На каком расстоянии вешать карниз от окна – как правильно повесить карнизы?

Содержание

• Вешаем правильно карниз для штор
• Что лучше: карниз на потолок или на стены?
• Три варианта монтажа карниза к потолку
• Как подсчитать длину карниза?
• Процесс крепления карниза

Хотите преобразить свой дом или совсем недавно заехали в новый дом, и вам нужно установить или же поменять карниз, тогда эта статья для Вас. Карниз для штор – это потрясающее решение, которое позволяет не только повесить занавески, но и с удобством их двигать вдоль вертикальной и горизонтальной линии, тем самым, открывая или закрывая окно. Кроме того, это хорошее дополнение интерьера комнаты.

Вешаем правильно карниз для штор

Подвесить карниз для штор, вообще, пятнадцатиминутное дело, но это только если работает мастер. А вот если человек этим никогда не занимался, тут могут возникнуть сложности. Такого формата карнизы имеют две разновидности: настенные и потолочные. В монтаже отличий почти нет, за исключением того, что настенные – вешаются на стену, потолочные – на потолок.

После приобретения всего необходимого, возникает вопрос – на какой высоте можно вешать карниз для штор. Высоту можно изменять, но лучше всего его прикреплять так, чтобы он был как можно ближе к потолку, тогда портьеры будут выглядеть намного красивее. Самое оптимальное расстояние от потолка до карниза – 5-10 см. обязательно нужно обращать внимание на то, при помощи чего будут прикрепляться шторы.

Что лучше: карниз на потолок или на стены?

При выборе конструкции нужно учитывать не только тип занавесок, но и на свой личный вкус. Важно учитывать и то место, куда он будет установлен. Высота установки карниза над окном должна учитываться с учетом эстетической составляющей. В таком случае, внешне симпатичнее смотрятся потолочные изделия, чем настенные, а все потому, что при монтаже к потолку портьеры целиком закрывают проем окна и до самого пола. Хорошо то, что потолочный карниз хорошо скрывает всю систему крепления занавесок, чего не скажешь о настенном варианте.

Три варианта монтажа карниза к потолку

На какой высоте можно повешать карниз для штор – существует три дизайнерских решения:

1. вариант – такой способ зрительно укоротит помещение и уменьшит окно. Как правило, его используют для яркого украшения отделки вокруг окон. Декоративные и богатые окна всегда должны быть на показ, а значит, нужно вешать портьеры на границах окна, чтобы были видны архитектурные черты оконного проема.
2. Вариант позволит правильно повесить карниз для занавесок над окном в традиционном стиле, не добавляя зрительного интереса к комнате. Такой тип самый популярный и практичный.
3. Вариант – монтаж карниза в таком виде сделает окно визуально больше и выше, создавая ощущение свежести и современности. Именно так, стены визуально кажутся выше, благодаря этому комната выглядит больше. В небольших пространствах этот вариант работает очень хорошо.

Как подсчитать длину карниза?

Карниз нужно выбирать такой длины, чтобы целиком открытые занавески открывают оконный проем целиком. Наглядно это будет так: ширину оконного проема нужно увеличить на один метр, т.е. по полметра на каждую сторону для собранных портьер.

Думаете, как правильно подвесить карниз над окном? Тогда представьте, что в среднем длина конструкции доходит до двух метров, то для монтажа можно использовать всего лишь два крепежа. Если в идеале длина больше, то дополнительный кронштейн нужно сделать посередине.

Длину и размеры кронштейнов также следует учитывать. Шторы не должны лежать на подоконниках или радиаторах отопления, потому как он обычно сильно выступают за стену.

Расстояние карниза от потолка должно учитывать то, что обычно крепеж монтируется в над оконную железобетонную перемычку. Внутри нее находится арматурный каркас, а значит, в этот прут не должно попасть сверло, потому как не получится высверлить нужный размер углубления.

Расстояние, на котором карниз крепится от потолка, мы уже выяснили, теперь осталось определить как должны устанавливаться карнизы от стен. Обычно кронштейны располагаются от стен не ближе чем на 15-20 см. Чтобы карниз ровно висел, следует отмерить от потолка равнозначное количество сантиметров с обоих сторон крепления кронштейнов. Это можно выполнить, используя специальный горизонтальный уровень. Важно: стены не всегда ровные, для этого подстрахуйтесь визуально, чтобы не попасть впросак.

Процесс крепления карниза

Закрепить карниз для занавески можно и своими руками. Для начала перфоратором нужно высверлить необходимое гнездо для кронштейна. В него изначально вставляется дюбель, он не должен выступать за плоскость стены. Далее необходимо прикрепить специальный крепежный элемент и зафиксировать его шурупами, завернув их в пластмассовый дюбель.

После того, как закреплены опорные элементы, следует приступить к установке карниза, согласно инструкции к карнизу.

Главная страница >> Как повесить потолочный карниз

Статистика мотивов, побудивших домашних мастеров самостоятельно заниматься потолочными шторами не даёт возможностей системных обобщений. Опасения из-за ненадёжности подвесного потолка, видимая простота монтажа на бетон, необходимость решить, как повесить потолочный карниз на зеркальную натяжную поверхность – эти и многие другие противоположные по сути мотивы заставляют владельцев помещений браться за инструмент.

Разный уровень мастерства домашних умельцев приводит к забавным результатам. Опытный самодеятельный монтажник с лёгкостью устанавливает непростой угловой карниз для ванны, но испытывает значительные затруднения при монтаже простого, но очень длинного профиля в гостиной. Бывают и комичные ситуации, когда взрослый человек надёжно и качественно устанавливает потолочный профиль, после чего выясняется, что он не знает, как вешать занавески на потолочный карниз.

Как и во многих других строительных и отделочных операциях важно знать или уметь предвидеть немало деталей и тонкостей, способных значительно осложнить работу.

Монтаж потолочного карниза может оказаться намного проще установки карниза настенной конструкции. Вот какие есть причины для этого:

1. В помещение, как правило, полоток сделан с качеством, превышающим качество стен
2. Карниз, укрепляемый на потолок, необходимо выравнивать по направлению, то есть достижением его параллельности другой стене, проемам и другим важнейшим элементам дома. В этом — одно из отличий от карниза, который крепится на стену – настенную конструкцию необходимо еще и выровнять по горизонтальному уровню, а это – немного более сложная операция
3. Место монтажа не загрязняется пылью – практически весь мусор от сверления, долбежа и других монтажных работ опадает вниз, на пол, откуда его удалять проще, чем со стен.

Разумеется, эти преимущества монтажа на потолок проявляются при наличии надежного и удобного устройства для работы на высоте.
Карниз сложной конфигурации тоже можно установить самостоятельно – он крепится к надежному железобетонному перекрытию

Навеска карниза на потолок – несложная работа, состоящая, чаще всего, из двух принципиальных операций, а то и одной – устройства отверстий в железобетонном перекрытии и креплении в них карниза на дюбелях. Домашнему мастеру не помешает знание некоторых особенностей этой работы, которое позволит выполнить эту работу уверенно и безопасно.

Особенности навески потолочного карниза на железобетонные конструкции перекрытия

Самая надежная конструкция потолка для навески карниза – железобетонное перекрытие. Независимо от того, монолитное это перекрытие или сборное, то есть собранное из железобетонных плит, она является наиболее простым для монтажа.

Главное преимущество – высокая надежность такого крепления и способность железобетона удержать немалый вес.

Крепление к железобетону позволяет навесить карниз для тонких штор или тюля или даже несколько параллельных рядов толстых, тяжелых штор, если из них создается мобильная перегородка. Расстояние между точками крепежа (обычно – 500-600 мм) определяется только гибкостью карнизного профиля, так как каждая точка крепления может удерживать вес, намного превышающий вес всего комплекса карниза и штор даже при самых больших размерах этих конструкций – 100 кг и более.

Если перфоратор исправен, то бурение потолка нередко более простое чем бурение стен

Намного ускоряет монтаж наличие помощника – это может быть совсем неквалифицированный человек, так как от помощника требуется иногда только поддерживать длинный карнизный профиль в нужном положении.

Инструменты и оборудование для монтажа карниза на потолок

Кроме проверенного принципиального решения о месте монтажа, необходимо наличие самого карнизного профиля и аксессуаров, к нему прилагаемых. Кроме этого нужны такие инструменты:

• электрический перфоратор с буром, соответствующим элементам крепления – дюбелям. Обычно это буры диаметром 6 или 8, реже — 10 мм
• разметочный инструмент – шнур или рейка для определения прямой линии – трассы карниза, рулетка. Возможно, понадобиться угольник с прямым углом или шаблон, по которому заказан изгиб профиля по кривой линии
• монтажный инструмент – отвертки или шуруповерты с нужными головками, молоток, нож.

Дрель с ударным механизмом может заменить перфоратор с огромными ограничениями. Мощность ударного воздействия дрели намного ниже, а фиксация сверла в патроне намного слабее. Малейшее твердое включение, на которое попадает сверло дрели при работе, делает дальнейшее сверление невозможным и бессмысленным. При необходимости, умелый мастер может устроить отверстия для крепления карниза вручную – методом долбежа пробойником с победитовыми напайками, трудной и долгой операции, выполняемой в неудобном положении.

Как правильно найти технологическое решение подвеска потолочного карниза

Домашнему мастеру – любителю, а также профессионалам нередко необходимо принять правильное технологическое решение относительно навески потолочных карнизов. Сама необходимость такого решения возникает из-за того, что не только каждая операция навески карниза, но и любая стройка – всегда индивидуальный производственный процесс.

Применение стопора расширяет возможности потолочного карниза

Даже при строительстве типового серийного объекта всегда находятся факторы, влияющие на качество, скорость и стоимость работ. Вот и при несложной навеске карниза нередко необходимо решить несколько проблем, например:
1. монтировать карниз с кронштейнами или без них
2. как обеспечить работу на нужной высоте
3. как выполнить монтаж карниза в одиночку, без помощника.

Самое важное и разумное, что может сделать мастер – любитель при самостоятельном монтаже потолочного карниза – это полностью предвидеть все операцию, не применяя сомнительного метода «начнем, а там – видно будет». Чаще всего, в способности предвидеть ход монтажа и его проблематику и заключается опыт профессионального монтажника и его отличие от домашнего мастера, практикующего далеко не каждый день. Ключевой момент операции по монтажу карниза – процедура безопасного для монтажника прикрепления карниза к потолку.

Более всего технологическое решение монтажа карниза зависит от оборудования на высоте:
• лестница – стремянка есть у многих домашних мастеров, но использовать ее нужно только непосредственным образом, а не в качестве опоры для доски и любых других «инноваций»
• секция, а то и две секции строительных лесов – самое надежное решение проблемы работы на высоте
• большой и надежный стол также может быть использован в качестве лесов, а вот устанавливать на него второй ярус в виде табуреток и стульев – не нужно, так как это ненадежно и крайне опасно.

Такие леса – полностью безопасны и очень удобны, особенно для любителей

Зная, на чем можно работать на высоте, мастер может рассчитать каждое свое движение до мелочей и такая работа будет выполнена быстро и безопасно. Хорошо, когда мастер будет представлять даже, какой рукой он будет брать инструменты и детали для работы. Разумеется, необходимо, чтобы у мастера был минимальный опыт монтажных работ.

Монтаж на кронштейнах или без них

Если по сумме условий монтажа и эксплуатации выгодно устанавливать карниз без кронштейнов, мастеру нужно учесть такие особенности этой операции:
1. шаг точек крепежа, то есть – расстояние между дюбелями должно быть таким, чтобы исключить изгиб карниза от веса шторы. Мастер может самостоятельно оценит гибкость карниза, пробуя согнуть его рукой и имея в виду вес ткани будущих штор
2. Сверлить отверстия в профиле под крепеж необходимо таким образом, чтобы потайная головка шурупов дюбелей как можно глубже погрузилась в него. Это важно ( в тонких профилях) для того, чтобы бегунки карниза, к которым крепится штора или тюль не цеплялись за эти головки.
3. Монтаж тяжелых штор лучше выполнять с помощью кронштейнов, так как условия работы узлов крепления профиля к кронштейну лучше в этом случае.

Особенности монтажа карнизов с угловыми или выгнутыми по радиусу элементами

Домашний мастер вполне может выполнить монтаж карниза сложной конфигурации. Для этого во избежание ошибок мастеру рекомендуется полностью разметить эту конфигурацию на потолке. Такая разметка позволит обдумать главное – очередность монтажа частей сложного карниза.

Обычно используется последовательный метод монтажа, при котором каждый элемент будущего карниза монтируется впритык к предыдущему, и еще до начала монтажа понятно, что подрезка последнего по очереди элемента по месту позволит ликвидировать неизбежные неточности разметки.

Установка декоративной планки на угловой элемент потолочного карниза

Мастер должен быть готов и к тому, чтобы начать монтаж со среднего элемента, чаще всего – криволинейного, чтобы ликвидацию неточностей так же свести к краям. Нужно понимать, что размечать и осуществлять подрезку по месту проще для прямолинейных элементов, чем для изогнутых.

Выбор дюбелей, нивелировка карниза в плоскости

Для правильного выбора дюбелей для монтажа карниза на потолок мастеру нужно понимать строение монолитного и сборного железобетона. Нижний слой железобетонной конструкции толщиной 20 мм является защитным слоем и никакого участия в обеспечении прочности не принимает. Соответственно, крепление дюбеля в пределах этого слоя нельзя считать надежным. Для уверенного крепления дюбель должен войти в железобетон на глубину 40 -50 мм.

Лучше всего бурить отверстие под дюбель с небольшим, в несколько градусов отклонением от вертикали. Такое отклонение препятствует выдергиванию дюбеля и может оказаться очень полезным в случае крепления к многопустотным плитам перекрытия – дюбель , попадающий в одну из таких пустот будет держать надежнее.

Самый обыкновенный дюбель длиной 40 и диаметром 10 прекрасно подходит для монтажа карнизов на железобетонный потолок

Пунктуальным и дотошным мастерам можно наглядно представить себе реальную максимальную нагрузку на один такой дюбель – это чуть больше веса всех штор, которые теоретически могут оказаться собранными именно под одним дюбелем. Выбирая минимальные по размерам дюбеля, мастер должен предвидеть аварийную ситуацию:

1. атаку шторного комплекса кошкой
2. усиленное воздействие на шторы в случае их поломки или неправильной работы – это естественная реакция нетерпеливого человека
3. намокание штор от косого дождя при открытом окне и значительное их утяжеление от этого.

Предпочтение разумно отдать демонтируемым дюбелям. Мощные клинообразные конструкции дюбелей в случае необходимости извлечь не всегда удается и их приходится разрушать на месте.

Нужно быть осторожным с потолками, оклеенными гипсокартоном. Это – не несущий материал и предусматривать крепление дюбелей к нему – неправильно. Дюбель должен войти на нужную глубину именно в железобетон, а не в гипсокартон или пустоту между ним и железобетоном. Эта пустота может быть нулевой и достигать 5 – 8 мм.
Небольшие и незаметные глазу отклонения профиля карниза от точного вертикального расположения можно не корректировать. В корректировке нуждаются узлы сочленения разных профилей шторного комплекса. Стык между такими отрезками профилей, например, угловым и линейным должен быть выполнен как можно точнее – от этого зависит незаметное и легкое перемещение бегунков со шторой через этот стык.

Корректировать такие стыки можно при помощи пластмассовых прокладок нужного цвета. Эти прокладки нужно приклеить к профилю, так как они могут выпасть от вибрации и ослабнет крепление такого узла, а это приведет к его выходу из строя.

Очень важно – при попадании бура в арматурный прут многопустотных железобетонных плит перекрытия бурение необходимо прекратить и не продолжать его сверлом по металлу — разрушение даже одного арматурного прута опасно для работоспособности плиты.

Монтаж потолочных профилей на другие типы перекрытий

В эксплуатации остается немало зданий, в которых применены сборные железобетонные перекрытия балочной системы. В таких перекрытиях меду балками размещены тонкие железобетонные плиты наката. Тонкой является и железобетонная ребристая плита перекрытий, распространенная в промышленном строительстве. Крепление карнизов к таким конструкциям ничем не отличается от монтажа по монолитному железобетону или многопустотным плитам.

По аналогии с многопустотными плитами необходимо учесть только риск, связанный с крепежом в дефектном месте шва между элементами сборной конструкции. При бурении такое место легко определить – бур буквально проваливается в отверстие без малейшего сопротивления.

Есть наборные конструкции перекрытий из керамических или пустотных бетонных блоков по стальным прогонам или прутьям. Крепление к таким конструкциям также должно выполнятся с учетом опасности бракованных швов между сборными элементами. Крепеж к стальным элементам перекрытия осуществлять нельзя или можно с ограничениями.

Крепление профилей к гипсокартонному подвесному потолку

Монтаж гипсокартонных листов производится по стальным профилям каркаса. Их прочность достаточна, чтобы выдержать нагрузку от штор из тюля. Поэтому крепление потолочного карниза к подвесному потолку из гипсокартона возможно при таких условиях:

• необходима полная уверенность в том, что шторы будут только из тюля, обладающего минимальным весом, и к такой шторной конструкции не будут прилагаться чрезмерные усилия
• крепление будет выполняться саморезами по металлу в точках, где размещены профиля каркаса. Для этого необходима предварительная разметка расположения профилей ( по головкам саморезов крепления гипсокартона). Тщательная отделка потолка может сделать эти головки совершенно невидимыми.

Крепление профилей для средних и тяжелых штор к подвесному потолку требует индивидуальных конструкций, которые необходимо предусмотреть и выполнить вместе с монтажом каркаса потолка.

Стандартный профиль каркаса гипсокартонного потолка пригоден в качестве основы дл крепления потолочного карниза для тюля

При устройстве в подвесном потолке паза, достигающего конструкций железобетонного перекрытия, необходимо соблюдение единственного условия – ширина этого паза должна быть такой, чтобы оставалась возможность обслуживать рукой бегунки – заменять их на новые, навешивать на них штору и снимать ее.

Крепление карнизов к перекрытию по деревянным балкам

Деревянные балки – полноценное и надежное основание для монтажа потолочных карнизов. В некоторых случаях таким де надежным основанием является накат – дощатое заполнение пространства между балками. Одной из главных проблем является определение точного расположения балок. Если балки совершенно недоступны для осмотра и измерений, их расположение можно определить пробным сверлением.

Пробное сверление необходимо выполнять по разметке, чтобы полученные отверстия оказались в конце концов прикрытыми карнизным профилем. Каждый выполненный узел крепления к невидимым конструкциям деревянных перекрытий лучше проверить пробным приложением нагрузки. Величина пробной нагрузки может равняться весу самого монтажника.

Для крепления профилей по деревянным конструкциям необходимо оценить расстояние между такими конструкциями и профилем. Если такое расстояние велико, то саморезы для крепления необходимо брать с большим диаметром – не менее 5мм.

Монтаж потолочных карнизов в одиночку

Для домашнего мастера выполнение многих работ без помощника – привычное дело. Так же и монтаж карниза, который выгодно выполнять вдвоем, возможен собственными силами. Вот несколько базовых рекомендаций и приемов, позволяющих упростить такую работу:

1. очень поможет хотя бы одна секция настоящих строительных лесов – большая площадь их поверхности позволяет разместить весь инструмент
2. крепление профиля небольшой длины – примерно 3 м нужно осуществлять, начиная с середины. Укрепленный в средней точке профиль можно уверенно выставить с высокой точностью – он будет держаться на первом креплении
3. если необходимо укрепить длинный профиль, гибкость которого не позволяет поднимать и манипулировать им за середину, необходимо предусмотреть способ его промежуточного крепления и подъема в монтажное положение.

Монтаж потолочного карниза в паз, который оставят монтажники натяжного потолка

Вот один из способов такого подъема и промежуточного временного крепления:

N операции

Как правильно повесить карниз: рекомендации

Содержание

1. Что может потребоваться?
2. Как правильно вешать карниз?
3. Практические рекомендации

Когда люди делают ремонт или только планируют его делать, чаще всего обращаются к услугам строительных фирм или строительным бригадам. По объявлению, по знакомству, ищут в интернете и в газетах. Даже если услугу заказывают мужчины, это вполне нормально. Но порой даже самая элементарная работа, как кажется изначально, оказывается не такой уж и простой.

Карниз для штор в интерьере выполняет важную роль, ведь именно из таких деталей складывается законченный, цельный образ помещения.

Чем заканчивается ремонт любой комнаты? Установкой мебели и вешанием штор. Поэтому вопрос, как правильно повесить карниз, один из самых часто задаваемых. Если разобраться, то установить карниз самостоятельно очень просто.

Если вы купили дорогой карниз, не стоит пользоваться теми крепежами, которые идут в комплекте. Лучше использовать свои.

Что может потребоваться?

Схема крепления потолочного карниза к натяжному потолку.

Как правильно вешать карниз?

Очень просто. Необходимо лишь соблюдать лишь следующие правила:

1. Карниз должен быть длиннее оконного проема где-то на 35-55 см.
2. Как говорилось ранее, окна должны свободно открываться, и им не должен препятствовать карниз. С данной целью оставляется до 5-ти см между оконным проемом и карнизом, а также минимум 8-10 см должно быть от стены до шторы (или гардины).
3. Под окнами чаще всего располагаются батареи. Оставьте расстояние от батареи до шторы минимум 6-7 см.

Изготавливают карнизы с разного материала, а вот по способу крепления разделяют только два вида: крепление к потолку и к стене. Существенных отличий в технологии крепления нет. Разница только в месте крепления. Для того чтобы повесить карниз, выполните следующие действия:

1. Схема крепления настенного карниза.

   При помощи простого карандаша разметьте места, где будет крепиться кронштейн. Все кронштейны крепятся таким образом, чтобы от центра окна до них было одинаковое расстояние. Если карниз длинный (более 240 см), в центре окна устанавливается дополнительно еще один кронштейн.

2. Вы купили потолочный карниз? Тогда обязательно проверьте, чтобы до стены от кронштейнов везде было одинаковое расстояние. Устанавливать кронштейны для данного вида карниза необходимо строго горизонтально.
3. Узнайте, из чего построены ваши стены. Если они построены из кирпича, не используйте обычные дюбели из пластмассы. Возьмите лучше смолянистые пробковые саморезы из сосны размером 4*50 мм. Перед тем как вкручивать такие саморезы, в них необходимо сделать отверстия.
4. Если вы будете вешать только легкие материалы в качестве штор, предпочтительней будет купить струнный вариант карниза. Конструкция данного карниза состоит из натянутых струн между кронштейнами. Но у данного карниза есть маленький недостаток: по истечении времени струны имеют свойство растягиваться.
5. Если ваши шторы будут из тяжелого материала, то в данном случае карниз из струн явно не подходит, тут необходим пластиковый карниз, который крепится к потолку. Однако обращайте внимание на материал. Если пластик мягкий, то такой карниз явно не выдержит нагрузки. Тогда, чтобы максимально укрепить карниз, необходимо будет вставлять в пазы стальные пластинки под каждое отверстие в задней стене устанавливаемого карниза. В таком случае стальные пластинки должны быть размером 40*18 мм.

Для остальных случаев потребуются обычные шурупы и дюбели. Они могут идти в комплекте с карнизом, а можно купить самостоятельно. Изначально устанавливаются кронштейны, а потом на них устанавливается карниз. Далее карниз необходимо выровнять по оконному проему.

Практические рекомендации

Запомните, если ваш потолок не идеально ровный, не стоит слишком близко монтировать карниз. Необходимо учитывать тот факт, что если расположить карниз слишком близко к потолку, будут заметны неровности потолка. Иногда для того, чтобы достигнуть ровности, кронштейны необходимо закрепить на разном расстоянии от стены. Установите прокладки между кронштейнами и стеной, если труба прилегает плотно к карнизу.

Далее необходимо разметить место под кронштейнами и провести прямую линию. Чтобы линия была максимально ровной, используйте строительный уровень.

Затем сверлятся отверстия, и в них вставляются дюбеля. После чего кронштейны закрепляются саморезами.

Проверьте крепление на крепость, приложив небольшую силу к нему.

После чего берется штанга и на нее надеваются кольца с наконечниками и фиксируются в таком положении. Однако стоит оставить одно кольцо между наконечниками и кронштейнами. Крючки желательно крепить сразу к ткани, а потом на кольца надевать все вместе.

Если вы будете крепить карниз к потолку, изначально замерьте расстояние от стены и до кронштейна. От стены до всех кронштейнов оно должны быть везде одинаковое. Но не забывайте про шторы: они не должны лежать на подоконнике.

Как сделать мягкий карниз — Часть I — Worthing Court

 Ещё в сентябре, когда я показал свою более светлую и светлую туалетную комнату , я спросил, не будет ли кому-нибудь из вас интересно посмотреть руководство о том, как я сделал мягкий карниз.

Некоторые из вас проявили интерес, и мне очень жаль, что мне потребовалось так много времени, чтобы разобраться с этим.

Прежде чем мы начнем, позвольте мне сказать несколько слов:

*Все фотографии были сделаны в моей рабочей комнате, поэтому их , а не снимков красоты. На самом деле, вы заметите, что мне нужно сменить холщовое покрытие на моем рабочем столе.

Я не люблю показывать не совсем чистый холст, но ничего страшного — это реальная жизнь в маленькой домашней мастерской и пятна просто случаются.
Поверьте мне – там нет ничего, что попало бы на любую ткань.

*Я использовал некоторые инструменты, которых у вас может не быть (например, степлер с воздушным компрессором), но вам не нужно бежать и покупать их. Вы можете использовать обычные повседневные инструменты. Они у меня есть только потому, что у меня есть профессиональная мастерская по драпировке. Эти инструменты делают мою жизнь в рабочей комнате намного проще, так почему бы не использовать их!

*Помимо конкретных указаний, я планирую дать вам много советов по пути.

Это сделает урок длиннее, так что я разделю его на две части. Не потому, что это сложно — нет! А потому, что я хочу разбить его на все этапы и, надеюсь, не перегрузить вас.

*И, наконец, каждая профессиональная мастерская (независимо от того, насколько она велика или мала) работает немного по-своему. Это методы и советы, которые работают для меня.

Давайте разобьем все эти слова картинкой! 😀

Список поставки:

{*обозначает необязательный элемент}

Фанера толщиной 1/2″ или 3/4″ (я не рекомендую использовать фанеру тоньше этой, потому что она может деформироваться над

1″ x 4″ доски

декоративная ткань

белая подкладка или другая белая ткань

белая канитель

шнур*

ватин

900 02 степлер

молоток

дрель или отвертка

длинные скобы 1/2 дюйма

длинные шурупы длиной 1,5 дюйма

зажимы*

рабочая стойка*

Анатомия карниза:

Части, из которых фактически состоит карниз довольно прямой. Это детали перед сборкой {На этом снимке деревянные детали уже покрыты облицовкой. Я расскажу об этом ниже.}

Это обратная сторона карниза после сборки.

Это лицевая сторона карниза после сборки.

Придумайте план:

• Измерьте свое окно. Определите, насколько высоко вы хотите, чтобы карниз висел, и насколько низко должны быть ножки с каждой стороны. Вы хотите, чтобы карниз висел снаружи вашей оконной рамы или непосредственно на оконной раме? Обычно я всегда вешаю карнизы снаружи и над оконной рамой.

• Определите дизайн/форму карниза, который вы хотите иметь. Выкройки карниза можно купить, но мне всегда проще самому набросать схему.

• Определите высоту и ширину каждой части дизайна. На моей картинке выше вы можете видеть, что я указал, какой высоты должен быть центр арки, насколько широкими должны быть стороны в разных точках и т. д.

• Не забывайте учитывать толщину древесины, которую вы будете использовать, когда определяете, до какого размера следует отрезать каждый кусок дерева. Доски размером 1″x4″, которые я использовал, имели толщину 3/4″. Внешний размер рамы моего фактического окна составляет 26,75 дюйма в ширину, но вы можете видеть, что я хотел, чтобы готовая ширина карниза была 29..25″. Это необходимо для того, чтобы между внутренней частью каждой ножки карниза и боковой стороной оконной рамы оставалось пространство в 1 дюйм, а толщина каждой ножки составляла 3/4 дюйма. Это должно иметь смысл, когда мы идем вперед.

Подготовьте фанерную поверхность:

Нарисуйте выкройку в натуральную величину на листе бумаги. Я обнаружил, что использование куска шнура или веревки для имитации моей формы очень помогает. Как только я доволен формой, я просто обвожу ее карандашом. Вам нужно набросать только половину шаблона, потому что вы можете перевернуть его, чтобы получить вторую половину шаблона на фанере.

После вырезания по начерченной линии обведите форму рисунка на фанере. Вы можете видеть на картинке ниже, что я уже проследил свой узор с левой стороны. Помните, что вам нужно сделать это только по нижнему краю, предполагая, что ваш карниз будет ровным сверху.

Отрежьте фанеру до полной конечной высоты и ширины, которые должны быть у карниза. Затем с помощью электролобзика вырежьте рисунок.

Мой милый и отзывчивый сотрудник, он же Пуки.

Соберите и отрежьте ножки и пылезащитный чехол:

Кстати, пылезащитный чехол — это просто причудливое название доски, которая находится наверху карниза.

Вам понадобятся две ножки и один пылезащитный чехол для каждого карниза, который вы сделаете. Все они вырезаны из досок размером 1″ x 4″. Здесь важно учитывать ширину вашего дерева. Вы собираетесь построить раму из 1 ″ x 4 дюйма, и фанерная поверхность должна покрывать всю раму.

Ножки должны быть обрезаны так же, как стороны лицевой стороны минус толщина доски пылезащитного чехла. В моем случае:

20″ – готовая высота карниза
-3/4″ – толщина доски для защиты от пыли
19,25″ – длина каждой ножки

Доска для защиты от пыли должна быть обрезана по ширине фасада .
В моем случае это равняется 29,25″. Лицевую часть нужно обрезать, чтобы она равнялась готовой высоте и ширине карниза.

Подготовка отдельных деталей:

Чтобы карниз выглядел профессионально, внутреннюю часть следует обшить тканью. В этом примере я использовал обрезки белой подкладки для драпировки, но в ситуациях, когда вы сможете видеть под карнизом, вы можете захотеть обшить его той же тканью, что и снаружи карниза.

Отрежьте куски ткани достаточной длины и ширины, чтобы можно было обернуть вокруг каждого человека размером 1″ x 4″. Неважно, есть ли щель с одной стороны, потому что она будет закрыта. Используйте строительный степлер, чтобы прикрепить ткань к дереву и хорошо обработать концы.

Отрежьте кусок ткани, точно соответствующий лицевой стороне фанеры. Нанесите тонкий слой клея по периметру, чтобы прикрепить ткань. Не волнуйтесь — вы не увидите клея, когда карниз будет готов. Все будет покрыто.

Вот все детали, обтянутые тканью. Они укладываются там, где будут располагаться после сборки каркаса карниза. Я сфотографировал две части с видимой стороной разрыва. Стороны с зазором будут обращены наружу при сборке карниза. Поскольку вы будете покрывать всю коробку тканью, зазоры не будут видны.

Соберите части:

Сначала прикрепите ножки к пылезащитной крышке. Обратите внимание, что мои ноги прикреплены к нижней стороне пылезащитного чехла. Я учитывал толщину пылезащитной доски 3/4″, когда рассчитывал длину каждой ножки.

Мне нравится использовать 1,5-дюймовые шурупы для дерева, чтобы соединить все деревянные детали. Еще немного, и у меня возникнут проблемы с тем, чтобы они не выходили из боковых частей кусков дерева, а еще короче — ну, они слишком короткие. Я забиваю их молотком, а затем просто просверливаю. Вы можете предварительно просверлить, если хотите, но я не считаю это необходимым. Я просто смотрю на расположение винтов, когда иду.

Вот как должна выглядеть готовая коробка.

Задняя сторона:

Передняя сторона:

Обратите внимание, сколько шурупов я вкрутил по бокам фанеры в ножки. Не хочу деформации со временем!

Верхняя сторона:

Не обращайте внимания на ватин, который вы видите. Этот шаг будет позже.

Сейчас хорошее место для остановки. Часть II завершит ваш карниз!

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТКАНЬ: Richloom Lucy Eden

Учебное пособие по простому карнизу с использованием пенопласта

Это такой простой способ сделать карниз, следуя моему руководству по изготовлению карниза из пенопласта! Он очень легкий и не требует шитья. (Наша ткань была немного короткой, поэтому нам пришлось сшить два края на нашей) Но если вы правильно обрежете ткань, у вас не должно возникнуть проблем.

Вы можете увидеть всю комнату здесь

Материалы:

– Пенопласт из местного строительного магазина толщиной от 3/4″ до 1″
– клейкая лента (мы использовали серебристую, чтобы соответствовать обратной стороне пенопласта)
– карниз для штор
– горячий клей
– прямые булавки
– ткань
– ватин для квилтинга

Направления:

Выступ по 4 дюйма с каждой стороны.

Затем определите высоту от верха карниза до низа по вашему желанию.

Карнизы в детских комнатах были около 2 футов в высоту, а карнизы в подвальном помещении были всего 1 фут в высоту.

Если у вас есть жалюзи на окне, вы, вероятно, захотите сделать пенопластовый карниз немного больше, чтобы закрыть всю фурнитуру.

Совет: чем выше вы повесите карниз, тем больше будет казаться комната.

Как отрезать пенопласт для обшивки

Используйте свои измерения, чтобы отрезать пенопласт по вашим меркам.

Мы использовали коробчатый резак с короткими пилящими движениями.

И будьте готовы к большому количеству маленьких шариков из пенопласта.

Теперь вырежьте боковые части. Это должна быть глубина карниза. Не глубже, иначе он не сможет висеть на кронштейнах карниза.

Лучший способ получить правильные размеры — положить основной кусок пенокартона, который вы только что вырезали, на ровную поверхность. Поместите карниз сверху так, чтобы кронштейны были направлены вверх.

Возьмите кусок пенопласта и положите перпендикулярно короткой стороне.

Сделайте отметку чуть ниже края карниза.

Отрезать лишнее.

Приклейте клейкой лентой карниз из пенопласта

Возьмите клейкую ленту и (с помощью) прикрепите короткие боковые части к длинной доске как внутри, так и по внешнему краю для устойчивости.

Повторить с другой стороны.

Теперь у вас есть основа вашего карниза.

Добавление ватина к пенопластовой плите

Теперь пришло время вырезать ватин. Положите пенопластовую доску так, чтобы короткие концы держали ее.

Уложите ватин и обрежьте его по размеру, оставив примерно 2-дюймовый выступ ватина, чтобы края карниза также можно было набить.

Как только вы найдете правильный размер, приступайте к вырезанию ткани по размеру. Убедитесь, что у вас будет лишнее, чтобы стянуть все края.

Ткань для карниза из пенопласта

Положите ткань на рабочую поверхность красивой стороной вниз, затем положите ватин, а затем пенопласт.

Наша ткань была недостаточно длинной, поэтому нам пришлось пришить дополнительные куски ткани с каждой стороны, чтобы сделать ее достаточно длинной.

Швы идеально прилегают к краям.

Снова возьмите скотч и начните с коротких сторон.

Натяните ткань и закрепите все края скотчем.

Перейдите к другим 3 сторонам и повторите.

Для большей стабильности мы время от времени использовали прямые штифты.

Углы мы согнули и также прикололи.

Крепление карниза

Горячий клей вдоль всего верхнего края для крепления карниза.

Идеально держится, потому что очень легкий.

Вы видите, что карниз прикреплен и готов к подвешиванию!

Та Да, готово!

Подвешивание карниза из пенопласта

Теперь все, что вам нужно сделать, это повесить его. Карнизы поставляются с простой фурнитурой и прекрасно работают!

Мы не перфекционисты, мы используем наши руки, пальцы и/или длину рук для измерения вещей, если под рукой нет рулетки.