Правила установки пластиковых окон — статьи Фурнитура Окон

У окон ПВХ много плюсов, если сравнивать их с окнами из дерева. Оттуда и их большое распространение. При этом надо правильно выбрать закрепление. У таких окон от него зависит срок использования и качество шумоизоляции.

Разновидности крепежа

Видов крепежа для таких окон четыре. Каждый обладает плюсами и минусами. От них и зависит, какой крепеж когда стоит использовать.

Вот их типы:

• анкерный дюбель (анкер). Лучше всего воспользоваться крепежом, имеющем сантиметровый диаметр. Рама фиксируется надежно. Какую длину изделия выбирать, определяется местом работ и особенностями стен;
• нагель (шуруп по бетону). Распространен в странах ЕС. В строймаркетах на территории РФ хорошую модель найти трудно;
• анкерные пластины. Вместе с окном обязательно идут пластины соответствующего вида. Однако существуют универсальные варианты. Есть и варианты защелкивающиеся, а не вкручивающиеся;
• шурупы по дереву. Ранее были в ходу при таких делах. Однако они ненадежны. Хороши лишь дешевизной, но покупая только дешевые вещи, можно потратить больше денег, чем выбирая их качественные аналоги. Подбирая крепеж, надо опираться на систему и умения монтажника.

Анкер

Им пользуются специалисты. В конструкцию изделия входят три детали:

• внутренняя втулка;
• резьбовой винт;
• гильза.

Винт движется по резьбе, и оттого втулка делает гильзу шире. Это сильно повышает надежность крепления. Иногда хорошая фиксация считается за недостаток, так как демонтаж получается с трудом. Ведь переустановить или заменить конструкцию трудно и отнимает массу времени. Ну а монтировать должен только профессионал.

Анкер непригоден для окон там, где стены многослойны. Крепежу не обо что зацепиться, и конструкция станет проваливаться. У стен домов П-44 есть воздушная прослойка с толстым утеплителем. Она не позволяет воспользоваться анкерным креплением.

Габариты анкета варьируются. Профессионалы предпочитают работать с изделиями, имеющими длину 10-20 см и толщину 8-10 см. Здесь дело в разделяющем раму и откос расстоянии. Дюбель ставится четко под стеклом, во внутренней полости. Толщина рамы часто равна четырем сантиметрам. Следовательно, глубина проникновения в стену тоже обязательна должна составлять хотя бы четыре сантиметра. Лучше всего выбирать анкеры 11-16 см.

Нагель

Это стандартный шуруп. С ним закрепление получается не столь надежным, как на анкеры. Зато он легко демонтируется, если нужно. Недостаток — трудно использовать, если стены утепленные. Нагель для окна ПВХ используется на проеме из кирпича или бетона.

Габариты нагеля подбираются аналогично габаритам анкера. Лучше всего выбрать шуруп толщиной минимум 8 мм и длиной от 10 см.

Анкерные пластины

Считаются спорным вариантом. Однако это не оказалось для мировых производителей окон препятствием к тому, чтобы перейти на пластины с шурупов и дюбелей. Всего есть два типа анкерных пластин: неповоротные и поворотные. Во втором случае угол наклона изменяется на длинном участке. Устанавливать быстро и легко: пластину зафиксировать на торце окна, а второй край закрепить к стене пластиковым дюбелем.

Плюсы:

• незачем просверливать раму насквозь;
• при наличии в стене препятствий можно повернуть изделие насколько надо, причем без просверливания второго отверстия;
• пригодность для монтажа окна в домах серии П-44, чем могут похвастать немногие типы крепежей.

По мнению обывателей, данная система не отличается надежностью, учитывая ее проблемы с выдерживанием большой ветровой нагрузки. Однако это только миф. Около девяти десятых частей нагрузки держит монтажная пена. Если применяется другой тип утеплителя — да, пластины навредят.

Вариантов размеров много. Но десятка-другого сантиметров длины хватит. Можно сэкономить, приобретя изделия в двенадцать-тринадцать сантиметров. По мнению профессионалов, крепежи стоит покупать с окном, чтобы точно получить достойный результат.

Главные способы закрепления

Close up of hands of young carpenter holding a screwdriver and fixing the lock of door. The man is standing in workwear

Перед началом дела требуется узнать устройство окон, с которыми предстоит работать. У любого изготовителя практикуется своя конфигурация армирования, форма поперечного сечения, число воздушных камер, устройство стеклопакета. Данные параметры влияют на выбор способа монтажа. Их ровно два:

• анкерные пластины;
• дюбели через раму.

Недавно на рынке появились новинки, которыми можно заменить дерево и пластик. У монтажа таких новинок есть определенные особенности. Мягкие окна монтируются на люверс, поворотную скобу, силиконовый ремешок, французский замок.

На пластину

Когда конструкция выровнена по проему, кронштейны либо, как вариант, пластины фиксируются на стене и раме. Потом они будут спрятаны за подоконником и финишной отделкой.

Плюсы способа:

• установка является легким, быстрым делом. Данный плюс особо выражен, если применять штатные пластины, входящие в пазы на профильном торце;
• ни к чему просверливать раму;
• пригоден для дома, построенного из дерева;
• незачем демонтировать окно перед закреплением;
• нет отверстий, следовательно, сохраняются герметичность и тепло.

Данный метод не обеспечивает хорошую стойкость к ветрам и тяжести. Наверху многоэтажек окна монтируются на анкеры.

На анкер

Здесь раму просверливают насквозь. Отверстие там делают совпадающим по оси с отверстием в стене. Крепеж вставить в раму, затянуть. Верх в результате спрячется за приоткрытой створкой или за стеклопакетом.

Достоинства способа:

• очень точный монтаж;
• надежное закрепление.

Большие минусы:

Перед монтажом такой системы необходим демонтаж штапиков и стеклопакета. Если нет должного умения и опыта, такое сделать проблематично.

Учитывая сверление отверстий в раме, теплоизоляция страдает. В будущем от этого может запотеть окно.

Главные этапы монтажа окна

Здесь есть несколько этапов. При этом каждый требует очень ответственного подхода и учета мнения профессионалов. Первым этапом являются замеры. Последним — монтаж подоконника и отделка проема пластиковыми откосами.

Измерения

Сначала следует обратиться в компанию, изготавливающую и продающую окна. Далее должен прибыть мастер, который и определит размеры будущего окна. Тогда их сделают высококачественно. Если окажутся допущены ошибки, виноватым будет считаться специалист, так что компания предоставит компенсацию. Во всех серьезных компаниях замеры проема входят в стоимость самого окна.

При расчете мастер обращает внимание на конфигурацию места для окна. Его замер с четвертью означает, что справа, слева и сверху рама выпирает на одну четвертую часть — на 15-25 мм. Здесь считается и щель, которая потом будет заполнена монтажной пеной.

Замеры делаются так:

Сверху, снизу, по центру меряется расстояние, разделяющее противоположные поверхности откосов. Надо помнить: конструкция должна туда входить, самое малое, на полтора сантиметра. Следовательно, к результату измерений надо добавить еще 4 см. Так можно выяснить, насколько широким делать окно.

Заход рамочной части не меняется. У проемов редко имеется нижняя четверть: вместо нее там находятся подоконник и внешний отлив, а их установка невозможна без особого профиля.

Снаружи замеры проводятся от верхней четверти к той точке, в которой под наклоном расположен отлив относительно внешнего угла проема. К результату следует прибавить два сантиметра и отнять высоту профиля, учитывая щель.

Прямое окно, не обладающее четвертью, измерить легче. Надо измерить проем в широчайших местах по вертикали и горизонтали. Высота является разностью величины проема, верхнего монтажного зазора и толщины профиля, учитывая зазор. Монтажная щель, если не считать профиль, равна четырем сантиметрам. Чтобы получить общее значение, надо отнять 6 см от общего значения.

Чтобы вычислить ширину окна, можно воспользоваться несложной математической формулой: наиболее широкое место окна минус умноженный на два размер монтажного зазора, причем среднее значение здесь составляет 2 см.

Приготовление необходимых предметов

Окно не будет готово раньше, чем через три дня после начала изготовления. За данный срок можно приготовить инструменты и расходники, чтобы сделать быстрее процесс и улучшить результат. Здесь нужны:

• силиконовый герметик;
• ножовки по металлу и дереву;
• уровень;
• монтажная пена;
• анкерные пластины и дюбель-гвозди;
• теплоизоляция;
• перфоратор;
• шпатель;
• уплотнитель;
• ручка либо карандаш;
• сверло по металлу;
• саморезы;
• отвертки;
• прорезиненный молоток;
• шуруповерт;
• рулетка.

Точный список определяется параметрами и особенностями окна. Все это стоит дорого. Так что рекомендуется обращаться к проверенным специалистам.

Разбор старой конструкции

Завершив подготовку, пора начинать саму работу. Прежде всего нужно демонтировать старое окно. Алгоритм таков:

1. снять стекла;
2. убрать самые крупные створки;
3. из панелей убрать форточки. Бывает так, что для этого надо приложить усилия;
4. монтировкой снять окна с петель, для чего их придется немного приподнять.

Процедура демонтажа рамы начинается с центральной стойки, середину которой надо перепилить ножовкой. Любую часть окна запросто можно удалить гвоздодером и монтировкой.

Далее наступает очередь подоконника. При неудаче в демонтаже поможет подбитие с уличной стороны.

Перепилить боковые стойки. Верхнюю легко можно снять.

Проем избавить от мусора, вымыть от пыли. Если надо, то и скорректировать недочеты отливки из бетона, убрать остатки раствора и сделать тому подобные работы. Здесь нужен перфоратор. Он пригодится и при создании пазов для будущего подоконника.

Подготовка окна и его запчастей

При использовании способа «с распаковкой» надо заранее попросить представителя фирмы привезти разобранное окно. Иначе разбирать изделие придется самому. Чтобы закрепить пластиковое окно, требуется обеспечить отверстия для крепежа. Сверло должно иметь диаметр 10,2 мм. Его надо вставить в шуруповерт либо перфоратор. При этом режим должен быть «без ударов».

Снаружи с рамы снять защитное покрытие. При намерении установить противомоскитную сетку, требуется подготовить для нее кронштейны. Их надо установить с помощью саморезов в профиль окна. Там, где будут соединяться рама и четверти проема, наклеить ПСУЛ-ленту.

У установки на пластины имеются нюансы. Глухую створку не обязательно демонтировать: хватит разбора открывающихся частей. В намеченные точки фиксации приложить пластины. На них есть зацепы, полностью совпадающие с профильными элементами на раме. Для повышения надежности фиксации, по месту закрепления можно с умеренной силой постучать мягким молотком до щелчка.

Посередине анкерной пластины обязательно имеется отверстие. Туда надо вгонять саморез, чтобы зафиксировать изделие на профиле. Пластины надо установить под углом 90 градусов к профилю. Далее надо загнуть так, чтобы пластины хорошо прилегали к профилю.

Закрепление рамы в проеме

Насколько хорошо в проеме закреплено окно ПВХ, определяется тем, правильно ли оно расположено. Для выравнивания его по вертикали и горизонтали существует строительный уровень. Для корректировки наклона нужны специальные деревянные либо пластиковые клинья.

Монтируя окно «с распаковкой», необходимо проделать отверстия через готовые каналы в раме. Этот метод часто используется, однако для успеха от специалиста требуется большой опыт. Если на пути перфоратора окажется препятствие, то начнется биение. Тогда профиль будет поврежден. Чтобы этого не произошло, надо наметить перфоратором центры для отверстий, разобрать раму, и только тогда начинать сверлить.

Анкер надо через полость рамы вставить в отверстие, подбить до упора, завинтить с умеренным усилием. Если перестараться с последним, головка может повредить раму. Если применяются дюбель-гвозди, сначала надо вставить пластиковый элемент, и лишь затем можно вбивать распорный гвоздь. Далее его головку смазать силиконовым герметиком и закрыть заглушкой.

Если используются анкерные пластины, то окно монтируется намного проще. Надо только обеспечить их хорошее прилегание к проему, что можно сделать, задавая соответствующий изгиб. Отверстия в стене делаются через них. Для закрепления предназначены дюбель-гвозди.

Заделывание щелей пеной, обеспечение защиты от влаги

Между крепежом рамы и заделыванием щелей пеной надо установить все остальное окно. Учитывая расширение пены, она может деформировать легкую оконную конструкцию. А это чревато трудной сборкой.

Далее флакон вставить в монтажный пистолет с длинным тонким наконечником. Пропенивание делать снизу вверх ровным плотным слоем. Экономия на пене недопустима. Если щель превышает 2 см, запенивание делается в пару проходов, между которыми выжидается пара-тройка часов. Это важно для качественного результата. Монтажная пена не пропускает тепло. Однако ей вредна влага и прямые лучи солнца. Так что часа через 24 после нанесения пены надо ставить откосы.

Пену прикрыть диффузной мембраной. Это будет отводить от нее излишки воды и даст защиту от проникновения снаружи. Изнутри применяется пенополиэтиленовая пленка: она влаго- и паронепроницаема. Фольгированную сторону направить к помещению, для термозащиты.

Сбор окна и регулировка створок

Стеклопакеты вставить на их места. Штапики установить в надлежащей очередности. Можно воспользоваться прорезиненным молотком: так удобнее. Необходимо, чтобы штапики ровно входили с характерным щелчком. Установить створки. Проверить, хорошо ли работает механизм, когда полностью открыт и когда установлен на проветривание.

Створка регулируется по горизонтали при скосе и ослаблении креплений. Чтобы убрать проблему, в оконную петлю надо вставить «шестигранник». Поворачивая по часовой стрелке, можно отдалить створку, насколько нужно. Вертикальную настройку надо проводить навесной петлей внизу рамы. Сначала снимается защитный колпачок. Вращая по часовой стрелке, можно створку поднять. Против часовой стрелки — опустить.

Монтаж подоконника, отлива, пластиковых откосов

Подоконник крепится на пену, клей, кронштейны либо «самоделки». Как последние, могут выступить прямые подвесы. Есть оконные конструкции, где между окном и подоконником имеется сопряжение. Если его нет, под профиль рамы надо подложить панель, тем самым создав полное соединение. Отливы на окна создаются после монтажа подоконника.

Место, где будет отлив, закрывают паронепроницаемой мембраной, чтобы защитить монтажную пену. По периметру проема проклеить ленту ПСУЛ. Это даст опору наклоненному отливу, а значит, и еще одну преграду уличной влаге.

Отлив к профилю делается на саморезы. Соседние саморезы должно разделять 10-15 см. Проблемные участки замазать силиконовым герметиком и штукатуркой. Отделка откосов делается последней. Листы пластика устанавливаются на готовую конструкцию.

Советы мастеров по монтажу и использованию окон ПВХ

Довольно распространено появление на окне конденсата. Избавление от него требует притока теплого воздуха к стеклу. Систематически проветривая помещение, можно уменьшить в нем влажность, тем самым в разы снизив вероятность запотевания. Это важнее всего на кухне и в ванной. У себя дома полезно создать систему вентиляции. Прикрепив к окну термометр, можно держать термоперепады под контролем.

Надо иногда чистить водоотвод, по которому излишки воды уходят из внутренней оконной полости. Сделав монтаж, надо убрать мусор, остатки пены, следы шпаклевки. Но никак не чем-либо острым. Лучше применить пылесос и выполненный из пластика шпатель.

Окнам ПВХ не требуется особый уход. Однако есть правила, соблюдая которые, можно добиться повышения срока и удобства использования конструкции. Здесь важнее всего то, чем проводится мытье поверхности. Мыть окна ПВХ лучше всего специальной «химией» для пластика и стекла. Нельзя допускать контакта профиля с бензином, растворителем или ацетоном.

Монтаж и закрепление окна ПВХ требует ответственности и умелых рук. Если есть все необходимое, в том числе знания, это можно сделать самому. Однако, если будет неудача, такой монтажник лишится гарантии. Вызов мастера выглядит дороже, но он все равно выгоднее. Чтобы окна были правильно поставлены, обращаться стоит только к известной компании.

Установка пластиковых окон | Профессиональный монтаж окон и установка откосов

Наша технология установки пластиковых окон и откосов в 2011 году была признана лучшей и остается такой по сей день. Благодаря ей окна никогда не промерзают и служат 20 лет. Смотрите, как мы это делаем:

Первым делом подготавливаем площадку для монтажа — отодвигаем мебель и технику от окна, закрываем всё клеенкой и проклеиваем стыки малярным скотчем, который не оставляет следов. В среднем на комнату уходит 10—25 метров полиэтиленовой пленки толщиной 40мк.

Старые окна аккуратно распиливаем электролобзиком и удаляем из проема. Такой вид демонтажа называется «удаление без сохранения целостности» и выполняется по умолчанию. Если вы хотите сохранить демонтируемые конструкции — следует оговорить это отдельно. После демонтажа очищаем проем от пыли слегка влажным веником.

В старых кирпичных домах проводим дополнительные работы — пропениваем откосы, швы между кирпичами, плоскость установки рамы и заполняем пустоту между балкой и внутренней «теплой» стеной.

Держатели москитной сетки устанавливаем на короткие саморезы–«клопы» длиной 8—10мм. Между верхней кромкой рамки и держателем оставляем зазор около 12мм — это позволит заказчику легко устанавливать и снимать москитную сетку даже в холодное время года.

Практически любые анкерные пластины имеют зацепы, которые крепятся к выступам на корпусе рамы. Несмотря на это, мы дополнительно укрепляем каждую пластину оцинкованным саморезом, полностью исключая возможность выпадания пластины при сильных ветровых нагрузках. Раму заносим в проём и ставим на опорные колодки, изготавливаемые из пластика или дерева твердых пород.

Пластиковую раму выравниваем по четвертям и швам, то есть устанавливаем её таким образом, чтобы пенные швы слева и справа был примерно одинаковы. Для фиксации пластин допускается использовать дюбель–гвоздь или саморезы толщиной не менее 3,2 мм.

Для компенсации ветровых нагрузок раму следует дополнительно укрепить. Сначала просверливаем раму и армирующий профиль сверлом по металлу, затем перфоратором с длинным буром пробиваем в стене отверстие диаметром 6мм. Минимальное заглубление нагеля в кирпич составляет 60мм, в бетон — 40мм.

Нагель смазываем специальным раствором и заворачиваем прямо в стену. Обязательно нужно отрегулировать крутящий момент таким образом, чтобы нагель прижимал, но не деформировал пластиковую раму. Между наружной плоскостью рамы и четвертью следует проложить опорную колодку, регулирующую ширину внешнего пенного шва.

Так получилось, что на фото вверху вы видите кирпичный дом, в котором для закрепления используются нагели, а на фото внизу — панельный дом и рамные анкеры. В этом нет никакого специального умысла — анкеры и нагели абсолютно взаимоменяемы. Оба типа крепления подходят к любому типу стен, прекрасно компенсируют ветровую нагрузку, имеют повышенную прочность «на срез» и рекомендованы ГОСТ–ом.

Один из самых важных моментов — формирование пенного шва. Чтобы вы могли понять степень ответственности, приведу несколько фактов: 1). Небольшой «свищ» диаметром с авторучку, расположенный в пенном шве способен за ночь полностью вывести тепло даже из отапливаемой комнаты. 2). Лишние 10 грамм пены, которые монтажный пистолет выдает примерно за полторы секунды, способны так деформировать раму, что она перестанет открываться. 3). Пена, попавшая на лицевую поверхность рамы или стеклопакет в большинстве случаев ведёт к их замене.

При монтаже окон используется только профессиональная пена с нормируемым коэффициентом расширения, которую наносят специальным пистолетом. Монтажный шов шириной более 80мм рекомендуется заполнять в 2—3 этапа с интервалом в 7 минут. Пена должна заполнять пространство между стеной и рамой на 70—95% в зависимости от её коэффициента расширения, влажности и температуры окружающего воздуха. Степень заполнения подбирается таким образом, чтобы после полимеризации пенного шва он выходил за плоскость рамы на 20—50 миллиметров.

Торцы водоотлива углубляем в стены на 20—40мм, исключая любые затекания влаги. Верхнюю кромку отлива заводим в специальный паз пластикового профиля и закрепляем оцинкованными саморезами с шагом 40—60см. Перед установкой отлива следует удалить пыль плоскости установки и сформировать наружную часть нижнего пенного шва — это защитит подставочный профиль от промерзания.

На внутреннюю плоскость отлива устанавливаем виброгасящий материал «Линотерм» — теперь даже самый сильный дождь будет падать на отлив практически бесшумно. Кроме того, слой шумопоглотителя прекрасно сцепляется с наружным пенным швом, не давая отливу задираться при сильном ветре.

После монтажа отливов «навешиваем» створки, вставляем стеклопакеты и устанавливаем фурнитуру. Затем несколько раз открываем и закрываем створки, чтобы фурнитура немного «осела» и проводим точную регулировку подвижных частей. После завершения этих процедур все металлические части закрываем специальными пластиковыми накладками под цвет рамы.

При разметке ПВХ–подоконника следует помнить, что коэффициент линейного расширения пластика достаточно высок. На каждый погонный метр рекомендуется оставлять зазор 5—10мм, который затем перекрывается пластиковыми откосами

Перед установкой подоконника формируем нижний пенный шов и заворачиваем в подставочный профиль опорные саморезы на расстоянии 17—19мм от нижней кромки пластиковой рамы. Затем подоконник толщиной 20мм с усилием вставляется между саморезами и рамой, идеально прилегая к ней всей плоскостью. Самое главное, что на подоконник, установленный с использованием такой технологии, можно вставать всем весом при мытье окон.

Как вы понимаете, самое трудное впереди — после установки окон следует монтаж пластиковых откосов. Большинство людей думают, что ПВХ–откосы — это три панельки, закрепленные на 4 шурупа. На самом деле, установка пластиковых откосов — процесс гораздо более сложный, чем установка самих окон. Хотите убедиться? Тогда приглашаю вас в раздел, посвященный нашей технологии монтажа ПВХ–откосов.

Нас часто спрашивают: — «А вы не боитесь вот так спокойно выкладывать все свои секреты на сайте? Вдруг конкуренты их у вас украдут?» Не боимся — пользуйтесь на здоровье. От этого мы не перестанем быть компанией №1, а качественных окон будет больше.

Главное — не забывать, что технология — это всего-лишь свод правил и методик. Нужны ещё грамотные инженеры-технологи, которые смогут применить эти правила к объекту, поставщики качественных материалов, которые не подведут и лучшие в Московской области мастера, которые могут соединить всё это в одно целое. Да, только так получаются настоящие качественные окна.

Как сделать свой собственный набор карнизов для штор своими руками

Фото: блог Ohoh для Боба Вила

Несмотря на то, что окна изначально устанавливаются для уединения, они во многом улучшают дизайн интерьера помещения. Занавески помогают заполнить пустую стену, сделать окна больше и даже привлечь внимание цветовыми акцентами из других частей комнаты. Так же важно, как дизайн и текстура самих тканевых панелей, решение о том, какое оборудование вы используете для их подвешивания. Часто карнизы — это второстепенная мысль, которую покупают на остатки бюджета на оконную обработку. Конечно, дешевые натяжные стержни справляются со своей задачей, но их отсутствие стиля часто отвлекает внимание от драпировки. С другой стороны, металлические стержни с декоративными наконечниками и завязками придают ткани блеск. Для роскошного образа с ограниченным бюджетом вам нужно проявить творческий подход. Мы сделали их из удивительно простых материалов из хозяйственного магазина! Из-за того, что деревянные дюбели выглядели как медные стержни, самодельные карнизы для штор были настолько недорогими (всего 12 долларов за штуку!), что у нас остались деньги, чтобы изготовить подходящие подхваты.

Фото: Блог Ohoh для BobVila.com

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon (на окно)
– 1-дюймовый деревянный дюбель
– Пила
– Наждачная бумага
– Клей для деревянных ящиков (2) – 10