Как утеплить стен каркасного дома опилками с глиной и гипсом: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Только теплый дом может быть уютным. Если об установке кондиционера в каркасном доме речь может не идти, то об утеплителе стен, потолка, пола позаботиться необходимо. Сегодня на рынке есть много разных материалов. В этой статье мы расскажем о различных способах применения в каркасном доме такого давно известного материала для теплоизоляции как опилки. Несмотря на ряд недостатков, опилки все еще пользуются заслуженной популярностью. Если учесть их особенности и тщательно соблюдать технологию применения, опилки сослужат долгую и верную службу в качестве утеплителя.

[contents]

Содержание:

Опилки как утеплитель: за и против

Прежде всего рассмотрим, почему опилки используют для утепления деревянного дома.

Основные достоинства опилок – это низкая цена и отличные термоизоляционные свойства. Кроме того, это полностью натуральный материал, чего нельзя сказать о более современных теплоизоляторах. Это имеет значение для аллергиков и семей с детьми, а также для людей, старающихся свести к минимуму наличие в доме химических веществ.

Ведь любые современные материалы выделяют те вещества, которые содержат, и это может повлиять на здоровье жителей дома.

К недостаткам следует отнести легкое возгорание и то, что в необработанных опилках могут завестись грызуны. Эти моменты можно обойти с помощью обработки опилок антисептиками – раствором медного купороса или борной кислоты. Кроме того, для улучшения свойств, опилки смешивают с другими материалами (глиной, известью, цементом, гипсом). К минусам работы с опилками также можно отнести довольно трудоемкую технологию их применения.

Выбираем опилки для утепления

Прежде чем говорить о технологии применения, рассмотрим качество исходного материала. При покупке опилок для утепления дома рекомендуем учесть несколько особенностей. Первое, на что нужно обратить внимание, – это размер опилок. От этого напрямую зависят их свойства как утеплителя.

• для чернового слоя подойдут крупные опилки, так как они имеют больший объем и формируют воздушную прослойку;
• а вот тепло лучше удерживают мелкие опилки, хотя в практическом применении они не так удобны – пылят и забиваются во все щели;
• для смешивания с цементом или другими наполнителями лучше всего подойдут опилки среднего размера.

Второе свойство опилок, на которое нужно обратить внимание, – это их влажность. Важно, чтобы материал, который вы будете использовать для утепления дома, был сухим, так как влажные опилки будут гнить, а также привлекать жучков. В цеху по обработке свежеспиленной древесины опилки будут влажные, лучше предпочесть отходы цеха по обрезанию досок, так как перед этой работой древесину тщательно высушивают.

В случае, когда происхождение опилок неизвестно, можно проверить их на влажность самостоятельно: если при сжимании в кулак они рассыпаются и хрустят, то продукт сухой, а если собираются в комки, – влажный.

Влажные опилки можно и просушить, но для этого потребуется место и время. Можно разложить опилки на лето в сухом проветриваемом помещении (например, на чердаке), и периодически перемешивать их.

Технологии применения опилок для утепления

Утепление потолка опилками. Сухая технология

Можно применить для утепления потолка опилки без наполнителя.

В этом случае нужно засыпать два слоя: первый – более крупную фракцию или стружку, второй – мелкую.

Первый слой нужен для того, чтобы в помещения не проникала пыль. Второй слой собственно обеспечит теплоизоляционные свойства. В целом толщина слоя должна составлять 20-30 см.

Последовательность укладки:

1. Первый слой укладывается толщиной 10-15 см, трамбуется;
2. То же самое нужно повторить для второго слоя;
3. Для окончательного уплотнения рекомендуем немного смочить материал;
4. Сверху на опилки нужно уложить слой золы, шлака из прогоревшего материала, либо засыпать песок или глину. Это также поможет сохранить тепло и убережет теплоизоляцию от мышей.

Утепление потолка опилками с цементом: технология 1

В деревянном доме через потолок уходит около 20% тепла, так что утепление его особенно важно. Заниматься этим лучше всего летом, чтобы к наступлению холодов раствор приобрел достаточную прочность.

Прежде чем приступать к утеплению потолка опилками, нужно провести специальную обработку деревянных конструкций. Сначала на них наносится антисептическое вещество, затем – составы, защищающие от огня и насекомых, далее – от влажности. После этого нужно заделать трещины: большие – монтажной пеной, малые – герметиками.

Для приготовления смеси с цементом лучше взять опилки, выдержанные не менее года, чтобы они были достаточно сухими, а то цемент не схватится. Для такой смеси лучше всего подойдут опилки среднего размера, – для мелких потребуется больше цемента, и теплоизоляционные свойства раствора будут снижаться.

Для защиты от пожара в смесь добавляют известь, а от плесени обрабатывают антисептиком – борной кислотой или медным купоросом.

Чтобы рассчитать нужное для утепления потолка количество раствора, определим толщину слоя. Для домов, в которых будут жить круглый год, слой утепления должен составлять 30 см, для сезонного проживания – 25 см. Цемент, опилки и известь смешивают в пропорции 10:1:1.  Затем следует развести купорос или борную кислоту, и полить лейкой на смесь, тщательно размешивая. На это уйдет 5-10 литров воды. Готовый раствор можно проверить, сжав его рукой. Если при этом раствор не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, то можно приступать к укладке.

При утеплении потолка в деревянном доме в качестве подложки, которая не будет  давать опилкам осыпаться, нужно использовать паропроницаемый материал. Это важно, так как к потолку все время поднимается теплый воздух, и если он будет задерживаться вверху, будет появляться конденсат. В результате в перекрытии могут появиться и размножиться бактерии. Подходящим материалом будет любой картон, главное – чтобы он был сухим.

Для укладки утеплителя по всей рабочей поверхности потолка нужно расстелить картон в несколько слоев, стыки заделать скобами, а по краю помещения обработать герметиком. Затем можно равномерно распределить приготовленную смесь, и хорошо утрамбовать.

Закончить укладку нужно стараться как можно быстрее, так как цемент начинает твердеть уже через полчаса, и  трамбовка его после этого уже будет невозможна.

Готовый теплоизоляционный слой следует оставить на две недели, чтобы он набрал свои свойства. Правильно сделанный слой должен издавать хруст при ходьбе и не должен прогибаться.

Опилки с цементом для утепления потолка: технология 2

Для утепления потолка можно использовать и влажные опилки. В этом случае технология будет отличаться. Опилки можно взять те, которые хранились год с небольшим превышением влажности, но сперва удостоверьтесь, что в них не развелись микроорганизмы.

Приготовление состава:

Не забывайте обработать опилки известью или купоросом перед замешиванием.

Соотношение ингредиентов: опилки – 20 частей, вода – 3 части, цемент – 2 части. Сначала рекомендуем смешать опилки и цемент, затем – добавлять жидкость небольшими частями.

На рабочую поверхность укладывается и закрепляется подложка или песок, затем небольшими порциями добавляйте и утрамбовывайте теплоизоляционную смесь слоем 5-10 см. После застывания смесь обретает достаточную прочность, так что по ней можно ходить, однако для сохранности слоя рекомендуем настелить поверх него пол из досок.

Утепление потолка опилками с глиной

Другой вариант смеси для утепления потолка деревянного дома – опилки с глиной. Пять ведер глины залить водой, оставить на некоторое время. Когда глина размокнет, нужно ее размешать, чтобы она стала однородной. Затем добавить полученную смесь к опилкам, доведя массу до средней густоты.

Для укладки смеси глины с опилками можно покрыть рабочую поверхность пергамином или пленкой, закрепить ее степлером. Толщина слоя для помещений, которые используются летом, составит 5 см, для зимних – 10-12 см. Раствор нужно утрамбовать плоским предметом и оставить на два дня, чтобы он высох. Затем заполнить трещины, и оставить для просушки. Полностью смесь глины и опилок высохнет за 1-2 недели.

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками – хорошая идея для деревянного дома, но непростая задача.

Необходимо учитывать, что, если созданный теплоизоляционный слой просядет, подсыпать дополнительный материал к нему будет сложно – потребуется вскрытие пола.

Поэтому предпочтение рекомендуем отдать материалам, не дающим усадки в процессе эксплуатации.

Это значит, что опилки в чистом виде для утепления пола в доме не подойдут – нужно использовать смеси с наполнителями, которые в итоге будут иметь твердую консистенцию. В частности, в качестве добавки к опилкам можно использовать уже упоминавшийся цемент, либо гипс.

Также как и при теплоизоляции потолка, перед приготовлением смеси нужно защитить опилки от грызунов и воздействия бактерий. Для этого к опилкам добавляют сухую гашеную известь и медный купорос.

Приготовление раствора:

Компоненты можно смешать в следующих пропорциях: опилки – 85%, гипс или цемент – 5%, гашеная известь – 10%. Выбирая материал наполнителя, следует помнить о том, что гипс схватывается быстрее цемента, поэтому, если хотите, чтобы на укладку и трамбовку осталось больше времени, выбирайте цемент. В этой методике опилки могут быть слегка влажными. Если они пересушены, можно добавить к ним воду или известковое молоко. Для удобства применения готовить раствор рекомендуем небольшими порциями.

Последовательность укладки материала для теплоизоляции пола такая же, как было описано при утеплении потолка. Если в помещении есть напольное покрытие, его нужно снять, обработать перекрытия антисептиком и защитой от влаги, затем разложить и закрепить пленку. Далее можно замешивать, укладывать и утрамбовывать приготовленный раствор. На первом этаже его слой должен быть 10 см, а между этажами – 30 см. для просушки и окончательного затвердевания теплоизоляции потребуется от 2 недель до месяца.

Утепление стен опилками

Для того, чтобы утеплить стены дома опилками, нужно провести определенную подготовку. Во-первых, необходимо обеспечить пожаробезопасность.

Убедитесь, что все места вероятного возгорания (выключатели, розетки, дымовые трубы, разводки отопления) надежно защищены с помощью негорючего материала. Электропроводку следует заключить в металлические трубки с толщиной стенок более 3 мм.

Далее необходимо смонтировать каркас, на котором нужно будет разместить теплоизоляционный раствор. Для этого набиваем на стену деревянные рейки с обрешеткой.

Для утепления стен можно взять довольно крупные сухие опилки, убедиться, что они свободны от плесени. Для раствора нужно 10 частей опилок, 1 часть гипса или цемента с известью, 5-10 л воды. Перемешать компоненты, контролируя, чтобы раствор не становился слишком сухим или влажным (раствор должен собираться в комок, но не распадаться). Во время замешивания нужно сбрызгивать раствор антисептиком из лейки (обычно для этого применяется борная кислота).

Готовым раствором заполняем подготовленный каркас до уровня обрешетки, по ходу работы тщательно утрамбовываем, во избежание дальнейшей усадки.

Рейтинг

( 8 оценок, среднее 4.25 из 5 )

0

18 481.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Правильное утепление каркасного дома

Гарантия
5 лет!

Бесплатный
выезд замерщика

Только качественный
материал!

Опыт работы
12 лет!

Технология строительства каркасного дома имеет много преимуществ:

• быстрота возведения;
• низкая себестоимость;
• малый вес строения.

Основой такого дома является деревянный или металлический каркас, а для его обшивки применяются различные материалы, ассортимент которых постоянно увеличивается на рынке. Чаще всего на каркас укрепляются сэндвич панели, которые изготовлены из вспененного пенополиуретана и уже являются термоизоляционным материалом. Однако, их недостаточно для хорошего и правильного утепления каркасного дома по двум причинам:

• Сэндвич панели не достаточны по толщине для эффективного удерживания тепла.
• Между панелями образуются стыки, которые становятся мостами холода.

Каждый владелец задумывается об утеплении каркасного дома, чтобы иметь энергоэффэктивное жилище. Строители-подрядчики советуют теплоизоляционные материалы, для утепления каркасного дома исходя из соображения экономии, ведь расходы на утепление могут составить до половины стоимости жилища.

Рассмотрим основные изоляционные материалы, применяемые для утепления каркасного дома.

Утепление каркасного дома опилками

Для утепления каркасного дома опилки смешиваются с цементом, известью и антисептиком. Берут 10 частей опилок, одну часть цемента и одну часть извести, все это размешивается водой с антисептиком.

Утепление каркасного дома опилками самое доступное по цене, но имеет ряд недостатков, причем существенных:

• Пожароопасность. Опилки — хорошее топливо, поэтому не целесообразно применять их для утепления каркасного дома. Любое маленькое локальное возгорание приведет к пожару.
• Необходимость применения паро и гидроизоляции. Опилки очень боятся влаги, при контакте с водой они портятся.
• В опилках могут заводиться вредители, которые будут разрушать утеплитель и со временем образуются мосты холода.

Совет от профессионала

Утепление каркасного дома опилками стоит делать только в том случае, если вы сильно стеснены в средствах.

Утепление каркасного дома пенопластом

Часто подрядчики рекомендуют производить утепление каркасного дома пенопластом (экструдированным пенополистеролом), так как он легок в монтаже и один из самых дешевых. В случае утепления стен пенопласт наклеивается при помощи полимерного клея, это не обеспечивает не только надежной теплоизоляции, но даже плотного прилегания. 

Утепление каркасного дома экструдированным пенополистеролом имеет и другие существенные недостатки:

• материал при горении выделяет ядовитые вещества;
• пенопласт достаточно хрупкий и не выдерживает нагрузок, он абсолютно не подходит для утепления пола;
• при внутреннем утеплении забирает полезную площадь помещения.

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Каркасный дом — это полая конструкция, которую можно утеплять с помощью заполняющих материалов. Допустимо утепление каркасного дома минеральной ватой. Она продается в упаковках по 10-20 листов, размеры могут быть разные, но чаще всего она бывают 50×100 см. Важна также и толщина материала, которая выбирается в зависимости от параметров каркаса.

Схема утепления каркасного дома минеральной ватой имеет несколько существенных недостатков:

• Минеральная вата очень гигроскопична, поэтому при ее использовании необходимо позаботиться о хорошей паро и гидроизоляции. При попадании влаги на вату теряется до 40% ее эффективности как изоляционного материала.
• Необходимость подбирать вату по размеру, она не должна болтаться внутри конструкции и должна плотно прилегать к элементам каркаса и обшивочным плитам.
• Химические вещества, входящие в состав ваты как связующие элементы со временем могут проникать в дом.
• Применение минеральной ваты для утепления увеличивает вес дома.
• На утепление дома таким способом нужно много времени.

Утепление каркасного дома пенополиуретаном

Утеплитель для каркасного дома должен обладать должен обладать такими качествами:

• Быть легким, поскольку для возведения каркасного дома используются легкие фундаменты на сваях.
• Эластичным, так как каркасные дома постоянно «находятся в движении», их конструкции могут смещаться под воздействием ветра или движения грунта.
• Утеплитель должен быть устойчивым к воздействию влаги.
• Герметичным, это может обеспечить только бесшовный утеплитель, который годится как для теплоизоляции стен, так и крыши, и пола, и перекрытий.
• Негорючесть;
• Долговечность;
• Устойчивость к внешним воздействиям.

Исходя из этих характеристик теплоизоляционного материала, мы можем посоветовать утепление каркасного дома пенополиуретаном (ППУ).

Вспененный пенополиуретан обладает такими свойствами:

• легкий;
• прочный;
• эластичный;
• устойчивый к воздействию влаги, имеет низкое влагопоглощение, 3 – 5 % от собственного объема.
• обладает горючестью класса Г2-Г4, в зависимости от марки пенополиуретана
• долговечный, срок службы составляет свыше 50 лет.
• имеет самую низкую теплопроводность среди современных теплоизоляционных материалов (0,019 – 0,03 Вт/мС).
• биостойкий материал, устойчивый к воздействию грибков и бактерий

Как выполняется утепление каркасного дома ппу

Пенополиуретан наносится специальным оборудованием на любые основания, быстро вспенивается (в течение нескольких секунд) и увеличивается в объеме почти в сто раз. Получается полная герметичность, пенополиуретан заполняет полость внутри стены, в перекрытиях или под кровлей, включая мельчайшие трещины и впадины. Внутренняя или внешняя отделка дома производится по застывшему пенополиуретану, который используется как основание. Утепление каркасного дома ППУ производится путем напыления, работу может производить всего один оператор.

Посмотрите видео «Утепление каркасного дома снаружи под сайдинг».

Хотите использовать опилки для утепления, воздухопроницаема ли фанера? (форум естественного строительства в Permies)

Привет, Кэмерон!

Думаю, если уточнить поиск до «паропроницаемых материалов» или «паропроницаемости фанеры», то можно найти больше полезной информации. Паропроницаемость материала или стенового узла часто неправильно, но по понятным причинам называют «дышащей способностью».

Вам нужны материалы, которые при сборке в стене позволяют влаге в виде водяного пара, который каким-то образом проникает в стену, снова выходить наружу.

Водяной пар перемещается в область более низкого давления, поэтому влажный воздух (высокое давление) будет иметь тенденцию рассеиваться в сторону сухого воздуха (низкое давление). Хорошо поработайте над герметизацией салона, убедившись, что электрические розетки и перфорация сантехники не пропускают воздух, несущий водяной пар. Если вы герметизируете обе стороны стены, чтобы воздушные потоки не переносили водяной пар внутрь или наружу, вы решили большую часть проблемы. Если материалы наружной обшивки и внутренней отделки являются паропроницаемыми, но воздухонепроницаемыми, то водяной пар, присутствующий в строительных материалах (мокрые пиломатериалы, мокрые штукатурки), в конечном итоге может выйти из сборки через эти материалы, хотя это может занять некоторое время.

Влага может проникать в стены разными путями, но при условии отсутствия проникновения воды (протечки крыши или проникновение дождя с ветром через стену или затопление внутренних помещений) наиболее распространенной проблемой является водяной пар в виде высокой концентрации воды. внешняя влажность, пытающаяся проникнуть в прохладное, сухое помещение (например, помещение с кондиционером во влажном климате) или теплый влажный воздух изнутри, пытающийся выйти наружу (например, теплый и влажный интерьер в холодном, сухом климате).

Опилки использовались в качестве изолятора в морозильных камерах (до охлаждения), так что это не может быть так уж плохо, но, вероятно, оседает.

Я не могу ответить на конкретные вопросы о паропроницаемости фанеры, за исключением того, что в относительно сухом умеренном климате, таком как у нас в Северной Калифорнии и Южном Орегоне, моделирование паропроницаемости  (исследование WUFI) показывает, что 1/2″ CDX фанера находится на грани приемлемости в сборке стены из тюков соломы, которая должна быть паропроницаемой как внутри, так и снаружи. Я использовал фанеру CDX 3/8 дюйма в качестве внешней обшивки в нескольких проектах строительства из тюков соломы, дом. Я бы не стал использовать фанеру толще 1/2 дюйма и ожидать, что через нее будет проходить много водяного пара, если бы в ней не были просверлены отверстия для облегчения этого. Сколько отверстий, какого размера и т. Д., Я не знаю. а количество и размер отверстий могут поставить под угрозу функцию материала, если он также предназначен для работы в качестве стены сдвига.

Когда мы говорим о паропроницаемости материала, мы имеем в виду заданную толщину. Например, считается, что 1-дюймовая известковая штукатурка имеет показатель проницаемости 10 американских перманентов (плюс-минус). Глиняные штукатурки несколько выше. Если вы нанесете 2-дюймовые или 3-дюймовые те же самые штукатурки, проницаемость сильно упадет. То же самое относится и к таким материалам, как латексная краска. Латексная краска, нанесенная в один или два слоя, считается паропроницаемой. Но несколько покрасочных работ (шесть или более слоев) и наложенные слои краски могут быть водонепроницаемыми. Я когда-то жил в квартире, которой было не менее пятидесяти лет, — держу пари, столько же слоев краски было на тех стенах!

В процессе реконструкции я удалил изрядное количество фанеры и обшивки OSB со стен из тюков соломы и не обнаружил повреждений, вызванных конденсацией пара на обшивке и разложением тюков, но я понимаю, что в OSB обычно гораздо больше клея — и вы правы, это та часть, которая ограничивает движение пара. Если бы я работал в более влажном климате, я не уверен, что нашел бы тюки соломы в хорошем состоянии.

Это не очень хорошо изученный вопрос, и большая часть того, что мы знаем о стенах из тюков соломы и обшивке из фанеры, является анекдотичным, но моделирование WUFI предполагает, что эта сборка стен — тюки соломы, оштукатуренные внутри с внешней обшивкой из фанеры (и и гипс, металл, цементная плита или деревянный сайдинг) это нормально в таких местах, как Южный Орегон, большая часть Калифорнии и, вероятно, во всех засушливых западных Соединенных Штатах.

Удачи!

Джим

Многорукие строители

Строительство из кордового дерева | Викидом | Fandom

Секция бревенчатого дома.

Конструкция из кордовой древесины (также называемая « кирпичная кладка «, « конструкция из штабелированной древесины » или « конструкция из штабелированной древесины «) — термин, используемый для естественного метода строительства, при котором «кордовая древесина» или короткие куски окоренных дерево укладывается крест-накрест кладочной или глинобитной смесью для возведения стены.

Содержимое

• 1 Конструкция
• 2 История
• 3 Дерево
• 4 Ступка
• 5 Тепловая масса и изоляция
• 6 Затраты
• 7 Процесс
• 8 Устойчивое развитие
• 9 См. также
• 10 Примечания
• 11 Каталожные номера
• 12 Внешние ссылки

Строительство[]

Стены обычно строятся таким образом, что куски дерева «гордятся» (выступают) из раствора на небольшое количество (дюйм или меньше). Стены обычно имеют толщину от 12 до 24 дюймов, хотя в северной Канаде толщина некоторых стен достигает 36 дюймов.

Дома Cordwood привлекательны своей внешней привлекательностью, максимальным использованием внутреннего пространства (с закругленным планом), экономией ресурсов и простотой строительства. Древесина обычно составляет около 40-60% стеновой системы, остальная часть состоит из раствора и изоляционного наполнителя. ^[1] Конструкция из кордового дерева может быть устойчивой в зависимости от конструкции и технологии. Существует два основных типа конструкции Cordwood: Сквозная стена и M-I-M (раствор-изоляция-раствор). В сквозной стене сама растворная смесь содержит изоляционный материал, обычно опилки, рубленую газетную бумагу или бумажную пульпу, иногда в очень большом процентном соотношении по массе (80% бумажной пульпы/20% строительного раствора). В более распространенном MIM, в отличие от кирпичной или сквозной кладки, раствор не продолжается по всей стене. Вместо этого три или четыре дюйма (иногда больше) валиков раствора на каждой стороне стены обеспечивают стабильность и поддержку с отдельной изоляцией между ними. Стены из кордового дерева могут быть несущими (с использованием застроенных углов или изогнутых стен) или укладываться в каркас из стоек и балок, который обеспечивает структурное усиление и подходит для сейсмоопасных районов. В качестве несущей стены прочность дерева и раствора на сжатие позволяет крепить кровлю непосредственно к стене. Различные растворные смеси и изоляционный наполнитель влияют на общее значение R стены или сопротивление тепловому потоку; и наоборот, к присущей ему тепловой массе или емкости хранения тепла / холода.

История[]

Остатки построек из дров, которые все еще стоят, датируются тысячелетней давностью в северной Греции и Сибири. Более современные версии можно найти в Европе, Азии, Америке. Точное происхождение конструкции из кордового дерева неизвестно. Однако вполне вероятно, что лесные жители со временем построили простое убежище между костром и сложенной штабелем дров. ^[2] Возможно, лучшую историческую перспективу можно найти в работе Уильяма Тишлера из Университета Висконсина. В своем исследовании техники он утверждает, что «современная» дрова, вероятно, возникла в конце 1800-х годов в Квебеке, Висконсине и Швеции. Он считает, что техника зародилась в этих областях одновременно. ^[3] Этот метод имел короткий период популярности на севере Соединенных Штатов во время Великой депрессии, в основном из-за его недорогих материалов и простоты строительства, что привело к тому, что в некоторых частях Висконсина, Вермонта и север штата Нью-Йорк.

Древесина[]

Строительство из кордового дерева является экономичным вариантом использования концов бревен или упавших деревьев в сильно засаженных деревьями районах. Другими распространенными источниками древесины являются лесопилки, расколотые дрова, столбы электропередач (без креозота), столбы забора с расколотыми рельсами и лесосеки. Более устойчиво и часто экономично использовать переработанные материалы для стен из кордовой древесины. Независимо от источника, вся древесина должна быть окорена до начала строительства. Хотя можно использовать более 30 различных видов древесины, наиболее желательными устойчивыми к гниению породами являются тихоокеанский тис, лысый кипарис (молодой рост), кедры и можжевельник. Приемлемые породы древесины также включают пихту Дугласа, западную лиственницу, восточную белую сосну, еловую сосну, тополь, тамарак, западный красный кедр и монтерейскую сосну.

Менее плотная, воздушная древесина лучше, потому что она сжимается и расширяется в меньшей степени, чем плотная твердая древесина, такая как вяз, клен, дуб и бук. Большую часть древесины можно использовать в стене, если она правильно высушена и стабилизирована к относительной влажности внешнего климата. Более того, предпочтительнее бревна идентичных пород и источника, поскольку они ограничивают переменные расширения/сжатия.

Раствор[]

Этот раздел содержит инструкции, советы или инструкции . Пожалуйста, подумайте о том, чтобы переместить его или скопировать его содержимое в статью с практическими рекомендациями. (октябрь 2008 г.)

Роб Рой, опытный строитель корд, рекомендует растворную смесь по объему 9 частей песка: 3 опилок: 3 строительной извести (не сельскохозяйственной): 2 портландцемента. ^[2] Опилки должны быть из легкой, воздушной мягкой древесины и проходить через сито ½ дюйма. Лесопильные заводы и пыль от бензопилы являются отличными источниками. Опилки, предварительно смоченные водой перед применением, действуют как губка, из которой раствор впитывает влагу, медленно высыхая и уменьшая трещины. Коммерческий замедлитель схватывания цемента может заменить опилки, но оказывает большее воздействие на окружающую среду. Строительная известь делает стену более гибкой, воздухопроницаемой и самовосстанавливающейся, поскольку для ее полного застывания требуется больше времени, чем для цемента. Портландцемент химически связывает раствор и должен быть типа I или II. ^[4]

Ричард Флатау в своей книге Cordwood Construction: A Log End View (2007) предлагает использовать растворную смесь из 3 песков, 2 пропитанных опилок, 1 портландцемента и 1 гашеной извести. Эта смесь предназначена для не несущей нагрузки корды (например, каркаса стоек и балок) и имеет то преимущество, что отвердевает медленнее и дает меньше трещин, чем растворы, которые «легкие» на опилках. Флатау также рекомендует притенять кладку от прямых солнечных лучей и накрывать ее в конце дня. ^[3]

Строительные растворы из глыбы являются более экологически чистыми ^{[ цитирование необходимо ]} и используются на почве участка, но требуют дополнительных мер для защиты от атмосферных воздействий и технического обслуживания. Внешняя гидроизоляционная отделка стен из глинобитного дерева включает известково-песчаную штукатурку, покрытие льняным маслом поверх земляной штукатурки и компаунд Earthbind 100 (гидроизоляционная добавка). Длинные нависающие карнизы и высокий фундамент также помогают уменьшить атмосферные воздействия.

Тепловая масса и изоляция[]

В зависимости от множества факторов (толщина стены, тип древесины, конкретный рецепт раствора) изоляционная способность стены из кордовой древесины, выраженная в значении R, обычно меньше, чем у стены из высокоэффективных стоек. Стены из кордового дерева имеют большую тепловую массу, чем каркасный каркас, но меньшую, чем обычный кирпич и раствор. Это связано с тем, что удельная теплоемкость глиняного кирпича выше (0,84 против 0,42 у дерева) и он более плотный, чем воздухопроницаемая древесина, такая как кедр, кипарис или сосна. Тепловая масса облегчает зданию поддержание средней внутренней температуры при ежедневном прохождении горячих и холодных фаз. В таких климатических условиях, как пустыня, с большими дневными колебаниями температуры, тепловая масса будет поглощать, а затем медленно отдавать полуденное тепло и ночное охлаждение последовательно, смягчая колебания температуры. Термическая масса не заменяет функцию изоляционного материала, а используется совместно с ней.

Бревно из западного красного кедра имеет значение R 1,25 на дюйм. Для сравнения: бетон — 0,13 на дюйм, каменная кладка — 0,08 на дюйм, обычный кирпич — 0,20 на дюйм, а изоляция из стекловолокна — 3,16 на дюйм. ^[2] Чем длиннее бревна (и толще стена), тем лучше теплоизоляционные свойства. Обычная 16-дюймовая деревянная стена для умеренного климата включает 6-дюймовую изоляцию из перлита или вермикулита между растворными швами.

Войлочное стекловолокно, вспененное в целлюлозу, или изолированная смесь опилок также являются изоляционными материалами в стенах из кордовой древесины. Роб Рой обнаружил, что смесь только вермикулита и опилок, замоченная в воде на ночь, дает значение R 2,1-2,5 на дюйм. Для 16-дюймовой стены это соответствует значению R 11-16. ^[2] Использование целлюлозы (со значением R до 3,7 на дюйм) может уравнять общее значение R с показателем каркаса 2 x 6 с изоляцией из стекловолокна. ^[5] Другие материалы, такие как полистирол или упаковочный материал для арахиса, используются экономно и обеспечивают целевое использование переработанных материалов. Стена, состоящая только из дров и раствора, обычно не обеспечивает достаточную изоляцию для комфортного проживания в заснеженных регионах, если только она не относится к типу сквозных стен с высокими изоляционными свойствами.

Анализ тепловых характеристик, проведенный в 1998 году с использованием компьютерной программы «HOT 2000», показал взаимосвязь между типами внутренних стен и их изоляционными свойствами. Моделирование показало значение R, равное 20,5, для образца стены из дровяной древесины. Сравните это с базовой стеной с деревянными стойками 2 x 4 и стеной с пенопластовой изоляцией и обшивкой 2 x 6 со значениями R 15,8 и 25,7 соответственно. ^[6] Стены из кордового дерева не являются лучшими природными изоляторами, но могут быть построены в соответствии со стандартами теплоэффективности. Значение R стены из кордового дерева напрямую связано с соотношением древесины, раствора и изоляционного материала. Однако значение R в деревянном строительстве не так важно, как в деревянном каркасном строительстве, из-за высокой тепловой массы, которая значительно увеличивает «эффективное значение R». ^[7] Строители приспосабливают свой дизайн и пропорции к существующему климату.

Тестирование значения R было завершено в Университете Манитобы зимой 2005 года. Результаты, собранные инженерным отделом, показали, что каждый дюйм стены из корд (строительный раствор, торец бревна и изоляция из опилок/извести) имеет значение r, равное 1.47 ^[8]

Затраты[]

Дом из дров может быть построен со значительно меньшими первоначальными затратами, чем стандартный каркасный дом сопоставимого размера, если работа выполняется в основном владельцем или волонтерами. грамотно построенный его владельцем, он не только потребует меньше времени на техническое обслуживание, но и будет дешевле в строительстве. Точно так же, если дом из дров плохо построен с недостаточной изоляцией, затраты на отопление будут выше, чем в традиционном каркасном доме.

В сравнительном экономическом анализе стоечных каркасов, дров, тюков соломы и початка, проведенном в 1998 г., кордовая древесина оказалась экономически жизнеспособной альтернативой. Двухэтажный деревянный дом площадью 2 512 кв. футов в Чероки, Северная Каролина, оснащенный «высококачественной плиткой, шпунтованной сосной, русской дровяной печью, крышей из живой земли, отделкой из кедра ручной работы, приподнятыми панельными шкафами и дверью из сосны ручной работы. », обошлась владельцу примерно в 52 000 долларов. Поскольку владелец обеспечивает 99% рабочей силы, дом обошелся ему в 20,70 долларов за кв. фут.98 будет стоить от 75 000 до 120 000 долларов без участия владельца. Данные о стоимости жилья за 1997 год показывают, что «средний» уровень отделки дома площадью 1000–2000 кв. Футов стоит от 64,48 до 81 доллара. 76 за квадратный фут. ^[9] Как приобретение материалов, так и источник рабочей силы играют важную роль в начальной стоимости строительства дома из дров.

Процесс[]

В некоторых юрисдикциях планы строительства подлежат утверждению строительным инспектором. Перед строительством необходимо проверить состояние почвы на участке, чтобы поддерживать стены из тяжелой каменной кладки.

С срубленной древесины кору следует снять весной с помощью лопаты, долота или лущильника. Весной сок все еще течет и обеспечивает смазывающий слой камбия между корой и древесиной, что упрощает разделение, чем если бы оставить его до осени, когда два слоя хорошо сцепятся друг с другом. После окорки бревна должны сохнуть не менее трех лет, чтобы ограничить их расщепление и проверку. Важно обрезать бревна после окорки до выбранной длины здания. Ричард Флатау, 9 лет0104 Cordwood Construction: A Log End View (2007) предлагает расколоть 70% древесины для лучшей сушки и выдержки. ^[3]

После сушки бревна необходимо распилить до нужной длины (обычно 16, 18 или 24 дюйма). В этом случае металлическая ручная пила предпочтительнее бензопилы, потому что ее более тонкий рез помогает предотвратить проникновение влаги и вредителей. На самом деле «отрезная» пила или «циркулярная пила» поможет быстро разрезать дрова на куски нужной длины. Для особо пушистых концов, как у кедра, можно использовать рашпили для сглаживания.

Затем древесину необходимо доставить на строительную площадку. Удобно, когда поблизости есть источник дров и строительная площадка. После заливки надлежащего фундамента, который возвышается на 12-24 дюйма над уровнем земли с защитой от брызг, можно начинать строительство стен. Временные навесы можно использовать для защиты рабочей площадки и дров от дождя. Каркас из стоек и балок обеспечивает это укрытие для последующего заделывания известковым раствором.

Неопытным строителям следует поэкспериментировать с несколькими тренировочными стенами. Это в конечном итоге ускорит процесс строительства и обеспечит более удовлетворительные результаты. При экспериментировании с MIM (более распространенная форма) вдоль фундамента укладываются два параллельных слоя раствора размером от 3 до 4 дюймов, после чего посередине заполняется изоляционным материалом. Затем сверху укладываются бревна с равномерными растворными зазорами, выступающими не более чем на 1 дюйм с внутренней и внешней стороны стены. Фактическое размещение будет зависеть от размера и формы бревен. Наносится еще один слой раствора, затем между ними заливается изоляция, следуют еще бревна и так далее. При проведении экспериментов со сквозной стеной вдоль фундамента укладывается тонкий ровный слой изоляционного раствора, затем бревна прочно укладываются в растворную подушку ровным слоем, оставляя между ними достаточно места, чтобы «навести» раствор. Промежутки раствора заполняются, чтобы сделать верхнюю поверхность относительно плоской, затем добавляется еще один тонкий слой раствора, и процесс повторяется. Форма и внешняя ориентация бревен важны только для внешнего вида. Предварительно расколотые бревна «в стиле дров» меньше проверяются, когда они находятся в стене, и их легче точка или сгладить и прижать равномерно, чем круглые детали, потому что зазоры раствора обычно меньше.

При строительстве дома с углами каждый ряд дров должен быть заштрихован для прочности. Ближе к концу могут потребоваться небольшие деревянные рейки-наполнители для отделки стыков или верхней части стен. Окна и двери обрамлены стандартными оконными коробками и деревянными перемычками. Стеклянные бутылки могут быть вставлены для творческого эффекта витража. (Сантехника и электропроводка — это вопросы, которые необходимо учитывать, но они не будут подробно рассматриваться в этой статье).

Деревянный дом должен иметь глубокие нависающие карнизы высотой не менее 12-16 дюймов, чтобы концы бревен оставались сухими и предотвращали рост грибка. Если кончики поддерживать сухими и хорошо проветриваемыми, они состарятся без проблем. Некоторые владельцы покрывают концы бревен льняным маслом или кладут внешние концы бревен заподлицо с раствором для дополнительной защиты от атмосферных воздействий. Со временем некоторая проверка является нормальным явлением и может быть устранена с помощью периодического ухода за раствором или герметиком. ^[10]

Устойчивое развитие[]

Несмотря на то, что дома из дров были испытаны в таких местах, как Нью-Брансуик, при -40F, их тепловая эффективность в любом климате ниже, чем у чисто глинобитных домов сопоставимых размеров. ^[1] . В холодных районах целесообразно либо построить более толстую стену толщиной 24-36 дюймов, либо две отдельные суперизолированные стены. В преимущественно влажных помещениях наружные стены можно оштукатурить, чтобы заглушить концы дров от воздуха и влаги, но это скроет привлекательные торцы брёвен. Количество труда, связанное с получением определенного значения R для дров, выше по сравнению с конструкцией из тюков соломы и каркаса из палочек. Средства, сэкономленные на строительстве, возможно, придется направить на расходы на отопление или долгосрочный внешний ремонт. ^{[ цитирование требуется ]} Органический, похожий на строительный раствор глыба оказывает меньшее воздействие на окружающую среду из-за использования легкодоступной глины и соломы, тогда как токсины, выделяемые при производстве портландцемента, очень вредны, хотя и менее ощутимы в окружающей среде. конечный продукт. Как и многие альтернативные стили строительства, устойчивость конструкции из кордового дерева зависит от материалов и строительных переменных.

После конференции в Кордвуде в 2005 г. в Меррилле, штат Висконсин, был опубликован документ по адресу передовой опыт в области строительства из кордовой древесины и соответствия строительным нормам. Документ, озаглавленный Cordwood and the Code: A Building Permit Guide , помогает строителям из кордной древесины получить необходимые разрешения. ^[11]

См. также[]

• Строительство зданий
• Глыба (материал)

Примечания[]

1. ↑ ^{1,0 1,1} Snell, 2005
2. ↑ ^{2,0 2,1 2,2 2.3} Рой, 1980 г.
3. ↑ ^{3,0 3,1 3,2} Флатау, 2007 г.
4. ↑ Рой, 2003 г.
5. ↑ Грегуар, 1983 г.
6. ↑ Пьерке, 1998 г.
7. ↑ Пикетт, Р. Тепловая масса за пределами значения R. Дата получения: 1 сентября 2008 г.
8. ↑ Cordwood Conference Papers 2005, Flatau, Stankevitz, Roy
9. ↑ Уиттон, 1998 г.
10. ↑ МакКлинток, 1984 г.
11. ↑ Алан Станкевитц, Ричард Флатау, Роб Рой и доктор Крис Дик (2005): Кордвуд и Кодекс: руководство по получению разрешений на строительство.

Каталожные номера[]

• Flatau, Richard (2007) Cordwood Construction: вид с торца бревна
• Грегуар, Р. (1983). Тепловая эффективность деревянных стен . Новости Матери-Земли, 79.
• Харт, Келли и Розана (2007). Cordwood (веб-сайт Green Home Building) .
• МакКлинток, М. (1984). Альтернативное домостроение . Книжный клуб Grolier: Нью-Йорк.
• Майнер, Р.Г. (1983). Строительство жилья и жилья . Новости Матери-Земли.
• Пьерке, П., Бойер, Дж., Хюльман, П. (1998). Тепловые характеристики и воплощенная энергия стеновых систем холодного климата.