Крепежи для окон пластиковых: купить крепеж для окон в Москве в интернет-магазине ТБМ-Марект

Крепежи для окон пластиковых: купить крепеж для окон в Москве в интернет-магазине ТБМ-Марект

Содержание

4 вида крепежа для пластиковых окон

Автор Марсель Сагитов На чтение 8 мин. Просмотров 277

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

  • Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
  • Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

Схема крепления окон ПВХ по ГОСТУ

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

  • Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
  • Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

  • Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
  • Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

Схема крепления оконных блоков к стене

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

  • Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
  • Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.

Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Полезно1Бесполезно

Виды крепежных элементов для монтажа пластиковых окон

Современные пластиковые окна имеют отличные технические характеристики и при соблюдении правил эксплуатации способны без поломок выполнять свои функции в течение многих лет. Однако все достоинства светопрозрачных конструкций могут стать бесполезными, если при их установке были допущены ошибки, например, использовались неподходящие крепежи.

К крепежам для установки окон предъявляются достаточно строгие требования, так как при эксплуатации изделия испытывают сильные разноплановые нагрузки. Плохо закрепленное окно может выпасть из проема от сильного порыва ветра или от случайного надавливания на него изнутри или снаружи. Кроме этого, неправильно подобранные крепления могут стать причиной нарушения герметичности оконной системы, источником попадания в помещение холодного воздуха и уличного шума.

Давайте же рассмотрим наиболее распространенные типы крепежей, оценим их достоинства и недостатки.

Анкерные болты – классический крепеж для пластиковых окон

Крепление окон в проеме при помощи анкерных болтов считается классическим способом установки светопрозрачных конструкций. Раньше этот способ не имел альтернатив, да и сегодня во многих ситуациях монтажники отдают предпочтение именно ему.

Вариант предполагает просверливание в раме отверстий диаметром 8-10мм, вставку в них анкерных болтов и забивание крепежных элементов в стену до упора. Способ хорош при установке окон в зданиях с твердыми прочными стенами – в этом случае он обеспечивает надежную фиксацию конструкции на долгие годы. Применение анкерных болтов неоправданно в зданиях старого фонда и в строениях с многослойными стенами, а при использовании их для остекления балконов имеется вероятность разгерметизации всего помещения, так как массивные элементы нередко пробивают насквозь козырьки навеса.

Среди других недостатков способа крепления окон на анкерные болты выделяются следующие:

  1. Вызывает дополнительное охлаждение рамы, так как пронизывающий её насквозь болт становится прямым мостиком для проникновения холода снаружи.
  2. Требует усиленной герметизации нижней части, чтобы влага от запотевания не попадала на монтажный шов.
  3. Конструкцию сложно демонтировать – чтобы вытащить анкерные болты, нужно приложить большие усилия.

Современные варианты крепления окон

В тех случаях, когда анкерные болты не могут обеспечить нужное качество крепления, применяют другие виды крепежных элементов. Чаще других при установке окон используют анкерные пластины для ПВХ окон и стеновые шурупы МРС (MRS). Оба варианта доказали свою надежность и эффективность – ими пользуются специалисты компаний, идущих в ногу со временем, которые следят за прогрессивными разработками в оконной сфере и применяют лучшие из них.

Анкерные пластины

Монтаж осуществляется при помощи пластин, одна часть которых саморезами присоединяется к раме, а другая прикрепляется к стене дюбелями длиной не менее 40мм. Способ хорошо подходит для зданий с многослойными или рыхлыми стенами (с утеплением), а также для установки окон в исторических зданиях. Дополнительную прочность креплению придает монтажная пена, которой заливаются оставшиеся между откосом и рамой промежутки.

В работе используются универсальные и специальные анкерные пластины для пластиковых окон:

  • Универсальные крепежные элементы подходят для установки любых конструкций, они напрямую присоединяются к раме саморезами;
  • Специализированные – разрабатываются под конкретную модель окна и имеют «ушки» под саморезы, они вставляются в особые пазы рамы для упрочнения фиксации.

Монтаж ПВХ окон на анкерные пластины не вызывает дополнительного охлаждения рамы, так как герметичность конструкции не нарушается и исключается ее соприкосновения со стеной в холодной зоне. Крепление при помощи пластин имеет необходимую прочность, а эластичность соединения позволяет регулировать положение устанавливаемого окна в проеме. Такое крепление устойчиво к температурным перепадам и воздействию других климатических факторов.


Главное преимущество анкерных пластин, по достоинству оцененное специалистами по монтажу – это возможность их применения в ситуациях, когда невозможно использовать анкерные болты. 

 Недостатком крепления окон на анкерные пластины некоторые считают меньшую, по сравнению с классическим способом, надежность соединения. В некоторых случаях это действительно так, но причина, как правило, заключается в неправильном подборе пластины к конкретной разновидности профиля. Крепеж может быть непрочным и из-за неправильного угла сгиба пластины – он не должен превышать 45 градусов. Именно при таком изгибе установленный элемент остается в натянутом положении и обеспечивает нужную прочность.

МРС шурупы

Универсальные стеновые шурупы MRS предназначены для крепления ПВХ окон в проемах по принципу, схожему с креплением анкерными болтами, а также с их помощью возможно проведение сквозного монтажа. По сравнению с массивными анкерами они имеют намного меньший диаметр сверления, но надежность крепления ими практически не уступает классическому способу. Также среди достоинств этого типа крепежей можно выделить:

  1. Высокая скорость и легкость установки оконных конструкций в проем благодаря имеющемуся у крепежных элементов особого изменяющегося резьбового профиля;
  2. Возможность расположить крепежи на минимальном расстоянии друг от друга и в то же время обеспечить минимальное расстояние от края.
  3. Шурупы MRS не подвержены разрушению и воздействию ржавчины, так как оцинкованы.

Комбинированное крепление

В некоторых случаях монтажники применяют сразу несколько типов крепления, исходя из особенностей объекта и структуры его стен. Например, во время остекления балкона могут быть использованы и анкерные пластины, и MRS шурупы. Верхнюю часть светопрозрачной конструкции целесообразнее закрепить анкерной пластиной – этот способ позволить избежать нарушения герметичности, вполне вероятной при сквозном креплении. Боковые стороны и нижнюю часть рамы можно зафиксировать MRS шурупами.

Шурупы станут оптимальным вариантом при установке окон или дверей в помещении с отделкой – они не повредят декоративные элементы и не нарушат целостность интерьера. При установке окон на анкерные пластины отделочные материалы в местах крепления придется демонтировать (например, навесной потолок) и вернуть все на место после окончания работы.

Рекомендации по выбору креплений для установки пластиковых окон могут дать специалисты организации-производителя или приглашенные специалисты по замеру. Именно они должны осмотреть и оценить состояние стен, выбрать способ крепления, рассчитать количество крепежей и оптимальное расстояние между ними. Окна, установленные профессионалами с учетом всех требований, будут долго радовать хозяев безупречной работой и не выйдут из строя долгие годы.

Крепеж для пластиковых окон — анкера, шурупы, пластины

Приветствую, уважаемые читатели. Есть у меня сосед по подъезду. Дружим давно. Недавно он купил участок с ветхим домиком, решил его немного обновить, в том числе поменять старые деревянные окна на ПВХ. После замеров оказалось, что точно по размерам можно купить в Леруа и не тратить время на оконные компании. Вот он значит купил эти готовые окна, но не знает как ставить. Пришел ко мне за советом, какой крепеж выбрать. Ну как ему откажешь, поехали вместе, выбрали, купили.

Разнообразие крепежа

На самом деле сейчас на рынке очень много различного крепежа для стеклопакетов. Неподготовленного человека это может поставить в тупик. На сайтах и в журналах нахваливают тот или иной крепеж. А ведь от выбора правильного крепежа зависит долговечность стеклопакета, его надежная установка.

Поэтому я решил написать статью про виды крепежа и чем они отличаются друг от друга.

Анкерный дюбель или анкер

Крепеж является профессиональным и надежным. Конструкция анкерного дюбеля состоит из винта с резьбой, металлической оболочки (гильзы) и внутренней втулки.

При завинчивании винта втулка распирает гильзу и крепеж надежно фиксируется. Но у такого крепежа есть один главный недостаток. Он так надежно фиксируется, что иногда его невозможно вынуть обратно.

Когда вы устанавливаете пластиковое окно, то не задумываетесь об этом. Но если в процессе окно встанет криво и потребуется его переустановка, то проблема выявит себя. Да и по своему опыту знаю, что при сверлении иногда можно попасть в арматуру и тогда придется сверлить новое отверстие. А это приведет к тому, что всю конструкцию можно разворотить до ужасного состояния.

Если вы устанавливаете окно в доме с многослойными стенами, например, в панельной серии П-44, то возникнут трудности с крепежом. Дело в том, что анкер в таких стенах просто проваливается и распорка не может закрепиться.

Длина анкера для установки пластикового окна варьируется в пределах 100-200 мм, толщина 8-10 мм. Выбирать длину анкера нужно исходя из расстояния от рамы до откоса. Анкерный болт крепится с внутренней стороны стеклопакета. Если толщина профиля 4 см, плюс анкер должен войти в стену на 4 см, то уже 8 см занято. Если расстояние от рамы до откоса пара см, то понадобится анкер длиной 110 мм, если 5-7 см, то 150 или 160-й анкер.

Шурупы по бетону

Обычные шурупы так же подходят для крепления окна. Преимущества их перед анкерами в простом демонтаже, если это необходимо.

Размерный ряд шурупа по бетону (или нигеля) такой же как у анкерного болта. От 100 до 200 мм в длину и 8-10 мм в диаметре. Выбирать длину шурупа нужно также как у анкера.

Анкерные пластины

Про крепление стеклопакета на анкерные пластины я уже писал в этой статье. Это один из самых популярных видов крепления в оконных компаниях.

Анкерные пластины бывают:

  • поворотные;
  • неповоротные.

Как использовать данный крепеж для ПВХ окон читайте в статье, на которую я дал ссылку выше. В ней все подробно расписано.

Стоит отметить преимущества анкерных пластин:

  • Не нужно сверлить раму насквозь, как это делается с анкером или шурупом;
  • Наличие в стене арматуры никак не повлияет на крепеж. Пластину можно повернуть.
  • Крепление на пластины выручает в “сложных” домах. Например, все та же серия П-44.

Стандартный размер пластины 100-200 мм. Так как пластина крепится на внешний край рамы, то длины в 130 мм хватит “за глаза” для любого дома.

Отмечу, что у каждого производителя ПВХ профиля имеется продукция с различной шириной, поэтому и пластины нужны соответствующего размера. В крупных строительных гипермаркетах найти продукцию не проблема. Но мой вам совет – лучше заказывайте крепеж вместе с окном.

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить ПВХ окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает (я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель желательно выбрать максимально большой длины (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Крепление пластиковых окон в деревянном доме

Идеальный вариант монтажа окон для дерева — это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус – только пластины.

Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях и только в боковые части оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:

  • Быстрый монтаж окна;
  • Компенсирует температурные расширения;
  • Не влияют на оконные конструкции при усадке.

Чем крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена — рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Чем крепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон диаметром 10 мм сложновато, но можно.

В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.

Как правило, крепеж окна попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичной нижней и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии в край стены бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, здесь прекрасный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочется сказать о большом плюсе анкеров, который является в то же время минусом для анкерных пластин.

Когда рама окна крепится на анкера, в момент бурения вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. А вторую вертикальную плоскость корректируете после того, как вставили анкер.

Во время крепления анкерными пластинами, вам придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого делать отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и навыков.

Источник: lankins.ru

Следует отметить, что выбор того или иного метода крепления с соблюдением всех необходимых технологий не сильно будет отличаться в процессе эксплуатации, особенно при установке окон стандартных размеров в стандартный бетонный проем.

Чаще всего, выбор того или иного метода креплений зависит от предпочтений и характера стены, где один из вариантов просто невозможен.

Основные требования к крепежным элементам

В соответствии с ГОСТ 30971-02 крепление ПВХ окон в проем должно обеспечивать:

  • учет температурных напряжений пластикового окна в процессе его эксплуатации (с точки зрения ГОСТа – это пожалуй самое важное). Напряжения возникают как угловые: рама в холодный период стремится к изгибу внутрь помещения, так и линейные: все элементы пластикового окна подвержены температурным деформациям. В соответствии с данными от поставщиков ПВХ профиля линейные расширения могут составлять до 1,5 мм на один погонный метр окна. При этом окно может расширяться и сужаться во всех направлениях. Вывод: крепежные элементы должны обеспечивать относительно свободное линейное перемещение окон (т.е. изменение размеров) и удерживать окно от возможных угловых перемещений (изгибов рамы).
  • учет ветровых нагрузок. Особенно высокую важность данный критерий приобретает при установке пластиковых окон на высоких этажах зданий, где ветровая нагрузка значительно выше.

Следует отметить, что наибольшим заблуждением является то, что крепежные элементы либо монтажная пена удерживают окно в проеме.

Внимание!
В соответствии с ГОСТ 30971-02 передача любых силовых нагрузок на монтажный шов (монтажную пену) не допускается.
Не допускается также действие весовых нагрузок на крепежные элементы. Т.е. крепеж держит окно только в поперечных направлениях (перпендикулярно окну), но никак не в плоскости окна!

Для передачи нагрузок в плоскости окна на несущие поверхности осуществляется строго с помощью опорных и дистанционных подкладок выполненных из полимерных материалов либо дерева. Расположение и количество опорных подкладок определяется размерами и конструкцией окна.

Источник: narodnye-okna.ru

Крепеж для пластиковых окон, какой выбрать, анкера, рамные дюбели, пластины, преимущества и недостатки | Все о пластиковых окнах

На рынке существует множество крепежных элементов, однако именно их разнообразие и ставит в тупик. Разные источники нахваливают тот или иной крепеж, но здесь, как и везде у каждого есть свои особенности, преимущества и недостатки. Рассмотрим каждый из них по порядку, и расскажем для чего используется тот или иной элемент.

 

Анкер или анкерный дюбель.

 

 

 

Первое профессиональное крепление, очень надежное. Состоит из трех элементов: винт с резьбой, гильза (это верхний слой) и втулки внутри. При завинчивании винта втулка распирает гильзу и крепеж получается надежно зафиксированным.

Но есть и недостаток: крепеж зафиксирован так надежно, что порой вынуть его обратно очень проблематично. Конечно, устанавливая пластиковые окна вы об этом не думаете, также когда то вы возможно поменяете и их, или если вдруг вам установят их не по уровню и потребуется переустановка, проблемы будут налицо. Да и по словам опытных монтажников, иногда просто сверло может попасть в арматуру и отверстие надо сверлить другое. Вам могут разворотить всю конструкцию до безобразного состояния.

Еще одно: довольно тяжело закрепить в домах с многослойными стенами, он будет просто проваливаться в стене, и распорка не закрепится. Например, серия панельных домов П-44, имеет внутри  воздушный слой с утеплителем, в который закрепиться анкером просто невозможно.

Размер дюбеля варьируется от 100 до 200 мм, толщина 8-10 мм. Размер вы выбираете исходя из того, какое расстояние от рамы до откоса у вас имеется. Анкер устанавливается на внутренней части конструкции под стеклом. Толщина рамы обычно около 4 см, плюс он должен войти в стену минимум на 4 см, то есть 8 см уже занято. Если расстояние от рамы до откоса 2-3 см, то можно взять и 110 мм анкер, если 5-7 см, то уже 150-160 мм.

 

 

Нагель или шуруп по бетону.

 

 

Обычный шуруп, также надежное крепление, но в отличие от предыдущего, его довольно легко демонтировать и удалить в случае надобности.

Недостаток: тот же, что и в анкере – невозможность крепления в домах со стенами с утеплителем.

Размерный ряд у нагеля примерно такой же – 100-200 мм длина, 8-10 мм толщина. Длину выбирайте такую же, как и у анкерного дюбеля.

 

Анкерные пластины.

 

 

 

Самое последнее творение крепежа для окон. Много споров существует по поводу надежности, но ведущие компании используют именно их. к слову они бывают поворотные (длинная часть  поворачивается под большим углом) и неповоротные.

Процесс монтажа примерно таков: на торцевую часть окна закрепляют пластину, а другую ее часть с помощью обычного пластмассового дюбеля (длиной 5-8 см) закрепляют к стене.

Преимущества:

  • Рама не сверлится насквозь, как это происходит с анкером или нагелем.
  • Если в стене есть арматура или другие помехи, она повернется в то место, где ее нет, и вторую дырку сверлить не надо.
  • Опять же про П-44 и многослойные стены: это практически единственный вариант крепежа для таких домов. Также бывают дома в российских селениях, сделанные из того, что было. Содержание их неизвестно самим хозяевам, и пластины помогают нам и здесь.

Недостатки:

Условно, все пеняют на то, что крепление на маленький и узкий пластмассовый дюбель ненадежно, и бредят какой то там ветровой нагрузкой, что не соответствует действительности.

Окно на 90% держится на монтажной пене.

Если вы не планируете запенивать окно, а использовать другой утеплитель, например минеральную вату, тогда они вам однозначно не подойдут. А если на вашу раму со всех торцевых сторон нанесена пена, по всей ее ширине, то повода для беспокойства, что конструкция будет ненадежно закреплена или выпадет, никакого нет.

Размеры пластин также от 100 до 200 мм, но крепится она на внешний край рамы, поэтому пластин 120-130 мм, как правило, достаточно для любого дома.

Также имейте в виду, что для разных производителей пластикового профиля существуют разные изделия, и ширина у них разная (у Rehau – для Rehau, у KBE свои и так далее). В крупных городах найти нужную не составляет труда, а для жителей небольших городов рекомендуется заказывать данный крепеж лучше вместе с окном, так как вы просто можете не найти нужного.

Чем крепить пластиковые окна? | Lankins.ru

Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о крепеже для окон. Лично я, предпочитаю рамный дюбель диаметром 10 мм. Почему? Давайте подробнее о том, чем крепить пластиковые окна.

Выбор крепежа для окон, в первую очередь зависит от материала стены, в которую вы будете крепить ваше окно:

  • Кирпич
  • Дерево
  • Газобетон, пенобетон, шлакоблок
  • Бетон

Во вторую очередь, от типа конструкции и технических условий монтажа:

  • Лоджии
  • Входные двери
  • Окна
  • Витражи

Чем крепить пластиковые окна. Виды крепежа.

1. Анкер или рамный дюбель. Бывает диаметром 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр рамного дюбеля — 10 мм. На мой взгляд самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет различную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется следующим образом:

  • В оконной раме сверлится отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм.
  • Затем, перфоратором бурится отверстие в бетоне, прямо через раму.
  • Далее, вставляется рамный дюбель и забивается в бетон, пока не упрется в раму. После чего закручивается винт. Есть мнение, что дюбель надо утапливать внутрь профиля. Я считаю это необязательным. Потому, как для шляпки дюбеля, даже существует специальная декоративная заглушка. А прочность крепления в обоих случаях практически одинаковая.

2. Анкерная пластина. Для каждого вида оконного профиля, особенно популярного, производят определенный тип анкерных пластин. Но поскольку, по технологии пластины нужно прикручивать к оконной раме, то можно использовать любые пластины для окон ( только в целях экономии конечно ).

Кстати, по поводу прикручивания пластин в раму. Есть, так называемые, пластины-крабы. То есть, они врезаются или защелкиваются в профиль. Так вот, в случае наличия четверти в проеме, многие монтажники не прикручивают такие пластины. Наружу окно не выпадет, и это самое главное. Ведь четверть удерживает окно.

Нужно сказать, что бывают случаи (в настоящее время реже), когда монтажники окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж. Просто фиксируют окно клиньями и заливают монтажной пеной.

Надеюсь, Вас такие случаи пройдут стороной.

3. Шурупы по дереву. Используется для крепления окон в дерево. Самый дешевый крепеж, и это наверное единственный плюс.

4. Шуруп по бетону. Используется по моему только в Европе. Зашел в профессиональный магазин «Крепеж» в С-Петербурге, где много чего можно купить, поговорил с продавцами. Нет у них этих шурупов.

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить пластиковые окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает ( я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель, желательно выбрать максимально большой длины ( минимальный заход в кирпич 6 — 10 см ). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

 Чем крепить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепежа окон для дерева — это анкерные пластины. И никто не сможет меня в этом переубедить. Каркасные дома или брус, только пластины.

Из своего горького опыта расскажу, как крепил окна шурупами в верхнюю часть коробки в доме из бруса. И обсада была, и зазор около 4 см. Через год брус начал садиться, и эти шурупы вместе с брусом вошли прямиком в стеклопакеты.

В итоге, несколько стеклопакетов заменил по гарантии. Попал на деньги. После этого случая, если пользуюсь шурупами, то только в исключительных случаях, и только в боковые части оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов, профессионалы не рекомендуют использовать закаленные шурупы. Дерево — живой материал и при движении шурупы ломаются, а гвоздь например гнется. Такой же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные пластины для деревянных домов хороши по следующим причинам:

  • Быстрый монтаж
  • Компенсирует температурные расширения
  • Не влияют на оконные конструкции при усадке

Чем крепить пластиковые окна в газобетон?

Газобетонная стена — рыхлая. Можно крепить на рамный дюбель максимальной длинны 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

Но правильнее крепить пластиковые окна на анкерные пластины через специальный дюбель по газобетону. Это чуть дольше и посложнее. К тому же надо покупать или иметь в своем арсенале шестигранную биту.

Чем крепить пластиковые окна в бетон?

Если иметь ввиду бетон хорошего качества, из которого например делают перемычки над оконными проемами, то бурить под рамный дюбель такой бетон  диаметром 10 мм сложновато, но можно.

В этом случае лучше применять анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома, как раз эффективнее крепить на рамный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи, я говорил, что выбор крепежа для окон зависит еще и от типа конструкции. Так вот хочу сказать о таком типе, как остекление лоджий и балконов.

Как правило, крепеж окна попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичной нижней и боковой стены. Поэтому на рамный дюбель крепить лоджии в край стены бывает довольно опасно.

Анкерные пластины, здесь прекрасный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочется сказать о большом плюсе анкеров, который является в то же время минусом для анкерных пластин.

Когда рама окна крепится на анкера, в момент бурения вы выставляете только одну вертикальную плоскость по уровню. А вторую вертикальную плоскость корректируете после того, как вставили анкер.

Во время крепления анкерными пластинами, вам придется выставить сразу две вертикальные плоскости и только после этого делать отверстия перфоратором. Это требует определенного мастерства и навыков.

Если вам понравилась статья, подписывайтесь на обновления.

С уважением, Вячеслав Ланкин.

 

Как выбрать надежный крепеж для установки пластиковых окон -Блог

Современный рынок строительных материалов предлагает большое количество видов крепежа. Однако именно их разнообразие и затрудняет выбор. Можно найти массу как положительных так и отрицательных отзывов о том или ином крепеже. Чтобы сделать правильный выбор нужно разобраться в их преимуществах и недостатках.

Виды креплений для пластиковых окон

Обычно для монтажа оконных блоков используются:

Рамный дюбель

Этот вид крепежа относится к профессиональным, характеризуется высокой надежностью. Рамный дюбель состоит из 3 элементов:

  • винта с резьбой;
  • внешней гильзы;
  • внутренней втулки.

Винт монтируется следующим образом: гильза вставляется в подготовленное отверстие, винт вкручивается в гильзу. При вкручивании втулка изнутри распирает гильзу, надежно фиксируя анкер.

В то же время надежность крепления является и недостатком. Винт вкручен так крепко, что вытащить его не разрушив часть стены будет практически невозможно. Демонтаж соединений может потребоваться при замене старых оконных блоков на новые либо при исправлении ошибок монтажа. Разобрать анкерное соединение чтобы отрегулировать конструкцию по вертикали и горизонтали довольно проблематично.

Рамными дюбелями непросто будет закрепить окно в доме, где основание имеет многослойную конструкцию. Например в панельных домах стены имеют внутри слой теплоизоляционного материала, в который закрутить анкер не представляется возможным. Винт будет проваливаться в утеплитель и распорка не раскроется.

Размер анкера подбирается в зависимости от величины промежутка между рамой и откосом. Для монтажа пластиковых окон подходят анкера диаметром до 10 мм. Крепежный элемент устанавливают на внутренней части блока под стеклопакетом. Исходя из того, что толщина рамы составляет 40 мм и на столько же винт входит в стену, минимальная длина крепления 80 мм. Если между откосом и рамой 2-3 см, то нужен анкер длиной 11 см, а если 6-7 см, то понадобится уже длина 15-16 см.

Шурупы по бетону

В быту они носят название турбовинтов, нагелей, саморезов по бетону. К особенностям этого вида крепежа можно отнести отличные удерживающие усилия, что позволяет успешно применять их для закрепления пластиковых окон.

Плюсы:

  • крепления обладают высокой надежностью в бетоне, кирпиче, монолите;
  • соединения можно разобрать чтобы отрегулировать или заменить элементы.

Минус всего один: нагели нельзя использовать для монтажа на стены с неоднородной структурой. Шуруп будет проваливаться в теплоизоляционный материал.

Выбор длины шурупов по бетону, так же как и анкеров, зависит от расстояния между проемом и рамой окна

Анкерные пластины

Считаются наиболее современным способом фиксации оконных блоков. Этот вид крепежа создавался с учетом сезонных температурных перепадов и эластичности материала. Анкерные пластины это единственный вид крепежа, который способен надежно удерживать объемное окно в многослойных стенах.

Такие пластины выпускаются двух видов:

  • поворотные;
  • неповоротные.

Монтаж устройства довольно простой: одной стороной его закрепляют на торцевой части рамы, а другая прикручивается к основанию обычным шурупом длиной 50-80 мм.

Плюсы использования анкерных пластин:

  • Раму не нужно сверлить насквозь, как это происходит при использовании дюбелей или нагелей.
  • Поворотные модели можно легко переориентировать без сверления лишних отверстий если во время работы сверло попадает на прут арматуры.
  • В панельном доме или построенном из «экспериментальных» материалов применение анкерных пластин это единственный способ надежно зафиксировать оконный блок.

К недостаткам можно отнести недостаточную надежность крепежа при использовании маленького и узкого пластмассового дюбеля. На самом деле это не соответствует действительности. Монтаж оконных блоков выполняется с обязательным запениванием зазоров строительной пеной. При застывании она дополнительно фиксирует окно по заранее установленному уровню.

При покупке анкерных пластин нужно учитывать, что существуют модели размером от 150 до 250 мм для монтажа разных конструкций ПВХ окон.

Крепеж для пластиковых окон | МираПластик

Пластиковый крепеж для окон

Компания «Мирапластик» производит и реализует полный ассортимент пластиковых крепежных изделий, используемых при монтаже окон и иных светопрозрачных конструкций из ПВХ-профиля. Весь пластиковый крепеж имеет высокое качество и доступен в любых объемах на выгодных условиях.
 

Ассортимент пластикового крепежа для окон

Представленный на сайте каталог включает широкий ассортимент изделий:

  • Монтажные клинья;

  • Кронштейны для крепления откосов;

  • Дистанционные уголки;

  • Трамплины (подпятники) для окон;

  • Заглушки для анкерных болтов и другого крепежа;

  • Заглушки дренажные;

  • Заглушки для подоконников и откосов;

  • Накладки на замок;

  • Ручки для балконов наружные.

Большинство товаров представлено в нескольких исполнениях, отличающихся размером, цветом и иными характеристиками – такое разнообразие позволяет выбрать именно то, что необходимо для выполнения работы. Также доступно несколько вариантов фасовки.
 

Весь крепеж и дополнительные комплектующие соответствуют действующим отраслевым стандартам и требованиям по качеству, отличаются стабильностью характеристик и длительным ресурсом. Каждое изделие занимает свое место в окне или балконной двери, обеспечивая их высокую надежностью и комфортную эксплуатацию.
 

Покупка крепежа для пластиковых окон в «Мирапластик»

Все представленные в каталоге товары доступны для покупки мелким и крупным оптом, при заказе больших партий предоставляются существенные скидки. Возможна доставка по Москве и в регионы России на выгодных условиях.
 

Уточнить наличие конкретных типов изделий и получить консультации по покупке товаров вы можете у наших консультантов по указанным телефонам: +7 (495) 741-81-70 или в чате на сайте.

Рассмотрим установку пластикового окна Пошаговый монтаж креплений для пластиковых окон

20 сентября 2016 г.
Специализация: Магистр строительства гипсокартонных конструкций, отделочных работ и укладки наружных покрытий. Монтаж дверных и оконных блоков, отделка фасадов, установка электрики, водопровода и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Виды продукции

Concept window Selfness Охватывает несколько групп товаров, каждая из которых имеет свои отличия и используется для разных целей.Вы должны разобраться с тем, какие работы необходимо выполнить, и только после этого можете выбрать оптимальный вариант «Оборудование».

Тип 1 — Аксессуары Selfless

Это широко распространенный вид продукции, имеющий важные преимущества целой линейки:

Имущество Функция
Гальваническое покрытие
Ход широкой резьбы Позволяет упростить завинчивание пластиковых деталей и ускорить рабочий процесс.Острый наконечник позволяет аккуратно закручивать шурупы, они не скользят по поверхности как варианты со сверлом
Гальваническое покрытие На поверхность наносится слой цинка, цвет которого может быть как серебристым, так и золотистым. Он обеспечивает надежную защиту металла от неблагоприятных атмосферных воздействий и выдерживает температуру до 150 градусов. Поверхность должна быть покрыта полностью, дефектов не допускается
Головка особой формы Головка диаметром 7 мм имеет особую конфигурацию, благодаря которой саморезы полностью скапливаются в поверхности, даже если вы их вкручивали.Это значительно упрощает рабочий процесс и улучшает конечный результат.
Универсальность использования Крепежные элементы можно использовать не только для крепления различных фурнитуры к профилю ПВХ. Благодаря широкой резьбе этот вид изделий очень широко применяется и при работе с деревом, листовыми материалами и многими другими мягкими грунтами.
Широкий размерный ряд Хотя толщина стандартная и составляет 4,1 мм, длина может отличаться. Это позволяет выбрать лучший вариант. Для самых разных видов работ стандартными являются следующие длины: 19, 22, 25, 30, 35, 38 и 45 мм.

Этот тип крепежа предназначен для ввинчивания исключительно в пластик, и если используются элементы, то они должны проходить как минимум через две стенки ПВХ-профиля, только так можно гарантировать максимальную надежность крепления.

Многие производители делают на нижней стороне головы специальные нервюры, благодаря которым застежка не разворачивается и фиксируется особенно надежно, они хорошо видны, и если вы уловили такой вариант, смело приобретайте.

Еще одно современное передовое решение — винты с двусторонней резьбой, витки разной высоты обеспечивают очень надежное соединение и упрощают завинчивание крепежа.

Крепежный винт чаще всего имеет шлиц rh3 — самый распространенный и удобный, но иногда крепеж находится под насадкой PZ2, поэтому при покупке уточняйте, какая бита вам понадобится.

Часто задаю вопрос, можно ли ввинтить саморезы в пластиковые окна, не снижает ли это прочности и надежности.На самом деле, если использовать качественную фурнитуру, то проблем не возникнет, к тому же крепеж вкручивается в материал без предварительного сверления, что очень удобно.

Тип 2 — Саморезы Ремонтные

Эта группа товаров аналогична предыдущей, но имеет ряд отличий:

  • Основное назначение этой опции — крепление фурнитуры и других элементов в тех случаях, когда резьба порвалась при завинчивании обычных шурупов. У этого типа увеличен диаметр, он составляет 4.8 мм, поэтому застежка отлично держится в отверстиях от фурнитуры метизов;
  • Кроме того, увеличенный диаметр делает этот вариант намного прочнее, что позволяет использовать его не только на окнах, но и при работе с деревом. Острый наконечник и широкий шаг резьбы позволяют использовать этот вариант не только на окнах из ПВХ;
  • Ребра на нижней части головки позволяют надежно зафиксировать застежку и предотвратить ее проворачивание. Покрытие может быть как серебристым, так и золотистым, особой разницы нет;
  • Головка имеет диаметр 7 мм, полукруглая верхняя часть обеспечивает качественную консоль, даже если застежка шла не под прямым углом.Работа ведется с помощью ph3.

Размерный ряд достаточно большой, но для окон ПВХ наиболее востребованы варианты длиной 25 и 38 мм.

Работать с этим крепежом очень просто: он просто вкручивается в отверстие от обычного фитнес-винта, дополнительных операций не требуется. Если вкрутить в пластик без отверстия, то потребуется дополнительное сверление. Но если вы работаете шуруповертом, а не шуруповертом, то лучше предварительно пройти через сверло на 3,5 мм, саморезы прикрутить руками без подготовки очень сильно.

Тип 3 — Саморезы и сверло

Этот тип продукта отличается от двух вышеупомянутых по ряду факторов:

  • В конце есть небольшое сверло, позволяющее вкрутить крепеж даже в армирующий металлический профиль окон ПВХ. А если вам нужно сделать конструкцию или закрепить фурнитуру и другие элементы на месте армирующего профиля, то и этот вид продукции должен быть аналогичным;
  • Эти саморезы для оконного профиля имеют стопорные насечки на шляпке и хорошо фиксируются, даже если вы работаете инструментом с грубой регулировкой крутящего момента.Еще в них есть полукруглая шляпка, чтобы даже при откручивании застежек застежки полностью сливались с поверхностью;
  • Наличие острия сверла и небольшого шага резьбы делает этот вариант непригодным для обработки дерева и других подобных материалов. Более того, если в ПВХ-профиле в ПВХ-профиле нет армирующего металлического элемента, лучше использовать острые шурупы — сверло проделывает большое отверстие и крепеж может плохо закрепиться;
  • Головка крепежа имеет прорезь под ph3, а длина варьируется в пределах от 13 до 38 мм при толщине 3.9 мм, этого достаточно для проведения любых работ с окнами ПВХ.

Что касается работы с данным типом крепежа, то здесь все достаточно просто, нужно выбрать элементы необходимой длины, после чего они прикручиваются отверткой, проводить эту работу очень сложно, так как необходимо пройти сквозь металл, толщина которого может быть более 2 мм.

В целом стоит отметить, что этот вариант практически не востребован в частном секторе, прикрепить фурнитуру, фитинги и другие элементы можно без проблем и острыми шурупами.

Тип 4 — Саморезы с полукруглой головкой

Саморезные винты, как и этот вариант продукта, нашли применение в различных областях строительства, в том числе в оконных ПВХ. Они используются довольно часто. У них есть свои особенности:

  • Благодаря широкому диапазону размеров применяется при креплении самых различных элементов, при этом толщина может варьироваться от 4,2 до 6,3 мм. Что касается длины, то она тоже бывает разной — от 13 до 70 мм;
  • Круглая шляпа с гладким основанием позволяет очень хорошо прижимать плоские предметы.В то же время он не въезжает в материал, поэтому его можно использовать только там, где это не имеет значения, и никакие помехи не могут создать выпуклую шляпу;
  • Этот вариант чаще всего применяется при креплении механических соединителей импоста, то есть применяется при сборке оконных конструкций. Но применять его можно в любой ситуации: короткие варианты хороши для крепления. рулонные шторы, а длинные позволяют закрепить роллетные системы или другие элементы большого размера;
  • Поверхность метизов покрыта слоем цинка, он должен быть однородным, без разводов и пожелтения.Особенно внимательно нужно осматривать покрытие, если вы используете саморезы вне здания;
  • Для работы используется стандартный Биттер ph3, благодаря массивной шляпе застежки практически не ломаются.

Если нужно закрутить крепеж через армирующие металлические элементы, то необходимо предварительно просверлить отверстия на меньший диаметр. Если подобные работы вы проводите часто, лучшим решением может быть использование крепежа с наконечником сверла, который также можно найти в специализированных торговых точках.

Тип 5 — Саморезы с нажимной шайбой

Этот вид продукции используется настолько широко, что встречается практически на всех объектах.Но для окон ПВХ он тоже идеален, поэтому, рассматривая все варианты, нельзя не сказать об этой товарной группе, тем более что она имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Универсальность — такие саморезы можно использовать для самых разных целей, даже если вы купите их больше, чем нужно, они никуда не исчезнут и пригодятся при выполнении любых работ;
  • Под шляпкой красится шайба, за счет чего диаметр прессуемой части увеличивается до 11 мм, и это позволяет крепежу идеально прижимать различные листовые материалы.Такая застежка идеальна для подпевок, капельниц и других элементов из жести;
  • Вы можете купить как острые саморезы, так и вариант с наконечником сверла, позволяющий монтировать металлические материалы толщиной до 2 мм без предварительного сверления. Конечно, изделия с острым концом более универсальны, поэтому пользуются гораздо большим спросом;
  • Толщина у всех изделий стандартная и составляет 4,2 мм, а по длине диапазон очень широк и составляет от 13 до 75 мм.Шапка сделана под самую обычную насадку ph3;
  • Дополнительным преимуществом можно считать то, что шляпы изделий имеют как цинковое, так и цветное покрытие. То есть можно подобрать определенный цвет и закрепить пробу цвета или другой предмет, чтобы точки застежек были практически незаметны. Конечно, цена на такие варианты немного выше, но разница небольшая;

Работать с такими элементами достаточно просто и удобно, естественно, нужно подбирать необходимую длину под определенные цели использования.

Тип 6 — Саморезы для оконных рам

У данного вида изделий много других названий: спальное, винтовое, турбошуп. Продукция сильно отличается от всего описанного выше, что неудивительно, ведь она предназначена для особого рода работ. Разберемся с их основными особенностями:

  • Изделия изначально предназначены для крепления оконных и дверных коробок к стенам из кирпича и бетона, но, как показала практика, можно полностью закрепить конструкции и в древесине.Кроме того, такие саморезы позволяют быстро и надежно соединять ПВХ-конструкции между собой;
  • Этот вариант идеален для окон без откосов, потому что там крепить плиты зря . Также такие элементы отлично подходят как альтернатива оконным анкерам, в которых необходимо просверлить отверстие в 10 мм. Саморезы по бетону идеальны для слабых грунтов, где при затяжке анкера велика вероятность, что он разрушит материал, потому что при вкручивании в рассматриваемый крепеж деформирующее воздействие на конструкцию минимально;
  • Этот тип крепежа затягивается звездообразной насадкой, которая имеет маркировку TORX T30, иногда встречаются варианты крестовой насадки ph4;
  • Толщина саморезов 7.5 мм, длина варьируется в пределах от 52 до 202 мм, размеры соответствуют тем же стандартам, что и у анкеров, поэтому подобрать замену не представляется возможным.

Что касается применения этих опций, то есть свои особенности, которые нужно разобрать. Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • Для начала необходимо подготовить место установки окон, удалить остатки старых конструкций, очистить поверхность и освободить место для проведения работ;
  • Далее идет разметка мест сверления, это очень ответственный процесс, так как если что-то путаете, придется переделывать всю работу.Я бы посоветовал поставить рамку в нужное положение и вбить метки через отверстия в ней во всех необходимых местах, чтобы исключить вероятность просчетов;
  • Для работы используется сверло по бетону диаметром 6 мм, глубину отверстий следует определять исходя из толщины каркаса и расстояния от конструкции до основания. При этом самодостаточность должна входить в материал не менее 50, а лучше на 70 мм, а отверстие должно быть глубже, не менее 10 мм, чтобы мусор, образующийся при завинчивании, не мешал работа и пошла до конца;

Отверстия нужно делать в режиме сверления, а не перфорации.Дело в том, что в режиме штамповки диаметр получается больше необходимого, что в нашем случае нежелательно, и вероятность того, что слабое основание даст трещину в этом случае в десять раз выше.

  • Рама должна быть установлена ​​по уровню, чтобы укладывать клинья или комки. Важно, чтобы он располагался так, как нужно, и вам не приходилось постоянно проверять его положение. Лучше всего привлечь помощника, чтобы он держал конструкцию, а вы ее закрепите;
  • На последок наш винт аккуратно вкручен в отверстие, он закручен, а не забит .Благодаря тому, что отверстие меньше диаметра крепежа, резьба накручивается на его стенки и получается очень прочное и надежное соединение, выдерживающее довольно большие нагрузки. Необходимо закручивать до упора в рамку, после чего на шапку надевается декоративная заглушка нужного цвета, чтобы застежка не была видна.

Выход

Ассортимент крепежа в наше время просто огромен, вышеперечисленных вариантов вам хватит для выполнения практически любых работ с окнами ПВХ.Главное — подобрать автоспуск оптимального типа и правильно их использовать.

Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в некоторых нюансах, а если возникнут вопросы, пишите их в комментариях под этим обзором, мы разберемся во всех непонятных моментах и ​​найдем верное решение для любой ситуации.

20 сентября 2016 года.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Еще недавно металлопластиковые окна считались неким «элитным» элементом дома или квартиры, доступным очень немногим состоятельным владельцам.Сегодня ситуация изменилась — эти оконные системы стали не такими уж дорогими и перешли в разряд широко используемых практически во всех средних семьях. Они сильно выигрывают от деревянных и по степени теплоизоляции, и по шумоизоляции, и по мнению дракона из всех элементов, что становится надежным препятствием для сквозняков и уличной пыли. Да и просто внешне такие окна очень красивы и легко вписываются в любой дизайн дома и его помещения.

Короче, и при строительстве нового жилья, и при ремонте вопрос почти всегда решаем в пользу установки такого.Компании, большие и маленькие, занимающиеся их сборкой, на данный момент представлены практически во всех регионах страны. Крупные фирмы сразу закладывают в цену свои окна и их установку — при больших объемах производства они могут себе это позволить. Но часто можно встретить небольшие частные предприятия, требующие отдельной платы за установку — а это порядка 2,5 ÷ 3,0 тыс. Руб. На текущий момент. Понятно, что сразу возникает мысль — сложно ли установить пластиковое окно своими руками? Не могли бы вы сэкономить на этом, проведя самостоятельную установку?

Оказывается, вполне осуществимо.Главное хорошо разбираться в технологии производства и сразу же подготовить необходимые расходные материалы. Ну и конечно при установке необходимо проявить повышенную точность, строго следовать инструкции по установке.

Основные этапы установки пластикового окна

Должен выполняться в четкой последовательности. Эта технология уже выдержала «испытание временем», и вносить в нее корректировки нецелесообразно.

  • В первую очередь проводятся необходимые промоушны, заказывается оконная конструкция.
  • После изготовления и доставки окна демонтаж старых рам, чистка проема, его регулировка — при необходимости.
  • Следующим шагом является подготовка нового окна для установки. Он может быть разным — в зависимости от выбранного способа установки окна, о котором будет рассказано ниже.
  • Самым важным этапом является правильная установка окна в проем, его выравнивание по уровню и горизонтали с оставлением необходимых зазоров и крепление к стенам.
  • Далее герметизация швов между рамой и проемом, обеспечение гидро- и испарения.
  • Следующим шагом будет установка литья снаружи и подоконника в помещении.
  • Осуществлена ​​окончательная регулировка оконных механизмов, установка необходимой фурнитуры.
  • Когда в комнате сделана отделка — установлены оконные откосы.

Теперь об основных этапах — со всеми подробностями.

Два основных способа крепления пластиковых окон

Прежде чем браться за самостоятельную работу, нужно немного разобраться в теории.

  • Во-первых, нельзя относиться к креплению окна тому, кто не совсем точно представляет его устройство. Для начала посмотрите в окно снаружи:

1
— Оконная рама собрана из ПВХ профиля.

2
— Оконный проем открытый, тоже из специального профиля. Он может открываться в нескольких плоскостях, например, быть поворотно-откидным. Подвешивается к раме с помощью специальной фурнитуры, позволяющей точно регулировать положение створки.

3
— Центральная стойка представляет собой импост, разделяющий общую плоскость всего окна на две и более части. Материал изготовления — тот же каркасный профиль.

4
— устанавливается в открывающуюся створку или непосредственно в рамный профиль (с «глухой» частью окна) двойное стекло. Он может быть однокамерным (два стакана) или двухкамерным (3 стакана).

5
— Элементы мебели. В этом случае показана ручка открывающейся створки.

6
— подоконник из ПВХ, который обычно заказывают, приобретают и устанавливают одновременно с самим окном.

Теперь посмотрим на это же окно в контексте (для удобства применяется сквозная нумерация, то есть при совпадении позиции с верхним рисунком сохраняются их номера):

— рамный профиль (поз. 1) имеет несколько воздушных камер (обычно от 3 до 5 ÷ 6) — чем их больше, тем выше качество теплоизоляции оконной системы.Профили считаются по горизонтальной линии в сторону улицы в комнату. В данном случае фигура представляет собой трехкамерный профиль.

— Внутри профиля находится армирующий металлический профиль (поз. 7). Этот элемент etcotea t. T перестройка конструкции рамы жесткости.

— Профиль створки также расположен примерно так же. Количество камер обычно такое же, как и на раме, внутри также размещается усиливающий металлический элемент (поз. 8)

— Стеклопакеты в раме или в створке окна удерживаются штрихами (поз.9).

— На схеме дополнительно показано устройство откосов окон из ПВХ панели. Поз. 10 — стартовый профиль поз. одиннадцать — Панель ПВХ, пос. 12 — тоже из ПВХ.

Конечно, окна разных производителей могут иметь свои характерные особенности, отличаться формой поперечного сечения профилей и арматуры, количеством воздушных шкафов, конструкцией стеклопакета, но все же типовая схема остается прежней.

Подробнее о том, и как правильно подойти к выбору своей оптимальной модели, рассказано в специальной публикации нашего портала.

  • Во-вторых, необходимо определиться с методом крепления окна в проеме. На практике применяются два основных подхода — установка непосредственно через раму с помощью дюбелей или анкерных креплений или установка с помощью предварительно закрепленных на кронштейне окна (анкерных пластин).

НО. В первом случае (на рисунке — слева) рама просверливается насквозь, коаксиально в ней и в стене проделывается отверстие. Крепежный элемент самолета крепится через раму, затягивается, а его голова будет затем скрыта установленным стеклопакетом или накрыта створкой.

Достоинств этого метода:

  • Окно в проеме выставлено намного точнее.
  • Прочность крепления всей оконной системы выше, поэтому такой подход возможен только для окон больших размеров (2000 и более мм на любой из сторон) или там, где предполагаются высокие внешние нагрузки (особенно ветреные места, высокие этажи). и т. д.)

Недостатки:

  • Окно требует обязательной разборки — снятие обводок и стеклопакетов, открывание створок.Для неопытного мастера это лишняя проблема, так как при разборке мазков легко поцарапать или даже погнуть, а снятая обмотка стеклопакета требует особо бережного отношения. При необходимости разборки этот способ часто называют установкой с распаковкой окна.
  • Нарушение целостности профиля (просверливание) снижает его теплоизоляционные качества, а при определенных условиях может спровоцировать.
  • Подобная установка требует больше времени.

B. Установка на анкерные пластины или другие кронштейны, усиленные на торцевой части оконной рамы из ПВХ. После установки окна в правильное положение в проеме эти платины прикрепляются дюбелями или анкерами к стене (схематично на верхнем рисунке показано справа). Соединение и дальнейшее оформление откосов скроют их с глаз долой.

Преимущества:

  • Этот монтаж выполняется проще и быстрее, особенно если используются обычные анкерные пластины, которые плотно входят в предназначенные для них пазы на концах профиля.

  • Целостность профиля не нарушена — нет необходимости его сверлить.
  • Не обязательно. Провести разборку окна — можно установить в смонтированном виде. (Из-за этого этот метод иногда называют «без распаковки»). Правда, это преимущество можно назвать весьма условным сразу по нескольким причинам. Во-первых, чаще всего окна поставляются от производителя в разобранном виде. Во-вторых, смонтировать оконный блок, с установленными стеклопакетами, особенно на высоком этаже — очень сложно и опасно из-за его большой массы.И в-третьих, заполнение оставшихся щелей снаружи, обеспечение наружной гидроизоляции и малоэтажный монтаж удобнее проводить при полностью снятых стеклопакетах.

Недостаток В принципе тот, о котором уже говорилось — по прочности монтажа, по сопротивлению большого окна по весу и ветровым нагрузкам этот способ существенно уступает.

Проведение измерений

Сразу уместно сделать одно очень важное замечание.Хозяевам квартиры так или иначе придется обращаться в фирму, производящую окна, чтобы сделать заказ. Оптимальной будет ситуация, когда приедет представитель производителя и самостоятельно проведет все необходимые замеры. Во-первых, у специалиста в этом деле намного больше опыта, а вероятность ошибки будет минимальной. Замерщики, как правило, уже знакомы со всеми типовыми постройками, и им намного проще разбираться с нюансами оконных проемов.А во-вторых, если вдруг случится так, что сделанное по каким-то причинам окно вдруг не попадет в путь, то вся ответственность ляжет на сотрудников компании, и заказчик будет вправе потребовать изготовления правильной оконной конструкции.

Меры чаще всего — бесплатное обслуживание

Очень часто в серьезных компаниях излишество входит в стоимость заказа и дополнительно не оплачивается, поэтому голову ломать не приходится.

Если вы все же определились и измерили себя, вам следует сначала определиться с конфигурацией оконного проема.

  • В панельных многоэтажных домах Чаще всего перекрывают проемы четверть-монолитной стороной с двух сторон и поверх стойкости, формируя таким образом внешние откосы (на рисунке — слева).
  • В кирпичных домах Обычно кварталов нет — проем образован прямыми плоскостями, перпендикулярными стене (на фото — справа).

Меры разных проемов имеют свои особенности.

Обмер оконного проема с четвертью

При измерении окна на четверть учитывается, что с обеих вертикальных сторон и сверху оконной рамы должно быть четверть 15 ÷ 25 мм, и все же должен быть зазор, чтобы заполнить его. монтажная пена.

Итак, измерение производится следующим образом:

  • Снаружи в нескольких местах (сверху, по центру, снизу) строго по горизонтали замерял расстояние НО между противоположными откосами. С учетом того, что окно должно входить в них на 15 ÷ 25 мм, к полученному расстоянию прибавляется 30 ÷ 50 мм. Так что заранее получите ширину проступи окна.

Теперь измерения производятся внутри. Ширина проема определяется ОТ
В самом широком месте, на уровне стены (то же, в нескольких местах по горизонтали — для контроля).Пусть вас не путают IN , который показывает расстояние между откосами на самой раме — этот показатель в данном случае не имеет определяющего значения.

Теперь вы можете сравнить предварительную ширину желаемого окна с шириной проема. На каждой из сторон сторон должно оставаться не менее 20 мм на уплотнении монтажной пены. Есть возможность скорректировать заказанную ширину, так как есть определенный диапазон окна окна до четверти.

  • Теперь о высоте окна.Ход на верхней четверти остался прежним. Под четвертью обычно не бывает в проемах, так как здесь устанавливают подоконник и внешний отвал. Для их установки необходимо использовать монтажный профиль под оконной рамой. Чаще всего производители монтируются в процессе выполнения заказа, но это никогда не мешает.

Важный элемент дизайна — подстановочный профиль

Итак, как измерить и рассчитать высоту окна:

Замеры производятся снаружи — от более чем четверти до точки, где наклон находится под наклоном (если он того стоит) касается внешнего угла проема ( F.).

К этой величине прибавляется 15 ÷ 25 мм — это повод для рамки на верхней четверти. Теперь нужно взять 30 мм — это высота установочного профиля. Под ним также должен остаться зазор для герметизации — от 5 до 20 мм. Они также вычитаются из полученного значения. В результате должна быть получена желаемая высота окна.

Промрессы изготавливаются для контроля внутри — от верхней точки проема до подоконника ( E. ), а затем нужно попробовать отмерить расстояние от верхней поверхности подоконника до «голого» проема (иногда есть смысл вообще убрать подоконник, так как скоро все равно поменяют).Полученная высота проема позволит контролировать правильность расчетов — высота окна + подстановочный знак + не менее 20 мм сверху и 5 ÷ 20 мм снизу для герметизации монтажной пеной.

Примечание — Если вы не планируете устанавливать подстановочный профиль (что само по себе уже является серьезным недостатком), то зазор между рамой и проемом оставляется ниже не менее 40 мм.

Сразу можно сделать замеры на заказ подоконника, отлива и откосов.

  • Длина равна расстоянию между четвертями (а) плюс 50 мм. Ширина — это расстояние от окна до края проема плюс 20 ÷ 30 мм.
  • Длина подоконника — максимальная ширина Opera (С) Плюс 50 мм. Ширина обычно нормируется, а вариант подбирается под конкретные условия с учетом расстояния от рамы до угла между проемом и внутренней стеной Плюс желаемое расстояние подоконника снаружи (обычно еще 30 ÷ 50 мм).

Измерение прямого открытия, без четверти.

Благодаря простому прямому открытию измерения и расчеты будут намного проще.

Измерение при прямом открытии намного проще.

Проем измеряется по вертикали и горизонтали в нескольких точках, в самых широких местах (на схеме — , но ).

  • Ширина окна будет равна расстоянию минус две величины монтажного зазора ОТ .Его, как и раньше, берем 20 мм, то есть в результате вычитаем 40 мм.
  • Высота окна определяется разницей в высоте проема, монтажным зазором сверху (20 мм) и толщиной монтажного профиля (30 мм) и зазором под ним 10 мм. Если профиль не ставится, то установленный зазор снизу — 40 мм. Итого, общая высота проема вычитается на 60 мм.

В остальном размеры останутся такими же, как при окошке с четвертью.

Если замеры произведены, можно отправлять заказ. Но опять же не слишком много Повторюсь — лучше все же называть замер к дому, чтобы он учел все возможные нюансы, например, небольшой перекос проема, возникший из-за усадки постройки. .

Подготовка инструмента и расходных материалов

Пока окно будет изготовлено, есть смысл провести подготовку к дальнейшей работе. Необходимо подготовить инструмент и расходные материалы к установке.

Из инструментов и материалов вам понадобится:

Таблица требует пояснения:

I. В первую очередь займемся количеством точек репозиции. Это зависит от размеров и дизайна окна. Существуют определенные нормы, обеспечивающие надежную фиксацию оконной системы. Ниже представлена ​​схема примерного расстановки точек репозиции. Представлены три очень распространенных варианта — окно с импостом, полностью глухое окно и балконный блок.

Во всех трех случаях основные значения появляются НО , В и ИЗ .

НО — Расстояние от внутреннего угла окна Рамы до точек для погашения. Обязательно под углом ставятся две точки, и по вертикали, и по горизонтали. Величина А принимается равной от 150 до 180 мм.

IN — Максимальное расстояние между соседними точками на одной стороне кадра. Предполагается:

— Для «белых» окон ПВХ — не более 700 мм.

— Для окон из цветных ПВХ-профилей — 600 мм.

ОТ — Расстояние от импоста до места крепления в сторону большей по площади створки (если две широкие створки одинаковые, то крепеж лучше установить с двух сторон).Величина этого расстояния составляет от 120 до 180 мм.

Имея на виду такую ​​схему и зная линейные размеры окна заказываемого окна, несложно рассчитать необходимое количество крепежа. Желательно даже сразу нарисовать схему расположения точек на репозицию — это будет хорошим подспорьем при проведении работ.

II. Какой тип крепежа потребуется? Это зависит от материала стены и от способа крепления окна в проеме.

Если используется метод крепления «с распаковкой», то есть через каркас, берут металлические, каркасные дюбеля (анкеры) или дюбель-гвозди диаметром 10 мм. При этом анкеры целесообразно применять на бетонных, кирпичных (сплошных или пустотных), керамзитобетонных, пенобетонных стенах или сложенных из натурального природного камня. Дюбельные гвозди предпочтительнее на стенах из материалов, не отличающихся высокой степенью прочности на сжатие, например, из легкого бетона или других пористых материалов.Они подходят для пустотных блоков и кирпича.

В случае, когда будет применяться установка на анкерные пластины, для каждой точки крепления будет достаточно двух дюбель-гвоздей диаметром 6 или 8 мм. Кроме того, потребуются сами плиты — а приобретать их лучше в той же организации, которая производит окна — специальные крючки на плите должны точно подходить к профилю ПВХ. Для крепления плиты дополнительно потребуются саморезы со сверлильной кромкой 4 × 25 мм — по одной штуке на каждую точку крепления.

Длина основных креплений должна быть такой, чтобы с учетом толщины каркаса и ширины монтажного просвета обеспечивалась минимальная отсечка в стенах стены. Для различных материалов стен он имеет свое количество — см. Таблицу:

Могут понадобиться маленькие саморезы 4х16 для крепления отлива и вспомогательные элементы для установки подоконника. Также они нужны, если предполагается с внешней стороны окна установить москитную сетку — пластиковые кронштейны крепятся к профилю рамы.

  • Пси-лента приобретается с расчетом на то, чтобы хватило на весь периметр окна. Его устанавливают с таким расчетом, чтобы заделать зазор между окном и прилегающей четвертью — по бокам и сверху. А ниже он будет прикреплен при установке внешнего популярного. Если оконный проем будет без четверти, то соответственно и лент понадобится меньше.
  • Лента СИЗ с фольгой — нужно будет полностью изолировать периметр окна изнутри.
  • Parotypes Диффузная мембранная лента — закрывает нижнюю сторону окна снаружи при заклепке с четвертью, а при прямом проеме желательно прокинуть по периметру, без четверти.
  • Монтажная пена: оптимальный вариант — приобрести баллоны с «профи» — пеной, для использования которой также понадобится специальный пистолет. Он не дает «неадекватного» расширения, как дешевый, реализованный в измельчителях, и не окажет деформационного воздействия на раму стойки.К тому же он намного лучше, прочнее, наносится в нужных местах — намного проще, без лишнего перерасхода.
  • Наконец, силиконовый герметик. Может понадобиться для заделки узких щелей между рамой и подоконником или откосами. Для правильной установки зазоры если они есть, то совсем небольшие, то есть в большом количестве герметика не понадобится.

И напоследок щепетильность. Хозяин приобретет пленку, которой закроет предметы мебели, стены, пол в помещении, где будет производиться установка окон — работа изначально будет достаточно пыльной.

Демонтаж старого окна

После того, как окно изготовлено и доставлено на место работы, можно двигаться дальше. Понятно, что перед тем, как поставить новое окно ПВХ, необходимо демонтировать старое и освободить проем. Работа эта довольно грязная и трудоемкая, но без нее не обойтись. Примерная последовательность действий — в таблице ниже:

Миниатюра Описание выполненных операций
В первую очередь снимаются самые большие створки.Например, если демонтируется балконный блок, снимается дверь. Есть важный нюанс — снять створку или дверь вместе со стеклами можно только в том случае, если конструкция сохранила жесткость. Если окно «люфтит» или почти не гнило, то из соображений элементарной безопасности стекло предварительно снимают и вынимают.
Все демонтированные детали рекомендуется немедленно выносить из рабочей зоны — большой риск случайно разбить старое оконное стекло и получить травму.
Если со стороны окна есть окно, сначала удалите его. Если у вас не получилось открутить старые крепления петель (а чаще всего так и получается), то приходится приложить усилие — обычно достаточно, чтобы форсаж оторвался.
Окна обычно подвешиваются на петлях, с помощью которых их можно снять, просто подняв за нижнюю часть крепления.
Все окна и окна сняты — можно переходить к демонтажу рамы.
Изначально снимается центральная стойка — импост. Чтобы было проще сделать, импорт погашается ближе к нижней части рамки. Мне нужно резать ножовкой — на некоторых видео Мастера будут защищены тем, что они используются для этого «болгарского». Повторять для них — ни в коем случае нельзя — это крайне опасно!
Реперированный импост сам по себе становится рычагом, который не составит большого труда вырваться из рамы.
Далее снимается нижняя перемычка рамы. Опять же, для удобства демонтажа желательно залить, используя для этого электролиз.
Используя крепление или стержень для гвоздя в качестве рычага, одну половину закручивают вверх.
Если есть сопротивление при ее креплении к вертикальной стойке, то можете себе помочь
Дальше аналогично второй половине.
После снятия нижней перемычки демонтируем подоконник. Его можно родить с улицы молотком.
Подоконник снимается и обнажает нижнюю плоскость оконного проема.
Перейдите к вертикальной стойке. Часто его плотно исследуют сверху и снизу. Тогда лучше немного отойти от стены, а также насыпать бревна.
Поочередно вытаскивать две половинки стойки уже не буду
Верхняя часть рамы с одной стороны больше ни на чем не опирается и должна без проблем отойти.
Последняя вертикальная рама-подставка также должна быть прочной, если ее удобно устанавливать при установке. Иногда, чтобы добраться до зазора между шпангоутами каркаса М стены, необходимо возмущать откосы пробивки.
Последний этап — очистка высвободившегося оконного проема от старого уплотнителя, строительного мусора и т.д. Очистка проводится очень тщательно, чтобы окна оставались полностью чистыми перед установкой окна.Ингода имеет смысл использовать жесткие щетки и пылесосы. Весь мусор загружается в мешки и сразу убирает рабочую зону.

Иногда приходится прибегать к регулировке проема — устранению дефектов бетонной заливки, остаточных растворов и т. Д. Выполнить этот перфоратор проще всего, установив на него долотообразное лезвие. Также желательно сразу же на месте будущей установки подоконника заштриховать в стене с двух сторон небольшие бороздки, шириной и глубиной около 50 мм и высотой около 30.

После очистки от пыли не нужно полениться и пройтись по всему слою — это в определенной степени укрепит поверхность и улучшит сцепление с монтажной пеной.

Подготовка нового окна к установке

НО. Если планируется установка окна «с распаковкой», то в конструкции желательно заказ именно в разобранном виде (а чаще всего так и бывает). Если нет, придется разбирать самостоятельно.

  • Изначально снимаются штрихи с глухой створки. Их можно увлечь тупой стороной ножа или лопатки, начиная от центра. Затем, когда появился первый просвет, аккуратным движением инструмента он расширяется в одну и в другую сторону.

Главное аккуратно поставить пятно в центре.

Ход должен выйти из зацепления в пазу и разделиться в замковой части. Потом останется заводить под нее пальцы и аккуратно разъединить по всей длине.Ремешок желательно пронумеровать — чтобы не было путаницы при обратном порядке. Но лучше карандаш делать карандашом с внутренней стороной — с ПВХ-поверхностью след карандаша очень сильно затирается.

  • Извлечение. Удобнее это делать специальной присоской, но если ее нет, то можно. Осторожно — стеклопакеты тяжелые и могут иметь острые края — лучше работать в перчатках.

Обратите внимание, что пластиковые вкладыши могут располагаться под окнами.В их положении нужно будет как-то отметить, что при установке они стояли на одном месте.

Цены на популярную линейку окон

Видео: Как извлечь стеклопакет из окна ПВХ

  • От открывающейся створки стеклопакетов доставать не обязательно — достаточно снять саму створку. Выполнить это довольно легко. Для начала ручку створки переводят в «закрытое» положение — она ​​смотрит вниз. На обеих петлях, с верхней и нижней, снимается декоративный кожух — он должен легко сниматься тонкой отверткой.Затем переходим к верхней петле. Имеет осевую вертикальную шпильку, немного выступающую наружу. Ее считают опущенной, а затем либо аккуратно подбивают тонкой отверткой (диаметр ее должен быть меньше диаметра штифта), либо растягивать, протирая плоскогубцами.

После этого ручка створки переводится в положение «открыто». Дверь опирается на себя, а затем убирается поступательное движение вверх от нижней оси. Снятые створки, а также демонтированные стеклопакеты временно выносятся из рабочей зоны, чтобы случайно повредить при дальнейших операциях.

Видео: Как снимается окно ПВХ

  • Следующий этап подготовки — просверливание отверстия для крепления окна в проеме. Для этого по заранее составленной схеме расстановки точек репозиции центры лунок намечаются и немного. В патронном сверле перфоратор (включенный без напряжения) или отвертка вставляется металлом Ø 10,2 мм.

Сверление лучше проводить с внешней стороны рамы.В этом случае сверло, быстро пройдя слой ПВХ, сразу, без перекоса, упирается в армирующий профиль. После его прохождения остается один второстепенный барьер в виде каркаса внутренней поверхности из ПВХ. Если изменить направление сверления отверстия, то добиться его перпендикулярности и ровности краев значительно сложнее.

  • Проверяется наличие подстановочного профиля. Крепится к обычному замковому соединению снизу, заходя в рамки рамной части.Если по каким-то причинам нет повода, желательно приобрести и установить. Чаще всего дополнительного крепления не требуется. Опытные мастера советуют заранее, примерно за сутки до монтажа окна, заполнить полости этого профиля монтажной пеной, чтобы она не стала «слабым звеном» в теплоизоляции всей оконной системы.

  • С внешней стороны снято защитное покрытие. Если этого не сделать сразу, то отделить хоть немного побывавший на солнышке фильм будет довольно сложно.И вообще — снимать снаружи защитное покрытие после установки окна будет сложно. С внутренней стороны снять это покрытие можно будет позже.

Если на окне стоит москитная сетка, то теперь крепятся кронштейны. Устанавливаются на шуруп 2 × 16 мм, прикручиваемый к профилю ПВХ.

Размещение их должно быть таким, чтобы оно не мешало окну до верхней четверти проема, и чтобы сетка была надежной, а также установка и снятие ее поступательным движением вверх к верхним кронштейнам. .

  • Последний подготовительный этап в этом случае — приклеивание шипов-лент с трех сторон окна, в тех местах, где рама будет прижиматься к четверти проема.

Обычно псам размещают с таким расчетом, чтобы между его внутренней обращением к окну к окну и краем четверти оставался зазор около 3 ÷ 5 мм.

B. Если окна устанавливаются на анкерные плиты, процесс подготовки будет иметь свои особенности.

— Во-первых, декларацию глухой створки делать нельзя — достаточно будет удалить проем. Правда, про него уже было сказано, установка несколько усложняется из-за большой массы окна.

— Во-вторых, анкерные пластины устанавливаются в намеченные точки крепления. У них есть зубчатые или гладкие крючки, которые должны идеально совпадать с пазами на внешней части профиля рамы. Достаточно приложить умеренное усилие, например, повесившись монтажным молотком — и они встанут на место.

Установка анкерной пластины в паз профиля …

В центре выполнено отверстие, через которое они крепятся к профилю сампентином 4 × 25 мм — он, проходя через армирующий металлический профиль, надежно удерживает пластину в установленное место. Пластины закрепляют перпендикулярно раме, а затем изгибают их таким образом, чтобы при установке они установились в оконный ополь.

… и фиксируем саморезом

На самой точке, на его откосах, в тех местах, к которым будут приходиться пластины, заранее можно сделать перфоратор в развернутом состоянии.Цель — добраться до материала стены, ударив о ненадежный штукатурный слой (если он есть), и облегчить себе дальнейшие работы по разбивке откосов — плиты этому не помешают. Однако подобная операция, особенно при установке окна в «голый» проем, не обязательна — все это потом можно закрыть.

Остальные действия программы на воспроизводимом — не отличаются от тех, которые указаны выше.

Установка и монтаж окон в Эммери

Очень аккуратно, с соблюдением всех мер предосторожности и, возможно, с дополнительной страховкой от опрокидывания рамы наружу, устанавливается в оконном проеме.Если открывать четвертинками, каркас должен плотно проходить через склеенные шипы.

Следующая по важности задача — очень точно поставить каркас в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и основным инструментом станет строительный уровень. Можно дать один хороший совет — временно закрепите окно примерно по центру сверху на анкерной плите — степень свободы сохранится, и работать будет намного проще.

Уровень устанавливается на внутренней плоскости нижней перемычки — поэтому инструмент предпочтительнее dLother 300 мм.Отсутствие ряда вертикального каркаса проверяется применением уровня от помещения к импосту и к боковым стойкам.

Деревянные или пластиковые клинья используются для обеспечения необходимых зазоров со всех сторон и правильности расположения каркаса.

Пластик, конечно, предпочтительнее, и если его можно будет купить, то это будет идеальный вариант. Они «работают в паре», взаимодействуя друг с другом через мелкие зубы. Перемещая (взламывая) их один, относительно другого, вы можете установить желаемую высоту с точностью до одного миллиметра.

Конечно, можно обойтись и деревянными клиньями или накладками, но часто требуется их подрезка, замена, установка нескольких частей «пирамиды» и тому подобное.

Клинья должны разделять окно, чтобы можно было перейти к его креплению в проеме.

При установке крепежа методом «с распаковкой» опытные мастера часто практикуют упрочнение стены в стене прямо через просверленные каналы в профиле каркаса. Вполне приемлемо, но только в том случае, если установщик уверен на все 100% и в стене, и в мощности инструмента, и в твердости руки.Бывает, что пробойник перфоратора натыкается на препятствие, начинается биение, которое, если его не удерживать, может превратить аккуратное отверстие в ПВХ ПР.

Сверление отверстий прямо в раме — дело довольно опасное

Если есть сомнения по поводу этого счета, перфоратору лучше аккуратно наметить центры отверстий, затем снять раму, а затем взять на сверление. Правда, придется заново собрать окно в прежнее положение и обнажить его, но это уже будет сделано с просверленными отверстиями.

Забивание якоря в подготовленное гнездо …

Якорь вводится в отверстие прямо через раму, пузырится молотком до полного погружения, а затем закручивается, но без «фанатичного» усилия, чтобы голова не деформировалась профиль пвх. Если используются дюбель-гвозди, сначала вставляется пластиковая деталь, а затем аккуратно забивается гвоздь.

… с последующей затяжкой

Головки крепежа украшены специальными заглушками, для верности слегка размазав их снизу капли силиконового герметика.

При установке окна на анкерные плиты процесс еще проще. Им окончательно приложили нужный изгиб, чтобы они плотно прилегали к поверхности оконного проема. Прямо через их отверстия просверливаются отверстия в стене Ø 6 мм, в которые устанавливаются и забиваются дюбели-гвозди.

Окно установлено по методу «без распаковки»

Нормы определяют два крепежа на пластине, хотя, судя по многочисленным фото в интернете, многие мастера ограничиваются одним.Наверное, еще с двумя — надежными, и совсем не дорогими. Однако иногда закрутка загиба плиты просто не позволяет установить два дюбеля.

Уплотнительные зазоры

После того, как окно надежно закреплено в проеме, можно переходить к заделке зазоров между ним и проемом, установке подоконника и отливу.

Важное замечание — в случае, когда установщик решил сэкономить (абсолютно неоправданно) применить недорогую «бытовую» монтажную пену, сначала необходимо произвести сборку окна — установку створок и стеклопакетов.Дело в том, что такая пена имеет очень значительное усилие расширения, способное привести даже к легкой деформации — прогибу внутри профиля рамы. И даже незначительная кривизна может повлечь сложности с установкой стеклопакета или закрытием створки, значит, окну необходимо перед перемещением придать «штатную» жесткость.

Заполнение проемов качественной «профессиональной» пеной таких последствий не повлечет. С помощью пистолета, имеющего длинный и удобный мундштук, заполняющий вниз.Ни в коем случае не должно оставаться внутренних полостей — пена должна быть равномерной и плотной. Остаточное расширение его незначительно, что позволяет экономно контролировать его расход. Особое внимание — узкие полости, например, под сценический профиль.

Пока окно в разобранном состоянии, ничто не мешает контролировать наполнение проема пеной и снаружи при необходимости вносит определенные корректировки. Это особенно важно, если в открытии нет четвертей.

Если ширина просвета между рамой и проемом больше 20 мм, велика вероятность, что пеной придется залить две клипсы с перерывом между ними в 2 ÷ 3 часа. Качество начинки от него только выиграет.

Установка отличная изоляция, но очень уязвимая. Следует отдавать предпочтение от солнечных лучей и чрезмерной влажности. Делать это нужно сразу после того, как он полностью замерзнет (примерно через сутки), а лишнее будет обрезано.

Если проем не имеет четверти, не стоит затягивать устройством внешних откосов, которое должно полностью скрывать застывший слой пены от прямого попадания ультрафиолетовых лучей.Решения здесь могут быть разными, например, запирание или закрытие панелями.

Но в любом случае рекомендуется прикрывать диффузную мембрану снаружи пеной снаружи — необходимо обеспечить свободный выход водяных паров в атмосферу, не допуская проникновения влаги извне. Влага, если они скапливаются в толще утеплителя, при замерзании и расширении способна оказывать разрушительное воздействие.

А с внутренней стороны используется другая лента — СИЗ, обладающая как гидро-, так и пароизоляционными качествами.Он не допустит изнутри ни прямого попадания в слой утеплителя, ни проникновения пара. Кроме того, фольгированный слой, обращенный в комнату, — еще одна линия надежной теплоизоляции.

Установка подоконника и низкого

НО. Монтаж подоконника может осуществляться разными способами. Так, они крепятся на клее или монтажной пене, на специальных кронштейнах или же с помощью самодельных крепежных элементов, изготовленных, например, из прямых подвесов, которые обычно используются с оцинкованными профилями для стеновых панелей.

В идеале, подоконник в основании должен входить в специальный паз для него на групповом профиле. Иногда сама каркасная конструкция подразумевает наличие специальной четверти, рассчитанной именно на сопряжение с плоскостью подоконника. Если его нет, то панель можно перекинуть под рамный профиль, обнажив снизу плотный прилегающий к нему.

Для облегчения разбора дана примерная схема. Правое крепление Подоконник и низкий дуг.Обратите внимание на расположение пленочных перепонок.

Рассмотрим вариант установки подоконника на монтажную пену, как один из самых распространенных.

  • Клиги выставлены под панелью подоконника (опять же — лучше регулируемый пластик), с шагом 400 ÷ 500 мм. Сама панель проявляется в точных размерах, часто с учетом небольшого взрыва стены с двух сторон. Подоконник можно обрезать неглубоким зубом.
  • Затем, регулируя высоту клиньев, добейтесь, чтобы панель, вставленная в предназначенное для нее гнездо на профиле рамы или сцены, занимала точно горизонтальное положение.
  • Теперь подоконник нужно нагружать так, чтобы при заполнении пространства пеной под ним он не сдвинулся с установленного положения. Нагрузку можно придать, поставив на подоконник равномерно по всей длине, например, емкости для воды.

  • Пространство под окончанием между клиньями полностью заполнено монтажной пеной. Она будет я. Теплоизолятором и выступит в роли клея.
  • Снять нагрузку можно будет только после полного затвердевания пены.

  • Если между рамой и подоконником остается небольшой зазор, его аккуратно закрывают белым силиконовым герметиком.

Б. Следующее — установить малоэтажку снаружи. Примерная схема представлена ​​на рисунке.

Место крепления уже закрыто парпуральной мембраной, полностью закрывающей монтажную пену. На плоскости проема рекомендуется закоптить полоску псыла — на нее будет опираться отливка под углом, что создаст еще одну преграду от проникновения влаги с улицы.

Сампод крепится к подстановочному профилю с помощью Samors 4 × 16, с шагом 100 ÷ 150 мм. Его можно монтировать в кладку, и тогда возникает ощущение склонности засеять его край силиконовым герметиком. Но еще лучше, если его загнутый край будет заходить снизу в специальный паз сценического профиля — тогда бояться проникновения дождевой воды это совсем не нужно.

Так же, как и подоконник, в поддоне есть смысл несколько углубить плоскость стены с двух сторон, сделав выемку под этот паз.Тогда они легко закроют штукатурку.

Окно финальной сборки

Когда установка основных элементов завершена, необходимо привести окно в полностью рабочее состояние.

  • Стеклянные окна вставляются на место, используя те пластиковые накладки, которые стояли изначально. По нумерации, устанавливается по месту штриха. Удобнее всего это делать специальным резиновым или пластиковым молотком. Ремешок должен садиться ровно по всей длине — прямолинейность, слышимый щелчок и отсутствие трещин говорят о том, что он четко занял свою позицию.

  • Снятые заслонки устанавливаются на место — как это сделать, уже было рассказано и показано выше. После установки сразу проверяется работоспособность механизма открывания и закрывания створки на всех режимах и плотность его подгонки к раме.
  • Если нужно, аккуратно (как это сделать — в специальной статье портала). Если в регулировке нет необходимости, петли закрывают декоративной обшивкой.

Фактически установка окна завершена.Неисследованным остался только вопрос установки — но эта тема уже является темой для отдельного рассмотрения, которое также уделено страницам нашего портала.

В заключение — подробная видео инструкция по установке металлопластиковых окон. Прочтите, посмотрите, оцените свои силы, чтобы принять решение — будет ли установка пластикового окна делать своими руками или все же есть смысл обратиться за помощью к специалистам?

Видео: Инструкция по самостоятельной установке окон ПВХ


Есть несколько способов установить пластиковые окна.Анкерные пластины для окон ПВХ используются довольно часто, их можно крепить по-разному. Каждый метод имеет определенные положительные стороны, но не лишен недостатков. Проиллюстрируем их, предоставив читателю выбрать для него единственно приемлемый вариант, так как предложить универсальное решение невозможно.

Трудности монтажа

Крепление каркаса анкерами хоть и может показаться несложным занятием, но на самом деле может вызвать множество негативных последствий, особенно если монтаж будет проводить непрофессионал.Прежде чем решить, нужно ли вам такое крепление, следует внимательно изучить возможные последствия ошибки при работе.

  • В этом случае рама крепится с помощью анкерных болтов. Для того чтобы сделать такое крепление, необходимо будет просверлить каркас. Недостатком таких действий можно сразу назвать разгерметизацию оконных камер.
  • Еще одна проблема может заключаться в промерзании конструкции, так как при ударе барабанами нарушается армирование системы. Если промерзнут стеклопакеты, вы столкнетесь с чрезмерной влажностью в помещении, а на откосах может появиться плесень.
  • Монтаж

  • должен проводить опытный мастер, так как при неаккуратной работе пластиковая конструкция может растянуться. Если геометрия рамы нарушена, это будет сложно или вообще не удастся вернуть в норму.

Однако, несмотря на все минусы, этот способ крепления имеет важное достоинство: окно будет надежно закреплено, и его можно будет разобрать, только хорошенько разобрав изнутри. Установка занимает немного времени, не требует выравнивания, как это бывает с пеной, после завершения монтажа конструкция сразу готова к использованию.Соединение считается надежным и долговечным. Сами болты и пластины недорогие и продаются во всех строительных магазинах.

Виды крепления окон

Как крепить на пластины?

Анкерные пластины, помогающие сделать проектирование конструкции быстрым и легким. Одно из важных преимуществ — отсутствие необходимости вытаскивать стеклянную раму стекла. Профильная система не будет забиваться, а значит, удастся избежать проблем, возникающих при сверлении рамы.Стеклопакеты не отклеиваются, конструкция не потеряет жесткости, не заводится. Риск перекоса кадра полностью отсутствует. Однако идеальным способ также назвать нельзя: один из важных недостатков — не привлекательный внешний вид, так как часть крепления после установки будет заметна.

Совет :
Анкерную плиту
можно спрятать под откосами, если ее грамотно установить и замаскировать своими накладными элементами.

Второй существенный недостаток — повышенная нагрузка на конструкцию при частом открывании створки. Окно может быстро выйти из строя, поэтому специалисты рекомендуют прикреплять к этому способу только глухую конструкцию.

Другие способы крепления пластикового окна

Существует способ, в котором совмещено несколько способов крепления каркаса, в этом случае можно избежать некоторых недостатков обоих способов, перечисленных выше. При комбинированном способе верхняя часть рамы крепится к анкерным пластинам для окон, а нижняя фиксируется анкерами.Это позволяет избежать рамок рамы при открывании, а также отрегулировать ее по высоте.

Крепление планки с окном на саморез

Как происходит установка окон на анкерную плиту?

Монтажные планки для окон ПВХ бывают разные, поэтому перед установкой нужно выбрать подходящую. Существует всего два типа конструкций: универсальные, подходящие для любых оконных рам, и специальные, которые изготавливаются для нестандартных окон. Такие элементы имеют специальные проушины, с помощью которых их можно закрепить самозатяжками, вставив в паз оконного профиля.Универсальная пластина не имеет ушек и крепится болтами.

Совет : Для крепления нужно выбирать болты 4,5х25 мм. Обратите внимание на жало, в нем должна быть машина по металлу, иначе просверлить конструкцию будет сложно.

Крепление на анкер

Последовательность работ при установке окна на анкерные плиты

Если использовать стандартные окна, то потребуется около 5 анкерных плит. Один из них будет располагаться в центре кадра, остальные — отступив под углом около 20 см.При установке не обязательно снимать стеклопакеты или вытаскивать штрихи: пластины будут крепиться с внешней стороны оконного проема, крепеж в этом случае делается сквозным.

Установка ставит анкерные пластины на окно

Совет : Если конструкция имеет большие размеры, например, превышает 4 квадратных метра. м, его не следует крепить к плитам, так как окно будет иметь большую массу. Можно использовать дюбельный состав, который можно комбинировать с анкерными пластинами.

Положение плит на стене ставится заранее, чтобы крепление было лучше, в стене выбиваются отбивные для плиты. Чтобы попасть в углубление, застежка должна быть тугой, не выступая за ее пределы. После монтажа конструкции прорези рекомендуется залить монтажной пеной: она поможет избежать сквозняков, а также обезопасит окно.

Вывод : Пластины для окон ПВХ
fast I. Крепление удобно, хотя и не лишено недостатков.При грамотном подходе он станет доступным и быстрым решением для надежного монтажа оконной конструкции.

Здравствуйте, читатели! Давно не писал в блог. Перед зимой начался сезон установки и подгонки окон. Всем хочется согреться.

Итак, многих клиентов интересует, как мы защищаем пластиковые окна. Сразу скажу, единой привязанности нет.

Все зависит от места установки окна. Следовательно, мы можем использовать якорь или пластины.В общем, надоело отвечать на одни и те же вопросы и я решил поместить их в одну статью, ссылку на которую давали бы все мои новые клиенты.

Надеюсь, эта информация будет вам полезна. Читайте, знакомьтесь.

Выбор крепежа для окон в первую очередь зависит от материала стены, в которую вы будете крепить окно:

  • Кирпич;
  • Дерево;
  • Газобетон, пенобетон, шлакоблок;
  • Бетон.

Во-вторых, по типу конструкции и техническим условиям монтажа:

  • Лоджия;
  • Входные двери;
  • Окно;
  • Витражи.

Как починить пластиковые окна. Виды крепежа

1. Анкерный или рамный дюбель. Есть диаметр 8 мм, но практика показывает, что оптимальный диаметр каркасного дюбеля — 10 мм. На мой взгляд самый надежный и удобный крепеж для окон.

Имеет разную длину: 72 мм, 92 мм, 112 мм, 132 мм, 152 мм, 182 мм, 202 мм. Используется следующим образом:

В оконной раме просверливается отверстие сверлом по металлу диаметром 10 мм. Затем просверлили отверстие в бетоне прямо через раму.

Думаю необязательно. Поэтому для дюбель-заглушки даже есть специальная декоративная заглушка. Причем прочность крепления в обоих случаях практически одинакова.

Для каждого типа оконного профиля, особенно популярного, изготавливают анкерные пластины определенного типа. Но поскольку по технологии плиты нужно прикручивать к оконной раме, можно использовать любые плиты для окон (только в целях экономии конечно).

Кстати, по поводу прикручивания пластин в рамку.Есть так называемые крабовые тарелки. То есть они разбиты или врезаны в профиль.

Так, в случае четверти в проеме многие установщики такие пластины не прикручивают. Внешнее окно не упадет, а это самое главное. В конце концов, четверть держит окно.

Надо сказать, что бывают случаи (сейчас реже), когда установщики окон, грубо нарушая технологию монтажа, вообще не используют крепеж. Просто закрепили у окна клиньями и залили монтажной пеной.

Надеюсь, такие дела будут партиями.

3. Саморезы по дереву. Используется для крепления окон в дерево. Самая дешевая застежка, и это, наверное, единственный плюс.

4. Привинтить к бетону. Используется на мой взгляд только в Европе. Сходила в профессиональный магазин «Крепеж» в Санкт-Петербурге, где много чего можно купить, пообщалась с продавцами. У них нет этих винтов.

Как исправить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — хороший материал для строительства зданий.А вот закрепить пластиковые окна в кирпиче порой проблематично. Что самое сложное?

Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а на месте.

Необходимо для того, чтобы анкер попадал прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так что, конечно, никто (я, кстати, тоже). В конце концов, это потеря времени.

Рамный дюбель, длину желательно выбирать максимальную (минимальный подход в 6 кирпичном — 10 см).Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Вы можете использовать анкерные пластины в кирпиче, если уверены, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич некачественный. И прикрутить к нему пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Как вставить пластиковые окна в дерево?

Идеальный вариант крепления окон для дерева — анкерные плиты. И никто не сможет меня убедить. Каркасные дома или брус, только плиты.

На своем горьком опыте расскажу, как прикрутить окна саморезами в верхней части коробки в доме из бруса. И плашка была, и зазор около 4 см. Через год штанга стала садиться, и эти шурупы вместе со штангой вошли прямо в стеклопакеты.

В итоге заменено несколько стекол окон по гарантии. Хит за деньги. После этого случая, если я использую шурупы, то только в исключительных случаях и только в боковых частях оконной коробки.

Кстати, даже при строительстве каркасных домов профессионалы не рекомендуют использовать закаленные саморезы. Дерево — живой материал и при перемещении саморезы ломаются, а гвоздь ломается. Тот же принцип и с анкерной пластиной.

Анкерные плиты для деревянных домов Годны по следующим причинам:

  • Быстрая установка;
  • Компенсирует температурное расширение;
  • Не влияет на оконные конструкции при усадке.

Как закрепить пластиковые окна в газобетон?

Стена из газобетона — рыхлая.На каркас можно закрепить дюбель максимальной длины 202 мм. Это самый простой и быстрый способ.

А вот пластиковые окна правильнее закреплять на анкерных плитах через специальный дюбель на газобетон. Это немного дольше и сложнее. Кроме того, необходимо купить или иметь в своем арсенале шестигранник.

Как закрепить пластиковые окна в бетоне?

Если имеют в виду бетон хорошего качества, из которого делают перемычки над оконными проемами, прорвать диаметром 10 мм под дюбель каркаса сложно, но возможно.

В этом случае лучше использовать анкерные пластины. А вот панельные и блочные дома просто эффективнее крепить на каркасный дюбель. Это надежнее и быстрее.

В начале статьи я сказал, что выбор крепежа для окон также зависит от типа конструкции. Вот и хочется сказать о таком виде, как остекление лоджий и балконов.

Крепеж окна, как правило, попадает в самый край верхней бетонной плиты или в край кирпичного дна и боковой стены.Поэтому на каркасный дюбель крепление лоджии к краю стены довольно опасно.

Анкерные плиты, вот замечательный выход из ситуации.

Ну и напоследок хочу сказать о большом плюсе анкеров, который для анкерных плит одновременно является минусом.

Когда оконная рама прикреплена к анкеру, во время сверления отображается только одна вертикальная плоскость с точки зрения уровня. И вторую вертикальную плоскость отрегулируйте после вставки анкера.

При креплении анкерными пластинами необходимо выставить сразу две вертикальные плоскости и только потом проделывать отверстия перфоратором.Для этого требуются определенные навыки и умения.

Решение о замене деревянных окон на пластиковые имеет все преимущества, ведь современные стеклопакеты намного функциональнее и надежнее. Немалое значение имеет правильность их установки, для чего используется несколько методов. Самый популярный из них — установка на анкерные плиты.


Чаще всего выбирают один из двух способов установки пластиковых окон:

  1. Непосредственное крепление рамы в проеме саморезами.
  2. Используйте анкерные пластины.

Первый вариант считается более сложным, т.к. подразумевает полную разборку конструкции, включая снятие створки (и глухой, и сдвижной). Это дает возможность беспрепятственно вылетать профиль, прикрепив его к стенкам проема на саморез. После установки рамы окно снова собирают: в эту процедуру входит регулировка створки, установка фурнитуры и стеклопакетов.

Такая работа требует довольно много времени, поэтому большинство начинающих мастеров отдают предпочтение более быстрому второму способу. Важно помнить, что конструкций площадью более 2 м² Рекомендуется устанавливать только непосредственно
(этот вариант более надежный).

Материалом изготовления анкерных плит для пластиковых окон является оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм, применяемая методом штамповки. В изделиях имеется ряд отверстий круглой формы под крепежные винты.Для возможности предварительной регулировки пластина на некоторых участках снабжена направляющей выемкой. Глубина загиба напрямую зависит от толщины монтажного зазора: она подбирается на месте установки.

Удобнее всего осуществлять фиксацию анкерных пластин на окнах крепежными шурупами 40х5 мм. Для крепления гибких пластин в проеме потребуются пластиковые дюбеля и стопорные винты. Каждый анкер должен иметь не менее двух точек крепления.Саморезов 50х6 мм не будет.

Существует три основных типа анкерных оконных пластин:

  • Вертлюг.
  • Неотражающий.
  • Для деревянных окон.

Поворотные изделия Применяются в тех ситуациях, когда установка оконного блока в проем затруднена по тем или иным причинам. Благодаря поворотному механизму Плита располагается на том месте стены, которое обеспечивает наиболее прочную посадку.

Если все сделано правильно (аккуратно совместить поворотник и внешние гнутые зубцы), то изделие зафиксируется максимально надежно.Не возникает опасности деформации профиля. Наличие поворотного элемента и возможность выполнять изгиб элемента дает возможность использовать различные углы крепления. Чаще всего таким способом устанавливаются арочные, трапециевидные и многоугольные системы.

С помощью простой неотражающей анкерной пластины Осуществляется установка пластиковых окон внутри проема с возможностью подбора оптимального угла крепления. Для повышения прочности фиксации в некоторых моделях дополнительно присутствует когтистый заряд.

Относительно анкеров для деревянных окон и для установки пластиковых систем. Они не используются.

Способность анкерных плит быстро обеспечивать надежное соединение оконного блока и стены является основным преимуществом. В результате можно не только сэкономить время и силы, но и противостоять сезонным и суточным колебаниям температуры (это чревато деформацией конструкции).

Этот вид крепления имеет другое сан

:

  • Простая установка. В отличие от крепления через раму, плиты позволяют отказаться от необходимости полностью разбирать оконную систему. Это ускоряет монтажные работы как минимум вдвое.
  • Выбор оптимального крепежа. Подвижные механизмы позволяют зафиксировать окно под наиболее удобным углом.
  • Возможность установки блока точно по уровню. Регулируя натяжение боковых винтов, можно добиться точного позиционирования рамы в пространстве.В этом случае не нужно будет ставить колышки или регулировать проемы.

  • Скорость демонтажных работ. При необходимости пластина откручивается, а окно снимается. Это намного быстрее, чем в случае использования стяжных болтов.
  • Возможность переустановки блока. Так как профиль не подвергается злоупотреблениям, оконные системы на плитах можно переустановить на другое место.
  • Используется для отделки стен из различных материалов. Помимо бетонных и кирпичных поверхностей, анкерные плиты хорошо держатся на дереве, пенобетоне, газосиликатных блоках и т. Д. Особенно они удобны в тех случаях, когда в доме используются многослойные стены: стержневые крепежи (шурупы, анкерные болты) бессильны в такие ситуации.
  • Возможность маскировки. Анкерные устройства открывают возможность использования наличников, подоконников и накладок, хорошо маскируют монтажные зазоры. В этом случае отпадает необходимость в наливке плит в поверхность откоса с последующей заделкой образовавшихся углублений штукатуркой или шпаклевкой.
  • Надежность крепления. Плиты хорошо переносят значительные эксплуатационные нагрузки, в том числе сильный ветер и отдачу при открывании створки.

Анкерные пластины и слабые стороны

:

  • Ограничения по весу оконной конструкции. Надежность крепления на плитах гарантируется только для оконных блоков малых и средних размеров. Тяжелые конструкции (чаще всего — балконного типа) лучше устанавливать сквозным вырезом через рамы.Это касается и тех случаев, когда несколько рядов окон расположены друг над другом.
  • Опасность из-за частого открывания створки. В этом случае рама окна испытывает дополнительные нагрузки, которые могут отрицательно сказаться на ее целостности. Те заслонки, которые открываются очень часто, рекомендуется дополнительно усилить болтовое крепление.
  • Нарушение декоративности. Маскировка анкерной пластины бывает далеко не всегда. В первую очередь, это касается использования штукатурки или шпатлевки в качестве финишной отделки.Крепеж не всегда утопает в поверхности откоса, особенно если речь идет о бетонных стенах.

Перед началом работы необходимо приобрести следующие инструменты:

  • Ударная дрель или перфоратор.
  • Электролобзик или ножовка по металлу.
  • Шестигранный ключ для регулировочных принадлежностей.
  • Анкерные пластины.
  • Измерительные приборы (уровень, рулетка).
  • Крепеж (шурупы, шурупы).
  • Силиконовый герметик.
  • Запрещается крепить окна на монтажный клей, пену и т. Д. Допускаются только шурупы в качестве крепежа.
  • Переносить необходимо очень осторожно, избегая соприкосновения патронного сверла с пластиковой рамкой. Во избежание повреждений рекомендуется использовать длинное сверло и специальную пластиковую накладку.
  • Активацию ударного механизма предпочтительно использовать только на бетонных стенах.
  • По стыковым замкам высверливается кирпичная стена с вертикальными пустотами.
  • Винтовые шурупы допускаются отверткой. Особенно удобны модели, у которых есть встроенный ограничитель движения, позволяющий контролировать глубину погружения самопресса в раму.

Установка анкерных плит

Первым делом устанавливаем анкерные плиты. Оптимальное расстояние между отдельными застежками на каркасе не более 100 см. Окна значительной высоты рекомендуется оборудовать дополнительным крепежом. Расстояние между крайней пластиной и углом окна не должно превышать 25 см, иначе это грозит потерей устойчивости блока.Перед разметкой внешняя плоскость рамки снимается с защитной пленки. Для установки зубчатых элементов пластины в профиль имеются специальные выступы.

Для большей надежности крепежа усилена оконным шурупом. Далее плиты таким же образом производят монтаж по всему профилю, соблюдая приведенные выше рекомендации по расстоянию между отдельными элементами. Предотвращая пластину местами, нужно следить за тем, чтобы первый изгиб ложился на каркас, а второй — над настенным креплением.

Установка рамы

Монтаж оконной рамы должен сопровождаться соблюдением всех пропорций и расстояний. Расстояние от рамы до проема находится в пределах от 20 до 35 мм. Узкие отверстия должны сделать дополнительные посадочные площадки под застежки.

После подготовки проема в него вставляется рама. Регулировка его вертикального положения осуществляется под горизонтальными участками деревянных или полимерных накладок толщиной до 30 мм.

Выставив дизайн, можно починить на ходу. На кирпичных и бетонных стенах обычно используют дюбеля 6х40 мм, на деревянных — 42х45 мм. Чтобы не разойтись, при креплении рекомендуется соблюдать последовательность. Лучше всего сначала закрепить нижние уголки, что позволит выровнять раму по уровню. Верхнее крепление выполняется на завершающем этапе. Каждую анкерную пластину рекомендуется фиксировать двумя болтами.

Пенопласт для укладки

Закончив основные монтажные работы, необходимо заполнить монтажной пеной зазоры между каркасом и стенками проема.Объемные промежутки лучше заполнять двумя клипами, с паузой на 1,5-2 часа. В продаже есть несколько видов. монтажная пена с разными характеристиками. При выборе подходящего варианта ориентируйтесь в основном на погодные особенности региона. Чаще всего на упаковке есть инструкция по этому поводу.

Для утепления внутренней части монтажного шва лучше всего подходит пенополиуритан, строительный герметик или пароизоляционная сигнальная лента на основе бутила. Укладывать пенопласт рекомендуется очень выверенно: отсутствие материала не позволит добиться хорошей герметичности помещения, а лишнее количество грозит деформацией оконного профиля.После заморозки спицы из пенопласта срезали острым ножом. Лучше сделать это через 48-36 часов.

Монтаж подоконника и низкого

По правилам подоконник разрешается монтировать через 24 часа после затвора из щелей: это дает время хорошо просохнуть и схватиться. На практике эту рекомендацию часто игнорируют (особенно если работает монтажная бригада). Выбирая подходящий подоконник, нужно учитывать только те варианты, ширина которых превышает толщину наружной стены.Пластиковый продукт Легко подстригается по длине электрической пубсомой или ручной рубкой по металлу.

Отправьте подоконник, выставьте его по уровню и безопасности. Образовавшуюся под днищем пустоту следует заполнить пеной, установив на поверхность несколько грузов (воды, кирпичи). В таком положении продукт оставляют до следующего дня.

Параллельно с подоконником проводится младший монтаж. Его вставляют в нишу под основной каркас и крепят к нижней планке.В результате создается дополнительная защита от попадания в помещение внешней влаги.

Наружная отделка

Установив пластиковое окно на анкерные плиты, необходимо сделать открытый откос. При этом преследуются как декоративные, так и практические цели, т.к. пена Unlocked склонна постепенно разрушаться под воздействием атмосферных воздействий. Самый простой вариант — использовать штукатурку или стартовую шпаклевку. Получая раствор, важно добиться полного покрытия монтажных швов.Что касается внутренней отделки, то ее обычно проводят одновременно с общим ремонтом помещения.

Выход

Выбирая вариант крепления пластикового окна, рекомендуется остановиться на анкерных плитах. Особенно это актуально, когда монтажные работы проводят новички. В процессе работы важно не торопиться, четко выполняя вышеперечисленные рекомендации.

Вы также можете посмотреть несколько видеороликов.

Можно ли вкрутить винты в виниловые окна?

Винт для виниловых окон GRK представляет собой крепежную деталь и прокладку, вкрученную в и одну .При прохождении через монтажное отверстие в окне для замены винила винт захватывает стенку экструзии винила между встроенным выступом и нижней стороной головки винта, позволяя раме окна быть отрегулировал до , это по вертикали.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Точно так же люди спрашивают, можно ли ввинтить виниловые окна?

Если у вас есть виниловые окна , , вы, , не сможете вкрутить кронштейны напрямую в канал для винила , который удерживает окно .Винил недостаточно прочен, чтобы выдержать вес жалюзи. Прикрепите кронштейны к верхней или боковым сторонам внутреннего проема или установите их снаружи проема.

Во-вторых, можно ли сверлить винил? Установите аккумуляторную дрель со стандартным сверлом по дереву примерно на 1/16 дюйма больше, чем винт , если вы сверлите через винил или стальной сайдинг. Удерживайте сверло так, чтобы сверло входило в сайдинг прямо и горизонтально. Не наклоняйте сверло вверх, вниз или в любую сторону. Просверлите только с по во внешнем сайдинге.

В связи с этим можно ли винты вкрутить в окна ПВХ?

Вы можете очень легко ввинтить в окно , я иногда использую острый гипсокартон винт , чтобы начать отверстие, экономит сверление пилотного отверстия. Вы можете также просверлить маскировку сбоку, а затем использовать сверло по камню в стене. Я бы использовал окно , а белый силикон закроет любые отверстия в будущем , если понадобится.

Какой тип шурупов для установки окна?

Используйте стальные Винты Рекомендуемая замена винта для замены окна — стальной винт . При установке на окно убедитесь, что стальные винты установлены заподлицо заподлицо с виниловыми косяками, но будьте осторожны, чтобы не затянуть слишком сильно и не прижать оконный блок к внешним упорам, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Можете ли вы поставить ставни на ПВХ Windows

Вы думаете поставить ставни на окна из ПВХ? Многие люди озабочены тем, чтобы вкрутить винты в пластиковую рамку из ПВХ.Некоторые люди задаются вопросом, нуждаются ли окна из ПВХ в каком-то особом типе крепления.

На самом деле, вы можете вкручивать пластиковые рамки из ПВХ, но если вы не хотите этого делать, есть другой вариант. Здесь мы рассмотрим оба варианта.

Что нужно знать о ставнях на окна из ПВХ

Нет ничего плохого в том, чтобы прикрепить фурнитуру к раме из ПВХ. В конце концов, большинство окон из ПВХ имеют ручки и вентиляционные отверстия, прикрепленные к раме.

Самая важная вещь при сверлении шурупов в раме из ПВХ — убедиться, что вы выбрали подходящую длину и положение шурупа, чтобы не ввинтить шуруп в стекло.Если просверлить стекло, оно почти наверняка треснет — чего следует избегать любой ценой!

Производитель вашего окна может посоветовать вам правильную длину винта.

Обычно винты не должны быть очень длинными. Окна из ПВХ полые внутри, поэтому ваш винт должен быть достаточно длинным, чтобы проникнуть через внешний слой пластика.

На что следует обратить внимание при установке жалюзи на окна из ПВХ

Взгляните на ручки ваших окон.Они выступают в оконную нишу? Ставьте ставни так, чтобы они свешивались с оконных ручек. В противном случае у вас возникнут проблемы с открыванием и закрыванием жалюзи.

Если у вас есть выступающие ручки, не беспокойтесь, есть простое решение: внутренняя монтажная рама. Внутренние монтажные рамы могут быть установлены прямо перед каждым окном, в стороне от ручек, и вы просто вешаете ставни на внутренние монтажные рамы.

Как установить внутренние монтажные рамки на окна из ПВХ

Рамки для внутреннего монтажа широко доступны, и многие из них имеют предварительно просверленные крепежные отверстия.Рама крепится к оконной нише со всех четырех сторон. Благодаря внутренней монтажной раме вам вообще не нужно просверливать окна из ПВХ.

Некоторые люди опасаются, что прикрепление чего-либо к их окнам из ПВХ может привести к аннулированию гарантии, и внутренние монтажные рамы позволяют избежать этой проблемы.

Что делать, если у вас нет ниши в окне?

Возможно, ваше окно не утоплено в стене. Традиционные створчатые окна часто попадают в эту категорию. Решением будет использование винтажной L-образной рамы, прикрепленной к вашему окну или окружающей стене, на которой вы можете повесить ставни.

Можно ли поставить ставни в зимнем саду из ПВХ?

Если у вас есть зимний сад из ПВХ, вы абсолютно можете поставить ставни. Лучший вариант будет зависеть от формы зимнего сада.

Если у вас есть зимний сад в форме коробки с окнами под углом 90 ° друг к другу, идеально подойдут внутренние монтажные рамы (обсуждаемые выше).

В некоторых зимних садах из ПВХ каждая оконная секция расположена под углом 45 °. Для таких конструкций лучше всего крепить ставни непосредственно к каждой оконной раме.Опять же, важно прекратить сверление, как только винт закусит.

Даже если у вас есть зимний сад из ПВХ с окнами необычной формы, вы все равно можете найти подходящие ставни. Ставни могут быть изготовлены на заказ в соответствии с вашими требованиями, будь то окна прямоугольной, треугольной, арочной или даже круглой формы.

Хотите еще совета по окнам из ПВХ? Наша команда экспертов по двойному остеклению в 1st Scenic будет рада помочь. Позвоните нам по телефону 01689 768339 или отправьте нам письмо по адресу info @ 1stscenic.co.uk.

Что можно и чего нельзя делать при креплении — LP Aero Plastics Inc.

КРЕПЛЕНИЕ

Как и в случае сверления и обрезки, необходимо понимать несколько общих принципов:

— НЕ используйте заклепки для крепления окон, если крепеж требуется через отверстия, просверленные в окне или лобовом стекле. При использовании заклепок усилие зажима невозможно контролировать, и материал будет подвергаться чрезмерной нагрузке, что приведет к появлению трещин в будущем. Используйте винты, шайбы и самоконтрящиеся гайки.

— НЕОБХОДИМО тщательно контролировать момент затяжки крепежа.Наблюдайте за отражением сильного света на поверхности акрила вокруг головки винта. Затягивайте винт и гайку до тех пор, пока не увидите деформацию на поверхности вокруг головки винта, а затем ослабьте, пока поверхность не станет свободной от деформации. На этом этапе винт и гайка в сборе можно будет повернуть отверткой, но, вероятно, не вручную. Поскольку акрил расширяется и сжимается с другой скоростью, чем корпус планера, этот метод позволит окну слегка перемещаться.

— ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используйте финишные шайбы с потайной головкой для обивки или с потайной головкой под винты с потайной головкой.Винты с плоской головкой слишком жестко удерживают акрил без шайб. Если вы используете шайбы типа tinnerman, имейте в виду, что вам придется просверлить отверстие намного большего размера, чтобы разместить потайную часть шайбы. Опять же, общее правило состоит в том, чтобы просверлить отверстие диаметром не менее одной и одной трети диаметра крепежа, который в этом случае будет на одну и одну треть больше, чем утопленная часть шайбы.

— ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за всем, что может вызвать локальное напряжение в материале.Например, установка на головку заклепки вызовет большое напряжение в этой области и, вероятно, потрескается при затягивании соседних винтов. Остерегайтесь приподнятых сварных швов, острых углов и т. Д. При необходимости перегородите окно над препятствием, используя шайбы в качестве прокладок, или удалите препятствие.

Сверлить, подрезать и закрепить лобовые стекла и окна из акрила несложно, вам просто нужно знать материал, необходимые инструменты и правильные методы. Немного потренировавшись и немного времени, чтобы почувствовать процессы, вы получите очень удовлетворительную установку с долгим сроком службы.

ХРАНЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОПАДАТЬ НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ИЛИ ОКНО ПОД ЗАЩИТНОЙ КРЫШКОЙ. ДАЖЕ КОРОТКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ СНИМАТЬ ПОКРЫТИЕ ОЧЕНЬ ТРУДНО, ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО.

Основные советы по безопасности для окон и дверей вашего дома — Pepper Spray Store

Основные советы по обеспечению безопасности окон и дверей вашего дома — Pepper Spray Store

Дом

»
Основные советы по обеспечению безопасности окон и дверей вашего дома

Как правильно закрепить двери

  • Для начала обязательно избавьтесь от всех кустов или громоздких ландшафтных материалов, которые вы сейчас разместили рядом с вашими записями.Эти типы растений могут легко позволить ворам спрятаться внутри и застать вас врасплох, когда вы отперете дверь.
  • Хороший способ отпугнуть воров — это использовать активируемые движением или синхронизированные огни над всеми входными дверями.
  • Убедитесь, что вы установили высококачественные ригельные замки на все входные двери.
  • Используйте только входные двери со смотровым окном и двери с высококачественной конструкцией. Держитесь подальше от дверей со стеклянными вставками.
  • Замки с защелкой и засовы не позволят кому-либо использовать кредитную карту, чтобы легко взломать замок вашей двери.
  • Лучший тип замка для использования — это вспомогательный ригельный замок на 1 дюйм с защитой от одного цилиндра и защелкой с поворотным пальцем. Если вам нужна еще большая безопасность, вы можете использовать ригельный замок с шагом в один дюйм и закаленной вставкой. не только для установки засова, но и для его постоянного использования и запирания. Иногда рекомендуется не использовать засов с двойным цилиндром, поскольку это может затруднить эвакуацию во время пожара.
  • Если у вас есть окна в двери или около дверного проема, закройте их или замените небьющимся стеклом или оргстеклом.
  • Если вы хотите сэкономить, выбирайте ободной замок. Это один дюйм засова, он надежен, но гораздо дешевле.
  • Болты заподлицо — лучший выбор, если вы стремитесь к максимальной безопасности, потому что к ним нельзя получить доступ снаружи.
  • Чтобы злоумышленники не сняли с вас петли и проникли в ваш дом, они должны находиться с внутренней стороны двери. Чтобы удалить шарнирные штифты, просто удалите два противоположных винта на шарнире. Затем просверлите другое отверстие под винт.Если у вас возникнут проблемы, закройте дверцу, чтобы вам было легче удалить.

Как защитить домашнюю Windows

  • Во-первых, убедитесь, что в ваших окнах всегда используется стекло отличного качества. Многослойное стекло — лучший выбор, потому что оно имеет слой винила (или иногда пластика) в центре и стекло внутри и снаружи. Этот материал трудно сломать, и за то время, когда кто-то разбил бы такое окно, вора можно было легко заметить.
  • Еще один хороший выбор — закаленное стекло. Закаленное стекло — это материал, который нагревается до почти плавления. Затем оно очень быстро охлаждается, чтобы получить внешний слой, который на самом деле в четыре-пять раз прочнее, чем традиционное стекло.
  • Для дополнительной безопасности можно использовать армированное стекло. В этом типе окна стекло должно быть разбито, а затем провода должны быть разрезаны по отдельности, чтобы получить доступ.
  • Если вы один из тысяч, кто предпочитает пластиковые окна, вы можете выбрать из акрила или поликарбоната.Большинство акриловых материалов называется оргстеклом, и они примерно в десять раз прочнее обычного стекла, но также имеют примерно такую ​​же толщину. Листы поликарбоната примерно в 250 раз прочнее обычного стекла и примерно в 20 раз прочнее обычного пластика.
  • Никогда не закрывайте окно в положении вентиляции. Если вы это сделаете, вор может использовать лом, чтобы получить доступ к входу. Кроме того, замки с ключами могут быть более вредными для вас в случае пожара.
  • Если у вас окна с двойным навесом, безопасность может быть проблемой.В этом случае вы можете захотеть закрыть окна, используя винт, загнутый под углом в нижнюю раму (а также в верхнюю раму).
  • Несмотря на то, что безопасность важна, убедитесь, что в каждой комнате всегда есть рабочее окно, к которому можно легко получить доступ изнутри. Кроме того, никогда не устанавливайте декоративные решетки над окном, потому что в случае пожара вы можете помешать быстрому выходу своей семьи.

Как установить заменяющую Windows

Прочтите все эти инструкции перед измерением.Измерьте ВСЕ WINDOWS, которые вы собираетесь заменить.

Перед началом работы

Прочтите эти рекомендации, внимательно посмотрите на схемы и определите все части, которые необходимо отозвать или добавить во время установки.

Инструменты, которые могут вам понадобиться

Широкое долото по дереву, молоток, универсальный нож, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с толстой головкой, клейкая лента, уровень, защитные очки, пистолет для уплотнения, профессиональный герметик для наружной окраски, дрель, сверло 7/64 дюйма и плоскогубцы.Мы настоятельно рекомендуем вам носить защитные очки.

ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ СТАРОГО ОКНА ВАЖНО ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИЕ:

1) Измерьте оконный проем, чтобы убедиться, что вы приобрели окно правильного размера.

2) Измерьте само окно, чтобы убедиться, что оно входит в желаемый оконный проем. Окно будет примерно на дюйма меньше проема по ширине и на and– дюйма по высоте.

1) СНИМИТЕ СТАРОЕ ОКНО

1.С помощью бритвенного ножа сделайте отметку между внутренним упором и корпусом. Удалите внутренние молдинги или ограничители широким зубилом и сохраните для дальнейшего использования. (См. Рисунок 1)

2. Затем можно снять шнуры и грузы или пружинные противовесы, чтобы можно было снять старую нижнюю деревянную створку. (См. Рисунок 2)

3. Выдвиньте верхний и боковой ограничители разъема (левый и правый). Для упоров, которые сильно окрашены или застряли, вы можете использовать широкое долото, чтобы отрезать часть упора, которая выступает в заедание.(См. Рисунок 3)

4. После снятия ограничителей разделения верхнюю створку можно снять с внешней направляющей. (См. Рисунок 4)

5. Если в вашем существующем окне есть профилированные алюминиевые направляющие, то по бокам не будет деревянных разделителей, но будет один наверху. Снимите верхний ограничитель разделения и скобы, которые прикрепляют заранее сформированную направляющую к проему. После снятия скоб можно снимать как створки, так и направляющие. (См. Рисунок 5)

6.Оставьте внешний упор для слепых без изменений. Не снимайте его с оконной рамы. (См. Рисунок 6)

2) ПОДГОТОВЬТЕ ОТКРЫТИЕ

1. Очистите отверстие от мусора. Закройте все отверстия, сделанные грузиками створки, шкивами и т. Д. Удалите старые проушины с крючками для экрана или другие выступающие крепежные детали. (См. Рисунок 7)

2. Установите входящую в комплект поставки стартовую планку / угол порога в канавку в нижней части окна снаружи. Закупорите нижнюю часть угла подоконника и там, где рама подоконника встречается с внутренним табуретом.(См. Рисунок 8)

3.Затем внутренний край заглушки сверху и с обеих сторон проема. (См. Рисунок 8)

4. Установите прилагаемый расширитель головки вверху окна. Мы рекомендуем поместить изоляцию между расширителем головы и окном. Нанесите каплю герметика на верхнюю часть расширителя головы. (См. Рисунок 9)

3) УСТАНОВИТЕ НОВОЕ ОКНО

1. Поместите новое окно в проем.Прижмите нижний внутренний край к подоконнику, плотно прилегая к табурету. Наклоните окно в проем, убедившись, что угол подоконника попадает в паз по внешнему краю окна. (См. Рисунок 10)

2. Проверьте наличие отвеса (вертикального), уровня (горизонтального) и квадрата. Важно, чтобы окно при установке оставалось квадратным в проеме, даже если сам проем не квадратный. Поместите прокладки за отверстия для крепежных винтов, при этом убедитесь, что окно остается квадратным. (См. Рисунок 11)

3.В каждом косяке по 2 отверстия для шурупов. Один из них находится вверху, во внутреннем кармане, под ограничителем створки, и один внизу, во внешнем кармане, под ограничителем створки. (См. Рисунок 12). Снимите верхний и нижний ограничители створки, осторожно вынув их из косяка (см. Рисунки 12b и 12c).

4. Установите и затяните установочные винты в отверстиях для винтов, описанных выше. Не затягивайте слишком сильно, так как это может исказить / искривить раму. (См. Рис. 13) В это время замените верхний и нижний ограничители створки.

5. Проверьте окно на наличие квадрата, измерив его по диагонали, как показано. Измерения должны быть равными. В противном случае отрегулируйте установочные винты и / или прокладку по мере необходимости. (См. Рисунок 14)

6. На стекле есть 2 винта регулировки косяка. Чтобы найти регулировочные винты косяка, наклоните нижнюю створку внутрь. Регулировочные винты расположены рядом с центром косяка с каждой стороны окна. (См. Рис. 15a и 15b)

7. Затягивайте регулировочные винты косяка (см. Рисунок 16a) до тех пор, пока линии обзора между рамой и створкой не станут однородными.(См. Рисунок 16b)

8. Плотно прижмите расширитель головки к верхней части отверстия. (См. Рисунок 17) Установите верхний внутренний молдинг, плотно прижав его к расширителю головки. При необходимости закрепите расширитель головки двумя маленькими винтами из комплекта. Перед этим заделайте и замените внутренние молдинги плотно прилегающими к косякам окна. Застопорите молдинг в месте стыка с окном, чтобы закрыть все зазоры.

9.Замок в месте пересечения оконной рамы с упором для слепых. (См. Рис. 18). Убедитесь, что все зазоры заполнены / герметизированы.Заполните все старые отверстия под винты, образовавшиеся от штормовых окон или старых сеток. Используйте герметик и / или шпатлевку под покраску, чтобы можно было заново закончить внешнюю отделку.

Полное руководство для самостоятельной отделки крыльца прозрачным винилом — www.MarineVinylFabric.com

Все, что вам нужно знать об установке прозрачного винилового кожуха крыльца …..

Привет! Да ты! У вас есть веранда, беседка или джакузи, которыми вы хотите пользоваться круглый год? Хотите сэкономить на счетах за отопление, построив штормовые окна своими руками? Хотите заблокировать погоду, пыльцу и сильный ветер? Что ж, вы пришли в нужное место.Это руководство расскажет вам обо всем, что вам нужно знать для выполнения работы.

Сначала давайте обсудим ваши варианты.

ОКНА

Если у вас есть большие деньги, вы можете установить окна на веранде. Этот процесс потребует обрамления стен и установки стеклянных окон. Этот вариант добавит в ваш дом новую комнату, но может стоить от 10 000 до 40 000 долларов в зависимости от размера крыльца. Этот вариант выглядит великолепно, но цена больше, чем большинство людей может потратить на этот тип проекта.Будем честны, если, читая эту статью, вам, скорее всего, нужны более доступные варианты, которые вы можете сделать самостоятельно.

СПЛАЙН

На многих подъездах уже есть ширма. Если вы хотите просто снять и заменить экран каким-нибудь прозрачным винилом, мы рекомендуем прозрачный винил 20 Gauge, так как он достаточно тонкий, чтобы поместиться в канал со шлицом. Винил 30 или 40 слишком толстый и не помещается в канал. Большинство людей, у которых есть ширмы на крыльце, любят использовать эти ширмы в летнее время, поэтому они предпочитают создавать второе оконное покрытие, такое как штормовое окно, которое можно легко удалить или добавить в зависимости от погодных условий.Именно здесь большинство людей используют винил 30 и 40 Gauge, поскольку добавленная толщина в конечном итоге делает его более долговечным и создает дополнительную изоляцию, которая идеальна в зимнее время.

ДЕРЕВЯННАЯ РАМА

Некоторым людям нравится строить деревянные рамы, которые можно легко вставлять и выдвигать. Обычно они изготавливаются из молдинга размером 1 x 2 дюйма или дюйма в зависимости от размера отверстия. Большинство людей просто разрезают дерево по размеру оконного проема или размеру винила, так как некоторые проемы больше ширины винила.Вскоре мы обсудим, как обрабатывать большие отверстия более подробно. После того, как дерево будет вырезано, люди будут использовать столярный клей и либо шурупы, либо гвоздь, чтобы построить каркас. Затем винил натягивается на раму и прикрепляется скобами. Этот метод отлично подходит для людей, которые хотят поддерживать свой винил в хорошем состоянии круглый год. Это не так идеально для людей, которые хотят хранить панели летом. Эти деревянные панели могут быть довольно большими, и их трудно хранить, занимая ценное место в гараже или сарае.

ПОДКЛАДКИ (рекомендуемые)

Это наиболее распространенный и рекомендуемый способ ограждения веранды. Это также самый простой и дешевый способ. Использование прокладок для установки ограждения на крыльце также позволяет упростить хранение, поскольку его можно просто свернуть. Некоторые люди скручивают винил и привязывают его к нижней стороне крыльца, когда он не используется, а некоторые снимают его полностью и хранят в гараже или сарае.

Этот метод требует, чтобы вы пошли в строительный магазин и купили втулки 3/8 дюйма и комплект втулок.Важно: убедитесь, что вы используете втулки из нержавеющей стали или латуни или что-то, что не ржавеет. Не бойтесь такого подхода, это просто прославленный дырокол. Это простой двухэтапный процесс с использованием набора. Шаг 1: Возьмите дырокол для круглых отверстий и молотком проделайте отверстие в виниле. Это похоже на маленькую прочную формочку для печенья, по которой вы бьете молотком. Шаг 2: Проденьте металлическую втулку через отверстие в виниле и поместите вторую часть втулки с другой стороны, вставив винил.С помощью молотка сбейте их вместе, пока они не будут плотно закреплены. Установите их на расстоянии примерно 2 фута друг от друга. Обратите внимание, чем ближе уплотнительные кольца расположены друг к другу, тем плотнее будет уплотнение вокруг окна. После того, как втулки установлены, возьмите шайбу 1/2 дюйма с достаточно маленьким отверстием, чтобы через него прошел винт.

На YouTube есть несколько видеороликов, в которых люди наклеивают клейкую ленту по краям перед установкой люверсов. Мы обнаружили, что большинство людей пропускают этот шаг в процессе и не имеют проблем с установкой.Мы считаем, что это просто добавляет больше работы. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить и открутить панели, и они сразу откроются.

Велкро

Этот метод используется реже, но он является отличным методом для создания более плотного уплотнения вокруг окон. Некоторые люди просто получают большой запас прочной липучки и, используя самоклеющуюся липучку, приклеивают ее прямо к прозрачному винилу и раме. Проблема с этим методом заключается в том, что за пределами клея, удерживающего липучку, становится теплее.Некоторые люди пришили / прикрепили липучку к винилу и прикрепили липучку прямо к дереву, чтобы удерживать ее на месте. Этот метод позволяет легко хранить, но когда материал снимается, уродливая липучка продолжает собирать грязь и мусор. Многим нравится использовать вместе люверс и липучку.

SNAPS

Защелки

устанавливаются аналогично люверсам. Преимущество защелок в том, что вам не нужно делать новые отверстия для шурупов год за годом, и они выглядят очень чисто и профессионально.Обратной стороной является то, что прозрачный винил со временем немного усадится, так как пластификаторы в виниле высохнут. Когда это происходит, защелки могут не совпадать, что со временем усложняет процесс.

Крепежные элементы для шторок урагана

Как мы уже упоминали ранее, многим людям не нравится идея делать отверстия для шурупов в деревянных каркасах или настилах год за годом. Это новый вариант, который хорошо сочетается с люверсами или деревянными рамами. Это метод, который отлично подходит для легкого открывания и открывания прозрачного винилового окна.Просто прикрутите основание и оставьте его в дереве (см. Рисунки ниже). Обратите внимание, что вам может потребоваться предварительно просверлить отверстия, чтобы упростить задачу. Затем вы можете легко повесить свой прозрачный винил с втулками или взять деревянные рамы с прикрепленным к нему прозрачным винилом, просто повесить их и закрепить болтом или барашковой гайкой. Имейте в виду, что прозрачный винил со временем может усадиться на 1-3%, поэтому помните об этом, прикрепляя его этим методом. так как вы хотите убедиться, что ваши отверстия совпадают, даже если он имеет небольшую усадку.

Обратите внимание, что это партнерские ссылки, и мы получим небольшую комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам.

Измерительные насадки — сколько мне нужно заказывать?

Теперь, когда мы помогли вам сузить диапазон желаемого метода установки, это поможет вам убедиться, что вы заказываете нужную сумму. Есть 2 направления, в которых люди вешают винил. Большинство людей предпочитают вешать его вертикально, в то время как некоторые люди предпочитают укладывать прозрачный винил горизонтально (боком). Причина, по которой большинство людей перемещает винил вертикально вверх и вниз, заключается в том, что это упрощает обращение с листами и их хранение.Он также более равномерно распределяет вес винила в подвешенном состоянии. Единственный недостаток — больше швов внахлест. Вскоре мы обсудим, как с этим справиться.

Есть 2 вида ограждений для веранды. Первый тип ограждения крыльца — это крыльцо с перегородкой с частичными стенами и окнами с сеткой. Второй тип ограждения крыльца — это тот, который широко открыт с несколькими опорными балками, поддерживающими верхнюю палубу, и обычно широко открыт.

На крыльце

Когда у вас есть крыльцо первого типа, которое уже в основном закрыто, вы обычно можете просто измерить каждый проем и, предполагая, что ни один проем не превышает 54 дюйма, просто сложите самые короткие концы, чтобы вычислить общую сумму, которая вам понадобится.Например, если у вас 5 окон, 48 дюймов x 30 дюймов, 52 x 40 дюймов, 42 дюйма x 30 дюймов, 40 дюймов x 40 дюймов и 23 дюйма x 50 дюймов. Вы просто сложите 30 + 40 + 30 + 40 + 23 = 163 дюйма. Чтобы рассчитать это на ярды, просто разделите на 36 дюймов (163/36 = 4,5 ярда). Таким образом, вам понадобится 5 ярдов, чтобы закрыть эти отверстия. Ненавидите математику? Позвоните нам по телефону (312) 300-6737, и мы поможем вам разобраться.

Широко открытое крыльцо

Сейчас у большинства людей нет существующей перегородки на крыльце, поэтому давайте поближе познакомимся со вторым типом крыльца, который широко открыт.Обычно это широко открыто, за исключением нескольких постов поддержки. Сначала начните с измерения расстояния между стойками. Если расстояние между ними составляет 54 дюйма или меньше, ваш винил можно легко установить от поста к посту. Сказать, что проемы для постов обычно намного больше. Если стойки расположены на расстоянии 72 дюймов друг от друга, вы можете получить более тонкий винил 20 Gauge шириной 72 дюйма, чтобы покрыть расстояние между стойками, но часто большинство столбов находятся намного дальше друг от друга. Теперь приступим к измерению.

Начните с измерения длины и высоты проемов.Допустим, отверстие имеет длину 20 футов, а прозрачный винил — ширину 54 дюйма (4,5 фута). Вы должны начать с деления 20 / 4,5 (или 240 дюймов / 54 дюйма), что равно 4,44. Это означает, что вам понадобится 5 вертикальных панелей, чтобы покрыть 20-футовую длину. Теперь давайте измерим высоту вашего крыльца. В этом примере допустим, что высота от земли до потолка составляет 8 футов. Теперь вы знаете, что вам нужно 5 панелей длиной 8 футов каждая. Так что умножьте 8×5, и вы получите 40 футов. Чтобы рассчитать это на ярды, разделите это число на 3 (40/3 = 13.3 ярда). Поскольку в большинстве мест материал продается только двором, вам понадобится 14 ярдов, чтобы закрыть 20-футовый проем. Повторите этот процесс для каждой стороны или просто сложите общее количество футов каждой стороны вместе, когда начнете свои вычисления. Если у вас есть две боковые стенки шириной 10 футов и передняя стена длиной 20 футов, вы можете сложить каждую сторону, чтобы получить ширину 40 футов, а затем разделить это число на 4,5, чтобы получить необходимое количество панелей. Некоторые из вас могут спросить, что произойдет, если я получу винил шириной 72 дюйма, сколько панелей мне понадобится? Просто разделите число на 6 (20/6 или 240 дюймов / 72 дюйма = 3.3). Мы всегда рекомендуем добавлять немного больше, так как этот расчет не учитывает перекрытие материала, которое, вероятно, понадобится многим. Если у вас все еще есть вопросы о том, сколько вам нужно, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону 312-300-6737, и мы поможем вам с расчетами.

Швы

Теперь поможет вам понять, как обрабатывать эти ужасные швы. Некоторым людям удавалось просто перекрывать панели, поскольку винил, естественно, захочет прилипнуть к себе, как гигантское окно.Пока винил надежно закреплен, перекрытие должно работать. Конечно, если есть более сильный ветер, он может открыться и впустить холодный воздух. Для некоторых людей этого достаточно, но другим нужно лучшее решение. Помните, что для большинства следующих вариантов шва, которые мы обсуждаем ниже, после того, как швы будут соединены, вы не сможете их отменить. Обычно это хорошо для вольеров, которые будут эксплуатироваться круглый год. Если вы планируете снимать прозрачные окна на сезон, мы не рекомендуем этот вариант, так как панели будут слишком большими, чтобы с ними можно было справиться.

Клей швы

Прозрачный винил можно приклеить с помощью винилового клея HH66. Есть также другие продукты 3M, которые хорошо работают. Очень важно убедиться, что любой клей подходит для пластика и винила. У нас было много клиентов, которые рассказали нам, что они добились хороших результатов с клеем HH66. Единственный размер пуха — многие клеи не устойчивы к ультрафиолету и в конечном итоге начинают желтеть под прямыми солнечными лучами

Пришивание швов

Если вы умеете шить и у вас есть швейная машина, этот вариант может вам подойти.Вам просто нужно убедиться, что у вас достаточно места, чтобы сшить большие детали. Многие стандартные домашние машины могут сшить прозрачный винил 20 и 30 толщины без особых проблем (отказ от ответственности: это не значит, что он подойдет для всех). Мы рекомендуем коммерческую машину для тяжелых условий эксплуатации, если вы планируете использовать прозрачный винил 40 калибра. Некоторые компании отправляют прозрачный винил с бумагой, перемежающейся между слоями прозрачного винила. Обязательно проверьте, будет ли ваш винил в комплекте с бумагой. На сайте www.MarineVinylFabric.comwe иногда добавляет бумагу только в рулоны меньшего размера. Если вам нужна бумага, обязательно спросите перед покупкой. Это упрощает обращение с материалом. Многие люди будут прошивать оба слоя винила и бумаги, отрывая остатки бумаги. Также очень важно, чтобы вы использовали нить, устойчивую к ультрафиолетовому излучению, так как вы не хотите, чтобы нить развалилась сразу под резкими солнечными лучами.

Молнии

Если вы чувствуете, что вам лучше всего сшить прозрачный морской винил, подумайте о следующем шаге и добавлении молний.Это упростит хранение и позволит подышать свежим воздухом, если вы захотите «открыть окно». Добавление молний — также отличный способ сделать дверные проемы.

Прозрачная лента

Хотите более простой подход? Попробуйте использовать прозрачный скотч. При необходимости его легко разрезать. Единственным недостатком является то, что он обычно не обрабатывается ультрафиолетом и желтеет. Этот метод также будет выглядеть менее профессиональным и более домашним. Тем не менее, он все равно выполнит свою работу.

Рамка для пришивания ткани

Некоторые люди, которым нужен чистый вид, просто добавляют холст по краям.Поскольку большая часть холста имеет ширину 54–72 дюйма, вы можете пришить его по краям, чтобы создать рамку вокруг прозрачного винила, создавая окно. Опять же, этот вариант хорош для людей, которые хотят шить материал. Убедитесь, что вы используете хороший холст, обработанный ультрафиолетом и устойчивый к плесени и плесени.

Прозрачный винил какой толщины следует использовать для моего проекта?

ОК винил не измеряется как сталь. Многие думают, что более толстый материал имеет меньшую толщину. ЭТО НЕ ИСТИНА ДЛЯ ВИНИЛА! Для прозрачного винила более высокая толщина означает, что продукт толще.Например, прозрачный винил 10-го размера немного толще занавески для душа или 1/3 толщины кредитной карты (0,25 мм). Калибр 20 (0,5 мм) составляет 2/3 толщины кредитной карты, но в два раза толще, чем калибр 10. Толщина 30-го калибра примерно такая же, как у кредитной карты. Калибр 40 немного толще кредитной карты (1 мм). Калибр 60 — это толщина 2 кредитных карт (1,5 мм). Наконец, 80-й калибр имеет толщину 2 мм. это обычно используется в промышленности, например, в складских дверях.

ПОМНИТЕ, ВСЕ ПРОЗРАЧНЫЙ ВИНИЛ СОЗДАЕТСЯ НЕ РАВНО. Вы должны быть уверены, что используемый вами прозрачный винил обработан УФ-излучением. Также, если вы живете в холодной среде, вам необходимо проверить рейтинг трещин на холоде. Наш рейтинг -40F Холодная трещина. Это означает, что наш винил был протестирован при температуре -40F без трещин. Сказать, что при экстремальных температурах, если достаточно сильный ветер или ваш снегоочиститель стреляет льдом по прозрачному винилу, он все равно может треснуть, но при регулярном использовании он не должен треснуть.

Прозрачный винил 10 Gauge

10 Gauge — это самый тонкий винил и для многих это более дешевый вариант.Есть некоторые системы оконных ограждений крыльца, которые работают только с винилом 10-го калибра. Некоторым окнам, устанавливаемым с помощью шлицев, также нужен более тонкий винил. Это хороший вариант для создания дешевого барьера, но он может не выдержать такой длины, как более толстый винил. Солнце со временем высушит пластификаторы внутри пластика, и тогда люди заметят изменения внутри винила. По мере высыхания он может высохнуть и со временем потрескаться. Это займет много времени, но более тонкие винилы естественным образом высохнут немного быстрее.

Прозрачный винил калибра 20

Калибр 20 следует использовать только в 3 случаях. О первом уже говорилось выше, когда винил устанавливается шлицем. Во-вторых, когда вам нужно изделие шириной 72 дюйма, чтобы закрыть отверстие большего размера. Если бы мы могли найти производителя, который мог бы производить более широкий и толстый продукт, мы бы предложили его, но после разговоров с более чем 50 производителями мы узнали, что производственные машины просто не могут производить более широкий и толстый продукт.Наконец, когда вы пытаетесь сэкономить как можно больше денег. Прозрачный винил 20 калибра 54 дюйма — всегда самый дешевый вариант. Кроме того, он самый тонкий и, вероятно, сломается немного быстрее, чем более толстые варианты калибра 30 и 40. Сказать, что у нас много довольных клиентов, которые без проблем используют 20G на регулярной основе.

Прозрачный винил калибра 30

Прозрачный винил 30G обычно используется в более теплом климате, где он не достигает экстремально низких температур.Это также распространенный продукт для теплиц. Толщина этого продукта примерно такая же, как у кредитной карты.

Прозрачный винил калибра 40

Прозрачный винил 40 калибра обычно используется для лучшей изоляции. Его толщина в два раза превышает толщину прозрачного винила 20G при толщине примерно 1 мм. Этот продукт лучше всего подходит для сильного ветра и очень холодных условий, включая движущиеся автомобили и лодки. Прозрачный винил 40 калибра немного сложнее шить из-за его толщины, но его все же легко сшить на тяжелой машине.

Прозрачный винил калибра 60/80

Это действительно толстые прозрачные винилы. Люди, которые используют это, хотят действительно прочного продукта и хотят, чтобы вещи были действительно хорошо изолированы. Это может показаться излишним, но некоторым людям действительно нравится использовать самый толстый из доступных материалов.

Мы что-то упустили?

Очевидно, что перед запуском этого типа проекта необходимо учесть многое. Будем рады вашему отзыву. Если что-то не так, дайте нам знать, и мы это исправим.Мы будем постоянно добавлять изображения и полезный контент на основе ваших отзывов. Мы можем даже попытаться найти время, чтобы снять видео, чтобы его было еще проще понять. Мы просто хотели предоставить вам как можно больше информации, которая поможет вам начать работу.

Мы что-то упустили? Остались вопросы? Напишите нам или позвоните ([email protected] или (312) 300-6737)

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*