Окосячка дверного проёма

      Окосячка дверного проёма проводится в домах, построенных из бруса или бревна. Дело в том, что стены деревянных зданий подвержены естественной усадке. Окосячка — это защита дверного проёма от деформации. В зависимости от погоды, когда идут дожди или наоборот, стоит сильная жара, брус или бревно изменяются в размерах, уменьшаются или увеличиваются. Соответственно, меняются размеры дверных и оконных проёмов. Но величина дверной коробки или окна является постоянной. Поэтому во время усадки дома двери или окна перестают открываться.

   Чтобы этого не произошло – делают окосячку. В проём вставляют конструкцию из бруса или досок, которая не связана со стенами жёсткими связями. Поэтому её размер остаётся неизменным, не смотря на движение стен здания. А в окосячку вставляют дверь или окно. Такие конструкции служат долгие годы.

Окосячка — это защита дверного проёма от деформации

   Окосячка, или обсада, бывает 3-х видов.

1. В закладную доску. В стене дома вырезается паз, шириной и глубиной 5 см, в него вставляется брусок такого же размера. К бруску прикручивается доска. Это самый простой и дешёвый вид окосячки.

2. Шип-монолит. В стене так же вырезается паз. Боковина делается из монолитного куска бруса т-образной формы.

3. В колоду. На стене выпиливается шип, а боковина делается из цельного куска бруса, но в ней вырезается паз.

   Второй и третий виды окосячки являются более прочной конструкцией, чем первый, так как боковины изготавливаются из цельного куска древесины.

   Рассмотрим установку окосячки в дверной проём на реальном примере. Работы будут проводиться в деревянном доме, в котором установлена временная обсада, предотвращающая выкручивание бруса и удерживающая стену в вертикальном положении.

   Разберём старую окосячку. Здесь видно, что на стене вырезаны пазы глубиной и шириной по 5 см.

   Теперь надо изготовить новые боковины. Высота проёма составляет 220 см. Из неё надо вычесть 5 см на усадку. Поэтому необходимо подготовить сосновый брус длиной 215 см, шириной 15 см, и высотой 10 см. Бруски таких размеров делают только на пилораме, поэтому надо заранее их заказать и высушить, так как окосячку рекомендуется строить из сухой древесины.

Окосячка в шип-монолит это

   Укладываем брус на верстак и размечаем так, чтобы в итоге получилась Т-образная колода с шипом по середине. Для этого проведём на поверхности доски 2 параллельные линии на расстоянии 5 см друг от друга, и по одной линии на каждой боковой стороне.

   Настроим циркулярную пилу на глубину реза 5 см и вырежем шип.

   В верхней части колоды с внутренней стороны сделаем 5-ти сантиметровую выемку для установки доски-вершника.

   Паз на стене утеплим льняной паклей, прищёлкнув её степлером. Возьмём колоду и установим её в паз. Боковина должна заходить с усилием и не должна там болтаться. Если это не так, можно увеличить толщину пакли.

Окосячка в колоду это

   Дальше будем устанавливать вторую колоду. Но перед этим увеличим дверной проём по ширине, под размер входной двери. Для полотна шириной 90 см необходимо оставить размер, равный 100 см. Колода займёт 5 см, поэтому проём необходимо вырезать шириной 105 см. Отмерим нужное расстояние, нарисуем на стене вертикальную линию и отрежем бензопилой лишнее.

   На этой стене сделаем шип, так как бензопилой его легче вырезать, чем паз. Разметим стену, нарисуем вертикальные линии, отступив по 5 см от краёв, и бензопилой аккуратно вырежем выступ.

   Чтобы не ошибиться с глубиной реза, на шине бензопилы можно сделать отметку маркером, отступив 5 см от края.

   Получившийся шип тоже обобьём льняной паклей.

   Далее переместимся в сарай и сделаем вторую колоду для окосячки. Для этого возьмём подготовленный брусок и так же разметим его, как ранее, нарисовав на его поверхности 2 параллельные линии на расстоянии 5 см друг от друга.

   Возьмём циркулярную пилу, настроенную на глубину реза 5 см, и сделаем несколько пропилов между нарисованными линиями, с шагом 0,5 см. В результате у нас должен получится паз с деревянной гребёнкой внутри.

   Теперь возьмём стамеску и выберем тонкие деревянные пластинки. В завершении вычистим паз полностью, убрав все неровности и шероховатости.

   Вот таким несложным образом можно сделать идеальный паз в колоде. Это намного проще и быстрее, чем выпиливать паз на стене бензопилой, тем более, если вы этим никогда не занимались.

   Также в верхней части колоды делаем выемку под вершник и устанавливаем боковину на стену проёма.

   Замерим расстояние между боковинами и отрежем по нему доску толщиной 50 мм. Установим вершник вверху колод, в выемки, и прикрутим его саморезами. Здесь надо следить за тем, чтобы саморезы не попали в шип, расположенный на стене. Иначе во время усадки здания стеновой брус может зависнуть на саморезах.

   Нижнюю часть боковин прикрутим к полу через монтажные уголки.

   Расстояние между вершником и стеновым брусом составляет 5 см. Этого вполне достаточно для безопасной усадки дома. Образовавшийся проём необходимо заполнить льняной паклей, чтобы через него не проникал холодный уличный воздух. Но перед этим снаружи сначала прикрутим декоративную доску, чтобы она закрывала получившуюся нишу.

   А затем изнутри заполним это место паклей.

   Щели между боковинами и стеной необходимо законопатить. Вот теперь окосячка дверного проёма полностью готова. Брус дома, усаживаясь, будет двигаться по пазу и шипу окосячки, никак на неё не воздействуя. Поэтому размер дверного проёма останется неизменным в любую погоду. Соответственно, входная дверь будет открываться и закрываться без всяких проблем. По такой же технологии делается окосячка под окна.

ВИДЕО

Окосячка проемов окон и дверей — ЛесоБиржа | Эксперты

Рузаева Наталья Викторовна

технолог ОТК

О чём Вы узнаете в статье?

1. 
   Для чего нужна окосячка окон и дверей?
2. 
   Выбор материалов

Деревянные дома по праву считаются одними из самых комфортных. Экологически чистые материалы обеспечивают оптимально подходящий микроклимат. Дерево хорошо сохраняет тепло даже в суровые морозы. Кроме того, постройки из натурального стройматериала выглядят очень красиво.

Единственный недостаток – сложность строительства. Дерево активно реагирует на колебания уровня влажности. Как результат – изменение геометрических пропорций. Визуально это остается незаметным, но может губительно сказаться на окнах и дверях. Усадка и деформация срубов приводит к повышению давления на стеклопакет и может привести к его разрушению.

Фото 1. Деревянный особняк

Для чего нужна окосячка окон и дверей?

Обсадная коробка выполняет несколько функций:

• усиливает торцевые элементы проема и поддерживает венцы;
• сохраняет изначальную геометрию сруба;
• защищает окно или дверь от давления деревянной конструкции;
• предотвращает смещение простенков;
• предупреждает утрату герметичности между деревянными элементами, которые соприкасаются между собой.

Установка стеклопакета на голый сруб приведет к тому, что дом просто его «раздавит». Поэтому очень уделить особе внимание качеству обсады.

Разновидности окосячек

Существует два основных типа обсады, которые отличаются по своей конструкции и типу крепления:

• П-образные. На торцевой части оконного проема вырезается шип. Он имеет прямоугольную форму и пропорциональные размеры верхней и нижней части. На боковых досках оконного короба или окосячки дверных проемов в деревянном доме вырезаются пазы, в которые вставляется шип.
• Т-образные. Механизм установки идентичен. В качестве направляющего движения также выступает шип. Однако он располагается на срубе, а на самом коробе. Соответственно паз выпиливается на торцевой части сруба.

Фото 2. Сруб на зиму

В зависимости от качественных характеристик выделяют:

1. Черновая обсада. Оптимально подходит для деревянных построек, в которых планируется проведение внутренней или внешней отделки.
2. Чистовая окосячка. Не требует дополнительной отделки, отличается своей эстетичностью. Монтаж оконной рамы можно производить сразу же после установки короба.

Окосячка двери в дверном проеме (как и обсада окна) может иметь традиционную прямоугольную или декоративную арочную форму. Для изготовления короба по типу арки можно использовать одну цельную доску или два скрепленных между собой элемента. Решающую роль играет степень изгиба и размеры арки.

Фото 3. Окосячка проема окна в доме

Фото 4. Обсада в доме из дерева

Выбор материалов

Для того чтобы изготовить качественную обсаду для стеклопакета или окосячку дверных проемов в деревянном доме лучше выбирать высокопрочные сорта дерева повышенной твердости. Такой материал выдерживает существенные весовые нагрузки, поэтому он надежно защитит окно или дверную конструкцию от деформирующего воздействия деревянного дома.

Размеры стройматериала будут зависеть от габаритов стеклопакета или двери. Для изготовления оптимально подходит деревянный стройматериал с уровнем влажности от 10 до 15%.

Особенности изготовления и монтажа

Для того, чтобы правильно сделать окосячку двери в деревянном доме или обсадку окна стоит очень внимательно отнестись к подготовке проемов. Они должны обладать идеально ровными пропорциями и гладкими краями.

Окончательная подгонка размеров производится после установки готового короба. Подоконная доска или порог крепится при помощи деревянных гвоздей. Для крепления вершника применяются обычные саморезы. Перед монтажом окосячки на срубы укладывается утеплитель. Оставшиеся после крепления короба щели также заполняются утеплителем. Стоит помнить, что для обеспечения герметичности нельзя применять монтажную пену. Она прочно склеивает конструкцию оконного короба со стеной и не позволяет ей двигаться, что сведет на нет всю проделанную работу.

Фото 5. Утепление обсадной коробки

Покраска

Для окрашивания используется масло или лак. Можно применять различные защитные средства, предотвращающие гниение, грибковое поражение или растрескивание. Первые слои лакокрасочного материала необходимо наносить еще до установки короба. Монтажные работы проводятся после полного высыхания.

Расценки на окосячку оконных и дверных проемов

Стоимость материалов будет зависеть от сорта дерева, размеров стройматериала и его качества. Для выполнения чернового вида обсады можно использовать дешевые материалы. Чистовой вариант требует более качественных и дорогостоящих стройматериалов.

Фото 6. Окосячка дверного проема

В каталоге интернет-магазина ЛесоБиржа вы можете подобрать необходимый материал. У нас есть доски и брусья из цельного массива, и более экономные стройматериалы клееного типа. Консультант нашей компании ответит на все интересующие вас вопросы и поможет подобрать подходящий вариант. Мы предлагаем доступные цены на всю продукцию и оперативную доставку по городу и области.

Компания «Лесобиржа» рекомендует
Весь каталог

Previous
Next

Сколько стоит установка дверной коробки?

Краткий обзор стоимости ремонта и замены дверной рамы

• Средняя стоимость ремонта: 80–165 долл. США (105–215 канадских долларов)
• Стоимость замены внутренней дверной рамы: 115-220 долларов США (150-290 канадских долларов)
• Стоимость замены наружной дверной рамы: 130-380 долларов США (170-500 канадских долларов)

Дверные коробки являются важными элементами как внутренних, так и наружных дверей. Они помогают сохранить структурную целостность, обеспечивают прочную поддержку двери и гарантируют, что дверь висит на уровне пола. Стоимость замены дверной коробки определяется несколькими факторами, такими как стиль двери, тип материала и ее расположение.

Это также может вас заинтересовать: Сколько стоит установка дверей?

Как и все остальное в вашем доме, дверные рамы подвержены износу, повреждениям от погодных условий и другим проблемам, таким как провисание, прилипание и вздутие. Независимо от того, решите ли вы сделать это самостоятельно или наймете профессионального подрядчика, замена или ремонт дверной коробки может улучшить ваш вход. Вот посмотрите, сколько это стоит.

Стоимость ремонта дверной коробки

По данным HomeGuide, средняя стоимость ремонта дверной коробки составляет от 80 до 165 долларов (от 105 до 215 канадских долларов). Однако ремонт французской дверной рамы стоит около 210 долларов (275 канадских долларов), потому что у этих дверей другие типы рам, чем у стандартных дверей, и их ремонт может быть дороже.

Вы должны заплатить от 100 до 240 долларов (от 130 до 315 канадских долларов) за починку раздвижной дверной рамы и от 40 до 280 долларов (от 50 до 365 канадских долларов) за ремонт карманной дверной рамы.

Возможно, вы обнаружите, что чувствуете себя комфортно, выполняя некоторые ремонтные работы самостоятельно. Вот несколько примеров ремонта дверной коробки:

• Подтяжка петель
• Шлифование
• Добавление изоляционной ленты
• Шпаклевка

Ремонт дверной коробки может стоить меньше, чем замена дверной коробки или установка новой двери. Но если ваша дверная рама сильно повреждена или требует ремонта, выходящего за рамки простого ремонта, например, если у нее провисла рама, заклинило дверь или повреждены петли, вы, вероятно, захотите вызвать мастера на все руки или плотника, чтобы помочь вам.

Дверные косяки, дверные коробки и петли — в чем разница?

Перед тем, как приступить к ремонту или замене, необходимо знать несколько словарных терминов. Понимание разницы между ключевыми элементами дверной коробки поможет вам работать с уверенностью.

Дверной косяк является одной из основных частей дверной коробки; в частности, это плоская поверхность, идущая вертикально вверх по обеим сторонам дверной рамы. Это место, где устанавливаются дверные петли, удерживающие дверь. Дверная рама относится ко всему блоку, который поддерживает дверь и все ее компоненты. Замена дверного косяка часто включает в себя замену всей дверной коробки.

Стоимость замены дверной рамы

Если вы решите заменить дверную раму вместо ее ремонта, стоимость установки будет варьироваться в зависимости от того, находится ли дверь снаружи или внутри, согласно HomeGuide. Общая стоимость установки также зависит от типа дверной коробки, которую вы устанавливаете. Например, стандартная дверная рама стоит от 50 до 70 долларов (от 65 до 90 канадских долларов), а стальные дверные рамы стоят от 100 до 130 долларов (от 130 до 170 канадских долларов).

Профессиональный подрядчик, разнорабочий или плотник может повесить и установить дверную коробку за несколько часов. Если ваш подрядчик взимает почасовую оплату вместо фиксированной платы, используйте эту оценку, чтобы рассчитать, сколько может стоить установка.

Стоимость замены внутренней дверной рамы

Вы можете заменить базовую внутреннюю дверную раму примерно за 115–220 долларов (от 150 до 290 канадских долларов). То, что вы платите, будет зависеть от стиля, размера и качества вашей двери и рамы. Для специальных дверей, таких как французские, раздвижные или амбарные, требуются различные типы рам, которые обычно стоят дороже.

Существует множество вариантов замены дверной коробки. Вы можете заменить дверную коробку и дверь одновременно с помощью предварительно навешенной дверной системы или просто заменить дверную коробку. Исходя из цен от Lowes, предварительно навешенный комплект дверной коробки стоит от 100 до 400 долларов (от 130 до 520 канадских долларов). Комплекты предварительно навешенных дверей поставляются с дверью, уже установленной на раме, и обычно включают в себя петли и предварительно просверленные отверстия для ручки и замка.

Стоимость замены наружной дверной рамы

Согласно HomeGuide, стоимость замены или ремонта наружной дверной рамы составляет от 130 до 380 долларов США (от 170 до 500 канадских долларов) в зависимости от материалов и размера. Доступно несколько стилей, а окончательная стоимость зависит от выбранного вами материала.

Другие статьи по теме:

• Как установить засов: Простые шаги для обеспечения безопасности дома
• Как заменить дверную ручку
• Пусть ваша собачка занимается своими делами: установите дверцу для собаки
• Как починить сетчатую дверь
• Как установить видеодомофон

Интерьер Против. Наружные дверные рамы

Наружные двери обычно тяжелее и прочнее внутренних. Обычно они изготавливаются из дерева, стекловолокна или стали с соответствующими рамами. Наружные двери также играют важную роль в обеспечении безопасности и входа, поэтому они обычно имеют засовы. Межкомнатные двери могут быть менее прочными. Оба типа дверей имеют разную конструкцию и, как следствие, требуют разных типов дверных коробок. Учитывайте следующие факторы при замене внутренней или внешней дверной рамы:

Ширина

Стандартная внешняя дверь имеет ширину 36 дюймов, а стандартная внутренняя дверь имеет ширину 30 дюймов. Дверные коробки должны соответствовать ширине двери.

Устойчивость к атмосферным воздействиям

Внешние двери и дверные коробки изготовлены таким образом, чтобы противостоять различным внешним воздействиям. Обычно они изготавливаются из тяжелых материалов, рассчитанных на экстремальные погодные условия. Межкомнатные двери не обязательно должны быть атмосферостойкими.

Безопасность

Внешние двери снабжены замками и засовами. Прочные рамы необходимы для удержания наружных дверей. Если наружная дверная рама слабая или повреждена, ее можно легко сломать. Внутренние двери также могут иметь замки, но обычно на них нет засовов.

Все преобразования в CAD основаны на обменном курсе на дату публикации.

Полые металлические дверные рамы | www.doorclosersusa.com

Полые металлические дверные рамы

Полая металлическая дверная рама представляет собой цельный стальной корпус или каркас, который охватывает дверь. Это включает в себя три основные части дверной коробки: головку, запорный косяк и косяк петли.

Головка: Верхняя часть полой металлической дверной рамы.

Ответная планка: Это сторона дверной рамы, которая проходит вертикально со стороны замка двери.

Косяк петли: Это сторона дверной рамы, которая проходит вертикально со стороны петли двери.

Лицевая сторона: Открытая часть дверной рамы.

Горловина: Проем между задними изгибами дверной коробки.

Глубина косяка: Общая ширина профиля дверной коробки. Это измерение лицом к лицу.

Стоп: Часть дверной рамы, на которую закрывается металлическая дверь.

Фальц: Площадь по обе стороны от софита. Полые металлические дверные рамы доступны в конструкции с одинарным или двойным пазом.

Софит: Находятся на дверной коробке между пазами.

Проем дверной коробки
Полые металлические дверные коробки часто называют по их номинальному размеру. Например, дверная коробка размером 3 фута-0 дюймов на 7 футов 0 дюймов указывает на дверную раму, предназначенную для полой металлической двери размером 3 фута-0 дюймов на 7 футов-0 дюймов.

Номинальный проем: Номинальный проем – это всегда расстояние между полой металлической дверной рамой.

Проем в сетке: Проем в сетке представляет собой размер полой металлической дверной плиты.

Выточка: Относится к зазору между нижней частью полой металлической дверной рамы и полой металлической дверью. Большинство полых металлических дверей имеют подрез 1/8 дюйма.

Ширина двери: Это измерение внутренней ширины полой металлической двери за вычетом зазора.

Высота двери: Это измерение внутренней высоты полой металлической двери за вычетом зазора.

Типы полых металлических дверных коробок

Существует два основных типа полых металлических дверных коробок; Дверные рамы из гипсокартона и каменные дверные рамы. Каждый тип дверной рамы используется для определенных применений стен. Существует также множество вариантов этих двух видов полых металлических дверных рам, таких как разборные рамы, сварные рамы, регулируемые рамы и готовые рамы. Мы подробно рассмотрим различия между всеми этими видами полых металлических дверных коробок.

Полые металлические дверные рамы из гипсокартона

Дверные рамы из гипсокартона используются исключительно для внутренних дверей. Эта рама предназначена для оборачивания вокруг гипсокартона. В зависимости от общей толщины стены, включая гипсокартон, будет определяться общая глубина дверного косяка. Стандартные дверные рамы из гипсокартона изготавливаются из холоднокатаной стали 16 калибра с лицевой стороной 2 дюйма. Стальные дверные рамы для тяжелых условий эксплуатации изготавливаются из стали 14 калибра, но они не очень распространены. Стандартная высота упора составляет 5/8 дюйма. Дверные рамы из гипсокартона подготовлены для коммерческих квадратных петель размером 4,5 x 4,5 дюйма.

Глубина дверного косяка и размер горловины

Дверные рамы из гипсокартона предназначены для охвата стены. Общее эмпирическое правило заключается в том, что глубину дверного косяка можно рассчитать, добавив 1 дюйм к общей толщине стены. Если вы исследовали полые металлические дверные рамы, вы, возможно, слышали термин «размер горла». Размер горловины дверной коробки относится к внутреннему размеру дверной коробки, как показано на рисунке ниже. Размеры горловины важны и часто указываются, потому что они помогают установщику или производителю узнать общую толщину стенки, вокруг которой вы планируете обернуть дверную раму. По существу размер горловины эквивалентен толщине стенки.
Например, одна из наиболее распространенных толщин стен составляет 4–5/8 дюйма. Стена толщиной 4–5/8 дюйма состоит из деревянных стоек 2 x 4 с гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма с каждой стороны. толщина вашей стенки составляет 4-5/8 дюйма, тогда мы знаем, что ваше горло будет 4-5/8 дюйма, а общая глубина косяка будет 5-5/8 дюйма, потому что вы просто добавляете 1 дюйм к общей толщине стенки / горловины.

Глубина дверной рамы из гипсокартона = общая толщина стены + 1 дюйм

Анкеры дверной рамы из гипсокартона

Дверные рамы из гипсокартона используют специальный компрессионный анкер, который позволяет раме обхватывать гипсокартон и плотно сжимать его. Плотность прижима регулируется винтом. В основании дверной коробки из гипсокартона находится ленточный анкер. Ленточные анкеры предназначены для крепления к стене.

Размеры глубины косяка дверной рамы из гипсокартона

Дверные рамы из гипсокартона с полыми металлическими дверями бывают разных размеров по глубине косяка. На приведенном ниже рисунке показана наиболее распространенная глубина дверного косяка из гипсокартона.

5-5/8″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная рама для стены, построенной из гипсокартона 2×4 с 1/2″ с каждой стороны, или стены, построенной из металлической стойки 3-5/8″ с 1/ Гипсокартон толщиной 2 дюйма с каждой стороны.

5-7/8″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная рама для стены, построенной из гипсокартона 2×4 с 5/8″ с каждой стороны, или стены, построенной из металлической стойки 3-5/8″ с 5/8″ Гипсокартон 8 дюймов с каждой стороны.

Глубина косяка 6-1/4 дюйма: Полая металлическая дверная рама для стены толщиной 5-1/4 дюйма.

Глубина косяка 6-3/4 дюйма: Полая металлическая дверная рама для стены толщиной 5-3/4 дюйма.

7-1/8″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная коробка для стены, состоящей из 2×4 с 2 слоями гипсокартона 5/8″ с каждой стороны.

7-3/4″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная рама для стены, состоящей из 2×6 с гипсокартоном 5/8″ с каждой стороны.

Глубина косяка 8-1/4 дюйма: Полая металлическая дверная рама для стены толщиной 7-1/4 дюйма.

8-3/4″ Глубина косяка: Полая металлическая дверная рама для стены толщиной 7-3/4 дюйма.

Дверная рама из гипсокартона, черновой проем

Все черновые проемы дверной рамы из гипсокартона можно легко рассчитать с помощью приведенных ниже формул. Высота проема + 1 дюйм
Каркас из гипсокартона Грубая ширина проема = ширина проема + 2 дюйма

дверной пакет, то грубый проем будет 38 дюймов в ширину и 85 дюймов в высоту.

Полые металлические дверные рамы из кладки

Дверные рамы из каменной кладки представляют собой тип полой металлической стальной дверной рамы, которая может использоваться как для внутренних, так и для наружных дверей. Дверные рамы из каменной кладки доступны с большим выбором рамных анкеров, поэтому их можно устанавливать на деревянные, металлические или каменные конструкции (из бетонных блоков или кирпича). Промышленным стандартом для каменных дверных коробок является холоднокатаная сталь 16 калибра с лицевой стороной 2 дюйма, высотой упора 5/8 дюйма, и они подготовлены для коммерческих шарикоподшипниковых квадратных петель 4,5 x 4,5 дюйма. Дверные рамы из каменной кладки очень универсальны в применении, поскольку их можно установить, обернув стену так же, как дверные рамы из гипсокартона, или их можно прислонить к стене. Обычно, если каменная дверная рама устанавливается для внутренней двери, то рама оборачивается вокруг стены. Однако, если каменная рама используется для наружной двери, например, для установки на блочной стене, то рама прилегает непосредственно к стене. На иллюстрации показаны примеры внутренней и внешней установки.

Анкеры для каменной дверной рамы

Полые металлические двери с каменной рамой устанавливаются на все типы стен зданий, такие как стены с деревянными каркасами, стены с металлическими каркасами, стены из бетонных блоков, стены из кирпичных блоков или другие стены из бетонных блоков. Для установки полых металлических дверей во все эти типы строительных стен используются специальные анкеры. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных анкеров для каменной кладки.

Анкеры для деревянных стоек
Анкеры для деревянных стоек представляют собой полые металлические дверные анкеры, используемые для крепления каменной дверной рамы к стене из деревянных стоек. Анкеры с деревянными шпильками обычно поставляются с дверной рамой незакрепленной, однако в некоторых случаях их приваривают к раме. Анкер с деревянными шпильками размещается внутри горловины дверной рамы. С помощью молотка он вклинивается в дверную раму плоско. Анкер с деревянными стойками состоит из 2 металлических лент, которые можно согнуть, чтобы положить на деревянную стойку. После того, как металлические полосы анкерного стержня выровнены с деревянными стержнями, их можно прибить на место.

Стальные анкеры-шпильки
Стальные анкеры-шпильки представляют собой полые металлические дверные анкеры, используемые для крепления каменной дверной рамы к стене из стальных каркасов. Подобно анкеру с деревянными шпильками, анкеры со стальными шпильками обычно поставляются с незакрепленной дверной рамой, однако в некоторых случаях их приваривают к раме. Анкеры со стальными шпильками также вставляются в горловину дверной рамы, как и анкеры с деревянными шпильками. Анкер из стальной шпильки также состоит из 2 металлических полос, которые можно согнуть, чтобы прижать к стальной шпильке. После того, как металлические полосы стального анкерного болта выровнены со стальными штифтами, их можно завинтить на место.

Универсальные анкеры или комбинированные анкеры
Универсальные анкеры представляют собой полые металлические дверные анкеры, используемые для крепления каменной дверной коробки к деревянной или стальной каркасной стене. Многоцелевые анкеры выглядят как нечто среднее между деревянными и стальными анкерными шпильками. Анкер крепится к внутренней части горловины дверной коробки так же, как стальные или деревянные анкеры. Он также имеет 2 металлических ремешка, которые вытянуты подобно деревянным или стальным анкерным шпилькам, о которых мы говорили ранее. Каждую металлическую полосу можно согнуть, чтобы положить на стойку, и ее можно прибить гвоздями к деревянной стойке или привинтить к стальной стойке.

Анкеры с пуансоном и углублением (существующие анкеры для проемов)
Анкер с пуансоном и углублением представляет собой тип полого металлического дверного анкера, используемый для крепления к деревянной стойке, металлической стойке, блочной стене, кирпичной стене или другому блоку цементной кладки ) стена, которая уже возведена. Этот тип анкера представляет собой трубку и металлическую пластину, которая устанавливается на внутренней стороне горловины дверной коробки. Он часто поставляется со свободной рамой или может быть приварен к ней. Дверная рама имеет утопленное отверстие, расположенное в софите рамы, которое совпадает с анкерной трубой. Анкерная труба по существу действует как направляющая и дополнительная опора для крепежа, используемого для крепления каркаса к зданию. Тип анкера с пуансоном и углублением предназначен для установки на уже возведенные стены. Этот тип анкера требует, чтобы установщик предварительно просверлил отверстие в строительном материале, а затем, в зависимости от вашего материала (дерево, металл или бетон), использовал анкер с винтом или втулкой для крепления рамы к зданию.

Анкер-бабочка
Анкер-бабочка представляет собой тип полого металлического анкера для каменной рамы двери, используемый для крепления к существующей стене. Этот анкер по существу является анкером того же типа, что и анкер с пуансоном и углублением. Единственное отличие состоит в том, что якорь-бабочка выполнен в форме бабочки, как показано на рисунке ниже.

Т-образные анкеры для кирпичной кладки
Т-образные анкеры для кирпичной кладки представляют собой полые металлические дверные анкеры, используемые для крепления к блочной стене, кирпичной стене или другой еще не построенной стене CMU (цементная кладка). Тройниковый анкер для кладки предназначен для размещения в цементе или между блоками при возведении стены.

Проволочный анкер для каменной кладки
Проволочный анкер для каменной кладки представляет собой тип полого металлического дверного анкера, который используется для крепления к блочной стене, кирпичной стене или другой стене CMU (цементная кладка), которая еще не построена. Он точно такой же, как тавровый анкер для кирпичной кладки, за исключением того, что он имеет проволоку вместо тройниковой пластины, которая устанавливается в цемент.

Глубина косяка каменной рамы

Пустотелые каменные дверные рамы уникальны тем, что их можно установить, прижав раму к стене или обернув ее. В результате каменные дверные коробки бывают разной глубины косяка. Ниже мы перечислили наиболее распространенную глубину косяка дверной коробки из каменной кладки.

• Глубина косяка 4-3/4″ Дверная рама из кирпичной кладки (размер горловины 3-3/4″)
• Глубина косяка 5-3/4″ Дверная коробка из кирпичной кладки (размер горловины 4-3/4″) )
• Глубина косяка 6-1/4 дюйма Дверная рама из кирпичной кладки (размер горловины 5-1/4 дюйма)
• Глубина косяка 7-1/4 дюйма Дверная коробка из кирпичной кладки (размер горловины 6-1/4 дюйма) )
• Глубина косяка 7-3/4 дюйма Дверная рама из кирпичной кладки (размер горловины 6-3/4 дюйма)
• Глубина косяка 8-1/4 дюйма Дверная коробка из кирпичной кладки (размер горловины 7-1/4 дюйма) )
• Глубина косяка 8-3/4 дюйма Дверная рама из кирпича (размер горловины 7-3/4 дюйма)
• Глубина косяка 9-1/4 дюйма Дверная коробка из кирпича (размер горловины 8-1/4 дюйма)

Дверная рама из каменной кладки Грубое открывание

Грубое открывание каменной дверной рамы зависит от того, установлена ​​ли рама впритык к стене или она охватывает стену. Если рама стыкуется, то требуется больший шероховатый проем, чем если рама оборачивается вокруг стены. Ниже приведены формулы для расчета черновых проемов кладки дверной коробки.

Для каменных рам, обхватываемых вокруг стены:
Высота проема в каменной раме, примерная высота = высота проема + 1 дюйм
Ширина проема в каменной раме, примерная ширина = ширина проема + 2 дюйма Кирпичная рама грубое открытие Высота = Высота проема + 2-1/4 дюйма
Каменная рама Грубая ширина проема = Ширина проема + 4-1/2 дюйма

Например, если вы хотите заказать стандартный размер 3 фута 0 дюймов x 7 футов 0 дюймов. «(36″ x 84″) пакет полых металлических дверей и планируйте обернуть дверную раму вокруг стены, тогда грубое отверстие будет 38″ в ширину x 85» в высоту. Или, если вы решили, что хотите прижать дверную раму к стене, то грубый проем будет 40-1/2 дюйма в ширину и 86-1/4 дюйма в высоту.

Таблица размещения дверных коробок

Дверные коробки предлагаются в левосторонней или правосторонней конфигурации. Если вы хотите заказать замену дверной рамы, это может быть непросто, особенно потому, что пакеты полых металлических дверей предлагаются в 4 различных типах рук: правая рука, левая рука, правая обратная сторона, левая обратная сторона. На приведенном ниже рисунке показано, какая ручка дверной рамы вам нужна для любого типа дверной ручки. Вот краткое изложение того, какая рука рамы используется с каждой дверной ручкой:

• Для левой двери используется левая рама
• Для правой двери используется правая рама
• Для левой задней двери используется правая рама
• 901 11 Правая задняя дверь использует левостороннюю раму

Конструкция полой металлической дверной рамы

Полая металлическая дверная рама бывает двух основных типов: разборная («KD») или сварная. Каждый тип дверной коробки имеет свои преимущества и рекомендуемые области применения.

Разборные полые металлические дверные рамы
Разборные полые металлические дверные рамы состоят из трех частей и поставляются в разобранном виде. Головка, запорный косяк и шарнирный косяк собираются вместе и поставляются вместе с крепежом. Установщик должен собрать дверную коробку. Сборка довольно проста, так как рама состоит всего из 3-х частей. Кроме того, стоимость перевозки очень низкая, поскольку компоненты рамы могут быть упакованы вместе в одну коробку. Как рамы из гипсокартона, так и каменные рамы доступны в форме «KD» или в разобранном виде. Разборные дверные коробки можно устанавливать на уже возведенные или еще не возведенные стены.

Сварные полые металлические дверные рамы
Сварные полые металлические дверные рамы представляют собой цельную дверную раму, в которой головка, ответный косяк и шарнирный косяк сварены вместе. Сварные дверные коробки доступны только в виде дверных коробок из кирпичной кладки. Сварные рамы используются в предварительно навесных дверях, когда дверь подвешивается внутри сварной рамы и поставляется вместе в виде готового к установке дверного пакета. Сварные рамы очень прочны и часто используются в тех случаях, когда стена здания еще не возведена.