Откосы для окон своими руками: гипсокартон, пластик или штукатурка?

02.10.2017

Установка откосов производится после установки стеклопакета. В процессе монтажа оконный проем подвергается разрушению, появляются выбоины, трещины, которые необходимо заделать. Существует несколько технологий отделки откосов в квартирах и домах. Каждый может выбрать вариант в соответствии с особенностями климата, с финансовыми возможностями, с требованиями к результату и качеству отделки. Рассмотрим два варианта оформления откосов: с помощью гипсокартона и штукатурки.

Штукатурка: делаем откосы своими руками

Несомненным преимуществом отделки откосов с помощью штукатурки является невысокая стоимость. Сухую смесь на основе цемента или гипса необходимо разбавить водой и приступать к работам. Заплатить придется только за смесь. Если вы не решаетесь проводить работы самостоятельно, то придется вызвать еще и мастера. Если вы решили проводить оштукатуривание откосов самостоятельно, то предлагаем вам следующую инструкцию.

Поверхность около стеклопакета необходимо очистить очень тщательно, удалив пыль, грязь, битумные пятна. Срубаем наплывы бетона по углам. Для хорошей адгезии штукатурки и стены, которая представляет собой кирпичную кладку, необходимо расшить швы стен углов и откосов на 10 мм.

Только после того, как будут оштукатурены прилегающие к окну стены, можно проводить оштукатуривание откосов. Стены покрываются штукатуркой, затем выравниваются углы откоса, для выделки усенков применяем правило. Помним, что каждый новый слой может быть уложен только после высыхания предыдущего. Именно поэтому данный способ является таким долгим. Иногда слой штукатурки  получается слишком толстым из-за особенностей и неровностей стены. Вся работа по оштукатуриванию откосов может занять 2-3 дня.

Зазоры между стеклопакетом чаще всего заделывают монтажной пеной. В частных домах для утепления и заделки данных зазоров могут применяться различные материалы, в том числе антисептированный войлок, пакля. Материалы смачиваются в гипсовом растворе, уплотняются по периметру окна. Но до поверхности торцов оконной коробки должно остаться расстояние 20-30 мм. Это углубление будет заполняться раствором.

Пенозаполнители играют роль звукоизоляторов. После нанесения пены необходимо дождаться ее высыхания.

В паз откоса наносим небольшое количество раствора, разравниваем его. Этот фрагмент должен немного подсохнуть. Наносим еще немного штукатурки, разравниваем, так продолжаем до тех пор, пока пазухи откоса не заполнятся целиком. За один прием можно наносить слой около 5-7 мм. Разравнивать слой необходимо снизу вверх, двигаемся в стороны. Для выравнивания линии стыковки используем полутерок.

При оштукатуривании должен сохраняться небольшой угол от коробки к стене. Это позволит создать рассвет откосов окна. Тщательно следим за тем, чтобы углы рассветов оказались одинаковыми. На верхней части откоса перед оштукатуриванием можно зафиксировать деревянную рейку, которая имеет точно горизонтальную ровную грань. Можно зафиксировать ее гвоздями или гипсовой штукатуркой. Строго горизонтальное положение можно проверить уровнем. На боковых сторонах откоса также устанавливаем рейки. С помощью отвеса проверяем ровное положение вертикальных направляющих.

Разравнивать штукатурку лучше всего деревянной малкой с закругленной ручкой. Ширина откоса подскажет, какой длины должна быть малка. Ее можно изготовить самостоятельно. С одного конца малки необходимо сделать небольшой вырез. Благодаря данному надрезу малка движется строго вдоль оконной коробки. Ровно уложенный слой штукатурки позволит окну нормально отрываться и закрываться во время эксплуатации. Один конец малки устанавливается на коробку, другой – на деревянную рейку. Только после того, как раствор начнет схватываться, можно начать работу по выравниванию кромки угла между стеной и откосом. После этого накрывочный слой штукатурки наносится на откосы, затирается.

Плоские фаски или закругления используются для сохранения целостности усенок. После высыхания слоев штукатурки снимаем рейки. Оставшиеся стороны откоса обрабатываем таким же образом. Оштукатуренные углы должны быть притерты без намаза с поверхностью стен. Накрывочный слой в 22 мм должен быть практически одинаковым по всем откосам. После полного высыхания штукатурки можно приступать к установке подоконной доски.

Помните о том, что во время работы со штукатуркой нельзя открывать окно. Если раствор попадет в фурнитуру, то он может ее повредить, окно будет плохо функционировать.

Пластик: оформляем откосы новых окон

В последние годы все чаще для отделки оконных откосов стали применять панели ПВХ. Использование панелей разных цветов и оттенков позволяет создать оригинальные решения в интерьере, которых можно добиться и с другими материалами, но при условии использования краски. Преимуществом использования пластиковых откосов являются простота в эксплуатации, простота в монтаже. Установка таких панелей проходит быстро при наличии определенного опыта.

Материал профиля ПВХ соответствует материалу, из которого выполнен стеклопакет. Это гарантирует одинаковое расширение при температурных перепадах, что позволяет избежать лишнего напряжения в откосах. Грязь и пыль легко можно удалить влажной тряпкой, панели не нужно красить или подвергать дополнительной обработке. Вся установка занимает около двух часов. Но для откосов подходят не все панели ПВХ. При выборе материала обратите внимание на некоторые качества. Поверхность панели не должна реагировать на воздействие УФ-лучей, желательно, чтобы панель была устойчива к истираниям и механическим повреждениям. Панель должна состоять из верхнего слоя, внутреннего слоя утеплителя (чаще всего это пенополистирол), влагостойкого листа ПВХ.

Вырезаем из материала полосы необходимой ширины. К очищенной поверхности откоса панели фиксируются жидкими гвоздями. Специальная рейка с защелкивающимся уголком позволяет зафиксировать панель в определенном положении. Можно использовать деревянные рейки по бокам и сверху от окна. В таком случае полосы панелей крепятся степлером к брускам. Сверху торцы между откосом и стеной покрываются специальными пластиковыми внешними уголками. Использование такого уголка позволяет продлить срок обоев около окна. Обычно фрагменты обоев отрывают дети или животные.

Гипсокартон: мастерим откосы сами

Для устройства откосов чаще всего используют гипсокартон. Из-за возможности возникновения конденсата на окнах, рекомендуется применять влагостойкий гипсокартон. Если нет возможности использовать влагостойкий материал, то возьмите обычный гипсокартон, но предварительно обработайте его грунтовкой в несколько слоев или влагозащитным составом. Оптимальным вариантом является установка современных оконных блоков, которые имеют специальный профиль по бокам. Именно в данный профиль и вставляется гипсокартон. Перед установкой блока профиль должен фиксироваться в паз на окнах. Это облегчает монтаж, делает конструкцию жесткой и надежной. Но даже если такого профиля установщики окон не предлагают, гипсокартон можно установить самостоятельно.

Нам понадобится L-образный профиль, который мы прикручиваем по краю оконной рамы. Отрезанные полосы гипсокартона вставляются в данный профиль. Можно взять материала с запасом, даже если вы вырезали полосу чуть шире, чем нужно, то по краю всегда можно пройтись ножовкой. Но если стена неровная, то стоит вырезать точную полосу гипсокартона. После установки штукатуркой все неровности выровняются.

Акриловый герметик наносим в профиль, вставляем заготовку из гипсокартона. Со стороны окна получается расстояние от откоса до стен, его закладываем минеральной ватой. По тому краю, который находится ближе к нам, проводим полосу клея. С помощью уровня равномерно придавливаем гипсокартон к стене. Отделка примыкания при таком способе монтажа гипсокартона очень проста. Но следите за тем, чтобы гипсокартон не слишком плотно прилегал к механизму петли. Если в вашем доме установлены дорогие деревянные стеклопакеты, то стоит рассмотреть другой вариант установки гипсокартона в качестве откосов.

В данном случае гипсокартон устанавливается по кромке профиля окна. Можно сделать специальный шаблон, чтобы рассвет получился одинаковым по периметру окна. Тот фрагмент, который примыкает к окну, следует заполнить пеной, остальной кусок фиксируем клеем. Оформляем примыкание. На профиль окна ближе к краю, примыкающему к гипсокартону, клеим скотч. Старайтесь, чтобы отступ по периметру составил 2-3 мм. Для нанесения акрилового герметика используем пистолет. Задавливаем герметик со всех сторон окна в данный уголок. Влажным пальцем можно загладить герметик или удалить излишки. Можно воспользоваться влажной тряпкой, но палец позволит вам сделать шов полукруглым, равномерным по всей длине. Удаляем малярный скотч. Можно не бояться, что на герметике появятся трещины при температурных перепадах: он эластичен.

Оштукатуривание откосов дверей и окон

Почему важно? Правильное оштукатуривание откосов – тот этап ремонта, которому стоит уделить особое внимание. Хотя на деле часто получается так, что работы выполняют абы как – криво, с неровностями и другими дефектами. Это в корне неправильно, поскольку откосы являются важным архитектурным элементом.

Как сделать? Чтобы откосы были сделаны качественно и имели аккуратный вид, необходимо правильно подобрать материал и технику оштукатуривания. Обо всем этом и проблемах, которые могут возникнуть в процессе, подробно рассказано в сегодняшней статье.

В статье рассказывается:

1. С чего начать оштукатуривание откосов
2. Выбор материалов для оштукатуривания откосов
3. Пошаговое руководство по оштукатуриванию откосов
4. Проблемы, которые могут возникнуть при оштукатуривании откосов
5. Заключительные советы по оштукатуриванию откосов

С чего начать оштукатуривание откосов

Откосы выполняют не только декоративную функцию, но и множество других, поэтому так важно выполнить их оштукатуривание. Правильно проведенные работы позволят:

• улучшить звуко- и теплоизоляцию;
• повысить влагоустойчивость конструкции;
• спрятать элементы крепежа.

Не важно, оштукатуривание оконных или дверных откосов планируется сделать, технология работы будет практически идентичной. Однако ряд важных отличий все же стоит учитывать, чтобы качество работы было удовлетворительны.

С чего начать оштукатуривание откосов

Прежде чем приступить к оштукатуриванию оконных откосов, нужно подготовить все необходимое. Главное достоинство такого вида отделки заключается в том, что не придется покупать специнструменты.

Какие инструменты потребуются для работы:

• Строительный уровень, длина которого от 100 см, его размеры определяются высотой оконных либо дверных проемов.
• Правило, с помощью которого вы будете выравнивать состав.
• Шпатель, чтобы удалять небольшие дефекты.
• Штукатурная гладилка и терка.
• Дрель с насадкой «миксер», а также ведро, чтобы замешать раствор, если вы купите сухую смесь для оштукатуривания.

Выбор материалов для оштукатуривания откосов

Чтобы оштукатуривание откосов было качественным, нужно подобрать подходящую смесь. Она должна обладать требуемыми эксплуатационными качествами, чтобы покрытие сохранилось в идеальном состоянии спустя много лет. В зависимости от условий эксплуатации следует подбирать ту или иную смесь:

• Для жилых помещений лучше всего подходит раствор на основе гипса, с ним удобно работать, он быстро схватывается.
• Для влажных комнат, а также откосов, расположенных снаружи дома, подойдет цементная смесь, она не боится влаги и негативного воздействия окружающей среды.

Сегодня в продаже можно найти множество видов штукатурки: на основе акрила, силикона, силикатов, также есть минеральные составы. Все перечисленные материалы являются влагоустойчивыми, имеют длительный эксплуатационный срок. Вы можете выбрать ту или иную смесь, учитывая ваши требования и бюджет, выделенный на покупку.

Пошаговое руководство по оштукатуриванию откосов

Если вы уже пробовали оштукатуривать стены, то легко сможете справиться с такой же отделкой откосов на окнах, поскольку работа выполняется по такой же технологии.

Единственная особенность отделки откосов заключается в наличии углов, а также в том, что придется сделать правильно переход от оконной рамы к основной плоскости стены.

Пошаговое руководство по оштукатуриванию откосов

Чтобы выполнить оштукатуривание оконных откосов, придерживайтесь следующего алгоритма действий:

• осмотрите поверхность, возможно, вы обнаружите дефекты стен и штукатурки;
• сбейте выступы, иногда потребуется снять слой старой штукатурки в случае его рыхлости или отсутствии адгезии со стеной;
• подготовьте поверхность;
• сделайте замеры, разметьте линию угла рассвета – так называется угол, на который расходятся плоскости откосов внутрь помещения по отношению к окну;
• установите маячки либо другую вспомогательную оснастку;
• оштукатурьте боковины, для этого наносите набрызг, грунт, затем сделайте выравнивание;
• оштукатурьте верхнюю часть;
• когда раствор схватиться, уберите маячки, заровняйте канавки, выполните затирку поверхности.

Подробнее разберем, как выполняется каждый из этапов оштукатуривания откосов.

Отделка окон

Откосы могут быть выполнены из разных материалов:

К примеру, вы можете:

• использовать гипсоволокно;
• нанести штукатурку;
• применить гипсокартон;
• выполнить облицовку пластиковыми панелями.

Чтобы выбрать, какие откосы следует сделать, необходимо учесть преимущества и недостатки каждого из материалов. Далее рассмотрим, как выполнить откосы с помощью такого традиционного материала, как штукатурка.

Подготовка поверхности

Состав правильно ляжет на основание и отлично сцепится с поверхностью стены, если грамотно выполнить подготовку окон и рам.

Подготовка поверхности

Чтобы подготовить поверхность, выполните следующие действия:

• Удостоверьтесь, что оконная коробка и рама правильно установлены.
• Защитите стекла, для этого их нужно закрыть полиэтиленом, клейкой лентой либо фанерой.
• Оклейте рамы малярным скотчем, если у вас установлены новые пластиковые окна, с них не нужно убирать защитную пленку.
• Загерметизируйте швы с помощью пены либо законопатьте их. Чтобы заделать отверстия и щели, потребуется мастика либо клей-герметик.
• Швы стеновой кладки следует расшить на глубину 10 мм, поверхность кирпичей оцарапать проволочной щеткой, на гладкой поверхности бетона нужно сделать насечки, на деревянное основание прибить дранку.
• Чтобы устранить трещинки и сколы, потребуется раствор, поверхность заранее нужно расшить, загрунтовать, если потребуется, армировать.
• Удалите пыль.
• Очистите масляные и жирные пятна.
• Удалите все элементы из металла, к примеру гвозди, если некоторые из них вы оставите, то их следует изолировать.
• Нанесите на поверхность два слоя грунтовки, дождавшись полного высыхания каждого из них.
• Установите маячки или контрашульцы, армируйте их, если потребуется.

Подготавливая стены, важно использовать грунтовку, поскольку она не просто повышает адгезивные свойства, но также:

• укрепляет слабую поверхность;
• создает слой, соединяющий несовместимые друг с другом материалы, например, гипс и цемент;
• устраняет поры, через которые материал стен вытягивает воду из штукатурки.

Утепление откосов под штукатурку

Для поддержания в комнате оптимального климата важно исключить образование конденсата на стеклах и поверхностях рядом с окнами. Для этого откосы должны быть теплыми, что также позволит не допустить образование мостиков холода.

Этот шаг необходим, если вы проживаете в местности, где достаточно холодные и долгие зимы. Без теплоизоляционной прокладки, которая может быть выполнена из пены, войлока либо пакли в стыках, при остывании стекла и рамы холод будет переходить по примыкающей стене.

Пена имеет свойство осыпаться, появляются щели, из-за которых создаются условия для образования мостиков холода. А это, в свою очередь, приводит к конденсации пара и выходу тепла из помещения. В результате появляются грибок и плесень.

Утеплить откосы можно разными способами: с помощью листовых утеплителей, таких как пенопласт, пеноплекс, либо применить теплую штукатурку на основе перлита.

Утепление откосов под штукатурку

Чтобы утеплить поверхность, можно использовать следующие материалы:

• листовой пенопласт: боится влаги, нельзя применять в сырых помещениях, придется выполнять гидроизоляцию;
• пенополистирол (либо пеноплекс) – оптимальный вариант листового утеплителя для наружных и внутренних стен, наносить штукатурку на такой материал легко;
• минеральная вата подойдет, чтобы утеплять поверхность снаружи.

Листовой утеплитель следует нарезать кусками необходимого размера, затем приклеить на основание либо каркас. Затем на утеплитель с помощью клея фиксируют армирующую сетку. Только после этого можно выполнить оштукатуривание оконных откосов.

Укрепление углов

Лузги (внутренние углы) можно усилить с помощью армирования серпянкой либо стекловолоконной сеткой. Так вы исключите растрескивание внутренних углов.

Последовательность действий следующая:

• Наносим в угол раствор.
• Разравниваем его вдоль лузга с помощью углового шпателя.
• Накладываем полосу серпянки, вдавив ее лопаткой шпателя в раствор.
• Сверху наносим состав, выравнивая его угловым шпателем.
• Затираем состав, когда он схватится.

Наружные углы – усенки, на которые нанесена штукатурка без армирования, быстро отобьются. Чтобы усилить усенки, используют уголковые профили (контрашульцы). Можно приобрести профили из пластика либо металла.

Чтобы сделать оштукатуривание откосов окна с усилением усенка, действуйте по следующему алгоритму:

• Замерьте и отрежьте уголковый профиль требуемой длины.
• На усенок нанесите с двух сторон штукатурку.
• Приложите контрашульц, отслеживая вертикальность по уровню, осторожно вдавите уголок в раствор.
• Нанесите штукатурку, разровняйте ее шпателем.

Закрепление маяков

Перед оштукатуриванием откосов устанавливают маяки, сделав предварительно разметку.

Закрепление маяков

В роли маяков могут выступать:

• готовые профили из пластика либо металла;
• обрезная доска из древесины либо фанера, которая фиксируется к углу со стороны основной плоскости стены на саморезы;
• растворная дорожка, ее можно сделать самостоятельно (растворный маяк).

Чтобы установить маяковый профиль на откосной поверхности, необходимо вкрутить три самореза, выставив шляпки по одной вертикали параллельно начерченной при разметке линии.

Сделать это удобнее всего по лучу лазерного нивелира либо по отвесу. Вдоль линии следует нанести кучками раствор таким образом, чтобы верхушки были немного выше уровня линии, которую образуют шляпки саморезов.

Профиль маячка необходимо установить на саморезы, вдавив в раствор, отслеживая положение профиля строительным уровнем. В завершение наносят еще раствор для фиксации профиля.

Когда прикрепляют маячки на гипсовый раствор, спустя два часа их можно использовать. Маячки на растворе из цемента будут готовы только через 24 часа.

Крепить маячки можно не только на раствор, также применяется одноразовый крепеж к саморезам. В этом случае используются детали, которые легко устанавливать: креммеры, ушастики, клипсы, умки.

Отделка снаружи

Если вы используете маячки, оштукатуривание откосов будет происходить точно так же, как и в случае со стенами по маякам. Однако, так как дистанция между маяками минимальная, выравнивать поверхность следует, ведя лопаткой широкого шпателя, либо с помощью короткого правила.

Когда гипоскартонные откосы сделаны ровно, на них не нужно наносить штукатурку. По завершении монтажных работ можно зашпаклевать ГКЛ.

Финишное доведение работы

Когда штукатурка будет нанесена, поверхность покрытия следует выгладить, используя шпаклевку, а затем нанести краску, задекорировать облицовкой либо декоративной штукатуркой.

Прежде чем наносить шпаклевку, с поверхности нужно устранить неровности: засохшие комки, а также наплывы. Для этого используют широкий шпатель и наждачку.

Узнайте стоимость ремонта в течении 5 минут и забронируйте скидку 10% на все виды работы

Работаем по договору

Без предоплаты

1. Тип недвижимости:

Квартира/Дом

Квартира/Дом

Офис/Бизнес-центр

2. Площадь, м²:

Ознакомлен с политикой конфиденциальности

Делаем расчет ремонта

Ознакомлен с политикой конфиденциальности

После этого с поверхности удаляют пыль, грунтуют. Когда она высохнет, наносят шпаклевку в два шага: стартовую смесь и финишную. Затем высохший состав шлифуют, убирают пыль. Теперь на боковины и верхнюю часть можно наносить краску.

Проблемы, которые могут возникнуть при оштукатуривании откосов

Планируя оштукатуривание дверных откосов, необходимо понимать, с какими трудностями можно столкнуться. Чтобы правильно выполнить всю необходимую работу, обратите внимание на следующие нюансы:

• Дверь либо окно неправильно установлены. Важно проверять, должным ли образом выполняет свою работу подрядчик. При обнаружении дефектов необходимо сразу же устранить их. Если этого не сделать, придется выполнять демонтаж покрытия, чтобы ликвидировать все изъяны.
• Электрокабель пришел в негодность. Если строение достаточно старое, проводка в нем, скорее всего, находится под рамой входной двери или окна. Если вы заметили, что провод поврежден, следует заменить его на другой. Только такой подход позволит избежать проблем с электропроводкой в последующие годы.
• Температурный режим на улице или в доме ниже допустимого для работы со штукатуркой. Растворы из гипса можно использовать при температуре выше 10 градусов Цельсия, составы из цемента – выше 5 градусов.

Чтобы результат выполненного оштукатуривания откосов вас порадовал, следует ликвидировать причины, мешающие проведению отделочных работ.

Заключительные советы по оштукатуриванию откосов

1. Несколько десятилетий назад пространство между рамами и стенами заполняли природными волокнами, например, паклей. Сегодня, чтобы устранить зазоры, используют строительную пену, которая играет роль утеплителя. Но с годами она рассыхается и рассыпается. Несмотря на то что законопачивание промежутков – достаточно сложная работа, все же следует использовать этот способ. Заранее природные волокна необходимо обработать антисептическим составом.
2. Оштукатуривать откосы нужно после их утепления. Только так вы сможете сместить точку росы вглубь стены, тогда на стекле не будет образовываться конденсат.
3. Прежде всего нужно оштукатурить оконные откосы с внутренней стороны, после этого можно проводить наружные отделочные работы.
4. Угол рассвета должен быть сделан одинаковым по сторонам окна. На каждые 10 см толщины стены в проеме расширение с одной стороны боковины должно быть от 10 до 25 мм. К примеру, если глубина боковины 30 см, расширение будет от 30 до 75 мм.
5. Верхнюю часть откоса при использовании штукатурки на основе цемента следует армировать.
6. В области состыковки оконной рамы со штукатуркой следует выполнить компенсационные швы из специальных расширительных реек. Также нужно применять специальный герметик («СДМ-химия»), которые практически не пропускают пар.

С помощью оштукатуривания откосов можно задекорировать окна. У такой отделки есть множество достоинств. Выравнивание поверхности по силам даже человеку без опыта проведения подобных работ, точно так же, как нанесение штукатурки.

Московский ремонтник

Ремонт квартир, офисов, домов в Москве и Подмосковье

Сохранить статью:

штукатурные работы 20. Формирование и устройство откосов, установка…

Откосы. Откосы отлиты по месту в форме. Форма изготовлена ​​из сухого дерева, обстругана, пропитана горячей олифой, высушена и дважды окрашена масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить долгое время. Лицевую сторону формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в стыках эластичные резиновые прокладки для того, чтобы их можно было немного сжать от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, используемого при заливке откосов. Если не поставить эластичные прокладки, отлитый из раствора откос растрескается и может развалиться при снятии формы.

Форма устанавливается на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее бокам прибивают рейки. Перед заливкой форму смазывают жиром.

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7-9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала заливают боковые стороны формы (боковые откосы), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.

При централизованном производстве детали отливают в деревянные формы, состоящие из строганных досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты ската и обрешетки для образования борта соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм. Рэйки прибивается к широкой доске – форма детали склона. Затем форму промазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив нарезанный дран для армирования. После схватывания раствора борта снимаются и деталь освобождается от опалубки. Литые откосы толщиной 24 мм устанавливают на раствор, прижимая их шаблоном. Детали следует отливать целиком по ширине откосов. Для этого в первую очередь навешивают стены, на которых есть оконные проемы, устраивают маяки и определяют ширину откосов для каждой комнаты индивидуально. Детали можно отливать любой длины и ширины, прерывая для этого только рейки (бортики) на опалубочной доске.

Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5:1:2 (цемент:известь:песок), а устанавливать на раствор состава 1:1:4 (цемент:известь: песок). Таким же образом можно отливать и устанавливать оконные жалюзи. В процессе монтажа сначала кладите на раствор верхнюю часть заглушки, а затем боковую.

Непосредственно в проемах откосы оформляются следующим образом. Формы (рис. 57а) делают из цельных, хорошо обструганных и просушенных досок по величине скатов. Чтобы доски не перекашивались, с обратной стороны накладывают 40-50 см выступов, вырезая их на 1/3 толщины доски. К одному из продольных краев доски прибивается рейка так, чтобы она выступала за край доски на 2-3 см. С той же стороны прибита ручка. Часто на вертикальных скатах делают фаски. В опалубки для этих откосов в угол, образованный доской и рейкой, прибивается брус треугольного сечения. Чтобы формы были гладкими, их шлифуют и дважды прокрашивают масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовым пластиком.

Формы устанавливаются на легкий откидной рабочий стол (рис, 57, б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. Посередине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганную рейку высотой 4 см, служащую упором при установке формы на стол. Чтобы затвердевший раствор легче вынимать из формы, его покрывают смазкой (мыльной эмульсией, жиром и т.п.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовьте необходимое количество гипсового теста (в среднем 10 литров на заполнение одной формы).

Уложив гипсовое тесто (рис. 57, в) ровным слоем, его расплющивают так, чтобы оно имело наклон наружу формы. Разровняв тесто, дают ему возможность немного схватиться, то есть немного загустеть, форму сразу подводят к отверстию (рис. 57, г), один край опирают на нижнюю часть отверстия, форму быстро поднимают в вертикальное положение и прижимают к стене то место, где будет уклон.

Форму ставят на отвес или уровень, подбивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неровность установленной формы. Аналогично обрежьте второй боковой скат. Через 15-20 мин, т. е. после схватывания гипса, в форме постучать киянкой (деревянным молотком) и стянуть форму с откоса за ручку (рис. 57, д).

Рис. 57. Формирование откосов непосредственно на оконных проемах: а — шаблон формы, б — верстак с уложенным шаблоном формы, в — заливка формы гипсовым тестом, г — установка формы на откос и прижатие ее , е — готовый оконный проем

Разделив боковые откосы и закрепив раствор вверху, в той же последовательности подравняйте верхний откос (возможны загрязнения боковых откосов штукатуркой). Лучше всего сначала обрезать верхний скат, затем боковые.

Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (состав гипсовой пилы: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно навешивают и устраивают четыре отметки из штукатурки или раствора, две по краю откоса и две возле короба. Вместо штампов в коробку можно вбить два гвоздя.

Пороги . Подоконники сплошь железобетонные, железобетонные, декорированные мраморной крошкой, мрамором и деревом. Их устанавливают (рис. 58) после оштукатуривания нижних заглушек.

Нижняя часть деревянного подоконника обтянута антисептическим войлоком. Ширина полосы войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая приходится на стену. Раствор внизу боковых откосов вырубается до стен. Стену, на которую ставится подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.

Рис. 58. Установка подоконника

Готовые подоконники укладываются внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника устраивают каплевидный отвод в виде продольной канавки глубиной 10-15 мм, расположенной на расстоянии 20-50 мм от наружного края подоконника, для стока воды со стены, по которой уложен подоконник.

Между уложенной подоконной доской и стеной вбивают клинья таким образом, чтобы доска стала горизонтальной по своей длине и имела уклон 2-3° по ширине помещения. Клинья должны выходить за пределы стены на 20-30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположение подоконника, их сразу после установки замораживают известково-гипсовым раствором. Только после этого можно аккуратно снять доску, а известково-гипсовый раствор залить под подоконник, хорошо смоченный водой, так, чтобы уровень слоя раствора был на 10-14 мм выше уровня клиньев. На уложенный раствор опустите подоконник и прижмите его к клиньям, чтобы лишний раствор выдавился из-под доски. Подоконник должен вплотную заходить в четверть коробки. Выдавленный раствор заливается вровень со штукатуркой, излишки срезаются шпателем и растираются. Низ боковых откосов, прилегающих к подоконнику, смажьте и натрите.

При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконников оборачивают войлоком для создания упругого зазора при тепловом расширении и неравномерных строительных осадках. Такие подоконники можно заливать любыми растворами.

Для предохранения подоконников от изгиба и поломки под них иногда подкладывают металлические планки, концы которых выходят на Нижнюю жалюзи. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а потом устраивают нижнюю отмостку.

Гораздо реже, в основном при ремонте, подоконники устраивают прямо на месте. Для этого в деревянную опалубку чуть ниже середины устроенного подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под нее укладывают куски щебня, приподнимая сетку на 10-20 мм. Капельку делают на расстоянии 20-50 мм от края доски. Для этого на него насаживают полукруглую рейку или расправленный прут арматуры толщиной 10-15 мм. Затем залить раствором цемента состава 1:4. После схватывания раствора его прогладить. Через 5-7 дней после заливки раствора опалубку снимают, а из поддона удаляют рейку или арматурный стержень.

админ, Автор в BRAVO

Штукатурная направляющая

Штукатурная направляющая позволяет быстро, точно и без больших затрат получить гладкую оштукатуренную поверхность с выбранной толщиной штукатурного слоя.

Применение:

· Направляющая для штукатурки используется в качестве вспомогательной направляющей при штукатурке для получения максимально гладкой поверхности.

· Упрощает процесс выравнивания поверхности и при правильной установке позволяет получить более гладкую поверхность.

· После нанесения гипса не требует демонтажа в отличие от оцинкованного профиля

Дополнительная информация: 

·       Длина профиля: 2,5м 3м;

·       Типоразмеры: 6 мм, 10 мм;

·       Цвет: белый, серый;

·       Упаковка: 25 шт., 50 шт.;

Инструкция по монтажу:
Подготовить стену под штукатурку (зачистку, грунтовку) и распределить ее на уровне сеток шириной 1-2 м. Отметьте вертикальные линии на стене. В местах дальнейшего размещения рейки раствор нанести по высоте линий. Точек крепления рейки к штукатурке должно быть не менее 5, а расстояние между ними около 50 сантиметров. После этого необходимо проверить вертикальность каждой рейки с помощью водяного пояса и дать время для полного застывания раствора, тем самым обеспечив надежную фиксацию рейки. Затем нанесли основной слой штукатурки, теперь стены выравниваются.

Подоконный профиль

Подпороговый профиль используется для обеспечения идеального соединения между подоконником (ПВХ, сталь, камень, цинковые материалы) и теплоизоляцией.

. эффект: нет свистящего ветра и холода    

Легкая установка

Идеальное соединение между подоконником и теплоизоляционной оболочкой

Дополнительная информация:

Длина профиля: 2,0 м

Размерные Типы: 4 мм

Цвет: белый

Пакет: *ПК

Установка: : : : : : : : : : .

Накладка под подоконником с пенопластовым клеем
и сеткой из стекловолокна. Установите борт, сняв защитную пленку с
монтажной пены. Затем воткните под подоконник (очистите внутреннюю часть
подоконник от пыли, грязи и масла заранее). Следующий шаг включает в себя погружение
сетки на борт с последующим покрытием ее армирующей фасадной сеткой с нахлестом
. Как приклеивание штапика, так и покрытие его фасадной арматурной сеткой
должны выполняться в одну операцию приклеивания. Используйте подпорную планку
, чтобы устранить эффект задувания подоконника ветром.

Профиль откоса

Используется для оформления оконных откосов в середине помещения и на фасадах зданий. Предназначен для уплотнения и герметизации монтажных швов оконных конструкций.

Основные функции:

• возможность быстрой герметизации и герметизации монтажного шва
• обеспечивает эстетическое сцепление между штукатуркой и оконной рамой
• выполняет теплоизоляционные функции
• не требует сшивания герметиком
• позволяет защитить оконное стекло, при отделочных работах, от попадания на него штукатурки и т. п., благодаря дополнительной оклейке самоклеющейся лентой.

Дополнительная информация

• длина профиля: 2,5 м
• цвет: белый, коричневый, золотой дуб, графит
• ширина ячейки: 100 мм

количество в упаковке: 16шт

Базовый профиль

Применение и назначение:
• создание и защита нижнего угла начального ряда теплоизоляционных плит в системах утепления зданий;
• легкий монтаж профилей и теплоизоляционных плит;
• регулировка расстояния между комплектами профилей в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя путем изменения ширины сетки капельного профиля;
• избежание протечек при атмосферных осадках и снижение вероятности образования конденсата под системой отопления за счет наличия капельного профиля;
• повышение прочности соединения со штукатурной системой за счет наличия стеклосетки на капельном профиле, как следствие, предотвращения образования трещин;
• Упрощен доступ к монтажным отверстиям и деформация базового профиля при креплении дюбелями.
Дополнительная информация:
• Комплект состоит из двух профилей:
а – шлифованный профиль;
б – капельный профиль с сеткой из стекловолокна;
• материал профилей: ПВХ;
• длина профилей: 2,5м;
• Плотность сетки: 145 г/м2;
• Ширина сетки: 100 х 125 мм / 100 х 160 мм;
• количество в упаковке: **шт.
Преимущество перед алюминиевым цоколем:
• применение для теплоизоляции различной толщины;
• обеспечивает надежное соединение с системой утепления за счет встроенной армирующей сетки из стекловолокна;
• высокая механическая прочность;
• безопасная транспортировка;
• Простота установки.
Рекомендации:
• Перед установкой базового профиля к стене рекомендуется провести линию-уровень цоколя здания.
• Закрепить кровельные профили дюбелями (быстрого монтажа) с шагом 30-40 см. между отдельными профилями соблюдайте соединительный зазор примерно 1-2 мм, для угловых соединений обрежьте профиль под углом 45 градусов.
• Перед укладкой первого ряда утеплителя рекомендуется проверить ровность плоскости стен. При необходимости выравнивают неровности за счет правильного компенсирующего монтажа теплоизоляционных плит.
• Завершив монтаж первого ряда теплоизоляционных плит, прикрепите к низу плиты вторую часть водосточного профиля. Вставьте профиль и стекловолоконную сетку 1 и 2 в предварительно нанесенную клейкую массу. При последующем нанесении основного слоя клея удлинить стеклосетку фасада до края стеклосетки капельного профиля (желательно сделать намотку 50 мм фасадной стеклосетки на полотно стеклоткани). волокнистая сетка капельного профиля).
• Отделочные фасадные работы выполняются по типовой схеме утепления фасада зданий определенным видом теплоизоляционных материалов.

КРОКОМ

Шаг 1

Перед установкой базового профиля к стене рекомендуется провести линию-уровень цоколя здания.

Шаг 2

Закрепите базовые профили дюбелями (быстрого крепления) с шагом 30-40 см. между отдельными профилями соблюдайте соединительный зазор примерно 1-2 мм,
для угловых соединений обрежьте профиль под 45 градусов.

Шаг 3

Перед укладкой первого ряда утеплителя рекомендуется проверить ровность плоскости стен. При необходимости выравнивают неравенства
за счет правильного компенсирующего монтажа теплоизоляционных плит.

Шаг 4

Завершив монтаж первого ряда теплоизоляционных плит, прикрепите к нижней части плиты вторую часть капельного профиля.
Вставьте профиль и стекловолоконную сетку 1 и 2 в предварительно нанесенную клейкую массу.

Шаг 5

При последующем нанесении основного слоя клея удлинить стеклосетку фасада до края стеклосетки капельного профиля
(желательно сделать намотку фасадной стеклосетки 50 мм сетка на полотне стеклосетки капельного профиля).

Этап 6

Отделочные фасадные работы выполняются по типовой схеме утепления фасада зданий определенным видом теплоизоляционных материалов.

Дилатационный профиль (NEW)

Дилатационный профиль со стеклосеткой

Используется для интеграции в теплоизоляционную систему лежащих в одной плоскости вертикальных деформационных швов.

Основные функции:

• • заполняет компенсационный зазор, защищает и допускает перемещение от 10 до 30 мм
  • защищает соединение от атмосферных воздействий
  • предотвращает проникновение воды внутрь конструкции
  • однородная и эстетичная форма шва без видимых краев
  • большие отверстия в основании профиля и сетка из стекловолокна гарантируют оптимальное сцепление и надежную фиксацию в слое шпаклевки
  • простота установки и безопасность при эксплуатации

Дополнительная информация:

• длина профиля: 2,0 м
• ширина мембраны: 40 мм
• ширина ячейки: 100×100 мм

Пластиковые уголки

Применение и функции

• Обеспечивает создание прямого угла
• защищает угол стены от механических повреждений
• применяется для фасадных и интерьерных работ
• пластиковый уголок имеет хорошую устойчивость к вмятинам и не ржавеет, в отличие от металлического уголка

Дополнительная информация

• длина профиля: 2,5 м, 3 м
• количество в упаковке: 25шт

Уголки пластиковые

Применение и функции:

• применяются для фасадных и интерьерных работ
• используется для нестандартных углов, гибкое соединение в профиле позволяет создать необходимый угол
• защищает угол стены от механических повреждений
• пластиковый уголок имеет хорошую устойчивость к вмятинам и не ржавеет, в отличие от металлического уголка

Дополнительная информация:

• длина профиля: 2,5 м, 3 м, 15 м (в рулоне)
• количество в упаковке: 50шт.

Уголки пластиковые

Применение и функции:

• для усиления углов при проведении внутренних штукатурных работ
• защищает угол стены от механических повреждений
• применяется для фасадных и интерьерных работ
• пластиковый уголок имеет хорошую устойчивость к вмятинам и не ржавеет, в отличие от металлического уголка

Дополнительная информация:

• длина профиля: 2,5 м, 3 м
• количество в упаковке: 25шт

Уголки пластиковые

Применение и функции:

• для усиления углов при проведении внутренних штукатурных работ
• защищает угол стены от механических повреждений
• обеспечивает создание прямого угла
• применяется для фасадных и интерьерных работ
• пластиковый уголок имеет хорошую устойчивость к вмятинам и не ржавеет, в отличие от металлического уголка

Дополнительная информация:

• длина профиля: 2,5 м, 3 м
• количество в упаковке: 10шт.