Крепление бруса к бетону: процесс пошагово

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится соединять между собой различные строительные материалы, отличающиеся своими физическими показателями. Разные свойства порой делают их трудносовместимыми между собой, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные стройматериалы, как дерево и бетон.

Схема крепления бруса и лаг к бетону.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или лаг к бетонному полу – типичные примеры стоящих перед строителем задач по скреплению разнородных материалов.

Рассмотрим вопрос возможных вариантов надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем и лаг к аналогичному полу.

Общие вопросы крепления бруса

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

1. Как следует из самого названия, суть первого метода заключается в надежной фиксации деревянного бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
2. Накладное крепление заключается в простой установке бруса поверх ростверка без всякой фиксации. С одной стороны брус оказывается незакрепленным и подвижным, но благодаря своему весу он надежно устанавливается и без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба.

Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

Вернуться к оглавлению

Жесткое крепление бруса к фундаменту

Крепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх. Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента подробней и по этапам:

Виды соединения бруса.

1. Итак, после окончания заливки фундамента в сырую массу бетона погружают те самые фундаментные болты шпильками вверх, а основаниями вниз (они могут быть конической формы или просто изогнуты). Расстояние между болтами должно составлять не менее полуметра, а каждый отдельный деревянный элемент должен быть скреплен не менее чем двумя точками фиксации.
2. Следующим шагом подготавливают брус. Подготовка заключается в просверливании отверстий для фундаментных болтов. Тут нужно быть внимательным при измерении.
3. Если вы еще не проверили ровность ростверка, то самое время это сделать. Необходимо проверить горизонталь и устранить все возможные дефекты – углубления залить раствором, выпуклости стесать. Крепить брус можно только к ровной поверхности бетона.
4. На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус непосредственно на бетон нельзя.
5. Затем на рубероид укладываются подготовленные деревянные конструкции. Брусья должны лечь так, чтобы в просверленные отверстия вошли все шпильки от болтов.
6. Как соединять углы – решать вам. Можно соединять в лапу или в чашу. Если вы хотите придать большую надежность соединению, то воспользуйтесь металлическими уголками для скрепления брусьев, которые крепятся к ним с помощью саморезов.
7. На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, подложив под них предварительно шайбы. Для того чтобы избежать перекоса конструкции, гайки закручивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько оборотов одной гайки, после переходим ко второй и совершаем и там столько же оборотов.

Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент и крепление к нему бруса

Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

В некоторых местностях использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты основания будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Тут крепление проходит по чуть иной схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки. Между стальными пластинами этой оголовки укладывается балка бруса, а затем через отверстия в этих пластинах брус скрепляется с помощью саморезов или шпилек. Если вы хотите использовать шпильки, то вам придется просверливать насквозь еще и брус. Это не даст лучшего скрепления по сравнению с саморезами, но хлопот доставит намного больше. Так что рекомендуется выбирать именно последний вариант крепления. Проанализируем и этот вид крепления пошагово:

Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса.

1. Предварительно необходимо подготовить брусья, нарезав их по имеющимся параметрам. Брусья нужно использовать с квадратным сечением.
2. Вторым этапом идет установка оголовков. Для этого на сваи выкладывают подготовленные отрезки бруса, а под них вставляют стальные уголки-скобы. Измерив таким образом ширину бруса, оголовки скрепляют со сваями с помощью сварки. После этого приваренные уголки используются как маяки для крепления оставшихся оголовков. Брус на это время можно уже убрать.
3. В этом виде крепления тоже необходимо проложить гидроизоляцию между сталью оголовков и деревом бруса. Самым распространенным видом изоляции выступает обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
4. Остается только уложить подготовленные балки, скрепив их в углах между собой укладкой в лапу, в чашу или посадив их на шипы.
5. Вся подготовка завершена, можно проводить скрепление нижнего бревна сруба или бруса легкого каркасного дома со сталью оголовков. Как уже говорилось, можно скрепить шпильками (тогда придется сверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не дает никаких преимуществ, а хлопот прибавит.

Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

Вернуться к оглавлению

Крепление лаг к бетонному полу

Схема крепления лаг к бетонному полу.

Второй распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности – это установка лаг на бетон пола. Современные методики оборудования пола очень разнообразны: тут используются различные изоляционные материалы, теплые полы, разнообразные растворы для выравнивания и облагораживания половой поверхности и т.д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных лаг вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой метод укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогостоящих изолирующих материалах.

Вернуться к оглавлению

Процесс крепления лаг

Схема пола с лагами.

Крепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами – материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности. В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений.

Приготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу лаговых брусьев:

Схема монтажа лаговых брусьев.

1. Первым делом нужно уложить гидроизоляцию на бетонный пол, это, как правило, либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно склеить с помощью строительного скотча, чтобы не осталось ни одной щели.
2. После этого устанавливаем лаги. Две из них укладывают вдоль противоположных стен, а остальные соединяют между собой. Расстояние между поперечными балками устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью полового покрытия и тем, насколько уверенно оно будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусьями. А в целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
3. Лаги можно соединять стык в стык, если не предполагаются большие нагрузки. В ином случае на торцах лаг делаются специальные вырезы для более плотного соединения их между собой.
4. После укладки двух основных лаг с помощью уровня и линеек вымеряется горизонт и устанавливается одинаковая высота. Для удобства укладки поперечных лаг протягивают шнур по месту будущей установки бруса.
5. Пришла пора заняться собственно креплением лаг к бетонному полу. Для этого и в самой лаге, и в бетонном полу просверливают симметричные отверстия. В отверстие бетонного пола вставляют либо дюбель из полипропиленового пластика, либо запорную часть стального анкера. Скрепляются лаги с бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного скрепления лаги с полом достаточно 2-3 анкеров. Саморезов требуется по одному примерно на каждые 40-80 см.
6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких досок или ДСП. Их вставляют между лагами и изолирующим материалом для выравнивания конструкции. Целью этих прокладок является борьба с прогибами лаги, а значит, и со скрипами будущих полов. Конечно, такие прокладки – это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетоном пол, ведь в идеале он должен быть совершенно ровным, но порой такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. Особо сложные случаи могут потребовать даже вырезания в брусе выемки под выпуклую неровность пола.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества. Не экономьте и на инструментах, тем более что самым сложным из них будет, скорее всего, перфоратор, остальная масса материалов является расходной (саморезы, болты, анкерные крепления, гидроизоляционные материалы и т.д.).

У вас все получится. Удачи в начинаниях!

Как прикрепить брусок к бетонной стене 👉 способы и материалы

В ходе строительства дома, часто для сооружения перекрытий используют деревянный брус, который станет надежной опорой для пола, потолка. Основными точками крепления становятся стены, которые чаще делают из бетона. Есть способы крепления дерева, бетона, но по отдельности. Как скрепить два разных материала?

Прикрепление бруса к бетону

Содержание статьи

• Как, чем крепить
• Крепеж
• Крепление к бетону
• Монтаж без крепежа, сверления
• Подвешивание на уголки
• Закрепление лаг на стене из бетона

Как, чем крепить

Брусья укладывают под настил из фанеры, обработанной доски. Чтобы основание было прочно зафиксировано, не возникало трещин, подвижек, нужно выполнить прочное крепление к бетонной стене. Если дом многоквартирный, есть соседи снизу, рекомендуется рассматривать методы фиксации без крепежа, чтобы не нарушить звукоизоляцию.

Применяют резиновые прокладки, которые поглощают возникающую вибрацию. Прослойки помогают выровнять положение лаг, выставить в уровень.

Можно не бояться, что пол получится ненадежным: при зажатии резиной получается плотное прилегание, обеспечивающее достаточный уровень фиксации. Обшивка настилом помогает стянуть конструкцию, перекрытие прижимается мебелью, техникой.

Нужно использовать в работе только сухой брус, лучше, если дерево просушили камерным методом. Влажное, по мере просыхания будет деформироваться, может покрыться сильными трещинами, пол будет небезопасным.

Снизить риск разрушения основания можно, если использовать составной брус, сбитый из двух – трех досок. Для соединения элементов применяют гвозди, саморезы, которые располагают в шахматном порядке.

Крепление к бетонному полу производят в помещениях с залитой бетонной стяжкой. Чаще, в частных домах, где не возникнет претензий по поводу звукоизоляции. Можно применять любой тип креплений.

Для работы понадобятся электроинструменты: лобзик, перфоратор, дрель. Нужно сразу подготовить анкерные болты, другие метизы, саморезы, строительный уровень (можно одновременно использовать лазерный и пузырьковый).

Из расходных материалов необходимо подготовить гидроизоляцию, компоненты для замешивания бетонного раствора, грунтовку, прокладки из резины.

Любые инструменты и материалы выбирают, исходя из их технических параметров, бюджета домовладельца, рекомендаций мастера. Главное, покупать продукцию в сертифицированных магазинах, не сильно экономить: дешевое сырье не продержится долго.

Крепеж

Закрепить брус можно на дюбели, обычные шпильки, нагелями. На прочном, плотном бетоне крепление производят шпильками, нагелями, а на менее надежный раствор берут дюбели.

Нагели отличаются шестигранной шляпкой, которую плотно затягивают инструментом, вручную обеспечить требуемую плотность закручивания невозможно.

Тип крепежа зависит от размера бруса, бетонной основы. Вариант — заглубление крепежа на одинаковое расстояние, насколько гвоздь уходит в брус, столько же должно войти в бетон. Лучшим исходом будет забивание в бетон на глубину вдвое большую, чем ширина бруска. Например, при толщине бруса 15 см, в бетон загоняют крепеж на 15, 20, 25, 30 см. Рекомендация — причина для отказа от крепежных элементов в квартире – другой конец метизного изделия может проступить сквозь перекрытия соседей.

Виды метизов

При выборе дюбелей, шпилек обращают внимание на шейку – участок под шляпкой без резьбы. Резьбовая нарезка начинается с отступом от верхней грани, удается достичь лучшего притягивания лаг к основанию.

Диаметр соединяющего элемента должен быть большим.

Необходимо проверить крепеж на отсутствие сколов, количество примесей, высокий процент содержания мягкого металла. Резьба должна быть четкой, материал прочным, достаточно прокаленным.

Есть еще один вариант крепления – анкер-гвоздь быстрой фиксации из стали, который вставляют в предварительно просверленные отверстия без заглушки. Последняя не требуется, на гвозде имеется металлическая оболочка, расположенная вокруг стержня. По мере вбивания анкера, оболочка расширяется, способствует надежному креплению.

Крепление к бетону

Чтобы прикрепить лаги на бетон, потребуется выполнить несколько обязательных шагов. Сначала, нужно разметить, просверлить точки фиксации, диаметр бура должен превышать размер шляпки метизов. Во время сверления заглубляются на 5-10 см, либо достают до середины бруса. Насадку меняют на сверло, которое по размеру меньше винта на 1-2 мм, просверливают лаги насквозь.

Следующим шагом, дерево выставляют на нужные места, контролируют по уровню, корректируют резиновой прослойкой. При использовании стопок прокладок, элементы скрепляют на клеем, крепежом, снова накладывают на нужное место, проверяют по уровню.

Выравнивание по подкладкам

Теперь, нужно закрепить одну сторону лаги, через просверленные точки нанести разметку на бетон. Можно сразу вставить в отверстия болты, но пока нельзя закручивать.

Брус отодвигают, сверлят до нужной глубины бетонную поверхность. Сверла выбирают в соответствии с типом крепления: под дюбель с заглушкой диаметр должен подходить полностью, для шпилек, анкеров – на пару миллиметров меньше.

Остается поставить брусок снова на место, притянуть к бетону на крепеж.

Иногда для создания ровного пола требуется приподнять брусья на толстые прокладки, отрезы доски. Первый элемент прикручивают дюбелем по середине, несколькими саморезами по периметру, следующие слои фиксируют на предыдущих.

Примерная степень заглубления крепежа

Ставят брусок, прибивают гвоздем. Как следует закрепить положение столбиков можно путем монтажа металлических накладок, которые прикручивают по бокам возвышений.

Наглядный пример, как выполнить крепление лаг к бетонной стене, можно увидеть в следующем видео:

Монтаж без крепежа, сверления

Фиксация гвоздями — не всегда надежное решение.

Принцип монтажа брусков без крепежа, сверления приближен к правилам выставления маяков перед выравниванием поверхности.

Для работы потребуется замесить качественный цементно-песчаный раствор, желательно с добавлением гипса, алебастра, чтобы смесь быстрее просохла.

В тару засыпают сухие компоненты, тщательно вымешивают, постепенно добавляют чистую воду комнатной температуры. Для замешивания однородной массы рекомендуется использовать малую бетономешалку, строительный миксер, либо электрическую дрель с насадкой-миксером.

В качестве основы берут цемент, марки не ниже М400, чтобы на выходе был бетон, маркировки не менее М250.

Требуется разметить линии пролегания балок, лучше прочертить широкие полосы для пущей наглядности.

Монтаж брусьев без крепежа

Затем, готовый раствор накидывают примерно одинаковыми кучками по начерченной разметке. Сверху укладывают брус, несильно прижимают, прикладывают уровень, регулируют. Если брусок очень длинный, привлекается помощник, чтобы элемент создал одновременно равномерное давление на строительную смесь.

Частота накидывания раствора связана с физическими параметрами бруса: чем толще древесная заготовка, тем чаще должен лежать бетон.

Подвешивание на уголки

Наиболее правильный, надежный, рабочий метод — монтаж дерева на металлические уголки. Сохраняется высота строящегося помещения, другие способы фиксации часто скрадывают пространство.

К эксплуатации рекомендуются толстостенные монтажные уголки с перфорацией под разные диаметры метизов. Отверстия находятся на верхних частях изделия в неструктурированном порядке.

Уголки монтируют с обеих сторон брусьев, располагают в шахматной последовательности, часто ставят один элемент напротив другого.

Существенный недостаток — усложнение процесса выравнивания дерева строительным уровнем. Сначала, фиксирующие изделия прикрепляют по заранее нанесенной разметке к основанию под бруски. Потом, лаги ставят по краям, сразу регулируют горизонталь.

Стальные уголки для брусьев

Затем, переходят к середине, которую выставить строго горизонтально несколько сложнее. Вероятно, будет нужно поднимать, опускать древесину. Необходимо выставить центральную лагу, остальные будут уже устанавливаться по тому же принципу, единому уровню.

Простота работы наблюдается, если деревянные элементы обладают ровными гранями, не покручены.

Ставят уголки по одной стороне, потом, переходят к другой. Не потребуется больших вложений времени, останется только придать достаточный уровень устойчивости. Горизонтальное положение уже выровнено, уровень редко проверяют, но лучше перестраховаться.

Закрепление лаг на стене из бетона

Опора брусьев не всегда идет на пол: основой может стать выступ фундамента, либо подготовленные опоры, заранее прикрепленные к стенам. Для создания точек упора используются металлические опоры в форме буквы «П».

П-образные изделия фиксируют на стенах дома, фундамента на анкеры, нагели.

Чтобы получилось ровно, выполняют подготовку. Отмеряют нужную высоту размещения брусков, сразу прочерчивают единую линию по уровню. Потом, вешают опоры, вкладывают внутрь древесные лаги.

Принцип установки крепления не меняется. Заранее наносят разметку, просверливают отверстия, монтируют пластины. При креплении на фундаментные стены потребуется проложить между опорой и бетоном кусок гидроизоляции, например, отрезок рубероида, сложенный пополам.

Как выглядит крепеж на стене

Отличие метода крепления — лаги крепить не требуется: опорный элемент прочно зафиксирован, брус вкладывается точно по размеру. Изделию некуда деться: по бокам, снизу смещение купируется выступающими участками металла.

Единственный недостаток методики — не прокладываются промежуточные опоры, требуется использовать брусья большего сечения, которые стоят дороже более узких аналогов. Чтобы брус не прогибался, ставят промежуточные опорные столбики, которые будут воспринимать большую часть нагрузки.

Пример практического применения стальных опор под балки:

Деревянный брус — популярный, надежный материал при строительстве зданий разного типа. Нужно выбрать элементы, правильно прикрепить. Без качественного монтажа положительные стороны любого типа сырья будут сведены к нулю. Чтобы сохранить целостность перекрытий, необходимо выполнять работу строго по утвержденной технологии, без спешки, сильной экономии на материалах.

Как установить палубную балку непосредственно на бетонное основание — настилы На E3

Милые, милые настилы на уровне земли. Легко построить, идеальный мост между вашим домом и двором. Достаточно высоко, чтобы поднять вас из грязи, но достаточно низко, чтобы удержать вас во дворе. Но вся эта низость большой вызов. Палубные балки низко к земле. Требование, чтобы балка сидела прямо на основании, что не является проблемой, если вы знаете, что делаете и как управлять рисками.

Палубные балки, опирающиеся непосредственно на бетонные основания, должны быть закреплены с помощью U-образных седловых опор к основанию, чтобы предотвратить подъем. Высота основания должна быть установлена ​​точно на правильной высоте, так как нет стойки для компенсации.

Я построил много наземных колод. Такая низкая высота означает, что балка часто опирается непосредственно на бетонное основание без стойки. Это не проблема, если опора имеет правильную высоту, ваши седла правильно установлены, а ваш луч рассчитан на контакт с уровнем земли. Ничего себе, это было много «если», давайте разберем это, чтобы не усложнять.

• Тройная проверка высоты основания настила перед заливкой бетона
• Защита балки на основании
• Высота основания настила
• Ops Я не могу прочитать уровень, что делать, если основание настила слишком высокое
• Краткий обзор балки настила непосредственно на основаниях

Тройная проверка высоты основания настила перед заливкой бетона

Деревянные стойки легко резать , упрощая регулировку расстояния между балкой и основанием, но когда вы находитесь непосредственно на основании, у вас нет такой роскоши. Фундамент должен быть установлен точно на нужной высоте для нижней стороны балки.

Самый простой способ сделать это — сначала установить бухгалтерскую книгу колоды. С установленным настилом вы точно знаете высоту балки. Вне зависимости от того, падает ли луч или заподлицо. С установленной гроссбухом палубы либо стреляйте лазерным уровнем на высоту основания, либо прямой доской с спиртовым уровнем, лежащим сверху. Тройная проверка, чтобы убедиться, что высота вашей опоры правильная. Секунда, чтобы проверить еще раз, намного проще, чем потом вырезать бетон.

Использование сонотрубки выгодно, так как ее можно легко регулировать вверх и вниз в отверстии. После установки на нужной высоте плотно надавите немного грязи вокруг трубки, удерживая ее на месте. Это хорошо для формирования бетона выше сорта, но мы вернемся к этому позже.

Фундамент будет установлен заподлицо с нижней стороной ригеля, если вы устанавливаете заподлицо балку с подвесками. Или размер балки ниже нижней части гроссбуха. Самый простой способ сделать это – отрезать от балки небольшой лом. Затем установите его поверх трубки чуть ниже вашего уровня.

После трехкратной проверки всех высот можно приступать к заливке бетона.

Защита балки на фундаменте

Вы когда-нибудь замечали, что кольцо вокруг столба забора над бетоном гниет первым. Вода скапливается на бетоне и гниет дерево. То же самое верно и для палубной балки, опирающейся непосредственно на основание. Вода будет скапливаться и гнить балку на фундаменте. Вы должны защитить луч, чтобы предотвратить это.

Держите отдельно

Лучший способ предотвратить гниение балки — поднять балку над бетоном с помощью палубных опор. Просто слегка приподнимите луч, позволяя дождю стечь и уйти от луча. Существует несколько различных вариантов палубного седла.

Ключевым моментом является то, что вам нужна опорная стойка с зазором 1″ (25 мм). Опора может быть либо небольшой стальной пластиной, которая поднимает балку, либо, как в случае с седлами навеса из арматуры, седла устанавливаются во влажном бетоне на высоту 1 дюйм. Позволяя дождю стекать, подальше от луча.

Компания Simpson, один из лидеров в области производства оборудования, на своей веб-странице приводит хороший список с изображениями и описаниями опор для столбов. К сожалению, вы не можете заказать у них напрямую, но это поможет при покупке почтовых седел. Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу пост-седла Симпсона.

Седлодержатели идеально подходят для удержания бимсов палубы на месте и предотвращения подъема. Это не такая большая проблема для такой низкой палубы, как для проходной палубы, но все же полезная.

Выравнивание седел стоек под балкой настила

Седла стоек должны быть выровнены под настилом. Если на колоде более двух седел, установите два противоположных боковых седла и протяните между ними струнную линию, чтобы выровнять седла посередине. Постоянные измерения вне дома не так важны на данном этапе, как прямая линия. Установите боковые сёдла, остальные сёдла разместите по струне.

Альтернативный вариант опорных стоек для балок на фундаментах

Если вы не хотите устанавливать опоры для подъема балки фундамента, существует альтернатива старой школы для защиты балки от воды. Отрежьте несколько битумных гонтов и положите их под балку на вершине бетонного пирса.

Черепица не будет удерживать балку на месте, но обеспечит небольшой уровень разделения между деревянной балкой и водой на бетоне. Если у вас нет черепицы, вы также можете использовать ленту для балок под балкой. Я сталкивался с этим много раз, когда восстанавливал старые колоды. Стойка нижняя, не гнилая, сидит на гальке.

Лента для лаг превосходна тем, что представляет собой резиновую гидроизоляционную мембрану с дополнительным преимуществом прилипания к дереву. Не оборачивайте балку, так как это запечатает воду, но свернутый кусок под балкой поможет защитить балку от гниения.

Предотвращение гниения балки, когда она находится низко над землей, должно быть первостепенной задачей. Балка гниет, палуба теряется, все так просто. О защите балок от гниения и дополнительных мерах по защите не только балки, соприкасающейся с фундаментом, но и всей балки в целом я уже писал. Чтобы узнать больше, нажмите сюда.

Высота основания настила

В Калгари, где я строю настилы, и в большинстве юрисдикций бетонные основания настила должны выступать на 6 дюймов (150 мм) над уровнем земли. Требование к высоте состоит в том, чтобы уберечь балку и стойку от воды и грязи. Оба являются источником древесной гнили. Палуба, расположенная близко к земле, может по-прежнему поддерживать зазор в 6 дюймов (150 мм) за счет рытья траншей в земле вокруг опоры и балки. Потребуется много работы и удаление грязи выгодным способом.

Не заменяет разделения, но установка ландшафтной ткани под настилом и балкой поможет ограничить контакт древесины с землей. Грязь потрясающая, но она содержит высокий уровень грибков, вызывающих гниль. Ткань помогает предотвратить попадание почвы на дерево во время ливня, защищая вашу террасу.

Расширение палубного пирса для удаления столба

Это хорошая идея, потому что бетонный столб прослужит дольше, чем деревянный. Как всегда, необходимо позаботиться о том, чтобы бетонное основание было на правильной высоте под балкой. Хорошая идея состоит в том, чтобы слегка насыпать конус на верхнюю часть бетона вокруг седла, помогая стоку и сохраняя балку сухой.

Дополнительно к фундаменту необходимо добавить арматуру по вертикали. Бетонный фундамент, заглубленный в землю, поддерживается со всех сторон от бокового давления. Но фундамент, выступающий над уровнем грунта, будет иметь дополнительное боковое давление, арматура укрепит фундамент. Арматура и бетон — фантастическая команда. Сила каждого противостоит слабости другого.

Опс, я не могу прочитать уровень, что делать, если основание палубы слишком высокое

Ой, как правда? Вы проверили это три раза, верно? К сожалению, бывает, я должен признать, что я слишком высоко поставил опоры для балок. Очень неловко, но это не конец света и даже не ваша колода. Я незначительную неудачу, которую можно преодолеть.

Уменьшить высоту балки

Самое простое решение для высокой опоры — уменьшить высоту балки. И Международный жилищный кодекс, и Канадский совет по дереву позволяют уменьшить высоту балок за счет добавления дополнительного слоя балки. 3-слойная балка 2×8 может быть заменена на 2×10 2-слойную балку. Просто любой размер древесины можно использовать, добавив дополнительный слой. Это можно сделать для балок 2×8, 2×10 и 2×12. Добавьте дополнительный слой и уменьшите высоту балки на два дюйма (50 мм).

Скорее всего, высота фундамента не соответствует высоте 2″ (50 мм) и потребуется продольная прокладка под балкой, чтобы установить ее на нужной высоте на фундаменте. Да, прокладку нужно разрезать вдоль, с зернами, чтобы прокладка не раскрошилась под балкой. Доска с поперечным сечением менее 2 дюймов (50 мм) очень хрупкая и не выдержит вес балки.

Надрез в нижней части балки над фундаментом

В крайнем случае, вы можете надрезать балку на нужной высоте. Конец балки может быть надрезан до 1/3 высоты балки. Балка 2×8, истинная высота 7 ¼” (184 мм), может быть вырезана на 2 3/8″ (60 мм) от балки над основанием. Соответственно уменьшить высоту балки.

Как и всякий раз, когда вы режете обработанную древесину, не забудьте обработать область надреза. Критически важно, так как надрезанная древесина будет находиться близко к бетону и воде. Защитите его, потому что он будет длиться.

Вырубка балки является лучшим решением, если только одна из опор настила имеет высоту в два раза. Требуется меньше работы и материала, чем подкладка остальных опор и прибивание дополнительного слоя балки.

Краткий обзор балки настила непосредственно на фундаментах

При низком настиле это в основном требование, так как нет места для стойки. Но когда я писал это, я начал думать, что даже если бы это не требовалось, увеличение высоты основания до нижней стороны балки могло бы быть выгодным. Удаление поста и усиление колоды. Балка, закрепленная на стойке, приподнята над водой на 1 ″ (25 мм) за счет стойки. Балки прямо на бетонном основании — отличная идея. Я собираюсь начать делать это больше.

Размещение балок непосредственно на фундаментах

Малькольм

(Торонто, Онтарио)

Я планирую построить низкую (16 дюймов) палубу с балками, опирающимися непосредственно на анкерную опору Titan Deck Foot (без стоек). Для вашего продукта, поскольку он опирается прямо на уклон, я должен убедиться, что земля идеально уровне для получения выравнивающих балок

Кроме того, в «седле» нет прорези для смещения опор

Комментарии редактора

Отличный вопрос. Если вы используете анкер для основания палубы, чтобы разместить палубу как можно ниже к уклону, а с анкером для основания палубы вы можете установить балки на 2 дюйма выше уровня, если вы действительно хотите опуститься так низко,

Да, все фундаменты должны быть почти идеально выровнены друг с другом. Это означает, что класс также должен быть достаточно близко выровнен. на полдюйма друг от друга, вы можете использовать прокладки или прокладки в нижних областях для поддержки под балкой в ​​кронштейне, и при этом иметь достаточную длину бокового вертикального кронштейна, чтобы легко закрепить балку.0003

Этот метод великолепен, если он вам нужен или вы хотите его использовать, но да, между всеми опорами должна быть определенная степень паритета.

Необходимо ответить на ваш следующий вопрос о смещении фундаментов. Если вы поддерживаете балку с тремя или более опорами, становится важным, чтобы все опоры находились не более чем на полдюйма или один дюйм от воображаемой центральной линии, проходящей по всей длине предлагаемого расположения балки.

Причина очевидна: балка не помещается в кронштейны, расположенные слишком далеко от линии. Однако, если вы просто используете два 2×8 с 4×4 или три 2×8 с опорным кронштейном 6×6 и не устанавливаете прокладку между ламинированным материалом 2x, тогда ширина балки будет примерно на 1/2 дюйма меньше, чем отверстие опорного кронштейна.

Это дает вам возможность поиграть и немного отключиться от сети. Поэтому, если вы наткнулись на камень и не можете расположить балку точно там, где вы сначала хотели, вы можете переместить точку вниз по центральной линии воображаемой балки немного вперед или назад, пока не сможете продвинуть шнек до упора вниз.

Балки, установленные на кронштейны стоек у дома

Если внимательно присмотреться к этому фото, то рядом с домом видно, что балка установлена ​​прямо на кронштейны стоек анкерного основания палубы.