовать ее для укрепления черновой надоконной кладки. Если Вы хотите укрепить облицовку или вентилируемый фасад, нужно использовать кронштейны, арматурные штанги и систему хомутов. 

Укрепление проемов посредством арматурных штанг 

На данный момент на рынке очень много строительных материалов, которые облегчают работу профессионалов и любителей. Именно к продукции такого типа и относятся арматурные штанги, которые выглядят как соединенная параллельно стальная проволока, соединенной перемычками в вид зигзага. Такие перемычки укладываются в облицовочный шов, что позволительно для ширины этой конструкции. Самый примитивный вариант арматурной штанги это арматурный прут и крепежные элементы. Такая схема позволит соединить два длинных прута и зафиксировать на определенном расстоянии между ними. На штанги могут быть зафиксированы хомуты, и с их помощью каркасу арматуры можно придать объем. Хомуты имеют очень разные формы, что облегчает все задачи в работе с кирпичной кладкой. Все эти элементы укрепления можно использовать при строительстве кирпичных арочных элементов, но основные характеристики прочности можно повысить только благодаря профессиональной и четкой кирпичной кладке. 

Укрепление оконных проемов при помощи кронштейнов 

На сегодняшний день фасады с вентиляцией из кирпича – довольно распространенное явление. Чтобы укрепить надоконный проемы такой конструкции строители используют систему кронштейнов. Эти конструкции долговечны и надежны. Их функция состоит в том, чтобы передать большую часть нагрузки с фасада на несущую стену. Если Вы уже определились с типом утеплителя, то кронштейн подобрать будет очень легко. От толщины утеплителя зависит размер выноса кронштейна. Кронштейн – это полка из стали и опорная система. К такому полке-уголку прикрепляются хомуты, чтобы укрепить первый надоконный ряд кирпича. Хомуты существуют и для вертикальной и для горизонтальной кладки. Закрепляются кронштейны посредством химических анкеров. Такие анкера – самые надежные крепления, некоторые из них способны выдержать вес целой балконной конструкции. Система кронштейнов идеально подходит для малоэтажного строительства.

Также вы можете Заказать обратный
звонок нашего специалиста

Предыдущая статья
Следующая статья

Формирование полости для установки дверей и окон

Перейти к содержимому

Чт. 20 июля 2023 г.

Модуль 206 Возведение полых стен, формирующих каменные конструкции

Цель

Целью данного модуля является предоставление учащимся
знаний и навыков по возведению стен для возведения каменных конструкций

Результат обучения

Учащийся будет:

5. знать, как формировать проемы в полых стенах.

Критерии оценки

Учащийся может:

5.1 описание методов формирования проемов в полых стенах

Проемы в полых стенах

Отверстия в полых стенах делаются каменщиком для установки дверей и окон.

Методы, используемые для разметки и создания проема, различаются в зависимости от типа указанной дверной или оконной рамы.

Проемы также формируются для обеспечения таких услуг, как вода и электричество под землей, но в этом разделе мы сосредоточимся на формировании проемов для дверей и окон.

Например, если указаны каркасы из древесины хвойных пород, они могут быть «встроены» в кладку по мере выполнения работ.

Каркас устанавливается и временно закрепляется в правильном положении на кладке на уровне двери или подоконника, а вокруг него аккуратно формируется кирпичная или блочная кладка.

Ряд различных типов креплений рамы для крепления рамы может быть встроен в швы каменной кладки на требуемом расстоянии по мере возведения работы вокруг рамы.

Крепления просто ввинчиваются в боковую часть рамы

Размеры макетной рамы обычно увеличивают примерно на 10 мм, чтобы создать отверстие немного больше, чем готовое

Если будут использоваться рамы из ПВХ, их необходимо будет установить после завершения кладочных работ, поскольку их можно легко повредить во время строительных работ, таких как кладка кирпича.

Проемы формируются с помощью «фиктивных» рам: они образуют временный профиль, вокруг которого может быть построена кладка.

Позже они удаляются, чтобы оставить отверстие, готовое для вставки рамок из ПВХ.

Этот метод также можно использовать, когда требуются дорогие деревянные рамы, которые могут быть повреждены на этапе строительства.

Размеры макета рамы обычно увеличивают примерно на 10 мм, чтобы создать отверстие немного больше, чем готовая рама – это облегчает последующую установку

Назначение настенных стяжек

Анкеры в пустотелой стене

Создание проема в стене полости неизбежно приведет к ослаблению структурной целостности в этом месте.

Для повышения прочности проема в области косяка по обеим сторонам проема встроено большее количество анкеров.

Вертикальное расстояние между анкерами в пустотелой стене составляет 450 мм.

Это расстояние уменьшено до 225 мм на фальцах, что значительно увеличивает усиливающий эффект стеновых анкеров.

В тех редких случаях, когда обе обшивки полой стены построены из кирпича, вертикальное расстояние между выступами устанавливается равным 300 мм или через каждые четыре ряда кирпичей.

Расположение стяжек вокруг дверного проема

Расположение стенных связей вокруг дверного проема

Встроенные рамки

Встроенные рамки

Встроенные каркасы крепятся по мере возведения кирпичных рядов стены.

Рамы, будь то оконные рамы или дверные рамы, изготавливаются таким образом, что верхняя часть и подоконники длиннее ширины рамы.

Удлинения рамы называются «рожками», и перед тем, как рама будет установлена, рожки в изголовье должны быть обрезаны и приданы форме или «растопырены назад», чтобы лицевые кирпичи могли скрыть изголовье.

Фиксация рам металлическими скобами

Закрепление рамок на месте

Этого можно достичь, используя:

• Металлические скобы.
• Деревянные подкладки или «накладки».

Металлические скобы
В этом методе крепления рам используются специально разработанные металлические скобы, которые крепятся к задней части рамы и располагаются так, чтобы скоба совпадала с горизонтальным стыком.

Скоба укладывается поверх кирпичей, а затем поверх нее строится стена.

При использовании этого метода необходимо следить за тем, чтобы рама была вертикальной и ровной.

Несоблюдение этого требования может привести к проблемам, которые возникнут позже, когда потребуется оштукатурить проемы и установить двери.

Фиксирующие рамы с деревянными подкладками или «накладками»

Закрепление рамок на месте

Альтернативным методом крепления рам является использование деревянных фиксирующих подкладок или «накладок».

Эти подкладки представляют собой небольшие деревянные бруски толщиной 90 мм x 90 мм x 10 мм.

Прокладки укладываются в горизонтальный шов с интервалом в 4–6 рядов.

Подкладку следует располагать таким образом, чтобы волокна древесины находились под углом 90° по Цельсию к кромке крепления кирпичной кладки.

Эти прокладки могут быть встроены по ходу работы, а рама может быть установлена ​​позднее.

По-прежнему рекомендуется разрезать выступы в верхней части рамы и встроить их, чтобы закрепить раму в верхней части.

Рамы для крепления к предварительно сформированным отверстиям в полых стенах

Крепления рамы

После того, как все основные строительные работы завершены, дверные и оконные рамы могут быть установлены и закреплены на месте в заранее сформированных проемах.

Рамы обычно изготавливаются из дерева или НПВХ и изготавливаются в соответствии с предварительно сформированными проемами.

Крепление рам зависит от конструктивных особенностей здания.

Развитие и усовершенствование современных креплений привело к тому, что большинство рам фиксируется на месте с использованием этих типов креплений.

Самый распространенный тип состоит из пластиковой втулки, в которой находится винт из закаленного цинка. Когда винт затягивается, втулка расширяется, фиксируя раму на месте.

Пластиковые заглушки этого типа изготавливаются из полиэтилена или нейлона и обладают хорошими удерживающими свойствами, но на них могут влиять изменения температуры.

Однако, поскольку они скрыты в структуре или материале, прямые солнечные лучи не вызывают каких-либо повреждений. №

Они изготавливаются в виде отдельных дюбелей различной длины, диаметра и формы и идеально подходят для крепления оконных и дверных рам, поскольку их можно быстрее закрепить на месте без необходимости снимать раму перед сверлением. 9№ 0003

Рама и фоновый материал просверливаются одновременно, и фиксирующая заглушка вставляется через раму в фон, а затем затягивается на месте.

После закрепления рамы внешние и внутренние края рамы можно обработать водонепроницаемой мастикой, которая сделает раму полностью водонепроницаемой.

Связанный пост

Вы пропустили

Как профессионально замуровать окно

В нашем доме есть маленькое боковое окно, которое почти не пропускает свет, и мы хотим закрыть его навесным шкафом. Он также с одинарным остеклением и, как таковой, является идеальным местом входа для грабителей и точкой выхода для тепла. Это окно должно уйти. К счастью, я каменщик и могу сделать это довольно легко. Еще повезло — я дам вам свои главные советы, которые можно применить ко всем видам кирпичной кладки самостоятельно.

4 вопроса, которые нужно задать, прежде чем начать…

Возиться с тканью вашего дома — серьезное дело, поэтому убедитесь, что у вас есть ответы на все эти вопросы, прежде чем начать. Работа, которую я делаю, — это сплошная голая кирпичная стена размерами кирпича в британских единицах. Не волнуйтесь, я сейчас объясню жаргон. Знание этого в начале влияет на снаряжение, которое я покупаю, инструменты, которые мне понадобятся, и методы, которые я буду использовать.

1. Поверхность оштукатурена, покрыта галькой или голым кирпичом? Если ваша внешняя стена отрендерена или штрихована, я бы порекомендовал найти строителя, который соответствует внешней поверхности. Вы все равно можете заняться интересной частью (кладкой кирпича), но оставьте отделку профессионалам. Если поверхность голый кирпич, все в порядке.

2. Стена сплошная или полость? Во многих старых зданиях используется конструкция сплошных стен — более прочный метод строительства, но со значительно сниженной теплоизоляцией. Во время послевоенного строительного бума полые стены стали нормой, позже в полость была добавлена ​​изоляция, чтобы стены стали стандартными сейчас. Вы можете легко заметить разницу. Если внешняя стена имеет толщину 22-25 см, скорее всего, это сплошная стеновая конструкция. Это означает, что толщина стены составляет два кирпича, поэтому вам нужно будет использовать двойное количество кирпичей, если вы считаете их снаружи. Если толщина стены приближается к 30 см, скорее всего, это полая стена, и в этом случае вам нужно будет подсчитать количество кирпичей на внешней обшивке и построить внутреннюю обшивку из шлакоблоков. Зазор между шлакоблоками и кирпичами образует полость.

3. Размеры кирпичей британские или метрические? Когда мы перешли на метрическую систему в семидесятых годах, размеры наших кирпичей тоже изменились. Старые имперские кирпичи имели размер 9 дюймов на 4 1/4 дюйма (225×107,5 мм), новые метрические кирпичи имели размер 215×102,5 мм. Они несовместимы, поэтому измерьте кирпичи перед покупкой. Вы можете купить оба типа у большинства поставщиков строительных материалов, но Imperial зачастую сложнее подобрать по цвету.

4. Для замуровывания окна есть ли бетонная перемычка (горизонтальная опора) и хотите ли вы ее сохранить? Окна являются уязвимыми точками в стенах, которые ослабили бы кирпичную кладку, если бы они не поддерживались перемычками или арками. В конструкции полых стен у вас, скорее всего, будет стальная перемычка с облицовочным кирпичом на передней части, которая соответствует или дополняет остальную часть стены — оставьте это.

Если у вас есть бетонная перемычка над вашим окном, у вас есть возможность снять ее и снова заполнить пространство кирпичом. Теперь перемычки обманчиво тяжелые, так что будьте осторожны. Не пытайтесь вытащить его без консультации специалиста, если ширина вашего окна превышает 70 см. Если ты хочешь убрать перемычку, я подожду, пока ты не уложишь кирпичи в двух рядах от верха окна. Затем используйте сверло по каменной кладке, установленное в перфораторе, чтобы аккуратно вычистить раствор, окружающий перемычку. Старайтесь не ударять по стене молотком, так как это выбьет часть кирпичей, удерживаемых перемычкой.

Как только перемычка будет свободна, выньте ее и продолжайте строить вверх. Даже при самом искусном выгребании вы все равно можете сместить пару кирпичей над перемычкой. Сбейте раствор с них и встройте их обратно в стену.

Инструменты, которые вам понадобятся…

После того, как вы установили, что собираетесь строить, и сосчитали количество кирпичей, пришло время отправиться за покупками! Вам понадобится следующее:

1. Молоток, стамеска по дереву и панельная пила (чтобы выбить старое окно)

2. Мастерок для кирпича

3. Шпатель

4. Какая-то строка

5. Несколько каменных гвоздей

6. Клубный молоток

7. Больстер (для резки кирпича)

8. Ударная дрель с битой по камню

9. Лопата

10. Ведро

11. Площадка для сбивания раствора

12. Инструмент для соединения или небольшой кусок медной трубы диаметром 15 мм.

13. Мягкая кисть. Подойдет кисть для рисования или совок.

14. Перчатки и очки СИЗ.

Материалы, которые вам понадобятся…

1. Кирпичи (считайте, используя остальную часть стены в качестве ориентира — не забудьте использовать двойное значение, если это сплошная стена)

2. При необходимости используйте шлакоблоки.

3. Цемент – один мешок 20 кг на 0,75 м2 однослойной кирпичной стены. Помните, что цемент — это серая пыль, а раствор — это цемент + песок + вода.

4. Мягкий песок (иногда называемый строительным песком) 2 мешка по 25 кг на 0,75 м2 однослойной кирпичной стены.

5. Пластификатор – добавка, облегчающая использование раствора.

Выбить старое окно

Пора вылезать из старого окна. Окна сделаны из стекла, так что надевайте очки. Если они деревянные, снимите все молдинги, окружающие окна, и осторожно освободите стекло. Затем распилите, отбейте молотком и зубилом деревянную раму и подоконник, чтобы снять их. Если у вас двойное остекление, вам может понадобиться профессиональная помощь, так как его сложнее удалить.

Используйте перфоратор и сверло для каменной кладки, чтобы аккуратно срезать раствор с полукирпичей, которые были вырезаны вокруг оконного проема. Вы теряете их, так что осторожно вынимайте их, так как вы будете заменять их целыми кирпичами. Помните: если вы теряете перемычку, подождите, пока не начнется кладка кирпича, прежде чем доставать ее.

Очистите новое отверстие и удалите лишний цемент вокруг него.

Положите кирпичи

Сначала приготовьте сухой раствор из расчета три части песка на одну часть цемента. Как только сухие части смешаны, сгребите их в кучу и сделайте лопатой углубление посередине. Смешайте необходимое количество пластификатора (на бутылке указано, сколько нужно) в ведре с водой и налейте «немного» воды в колодец. Поскольку песок, который вы используете, может быть либо пропитан водой, либо совершенно сухим, я не могу сказать вам, сколько воды вам нужно добавить, поэтому начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте его. Как говорил мой старый босс (и наставник по выпечке): «Всегда можно добавить Рич, но НИКОГДА нельзя отнять!» Тщательно перемешивайте воду, пока раствор не будет легко соскальзывать с лопаты, но сохранит свою форму при укладке на землю.

Прежде чем вы начнете класть кирпичи, вбейте каменные гвозди в кирпичные швы по обе стороны от отверстия для первого ряда и натяните между ними веревку. Линия нити будет направляющей для укладки кирпичей. Перемещайте гвозди и натягивайте их на каждом ряду.

Используя мастерок для кирпича, зачерпните немного раствора и положите его на нижнюю поверхность отверстия. Кончиком шпателя переместите раствор так, чтобы ровный слой раствора покрыл область, где вы собираетесь укладывать кирпич. Не разглаживайте этот раствор — он должен иметь шероховатую поверхность, чтобы можно было класть кирпич.

С помощью шпателя соскребите немного раствора с края кирпича и положите первый кирпич на место. Это должен быть кирпич снаружи вашей стены. Сначала уложите внешний ряд (слой) кирпичей, а затем уложите кирпичи внутри. Это обеспечит аккуратный внешний край. Однако, когда вы доберетесь до последнего ряда кирпичей, вам нужно будет сначала уложить внутренние кирпичи. Когда первый кирпич окажется на месте, аккуратно постучите по нему концом кельмы, чтобы он встал на место. Вы сейчас положили кирпич! Продолжайте делать это, пока не заполните яму до одного ряда (слоя) кирпичей глубиной в два кирпича.

Чтобы уложить последний ряд кирпичей, вам нужно будет нанести слой раствора, как и раньше, и соскребать немного раствора со стороны кирпича, но на этот раз вам также придется соскребать слой раствора с верхней части кирпича. Сделайте это и вставьте кирпич на место. Вы все равно увидите зазор в растворе между верхним кирпичом и остальной частью стены. Чтобы заполнить это, вам нужно будет взять небольшое количество раствора на кирпичную кельму и разгладить его до слоя 1 см с помощью острого шпателя. Положите шпатель для кирпича на стену так, чтобы его нижний край опирался на последний слой кирпичей, и вбейте раствор в открытый шов остроконечным шпателем.

Если вам нужно разрезать какой-либо из ваших кирпичей, положите кирпич на плоскую поверхность (обычно на пол снаружи) «лицевой стороной» кирпича (частью, которую вы видите) вверх. Поместите лезвие валика туда, где вы хотите сделать разрез, и сделайте пару коротких резких ударов молотком. Это может потребовать немного практики.

Завершение работы

После того, как ваши кирпичи уложены, пришло время привести все в порядок. Соскребите торчащий со стены раствор острым концом шпателя. Используя остроконечную кельму и мастерок для укладки кирпича, заполните все пробелы в растворе, которые были пропущены во время укладки кирпича.