Крепление утеплителя к деревянной стене: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления грибком, крепежами, цена, фото

Содержание

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления грибком, крепежами, цена, фото

Статьи

Строительные объекты, возведенные с применением пиломатериалов, пользуются все большей популярностью. Но, пиломатериалы, примененные в строительстве, характеризуются малой толщиной и высокой теплопроводностью. Поэтому, рано или поздно, владельцы таких домов ищут ответ на в опрос, как закрепить утеплитель на деревянной стене и таким образом сократить теплопотери.

В этой статье мы рассмотрим основные моменты, связанные с теплоизоляцией деревянных построек. Также мы перечислим основные трудности, с которыми можно столкнуться при отделке бревенчатых домов и срубов из бруса и расскажем о способах их решения.

Термоизоляция загородного дома

Особенности теплоизоляции деревянных построек

При проведении теплоизоляционных облицовочных работ на стенах из бруса или кругляка своими руками вы можете заметить то, что эти поверхности неровные. Это существенная проблема, так как отделочные работы в данном случае требуют особого подхода. Более того, кривизна стен в различных направлениях вносит некоторые коррективы в плане подбора теплоизоляционных материалов.

Есть ещё одна трудность, которую необходимо учесть до начала проведения отделочных работ — деревянные стены нестабильны. Пиломатериалы могут незначительно деформироваться, как в ходе усадочных процессов, так и при эксплуатации готовой постройки.

В связи с ранее перечисленными моментами, для утепления стен из круглого леса целесообразно использовать теплоизоляционные материалы, плотность которых не больше 40 кг/м3. Если плотность материала будет большей, не удастся обеспечить его плотное прилегание к поверхности без образования пустот.

Но к сожалению, применять материалы с невысокой плотностью можно только на горизонтально расположенных поверхностях, в то время как стены расположены вертикально. Решением этой проблемы является использование специальной фасадной теплоизоляции с плитной конфигурацией.

Эти плиты в ходе монтажа устанавливаются вплотную друг к другу. Кроме того, установленная теплоизоляция обшивается ветрозащитной и пароизоляционной пленкой. В результате такого подхода пространство между изоляционным материалом и поверхностью дерева не представляет опасности.

Возвращаясь к нестабильности и подвижности стен, отметим, что эта проблема решается закладкой теплоизоляции в специально установленный деревянный каркас.

Выбор теплоизоляционных материалов

Структура плит минеральной ваты

На сегодняшний день на рынке представлены две основные разновидности теплоизоляционных материалов, пригодных для наружных работ: пенополистирол (листовой пенопласт) и минеральная вата.

Как уже было сказано, использование материалов с повышенной плотностью, чем собственно и является пенопласт, для обшивки бревенчатых строений не рекомендуется, так как эта теплоизоляция не способна обеспечить хорошего прилегания к наибольшей площади изолируемой стены.

На фото пример того, как не следует утеплять дом из бруса

Важно: Внешняя или внутренняя изоляция деревянных стен не допускает применения пенопласта и аналогичных полимерных материалов.
Это объясняется неспособностью таких материалов пропускать пар.
Если утеплить деревянные поверхности пенополистиролом, высока вероятность гниения и последующего разрушения древесины.

Именно поэтому сосредоточим внимание на выборе плит минеральной ваты.

Эта категория утеплителей представлена широким ассортиментом продукции отечественных и зарубежных производителей. Материал может иметь плитную конфигурацию или же при малой толщине может поставляться в виде рулонов.

Для обшивки вертикальных стен предпочтительнее приобретать плиты, так как за счет формы и плотности их проще крепить, и они не будут сползать и деформироваться. Например, неплохим решением является отечественная продукция, реализуемая под маркой Техно Николь. Особый интерес представляет фасадная минеральная вата толщиной 50 мм с размерами 1200х600 мм. (См. также статью Фасадная краска для дерева: особенности.)

В качестве материалов для сборки каркаса можно использовать деревянный брус, который проще в монтаже, чем металлические профили. Для монтажа плитного материала потребуются специальные дюбеля-грибки. Опять же, придется приобрести ветро- и влагозащитный материал.

Расчёт материалов

Специальный крепеж для фиксации теплоизолирующих материалов

Стандартная толщина минеральной ваты 50 мм. Если температура в регионе не опускается ниже -20°С, то ее будет достаточно уложить в один слой. Если морозы зимой ощутимее, то в качестве утепления потребуется два слоя при общей толщине закладки до 100 мм.

Соответственно брус для монтажа каркаса, при закладке одного слоя плит, должен иметь в высоту 50 мм, а при закладке двух слоев — не менее 100 мм.

Теперь, для того чтобы посчитать материалы необходимо замерить площадь фасада, для чего высоту стены перемножаем на длину. Исходя из полученной цифры приобретаем утеплитель, который также продается на квадратные метры. Ветрозащитный материал приобретаем, исходя из площади фасада.

Применение ветрозащитной пленки

Важно: Ветрозащитные материалы продаются полосами, свернутыми в рулоны.
Приобретая нужное число полос, помните о том, что они должны укладываться друг на друга с нахлестом не менее 10 см.

Монтажные работы

Правильное расположение плит минеральной ваты

Инструкция монтажа утеплителя на деревянные стены дома состоит из следующих этапов:

Подготовительные работы заключаются в очистке деревянной поверхности и в их обработке специальными антисептическими растворами. Это необходимо сделать для того, чтобы предупредить заражение пиломатериалов грибковыми инфекциями.
Антисептики наносятся на чистую сухую древесину. Приступать к последующим работам можно только после полного высыхания поверхности.

Совет: Вместо специальных обеззараживающих средств для пропитки пиломатериалов можно применить очищенную отработку, цена которой невысока.

Набивка каркаса на бревенчатый дом

Монтаж каркаса предполагает установку деревянных балок, высота которых соответствует толщине плит утеплителя, таким образом, чтобы образовалась обрешетка.

Сначала крепятся вертикальные балки.
Монтаж первой балки начинается с краю с самого выступающего вперед участка на стене. Затем, при помощи уровня, планка выставляется строго перпендикулярно горизонту. Для этого в зазоры между балкой и стеной устанавливаются деревянные вкладыши подходящей толщины.
Далее, таким же образом, устанавливается крайняя балка. Между первой и последней балкой натягиваются шнуры по которым выставляются промежуточные балки.
Шаг между балками — 60 см, впрочем, можно использовать другое расстояние, в соответствии с шириной выбранных плит. Затем крепятся поперечные горизонтальные балки, расстояние между которыми должно равняться длине плит утеплителя.

При работе с утеплителем используем защитные перчатки

Монтаж плит производится непосредственно в обрешётку.
Плита должна устанавливаться с тем расчётом чтобы плотно войти в один сегмент обрешетки в крайнем случае один из краев утеплителя можно подрезать.

Крепление утеплителя к деревянной стене грибком выполняется с использованием специальных длинных шурупов. В среднем, на одну плиту минеральной ваты с размерами 1200х600 мм приходится около 8 грибков из расчета 6 штук по периметру и 2 штуки по центру.
Крепеж для утеплителя к деревянной стене закручивать нужно плотно без зазора, чтобы плита потом не выпячивалась вперед.

Монтаж ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной пленки проводится поверх каркаса. Крепить пленку удобнее всего степлером.
Полосы располагаем вертикально с 10 см нахлёстом по бокам. Плёнка не должна провисать и отходить от каркаса.

Облицовка стен сайдингом поверх термоизоляции

После того как монтаж утеплителя выполнен, монтируется вентилируемый фасад на основе сайдинга, блок хауса или более бюджетной пластиковой вагонки. Подробную инструкцию установки сайдинга или вагонки вы сможете найти в соответствующих статьях на нашем портале.

Вывод

Итак, мы рассмотрели особенности выбора теплоизоляционных материалов и узнали какова инструкция их монтажа на деревянных стенах. При условии правильного выполнения монтажных работ, внешнее утепление гарантированно прослужит в течение 10 и более лет. В результате, зимой в доме будет тепло, а летом прохладно.

Но нужно понимать, что оптимальный результат гарантирует не отдельно выполненная изоляция, а комплексное утепление, в ходе которого обрабатываются стены потолочные перекрытия и основания пола.

Остались вопросы на которые требуются исчерпывающие ответы? Необходимую информацию можно получить посмотрев видео в этой статье.

Крепление утеплителя к деревянной стене: разновидности утеплителей

Содержание статьи

Пеноплекс
Минеральная вата
Фольгированные утеплители
Древесно-волокнистые панели
Заключение

При проведении работ по утеплению деревянного дома возникает масса важных вопросов. Как утеплять – изнутри или снаружи, какой материал для этого использовать, пригласить рабочих или обойтись своими силами? Эти вопросы, как и многие другие, очень важны и от того, как на них ответить, будет зависеть эффективность выполненных работ.

Рекомендуем ознакомиться: Чем к дереву крепить пеноплекс?

У многих хозяев частных домов возникает вопрос, каким образом должно происходить крепление утеплителя к стене. Действительно, мы уже определились с фронтом работ, выбрали материал и метод теплоизоляции, но нас интересует крепеж утеплителя к стене – согласитесь, немаловажная деталь. Рассмотрим существующие методы, которыми осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене в зависимости от материала и способа теплоизоляции дома.

Пеноплекс

Пеноплекс (или пенополистирол) – один из наиболее широко используемых материалов для теплоизоляции зданий, независимо от того, из чего они возведены. Пеноплекс обладает рядом свойств, благодаря которым его очень выгодно и удобно использовать для выполнения теплоизоляционных работ. В данном контексте нас будут интересовать следующие из них:

Отличные тепло- и звукоизолирующие свойства;

Влагонепроницаемость;

Влагостойкость – он не утрачивает своих качеств под воздействием влаги;

Маленький удельный вес – вследствие этого все монтажные работы с пенополистиролом достаточно просты;

Лёгкая обрабатываемость механическим путём при помощи самых обычных инструментов;

Доступная цена.

Пенополистирол обладает ещё рядом отличных характеристик, но в контексте данной темы они нас не очень интересуют.

Теплоизоляция при помощи пенополистирола может выполняться как изнутри, так и снаружи. Следует заметить, что наружное утепление предпочтительнее по следующим причинам:

Не сокращается полезная площадь помещений;

Улучшается эстетический вид фасада;

Фасад таким образом защищается от внешних атмосферных воздействий, что повышает его долговечность;

Не требуется монтаж гидроизолирующего слоя, поскольку точка росы находится снаружи при таком виде термозащиты.

Однако, наружная теплозащита не всегда применима. Это может быть по следующим причинам:

Конструкция фасада делает невозможным наружный монтаж утеплителя;

По каким-либо причинам необходимо сохранить первоначальный вид фасада;

Повышенная влажность в доме может стать причиной оплесневения под пеноплексом.

Если мы выбираем метод монтажа пенополистирола снаружи, процесс поэтапно выглядит следующим образом:

Очищаем стену от мусора и пыли, законопачиваем все трещины и щели при помощи специальной шпаклёвки и шпателя;

Готовим клеевой раствор из специальной смеси, купленной в магазине. Строго следуем инструкции, следим, чтобы не образовывались комки и затверделости;

Наносим клей на плиту пеноплекса – можно сплошным слоем, можно кляксами по углам и в центре и приклеиваем плиту на стену. Клеим плиты встык в шахматном порядке, начиная снизу. Если начать сверху, утеплитель может сползать;

Каждую плиту необходимо дополнительно закрепить пластиковыми дюбелями-зонтиками с широкими шляпками по углам и в центре. Шляпки утапливаем внутрь;

Сверху покрываем пенополистирол клеевой смесью, накладываем армирующую сетку и валиком закатываем её в клей, после чего намазываем клеем ещё раз;

После высыхания можем делать облицовку штукатуркой либо другим подходящим финишным покрытием.

Крепёж утеплителя к стене внутри дома принципиально отличается лишь одной деталью – наличием гидроизоляции. Размещая пенополистирол на внутренней поверхности, мы тем самым смещаем точку росы внутрь помещения. Воздух всегда содержит в себе некоторое количество влаги в виде пара. Когда нагретый воздух соприкасается с холодной стеной за утеплителем, пар конденсируется в капельки влаги – они оседают на холодной поверхности и могут быть причиной возникновения плесени или грибка. Также они могут замерзать в кусочки льда и разрушать структуру дерева.

Для того, чтобы этого избежать, нужно закрепить на стену слой гидроизоляции – полиэтиленовую плёнку. На стыках склеиваем её скотчем, чтобы обеспечить герметичность. А на гидроизоляцию способом, описанным выше, крепим плиты пенополистирола.

Минеральная вата

Минеральная вата является более дорогостоящим средством, по сравнению с пеноплексом. Она имеет гораздо большую массу, чем пенополистирол – это может создавать излишнюю нагрузку на стены. Поэтому перед использованием минеральной ваты следует обязательно просчитать их прочность.

Следует также учесть высокую паропроницаемость этого теплоизолятора – вследствие неё частички влаги могут конденсироваться на волокнах и создавать влажную среду, что может стать причиной оплесневения и появления различного вида грибков. По этой причине минеральную вату можно использовать только с применением гидро- и пароизоляции.

Утепление этим материалом может выполняться как снаружи, так и внутри. Независимо от того, где монтируется утеплитель, снаружи или внутри, процесс крепления на деревянную поверхность выглядит следующим образом:

Готовим поверхность стены, очищая её от загрязнений, законопачивая все трещины и щели;

При помощи степлера крепим на стену слой гидроизоляции – плотный полиэтилен. На стыках проклеиваем его скотчем;

На гидроизоляцию крепим вертикально брусья обрешётки на расстоянии, равном ширине рулона теплоизолятора;

Плотно располагаем между брусьями обрешётки рулоны минеральной ваты, склеивая их на стыках клейкой лентой;

Сверху кладём слой пароизоляции – тот же плотный полиэтилен. Планочками прибиваем его к брусьям обрешётки;

На те же брусья монтируем финишную облицовку – например, вагонку.

При наружном методе утепления в качестве гидроизоляции можем использовать рубероид. На стыках склеиваем его битумной мастикой или прогреваем края и прижимаем их друг к другу.

Фольгированные утеплители

Современные технологии предлагают для утепления материалы нового поколения – фольгированные утеплители. Это слой теплоизолятора с приклеенным с одной или с двух сторон слоем алюминиевой фольги. Фольга – это материал, имеющий очень высокий коэффициент теплопередачи, она не годится для утепления в прямом смысле слова. Но в данном случае используются отражающие свойства этого материала – фольга отражает тепловое излучение внутрь помещения.

Фольгированные утеплители более удобны в работе. Материалам из вспененного полиэтилена или полистирола не требуется гидроизоляция – они не пропускают влагу. Кроме того, они имеют очень незначительную толщину. Выпускаются разновидности с самоклеящимся слоем, что очень упрощает их монтаж.

Для того, чтобы отражающие свойства фольги работали, необходимо обеспечить воздушную прослойку между фольгированным слоем и финишным покрытием. Для этого на стену набиваются брусья обрешётки. Пошагово процесс выглядит так:

Готовим стену, очищаем её, замазываем щели и трещины мастикой;

Набиваем на стену брусья обрешётки – ширина между ними должна соответствовать ширине утеплителя;

Помещаем между брусьями теплоизолятор либо на клейкую основу, либо плотно вставляем края между брусьями обрешётки. Следим за тем, чтобы фольгированный слой был направлен внутрь помещения;

Склеиваем стыки специальной алюминиевой лентой;

Набиваем на обрешётку финишное покрытие.

Древесно-волокнистые панели

При использовании древесно-волокнистых панелей располагаем их только внутри помещения. Этот метод не требует специальной подготовки поверхности, но щели всё-таки следует законопатить. Монтаж древесно-волокнистых панелей может осуществляться даже на старую штукатурку. Крепление их осуществляем при помощи дюралевых гвоздиков. Поверху можно облицевать штукатуркой, либо наклеить обои.

Заключение

Мы рассмотрели основные методы крепления теплоизолятора к стене деревянного дома. Как вы смогли заметить, все они между собой во многом похожи. Нюансы же отличаются, в зависимости от материала, который мы используем для теплозащиты. Выбор способа крепления и материала осуществляется на основании анализа поставленной задачи, существующих условий, а также финансовых возможностей владельца дома. В любом случае из всего разнообразия можно выбрать именно тот вариант, который наиболее эффективно решит поставленную задачу и будет соответствовать вашим финансовым возможностям.

Как правильно закрепить пенопластовую изоляцию

Вам интересно, какой способ крепления пенопластовой изоляции Halo Exterra наиболее эффективен? Ну, это зависит от основания, к которому вы прикрепляете доски — деревянная обшивка, открытые стойки и сборные стены имеют разные рекомендуемые схемы гвоздей.

В этом руководстве мы попытаемся упростить распространенные схемы крепления гвоздей для крепления ненесущих панелей Halo Exterra к различным типам подложек. Читайте дальше, чтобы узнать больше!

Советы по креплению плит Exterra гвоздями к обшивке

Вы можете следовать приведенным ниже шаблонам и нашим советам при креплении панелей Exterra к деревянной обшивке.

1. Герметизируйте стыки изоляционной лентой

Halo Exterra обеспечивает эффективный водоотталкивающий барьер; однако, чтобы сохранить этот барьер после установки панелей, вам придется герметизировать все стыки между панелями. Обшивочная лента отлично подходит для этой цели, хотя вам также придется заполнить все большие зазоры монтажной пеной.

2. Нет необходимости вбивать крепежные элементы в шпильки при установке на обрешетку

Если вы подвешиваете доски Exterra на обрешетку, нет необходимости вбивать крепежные детали в деревянные шпильки за ее пределами — сама обшивка будет служить достаточной опорой . Таким образом, вы можете отказаться от более коротких застежек, и ваши схемы застежек не будут привязаны к местам расположения шипов.

3. Швы в шахматном порядке для минимизации воздушных зазоров

Независимо от того, устанавливаете ли вы панели Exterra горизонтально или вертикально, технически вам не нужно беспокоиться о смещении вертикальных швов в схеме бегущей склейки. Тем не менее, мы советуем вам сделать это в любом случае, потому что смещение стыков Exterra и обшивки поможет вам уменьшить воздушные зазоры и улучшить герметичность сборки.

Советы по прибиванию досок Exterra к деревянным стойкам

Ниже приведены несколько основных советов, которым следует следовать при прибивании досок Exterra непосредственно к деревянным стойкам.

1. Закрепите стойки в соответствии с местными нормами

Обратите внимание, что плиты Exterra не являются конструкционными, поэтому вам все равно придется закреплять стойки в соответствии с требованиями местных норм.

2. Подойдет любая ориентация

Выбор вертикальной или горизонтальной установки панелей Exterra полностью зависит от вас. Обе ориентации приемлемы и мало что меняют с точки зрения эффективности Экстерры.

3. Вертикальные стыки опираются по крайней мере наполовину на стойку

Чтобы панели Exterra полностью или хотя бы наполовину опирались на стойку. Минимальное расстояние от края панели внахлест до края стойки должно составлять ¾ дюйма.

Установка пенопластовой изоляции между стойками

Жесткий пенопластовый утеплитель можно использовать по всему дому, но чаще всего он встречается в стенах подвала. Если вы занимаетесь отделкой подвала своими руками, вы можете решить использовать изоляцию из пенопласта на стенах за стойками. Это стандарт для большинства подвальных стен.

В других случаях вы можете решить установить пенопластовую плиту между стойками . Это нестандартный способ укладки жесткого пенопласта и занимает много времени. Но иногда это лучший вариант, если существующие стойки уже плотно прилегают к внешней стене.

Изоляция из пенопласта

Изоляция из пеноматериала представляет собой большие 4 на 8 футов листы пенопласта с закрытыми порами толщиной от 1/2 до 2 дюймов, используемые для изоляции стен. Теплоизоляционная способность пенопласта колеблется от R-5 до R-10.

Что такое пенопластовая изоляция

Изоляция из жестких пенопластовых плит – это экструдированный полистирол , который используется в домах как выше, так и ниже уровня земли. Металлическая отражающая пленка иногда добавляется к одной стороне жесткого пенопласта.

Благодаря тому, что она хорошо выдерживает воздействие воды, плита превосходно подходит для применения в условиях ниже уровня земли, таких как подвалы. Изготовленная из пенопласта с закрытыми порами, плита очень прочная и прочная, способная выдерживать давление до 100 фунтов на квадратный дюйм.

Со значениями R, достигающими R-10 для 2-дюймовой плиты, пенопластовая плита не обладает изоляционной способностью даже по сравнению со стандартной изоляцией из стекловолокна R-13. Но устойчивость пенопласта к влаге с узкими порами делает его предпочтительным продуктом для наружных стен по сравнению с высокопористым стекловолокном или минеральной ватой.

В подвалах изоляция из стекловолокна может использоваться при изоляции отапливаемого готового подвального помещения от другого неотапливаемого внутреннего подвального помещения. Поскольку ожидается, что эта внутренняя стена останется сухой, можно использовать изоляцию из стекловолокна.

Размеры жестких плит из пенопласта

Жесткая пенопластовая изоляция поставляется в листах размером до 4 на 8 футов, чтобы помочь вам быстро покрыть обширные стены. Иногда также можно приобрести меньшие и более удобные листы размером 2 на 8 футов и 4 на 4 фута.

Большие листы часто имеют неглубокие надрезы, которые позволяют разрезать листы пополам без использования пилы. Как правило, эти насечки не помогут при установке между шпильками, потому что они не соответствуют ширине.

Жесткий пенопласт, водостойкий

Утеплитель из жесткого пенопласта считается водонепроницаемым. Изоляция из жесткого пенопласта лучше защищает от плесени, чем изоляция из стекловолокна. Но плесень и грибок все еще могут расти на поверхности изоляции из жесткого пенопласта. Разница в том, что плесень и грибок не могут проникнуть в жесткий пенопласт. Многочисленные открытые ячейки стекловолоконной изоляции позволяют проникать плесени и грибку.

Жесткий пенопласт: Больше применений

Жесткий пенопласт также можно использовать в качестве звукоизоляционного материала между комнатами. Однодюймовые листы жесткого пенопласта обычно используются в качестве покрытия пола на цокольных этажах.

Жесткий пенопласт R-значение

Изоляция из жесткого пенопласта, как правило, имеет значение R на доллар от низкого до умеренного по сравнению со стекловолокном. В расчете на квадратный фут R-значения изоляция из жестких пенопластовых плит стоит примерно в два раза дороже, чем стекловолокно. Лист жесткой пеноизоляции толщиной 1 1/2 дюйма имеет значение R 7,5.

Сплошная изоляция для идеальной стены подвала

Жесткая пена должна быть непрерывной. Напротив, классическая настенная система из стоек, расположенных через каждые 16 дюймов по центру , не обеспечивает непрерывной изоляции.

В качестве внешней обшивки жесткий пенопласт укладывается снаружи дома, прямо под сайдинг. Листы пенопласта состыкованы друг с другом и проклеены лентой для предотвращения проникновения воздуха.

На стенах подвала непрерывность также важна. Если листы плотно уложены встык, вероятность теплового моста исключена.

Предотвращение тепловых мостов и разрывов

Тепловой мост — это любой путь, по которому нежелательные температуры, горячие или холодные, проникают в ваш дом.

Термический разрыв может быть таким же очевидным, как трещина или дыра в стене. Удивительно, но это также может быть твердый материал, обладающий высокой теплопроводностью. Металл легко переносит холод. Если у вас есть какой-либо неповрежденный металл, который проходит снаружи внутрь, например, труба, у вас есть тепловой мост.

Дерево также может быть тепловым мостом, хотя и не так ярко выраженным, как металл, поскольку дерево не является хорошим проводником температуры. Деревянные шпильки на стенах могут выступать в качестве прохода для холода, проникающего в интерьер вашего дома.

Когда устанавливать жесткую изоляцию из пеноматериала между стойками

Правильный метод использования жесткой пены состоит в том, чтобы проложить непрерывные листы жесткой пены размером 4 на 8 футов по бетонной стене подвала за стойками.

Установка пенопластовой изоляции между стойками не является ее назначением. Но если нет других вариантов, установка пенопластовой плиты между стойками в местах ниже уровня земли может иметь некоторые преимущества, особенно потому, что древесина обладает некоторыми изоляционными свойствами.

Для стен с деревянным каркасом производители намерены использовать изоляцию снаружи, а не внутри каркаса или структурной обшивки. Как правило, любая изоляция обычно лучше, чем отсутствие изоляции, если только эта изоляция не создаст вам больше проблем в дальнейшем.

Изоляция стекловолокном бетонной стены с высокой паропроницаемостью является примером благонамеренной реконструкции, которая может создать больше проблем в будущем. Все ваши усилия по добавлению изоляции из стекловолокна к системе влажных стен часто сводятся на нет быстрорастущей плесенью и грибком в течение нескольких лет. Изоляционные свойства влагозащищенной изоляции резко падают, а наличие плесени означает, что изоляция должна быть удалена немедленно.

Но изоляция из жесткого пенопласта не впитывает воду, а на ее гладкой поверхности не появляется плесень, как это делают миллионы воздушных карманов стекловолокна. Даже с ее недостатками, а именно невозможностью идеального прилегания к проемам между стойками, изоляция из жесткого пенопласта будет лучшим выбором, чем отсутствие изоляции.

Использование распыляемого герметика с низким коэффициентом расширения для герметизации этих зазоров еще больше повышает изоляционные свойства жесткой пены между стойками.

Плюсы и минусы: Жесткая пена между шипами

Минусы

Установка с большими усилиями
Шипы все еще могут передавать холод
Трудно закрывающиеся зазоры

Напыляемая пена, установленная компанией, может стоить больше, чем вы можете себе позволить, что делает жесткую пену более доступным вариантом. Кроме того, поскольку подвалы, как правило, имеют некоторую изоляцию от земли, которой они окружены, температуры имеют некоторую естественную умеренность, и проблема тепловых разрывов, вызванных жесткой пеной, минимальна.

С другой стороны, жесткий пенопласт не может быть хорошим вариантом, если стеновая система уже установлена: демонтаж стеновой системы только для установки непрерывной жесткой пенопластовой изоляции может быть нецелесообразным проектом. Существует также дополнительная работа по резке нескольких кусков жесткого пенопласта до точных размеров, чтобы они поместились в отсеках. Кроме того, жесткая пена не покрывает деревянные стойки, которые могут передавать холод в подвал во время экстремальных температур, а деревянные стойки расширяются и сжимаются, создавая больше возможностей для образования трещин в пене.

Как установить жесткую изоляцию из пеноматериала между стойками

Измерение площади проекта
Измерьте всю площадь стены, чтобы определить количество жесткого пенопласта, которое необходимо приобрести. Не убирайте шпильки. Например, стена может иметь длину 30 футов и высоту 7 футов. Считайте, что 210 квадратных футов — это весь объем жесткой пеноизоляции, которую необходимо приобрести.
Измерение отдельных полостей
Измеряйте каждую бухту отдельно. Шпильки, расположенные через каждые 16 дюймов по центру, будут иметь ширину отсека примерно 14 дюймов. В то время как вы хотите, чтобы пена была плотной, вы не хотите, чтобы она была слишком большой, так как пену трудно сбрить.
Один из способов заставить этот проект работать должным образом состоит в том, чтобы обрабатывать каждый стенной отсек отдельно. Часто шпильки могут располагаться на расстоянии, не равном точно 16 дюймам по центру. Измерьте каждый отсек отдельно и запишите эти измерения, как в этом примере:
- Отсек 1: 16 дюймов x 7 футов
- Отсек 2: 16 1/8 дюймов x 7 футов
- Отсек 3: 15 7/8 дюймов x 7 футов
Разметка и вырезание жесткого пенопласта
Отметьте размеры перманентным маркером на жестком пенопласте с помощью угольника для гипсокартона. Разрежьте жесткий пенопласт обычной пилой по дереву.

Мир Окон