«Через 6 месяцев после укладки плитка начала отваливаться!» Кто виноват? Мастер, производитель клея или всё-таки заказчик? » STROISOVET

Приветствую. Меня зовут Роман, и это мой авторский блог ✍️ про укладку плитки и мозаики. Как найти мастера по ремонту:Пошаговая инструкция (мануал) Обучение + кураторство 👉 ЗДЕСЬ. Если нужен быстрый ответ по теме блога, то вам сюда 👉 ПРОФИЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Для начала, спасибо всем, кто участвовал в опросах, которыми я обильно снабдил прошлую статью, где поделился списком материалов для ванной (ссылку прикреплю в конце 📌👇). Надеюсь, вам тоже было интересно глянуть на результаты опросов. Лично меня удивило, что на некоторых опросах мнения разделились.

Если помните, в той статье я обещал дать ответ на вопрос: “Почему для укладки кафельной плитки я выбрал именно Cereset CM 14, а не CM 11 Pro?”. Напомню вводные: кафельная плитка 50см×30см. Стена: гипсовая штукатурка, покрытая мастикой (однокомпонентной гидроизоляцией Ceresit CL 51):

При этом опрос на тему “нужен ли в данном случае именно CM14 или подойдёт CM 11 Pro” оставил. Как многие догадались, вопрос был с подковыркой, впрочем, я сделал подсказку, сказав, что сам выбрал именно 14 CM. Но несмотря на это мнения разделились 50%/50%:

А один из постоянных читателей блога, Олег Басов, в комментариях предположил, что СM14 я выбрал, поскольку на стенах присутствовал гипсокартон (был короб). 

Но это не совсем так. 

Так почему я решил выбрать именно СМ14? Лучше всего на это ответит история. Услышал я её из уст заказчика, обратившегося ко мне за консультацией с проблемой: “спустя полгода после укладки от стены начала отходить плитка. В чём может быть причина?” Далее, передаю по памяти наш диалог (Я — Я, З — Заказчик). 

*Большинство вопросов помечены цифрой, это значит, что в комментарии вас ждёт пояснение, почему я задал этот вопрос (впрочем, многие из вас скорее всего сами догадаются).

Я: Из какого материала плитка: кафель или керамогранит? И какой размер?

З: Кафель, 20см.×30см.

Я: ²Основание какое? Чем оштукатурено?

З: Ротбандом.

Я: Гидроизоляцию делали?

З: Делали. Ту, что порекомендовал консультант в магазине. 

Я: ³Она была готовая или нужно было разводить водой?

З: Готовая.

Я: А клей тоже консультант рекомендовал?

З: Нет, клей мне брат дал. У него остался после отделки в доме.

Я: Что за клей?

З: Не помню, там вроде две пачки осталось, название чуть позже скину. 

Я: Посмотрите заодно срок годности. 

З: Хорошо. 

Я: ⁴Мастер что-нибудь говорил про клей?

З: Да, он вроде говорил, что клей не совсем подходит.

Я: Вы спрашивали почему? Или может он сам объяснил?

З: Ни то ни другое. Я с братом посоветовался и он сказал, что у него всё отлично держится на гидроизоляции. Поэтому я сказал мастеру, чтобы он укладывал на тот клей, который есть.

Я: Плитку уже демонтировали или нет? 

З: Частично, там где она явно отходила и был риск, что упадёт.

Я: Под плиткой были пустоты? 

З: Нет. Если только по углам, совсем малость. Остальное всё хорошо заполнено.

Я: ⁵ Плитка отошла чистой, вместе с раствором или часть клея осталось на стене? ⁶И какой был размер гребёнки? ⁶Использовали систему выравнивания плитки?

З: Не знаю по поводу гребёнки, но толщина клея, там где плитка отошла, была около 1 см. В основном отходило вместе с клеем. Вот мы и думаем, может с гидроизоляцией что-то не так? СВП не использовали.

На следующих день, Кирилл, так звали заказчика, сообщил марку плиточного клея (ceresit cm 9 plus) и что со сроком годности всё было в порядке. 

Проблема только в том, что этот клей вообще не предназначен для монтажа на гидроизоляцию. Тем более на мастику. Я не зря говорю “тем более”, поскольку здесь нужен усиленный клей. К примеру, вышеупомянутый CM 11 Pro можно использовать при укладке плитки на цементную гидроизоляцию, но не на мастику. А СМ 9 plus вообще нельзя укладывать на гидроизоляцию. И об этом указано в техническом описании. 

Конечно, я не присутствовал в процессе укладки. Кто его знает, может плитка укладывалась на уже заветренный клей, либо корректировалась в момент, когда клей уже начинал схватываться. Впрочем, если бы был один из этих вариантов, то тогда отпала бы именно плитка. Без клея. А Кирилл сказал, что плитка отошла с клеем. Исходя из этого я сделал вывод, что дело было именно в неправильном выборе класса клея. 

Производитель клея. Что это за клей, что он не клеится на гидроизоляцию!?

26.67%

Заказчик в том, что не прислушался к мастеру и не разобрался до конца в вопросе.

20%

Мастер, в том, что не настоял на своём и уложил плитку на не подходящий клей.

26.67%

И тот и другой. А кто больше — зависит от того, что на самом деле было. Ведь мы не знаем историю мастера. Кто его знает — может он настаивал и это заказчик был категоричнее?

26.67%

Не знаю. Просто интересно узнать результаты опроса

0%

Проголосовало: 15

Своё мнение высказал в дополнении в закреплённом комментарии 📌👇

👉 Статья с опросами, где выложен список материалов для ванной.

🙋‍♂️👉ДОПОЛНЕНИЕ:
По поводу кто прав и кто виноват. Понятное дело производитель сразу отметается. Ведь в ТО он предельно ясно дал понять для чего нужен клей. Лично моё мнение: что здесь скорее всего виноваты оба. А вот кто в большей степени — история умалчивает. Мы ведь не знаем наверняка, возможно мастер настаивал на том, что плиточный клей не тот, и что это нарушение технологии. При этом заказчик был категоричен. Лично я о таких случаях слышал неоднократно. Да и сам сталкивался. Как поступал? Отказывался. Даже если заказчик яко бы брал на себя ответственность. Почему? Всё просто:
1. Если плитка отскочит он всё равно скорее всего будет звонить к мастеру с вопросами.
2. Если кто-то увидит, что плитка отскочила, то он скорее всего будет винить именно мастера, а не себе. А это пятно на репутации мастера.

Сноски:
1. Керамогранит, в отличие от кафеля практически не впитывает влагу (0,05% у керамогранита против до 10% у кафеля). Поэтому для керамогранита нужен специальный клей. .
2. Если штукатурка гипсовая, то важно сделать прослойку между плиточным клеем и гипсом (чтобы цемент не взаимодействовал с гипсом).
3. Этим вопросом я пытался выяснить — это была цементная гидроизоляция или полимерная (мастика). Известно, что цементную гидроизоляцию нельзя наносить на гипсовые штукатурки.
4. Для меня это был звонок, что одна из проблем могла быть в неправильно подобранном клее.
5. Если бы была плитка чистая, то скорее всего дело было бы в нарушении технологии укладки. Если бы стена — то больше дело в клее.
6. Если размер зуба гребёнка слишком маленький (например 4 мм), и при этом использовали СВП, где ножка может доходить до 2 мм, то из-за этого под плиткой могло статься много пустот. А это ещё один фактор отслоения плитки.

Удачи!)

Что делать, если кафельная плитка отходит от стены?

Профессиональный укладчик использует всегда тот тип клея, который не приносит ему хлопот. На этом рынке так много предложений, что можно легко столкнуться с подделкой. Поэтому если вы не являетесь профессионалом, то клей для керамической плитки нужно приобрести у того же продавца, у которого вы приобретаете плитку, так как официальные дилеры керамики придерживаются рекомендованных клеевых растворов от производителей плитки, либо же те, которые указывают ваши подрядные организации или мастера по укладке. При самостоятельной укладке придется провести небольшие исследования, какие клеи для керамической плитки не вызовут проблем с укладкой.

Правила выбора

Клей для керамической плитки — лучше выбирать проверенных производителей
Правила выбора достаточно просты, если у вас желание сделать дешево, то и плитка и клей должны быть одной ценовой группы, если есть задача сделать качественно, то цена клея на порядок выше конкурентных предложений. Принцип того, что зарубежные материалы более качественные остается до сих пор, например, иностранные строительные бригады завозят с собой даже клей для керамической плитки, так как по условиям контрактов они чаще всего дают годовые гарантии на свою работу и не хотят рисковать.

Не хочется пугать, но контрафакт не выполняет главную задачу – склеивания, вы сделаете все нужные для укладки действия и будете соблюдать технологию, дождетесь полного высыхания и получите «плиткопад», так как клей для керамической плитки не обеспечит адгезию и просто отвалится от поверхности вместе с уложенным материалом.

Поэтому выбирая клей для керамической плитки, отзывы читайте не только рекламного характера, но и профессионального. Не стесняйтесь задавать вопрос продавцам плитки о том, чем приклеить керамическую плитку, которую у них приобретаете. Достаточно у производителей указывается в каталоге как правильно клеить плитку керамическую, на какой клей они рекомендуют это делать. И это не сговор, эта рекомендация необходима, чтобы не испортить престиж производителя некачественной укладкой.

Комбинирование плитки и обоев (краски)

Комбинировать плитку и обои можно в том случае, если:

1. — В ближайших планах полная замена плиточного материала,
2. — В помещении не слишком высокая влажность,
3. — Вы любите оригинальные решения.

При комбинировании место отвалившейся плитки шпаклюется стартовой шпаклёвкой или смесью «старт+финиш», шлифуется, покрывается грунтом и оклеивается кусочками обоев. Можно комбинировать плитку не только с обоями, но и с акриловой краской. В некоторых случаях комбинирование плитки и иного материала из временного решения переходит в постоянное, и в помещении появляются новые изящные линии.

На фото 2 видно, как отвалилась кафельная плитка при установке коробки и доборов, но проблема была решена комбинированием до лучших времён.

Как видим, решить проблемы, если отклеилась керамическая плитка можно самим, без слёз и проклятий, а в некоторых случаях помещение станет ещё красивей и недавние проблемы обернуться прекрасным настроением.

Какие клеи выбирать

Выбор клеев сегодня разделяют на следующие:

• Цементно-песчаная смесь с минеральными пластификаторами;
• Цементно-песчаная смесь с добавлением полимеров;
• Клей для керамической плитки на цементной основе с добавлением эластификатора;
• Клей на цементной основе высокой пористости;
• Клей на цементной основе повышенной прочности;
• Клей на цементной основе повышенной водостойкости;
• Клей на цементной основе повышенной морозостойкости и адгезии;
• Клей на цементной основе повышенной жаропрочности;
• Клей на цементной основе для керамической плитки и керамической мозаики;
• Дисперсионный клей для керамики;
• Эпоксидный клей для всех видов керамики;
• Полимерный клей или «жидкие гвозди».

Как вы понимаете, в зависимости от того, для каких видов работ выбирается клей для керамической плитки, цена его может сильно варьировать. Самая демократичная стоимость у клея для напольной укладки внутри квартиры или дома. Расход клея для керамической плитки также влияет на итоговую смету работ, так же нужно учитывать, что при укладке плитки большого формата рекомендуется наносить клей и на основание и на саму плитку, фактически это увеличивает расход клеевого состава вдвое.

Чаще всего используют цементные смеси, а жидкие гвозди для керамической плитки применяют для наклейки декоративных деталей. К тому же полимерные клеи не рекомендуется использовать в горячих зонах, так как под воздействием температуры они легко плавятся и изменяют свои свойства, что приводит не к большему схватыванию, а к отклеиванию плитки.

Жидкие гвозди для керамической плитки лучше использовать для поверхностей, которые не подвергаются интенсивному износу

Как и чем приклеить керамическую плитку к бетону

Опытные специалисты знают, чем пользоваться при работе с керамической плиткой в случае крепления к бетону. Чаще всего, если плита отходит, в своей работе они используют клей пастообразного типа или сухую смесь. Каким способом воспользуетесь вы, это дело вашего выбора.

Пастообразный клей или мастика обладают густой консистенцией и включают в свой состав воду. За счет того что после нанесения влага испаряется – затвердевает клеевой состав. Такой материал прост в использовании.

При поклейке плитки не нужно наносить слишком толстый слой клея

Если говорить о сухой смеси, то в их состав входит песок и цемент.

Данные смеси обладают рядом преимуществ перед предыдущим представителем:

• Доступны в цене;
• Могут применяться в различных видах работ;
• Являются самыми надежными;
• Пользуются спросом и для наружных облицовочных работ.

Клеевые составы для плит обладают своей рецептурой, которая определяет их назначение в приклеивании на определенную поверхность.

Ниже приведена главная классификация клеев для укладки:

1. Универсальный клей. Является самым востребованным, так как относится к многоцелевым связующим средствам.
2. Клей базовый. Используется для приклеивания небольших плит на ровные поверхности.
3. Усиленный клей. Применяют для крупногабаритных плит, а так же для того чтобы поклеить отставшую половую керамику.
4. Белый клей. Рассчитан на укладку мозаики или прозрачных элементов.
5. Клеи узкоспециализированные. Используются для поверхностей, где наблюдаются высокие температуры или повышенная влажность.

Исходя из этого списка, вы сможете подобрать именно тот клей, который подойдет для вашего вида работы.

Как используется клей для плитки

Когда сталкиваешься с вопросом, как правильно клеить плитку керамическую на стену и пол, то нужно придерживаться широко известных правил, что при наклеивании стандартной керамики (толщиной от 10 мм и до 20 мм) клеевая смесь наносится только на основание, при наклеивании тонкой и толстой керамической плитки клей наноситься и на основание и на плитку. Это уже стандартная рекомендация, которая скорее всего, прикладывается продавцами при продаже плитки.

Если вы покупаете отдельные компоненты клея, то после смешивания они будут иметь более повышенные свойства адгезии, чем уже готовые смеси. Они подойдут для тех помещений, где будет большая проходимость.

Почему отвалилась плитка – причины

Плитка может отваливаться из-за:

1. — Повышенной влажности в помещении вкупе с длительным сроком эксплуатации плитки,
2. — Нарушения технологии укладки,
3. — Низкого качества плиточного клея в сочетании с частым механическим воздействием на стену (пол).

Если в ванне постоянно повышенная влажность, то, скорее всего, вентиляция не справляется со своей работой. В этом случае надо сначала проверить тягу в вентиляционной шахте, устранить проблемы и только после этого перекладывать плитку.

Проблемы с влажность могут возникать и из-за плохой гидроизоляции пола, решение – снять всю плитку на полу, сделать гидроизоляцию заново и произвести полную укладку керамики.

Укладка должна производиться на стену с невысокой абсорбцией, уменьшить её поможет грунтовка. Кроме этого важно использовать для укладки зубчатый шпатель, который поможет вам равномерно распределить клей по всей плиточной поверхности.

Покупайте клей только известных производителей, в частности, хорошо себя зарекомендовали клеевые смеси от Lugato и Cerezit.

Технология применения клея для укладки

Допустим перед вами стоит вопрос, как наклеить плитку в ванной, где высокая влажность. Как вы понимаете, применение плитки в этом помещении наиболее актуально.

Цена набора для укладки керамической плитки складывается из инструментов для укладки и клеевых составов, затирки, герметиков, которые подходят для ваших работ

Итак, берем клеевой раствор и смешиваем в ведре с небольшим количеством чистой воды или с жидкой добавкой. Если сначала в ведро насыпается клеевой состав, а уже потом заливается вода, то это приведет к сильному запылению. Поэтому лучше сначала налить небольшое количество воды, а затем начинать подсыпать сухую смесь. В обоих случаях рекомендуем носить респиратор, он защитит вас от профессионального заболевания плиточника – болезни легких.

Расход клея для керамической плитки зависит даже от вашего умения смешивания клеевого состава

Затем смешиваем раствор мастерком и добиваемся однородности. Если раствора для приклеивания плитки нужно немного, то можно все так и сделать, а если нужно перемешать большое количество смеси, то стоит воспользоваться специальной насадкой для дрели, с помощью которой можно перемешать большой объем клея.

Клей для керамической плитки при данном виде работ должен перемешан очень тщательно, чтобы все компоненты стали пропитаны водой. Именно она приводит к прилипанию клеевого состава к материалу и основанию, а затем испарится без следа, обеспечив сильную адгезию.

При использовании насадки для дрели работайте на низких оборотах, чтобы избежать распыления клеевого состава в воздух. Работая на быстрых оборотах можно потерять до 10% клеевого состава, что приведет к перерасходу клея и высокому запылению помещения.

Полученная клеевая консистенция должна напоминать густое арахисовое масло.

Профессиональные укладки плитки прежде как поклеить плитку в ванной, уделяют много времени процессу приготовления клеевой смеси. Они постепенно добавляют воду, смешивают до однородности, доводят до зрелости. Неопытные чаще всего всыпают и вливают большое количество и смеси и воды, быстро замешивают и вообще пропускают вызревание клеевого состава. Это отразиться потом на процессе того, как нужно будет приклеить плитку в ванной. Невызревшая смесь в лучшем случае будет долго сохнуть, в худшем просто отвалиться с материалом.

Для «быстрых» мастеров выпускается клеевая смесь с водоудерживающими добавками. Таким образом, производители пытаются улучшить их ошибки технологиями. Конечно же, это отражается на цене клея и общей смете строительства или ремонта.

После смешивания нужно дать клеевой смеси настояться в течение десяти минут. Этот процесс называется «гашение» или «вызревание».

Во время этого процесса вода проникает во все оставшиеся комки смеси и активирует адгезивные свойства.

После того как смесь отстоялась нужно быстро перемещать клеевой состав и он будет готов к использованию, теперь остается принять решение, как приклеить плитку в ванной. Вариантов и методик тоже не мало.

Секреты мастеров Думая над вопросом, как наклеить плитку в ванной, четко нужно понимать на какую поверхность вы планируете клеить. Если нужно на стену, то лучше использовать готовые смеси, они содержат необходимые добавки, которые обеспечивают быстрое схватывание с поверхностью, что не позволит плитке сползти.

Самые распространенные добавки:

• Аммиак;
• Хлористый кальций;
• Латекс.

Также вы должны понимать, перед тем как клеить плитку в ванной, нужно четко знать, что клей для влажной зоны отличается от клея для зон постоянного влажности. Так для душа или ванны, нужно использовать клей повышенной влагостойкости с добавлением латекса. Это один из самых дорогих видов клея и теперь вы понимаете, почему стоимость строительства бассейна так велика. На клей и гидроизоляцию уходит большая доля всей сметы.

Кстати, перед тем как наклеить плитку в ванной не забудьте сделать гидроизоляцию пола и трети стены. Это позволит избежать ненужных протечек воды в вашей ванной комнате.

Кафельная или керамическая плитка – надежное и практичное покрытие для стен и пола. При качественной укладке кафель может без особых проблем служить десятилетиями. Но иногда кафельная плитка отходит от основания. Почему это происходит и можно ли это исправить?

Как определить, что плитка отходит?

Определить плитку, которая отходит от стены довольно просто – надо всего лишь постучать по ее поверхности. Хорошо закрепленная керамическая плитка отзовется глухим монолитным звуком. В этом случае беспокоится не о чем.

А вот проблемная плитка издаст звонкий «пустотный» звук. При обнаружении таких плиток необходимо определить объем проблемы. Пара-тройка одиночных отслоившихся плиток – не повод для паники. Плитки обычно очень хорошо держатся друг за друга на межплиточной шовной затирке, поэтому одна плитка не выпадет при всем желании.

Куда хуже, если таких плиток несколько и расположены они рядом, или отходит сразу весь горизонтальный ряд плиток. Опять-таки из-за межшовной затирки отслоившиеся плитки будут постепенно отрывать от стены соседние, и проблема будет только расти. В этом случае необходимо запланировать ремонт и заменить плитки на новые или укрепить имеющиеся.

Еще хуже, если плитка «играет» или «дышит» — перемещается при нажатии на нее. В таком случае медлить уже нельзя – в ближайшее время плитка может просто рухнуть со стены. При этом она наверняка побьется, да еще и может повредить сантехнику и покрытие пола. Даже если ремонт совершенно не входит в планы, играющую плитку надо хотя бы снять со стены, чтобы минимизировать возможные повреждения.

Напольную плитку также диагностируют простукиванием. Но обычно если напольная плитка уложена некачественно, да еще и в проходном месте, то о проблеме узнают уже тогда, когда плитка целиком вылетела со своего места или разломилась на несколько частей. Если отвалившаяся плитка осталась целой, ее необходимо немедленно убрать, чтобы сохранить до момента ремонта. Расколовшуюся плитку также необходимо удалить полностью, даже если отдельные части еще крепко держатся на основании, потому что острые края осколков могут привести к серьезной травме.

Причины, по которым плитка отходит от стены

В подавляющем большинстве случаев плитка отходит от стены из-за некачественного выполнения работ по ее укладке. Прежде всего, это плохая подготовка поверхности, подлежащей облицовке. Нельзя укладывать плитку по старой крошащейся штукатурке, побелке, масляной краске. Такие основания должны быть полностью очищены, при необходимости заново оштукатурены и тщательно прогрунтованы грунтовкой глубокого проникновения.

Чистый монолитный бетон, несмотря на свою прочную и ровную поверхность, тоже не лучшее основание для плитки. Для надежного сцепления бетон необходимо прогрунтовать специальной грунтовкой типа бетоноконтакт.

Существенное значение имеет и геометрия помещения. Современные стандарты устанавливают довольно высокие требования к качеству отделки стен – отклонения по вертикали не более 1 мм на метр высоты и не более 5 мм на всю высоту помещения, отклонения по горизонтали не более 1 мм на метр длины, не более двух неровностей плавного очертания до 2 мм на каждые 4 квадратных метра отделки (свод правил СП 71.13330.2011). При выполнении этих условий укладка плитки не вызовет никаких затруднений.

Если же стены оштукатурены кое-как, что часто встречается в старых домах, плиточники, не желая связываться с выравниванием стен или выполняя пожелания хозяина сделать подешевле, начинают компенсировать кривизну поверхности слоем плиточного клея. Так делать категорически не следует. Современные плиточные клеи имеют рекомендованную толщину слоя, при котором обеспечивается его максимальная адгезия и эластичность. Слишком тонкий или толстый слой клея не может обеспечить прочность соединения, и плитка отваливается.

Также слишком толстый слой клея просто невозможно разровнять по всей поверхности плитки гребенчатым шпателем, и он просто накладывается лепешкой по центру плитки. При этом под значительной частью поверхности плитки после укладки остаются пустоты, что также не способствует прочному закреплению плитки на стене.

К браку приводит и неумение работать с современным плиточным клеем. При приготовлении клея необходимо строго следовать инструкции, точно отмеряя указанное количество воды и выдерживая указанные технологические паузы между перемешиваниями.

Добавление воды «на глаз» часто приводит к тому, что клей получается слишком жидким или напротив сухим, что опять-таки снижает его адгезионные свойства. Также просто невозможно размешать достаточное количество плиточного клея вручную, неизбежно останутся сухие комки, поэтому отсутствие у мастера строительного миксера должно серьезно насторожить.

Иногда к отслаиванию плитки приводит и использование некачественных материалов. В большинстве случаев это касается плиточного клея. Бывает, что в попытке сэкономить мастера используют клей, оставшийся с предыдущих объектов и хранившийся в неотапливаемом сыром помещении. В таких условиях клеевые полимерные добавки быстро теряют свою активность. Плиточный клей превращается в обычную цементно-песчаную смесь, адгезия которой значительно хуже, чем у свежего клея.

Также встречается бракованная перекаленная керамическая плитка. Она практически не впитывает воду и очень слабо связывается с плиточным клеем. В большинстве случаев это приводит к тому, что отслаивается сама плитка, а слой клея остается на стене.

Бывают и независящие от качества укладки плитки причины, по которым она может отходить от стены. Прежде всего, это усадка дома, свойственная новостройкам. При усадке страдает практически вся отделка, но керамическая плитка, благодаря своей жесткости, принимает на себя удар первой. Если плитка закреплена не особенно прочно, то она отслаивается от основания. Если же закрепили ее на совесть, то плитка просто трескается.

К отслаиванию плитки от стен и пола могут привести неоднократные протечки воды от соседей сверху. Это особенно актуально, если основание под плиткой не является влагоустойчивым – гипсокартон, древесно-стружечная или цементно-стружечная плита.

Устранение недостатков

Устранение недостатков начинают со снятия отслоившейся плитки со стены. Для этого обычно достаточно удалить межшовную затирку. Сделать это можно вручную ножом с тонким лезвием, обломком ножовочного полотна или другим подобным инструментом. Работа эта достаточно нудная и тяжелая.

Существенно облегчить ее можно, если применить специальный инструмент – расшиватель швов. Он представляет собой лезвие с твердосплавным покрытием, закрепленное в специальной ручке с роликом. Ролик значительно облегчает ведение расшивателя по шву и предохраняет края плитки от повреждения.

Еще более облегчит работу механизированный инструмент – гравер с армированным отрезным кругом. Пыли, конечно, будет гораздо больше, но производительность увеличится в разы.

Армированные круги предназначены хороши тем, что эффективно режут плиточную затирку, но не повреждают поверхность керамической плитки при случайном соскальзывании инструмента.

Также можно использовать многофункциональный вибрационный инструмент («реноватор») с твердосплавной сегментной насадкой, хотя в этом случае риск повредить плитку существенно повышается.

После удаления шовной затирки плитки обычно легко снимаются со стены.

Тут обычно и обнаруживается причина, по которой плитка отходит от стены. В данном случае она была уложена без подготовки поверхности на какое-то странное основание с гладкой, практически глянцевой и совершенно не впитывающей воду поверхностью. К тому же геометрия стены выравнивалась за счет толстого слоя плиточного клея в виде лепешки по центру плитки, что тоже не способствует прочности укладки.

Чтобы исключить отслаивание и обрушение соседних плиток при подготовке поверхности, все открывшиеся пустоты под плитками по бокам были тщательно заполнены плиточным клеем.

После этого поверхность была очищена от старого покрытия, заново выровнена гипсовой штукатурной смесью и тщательно загрунтована. При этом был оставлен зазор для слоя плиточного клея в 5-6 мм.

Плитка уложена на плиточный клей, распределенный гребенчатым шпателем по всей площади плитки. После затирки межплиточных швов отличить место ремонта практически невозможно.

А вот на другой стене все оказалось гораздо серьезнее. Два горизонтальных ряда плитки отошли полностью и стали выпячиваться наружу. После простукивания обнаружилось, что плохо держится почти вся верхняя часть стены. Для предотвращения обрушения пришлось снять со стены двадцать одну плитку.

И здесь опять обнаружились признаки некачественного выполнения работ – плитка уложена по практически неподготовленной поверхности с остатками побелки, по старой крошащейся штукатурке, с выравниванием кривой стены толстым слоем плиточного клея по центру плитки.

К сожалению, некоторые плитки в процессе демонтажа и очистки от плиточного клея были повреждены, что не позволило использовать их повторно. Поэтому для восполнения дефицита пришлось использовать недорогое панно «водной» тематики Ocean Deep, подходящее по цветовой гамме.

Размер панно 80х80 см, что хорошо сочетается со старой плиткой (20х30 см) по горизонтали, но совершенно не подходит по вертикали. К счастью, сейчас в магазинах широкий выбор различных керамических декоративных элементов. Для выравнивания размеров был удачно подобран «рыбный» керамический бордюр 40х5 см.

Стена была очищена от старого покрытия, заново оштукатурена гипсовой штукатуркой в уровень плиточного покрытия с зазором 6-8 мм и тщательно прогрунтована. Также пришлось немного сдвинуть в сторону отверстие вентиляционного канала, чтобы не резать плитку панно.

После укладки плитки с полным соблюдением технологии и затирки швов стена приобрела свой окончательный вид.

Аккуратное отверстие под вытяжной вентилятор в керамической плитке легко сделать гравером с алмазным диском.

Другие предлагаемые в интернете способы дают неаккуратные края отверстия и чреваты разломом плитки (болгарка, стеклорез с выламыванием кусков, высверливание отверстий по контуру с выпиливанием перемычек) либо слишком дороги для одного отверстия (специальная трубчатая насадка большого диаметра на дрель).

Всего на ремонт потрачено три дня, не считая времени на закупку материалов, а также поиск подходящего панно и бордюра.

Временные способы укрепления плитки

Если масштабный ремонт не планируется, то можно попробовать укрепить плитку прямо на стене с помощью монтажной пены, силиконового герметика, монтажного клея или эпоксидной смолы.

Для укрепления плитки необходимо алмазным сверлом просверлить отверстия в углах отслоившихся плиток. Диаметр сверла выбирается исходя из материала, который будет использоваться для крепления. Для монтажной пены используется сверло на 8 мм по диаметру трубки баллона или наконечника пистолета для пены. В случае применения герметика или клея можно обойтись отверстием в 4-5 мм по минимальному диаметру наконечника тубы.

При использовании пены необходимо тщательно зафиксировать все четыре плитки на стене вокруг используемого отверстия с помощью деревянных распорок. Если этого не сделать, то расширяющаяся пена гарантированно обрушит плитку со стены. После фиксации в отверстия вводится пена.

Основная проблема в том, что увидеть объем пустоты за плиткой невозможно, и дозировать пену придется наобум. Здесь поможет только везение. Убирать распорки можно только после окончательного застывания пены, это время обычно указано на баллоне.

При использовании герметика или клея плитку также желательно зафиксировать. Но эти составы можно заливать за плитку, пока не начнут выдавливаться из отверстия обратно. Чтобы не допустить вытекания жидкого клея, отверстие можно заглушить деревянным чопиком. После застывания отверстие очищают от остатков используемого состава и заделывают затиркой под цвет плитки.

Это способ не дает никакой гарантии и позволит разве что отсрочить ремонт на какое-то, может быть и довольно продолжительное, время.

Рекомендуем прочитать

• Как заделать отверстие вокруг стояков?
• Десять правил надежной электропроводки
• Меняю квартиру на дом. Ищем плюсы
• Что такое декинг? Знакомьтесь – террасная доска!

Удаление керамической плитки вопросы

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!

Уважаемый NH,

Мне нужно заменить ванну, что потребует удаления нескольких рядов
плитка возле ванны. Как снять керамическую плитку, чтобы использовать ее повторно?

ЛМЖ

Уважаемый LMJ,

Удаление плитки всегда рискованно. Удаление первой плитки является самым рискованным
задача в этом проекте, точно! Если это какое-то утешение, как только у вас есть это
первый удален, остальные, скорее всего, уступят вашим авансам с меньшими затратами.
суматоха. Одно из предположений, которые я собираюсь сделать, заключается в том, что ваши плитки установлены поверх
какая-то стенка. Если плитка уложена на строительный (цементный) слой на
стены или приклеены к жесткой плите на цементной основе, у вас может не быть иного выбора, кроме как
сломайте их или выпотрошите стену. Будучи оптимистом, давайте предположим,
первый более благоприятный сценарий… и дальше.

Первый и, возможно, самый важный шаг – это соскребание всего затвердевшего раствора.
от периметра плитки, которую вы хотите удалить. Вы хотите попытаться изолировать
плитки друг от друга, насколько это возможно. Это верно, даже если вы не
позаботьтесь о том, чтобы сохранить плитки, так как вам все равно будет трудно их удалить,
особенно первый! Кроме того, гибкий герметик между ванной и
плитки и в вертикальных углах должны быть соскоблены. Обе операции по удалению могут
быть выполнено с помощью острого канцелярского ножа или лезвия бритвы, закрепленного в
специальный держатель. Твердые герметики размягчаются при нагревании, поэтому используйте тепловую пушку (с низкой
настройка) или даже фен облегчит задачу. Затирка должна соскоблиться
легко, так как затирка стен довольно мягкая.

После того, как все плитки будут очищены от затирки и герметика, слегка постукивайте по плиткам.
чтобы убедиться, что они немного ослаблены. Наверное, самое удачное, что могло случиться
было бы найти плитку, которая уже была ослаблена из-за просачивания воды. Свободный
плитка, скорее всего, находится в углу ванны под носиком или
душевая головка. Если вы можете найти один незакрепленный, остальные легко оторвутся.
Это условие часто не очевидно, пока вы не начнете удалять цементный раствор и
замазать. На самом деле, многие работы по перешлифовке/повторной заделке могут неожиданно превратиться в небольшие
ремонт из-за этого скрытого износа стен за плиткой.

Аккуратно, но с силой протолкните тонкий шпатель шириной 2–3 дюйма между
первая плитка, которую вы хотите удалить, и ее давние соседи, перемещающиеся по
край и сломать остатки затирки, склеив их вместе. Оторвать их от
стены, по одному. Работайте вокруг плитки, подталкивая и поддевая вверх, чтобы
постепенно отделяйте его от стены. Следите за углами плитки…
проще всего чиповать. Бумажная поверхность настенной панели порвется (помните нашу
предположение ранее), но это нормально. Вот вам и «момент истины»…
если стена из раствора, вы, вероятно, не сможете снять плитку без
ломая их.

Даже при всей осторожности и терпении, которые вы можете проявить,
вероятность того, что вы сломаете или треснете одну или несколько плиток во время этой процедуры. Мой
худший кошмар… и я пережил его… это разбить плитку, уронив ее
очищая весь старый клей и гранж… еще один необходимый шаг к
завершить перед повторным использованием! Важно подчеркнуть, что слишком быстрая работа
практически гарантирует поломку. Но если вы разбили плитку, не отчаивайтесь… см.
это как возможность для творчества. Вы заменяете плитки вокруг базы
стены другим цветом, который дополняет существующие плитки, или даже
создайте уникальный рисунок плитки из большого разнообразия доступных стилей плитки
сегодня!

Уважаемый NH,

В процессе ремонта нашей кухни я снял все старые
керамическая плитка, а сейчас столкнулся со старым засохшим цементом на штукатурке стен. Является
есть относительно простой способ удалить цемент без разрушения стены
штукатурка, чтобы потом можно было укладывать новую плитку? Любая помощь с благодарностью
оценил.

ПБ

Уважаемый ПБ,

На рынке есть продукт, произведенный компанией под названием .
Jasco , соответственно названный
Средство для удаления клея Jasco .
Этот продукт должен делать свою работу. По химическому составу это двоюродный брат средства для снятия краски.
с метиленхлоридом в качестве основного активного ингредиента, поэтому ожидайте, что краска
оторваться от стены вместе со старым клеем. Если вы не можете найти Jasco
продукт, вы можете попробовать обычную жидкость для снятия краски или даже «средство для ремонта мебели».
который разделяет некоторые характеристики растворителя со средством для удаления краски, но с меньшим
сила.

Остерегайтесь скопления дыма! Эти продукты могут быть как токсичными, так и
легковоспламеняющийся!

Уважаемый NH,

Мне нужно снять разбитую керамическую мыльницу с облицованной плиткой стены душа. Является
это делается так же, как удаление сломанной плитки?

SW от Темпл-Хиллз, Мэриленд

Уважаемый SW,

Нет. Способ снятия зависит от способа крепления мыльницы. Есть
обычно используются два метода установки в зависимости от конструкции светильника.
Кстати, эти методы применимы и к другим керамическим приспособлениям, таким как полотенца.
штанги, держатели для туалетной бумаги и держатели для зубных щеток.

Первый метод — это метод модернизации, при котором специально разработанная керамическая
светильник монтируется с помощью металлической или пластиковой пластины, которая крепится к стене
с помощью шурупов или настенных анкеров. Керамическое приспособление имеет форму, позволяющую плотно скользить по
эту пластину, а затем осторожно постукивали молотком, защищенным тканью, или деревянным бруском, чтобы
посадить крепко. Вы можете определить, относится ли ваш прибор к этому типу, заглянув под него.
это для широкого отверстия с коническими краями. Возможно, вы даже сможете увидеть
Монтажная пластина. Чтобы снять приспособление, просто коснитесь его рукой вверх,
резиновый молоток или молоток, покрытый хорошим мягким полотенцем, чтобы смягчить керамический
от растрескивания (если только, как в вашем случае, крепление уже не сломано).

Традиционные несъемные керамические фиксаторы удерживаются на месте с помощью шарика
штукатурка, которая «закрывает» или проникает в отверстие в стене, вырезанное за приспособлением.
Гипс схватывается очень трудно, чтобы удерживать приспособление на месте. Чтобы снять приспособление
без повреждения окружающей плитки требуется сломать керамическое приспособление
отдельно. В противном случае вы оторвете плитку от стены и сломаете стену.
ботинок!

Так как вокруг могут летать острые осколки керамики,
разумно носить защиту для глаз и защиту кожи. Постелите мягкий брезент под
приспособление для сбора осколков.

Существует два шага для освобождения прибора. Во-первых, вы должны соскоблить
любой раствор или герметик, который герметизирует периметр приспособления. Вы можете сделать это
с помощью тяжелого канцелярского ножа. Будьте осторожны, чтобы не порезаться! Во-вторых, ты
следует просверлить несколько отверстий в приспособлении с помощью твердосплавного сверла по камню
ослабить его. Это уменьшит количество силы, необходимой для его разрушения.
куски. Отверстия не должны быть большими… 1/4 дюйма подойдет… но они должны быть
довольно близко друг к другу, образуя «линию разрыва», которая будет легче поддаваться
долото.

Теперь, когда вы эмоционально готовы, начните разбивать прибор на части с помощью
молоток и зубило… по кусочку! Используя долото (либо старое, тусклое дерево
зубило пофиг или кладочное «холодное» зубило) концентрирует усилие
на небольшой площади керамики, чтобы у вас был меньший риск сломать стену
или растрескивание окружающих плиток от удара.

Это небыстрая работа, поэтому не рассчитывайте, что она будет сделана за пять минут.
чем быстрее вы попытаетесь закончить, тем больше вероятность того, что вы повредите окружающие плитки.
Не торопитесь и измерьте свою силу, используя наименьшее количество, которое вы еще можете
получает работу!

Уважаемый NH,

У меня возникла проблема с ремонтом, решение которой я не смог найти
(хотя я провел много часов в интернете и разговаривал с местными
люди, занимающиеся ремонтом плитки). Керамическая плитка на моем полу, уложенная в 1986 году, имеет один
плитка с сильными трещинами. Мне сказали, что невозможно заменить, потому что
весь пол может треснуть.

Я купил средство для ремонта керамической плитки, похожее на краску. Однако,
цвет не соответствует и имеет блестящую поверхность, в то время как моя плитка матовая
заканчивать. Мы ценим любые предложения.

ДЖВ

ДжВ,

Я не могу представить, с кем ты разговаривал… ни одного парня, которого я точно знаю!
Керамическая плитка – самый простой в ремонте вид пола. Не без усилий (поскольку
может потребовать силы и терпения), но довольно легко в
«эстетический» смысл. Если у вас есть совпадающая плитка и вы можете получить
достаточно близкий цвет затирки, ремонт со временем станет абсолютно незаметным
по мере старения затирки. Самое сложное в моем опыте — подобрать цвет
за плитку… если только вам не посчастливилось найти коробку, спрятанную где-то в
подвал!

Работая на многих работах по ремонту плитки, единственная ситуация, которую я могу вспомнить
где «мелкий» ремонт плитки не может быть сделан, это если ВСЕ плитки были
установлен плохо. Иногда я сталкиваюсь с полом, который был установлен
с помощью «thinset», клея для плитки на основе портландцемента. это порошок
и должны быть смешаны на месте с прохладной водой. Иногда, если слишком сухая смесь
эксплуатации слишком много влаги будет отводиться в черновой пол (фанера или цементный
плита) и образуется очень слабая связь. Тогда при ремонте весь пол будет
начинают расшатываться при удалении одной плитки! Даже пытаясь ослабить затирку
иногда может привести к смещению соседних плиток. Это «Рубе Голдберг»
сценарий может привести к тому, что ремонт одной плитки перерастет в замену всего пола!
Кроме этого, я не могу себе представить работу с плиткой, при которой не может быть одной плитки.
извлечен успешно.

Вот ссылка на нашу статью о методах замены плитки…

https://www.naturalhandyman.com/iip/infxtra/inftil.html#1

NH

Получение необходимого покрытия под большой настенной плиткой

С какими трудностями вы столкнулись при получении необходимого покрытия под большой настенной плиткой? В этом вопросе есть два аспекта.

Первое касается размера. Многие проекты сегодня требуют постоянно увеличивающихся размеров плитки, многие из которых имеют прямоугольную форму, такую ​​как 12 x 24 дюйма, 18 x 36 дюймов, 24 x 48 дюймов, и большие, что создает трудности для установщика при приклеивании плитки к основанию. подложка.

>> См. «Достаточно ли у вас раствора, чтобы выдержать большую часть коробления плитки?»

Второй касается стен.

Какое допустимое покрытие под плиткой?

Стандарты плиточной промышленности требуют минимального покрытия раствором 80% в сухих помещениях и 95% во влажных (душевых) или наружных зонах . Укладка плитки из натурального камня требует покрытия 95% во всех областях применения.

Это относится к площади контакта связующего материала (тонкослойные строительные растворы, крупногабаритные и тяжелые растворы для плитки или эпоксидные клеи) как с тыльной стороной плитки, так и с облицовываемой поверхностью.

Хотя по настенной плитке нельзя ходить, есть несколько причин, по которым адекватное покрытие раствором имеет решающее значение для успеха.

• В местах, где тележки, тележки или мебель могут ударяться о поверхность стены, отсутствие минимально необходимого покрытия раствором обычно приводит к растрескиванию плитки.

• Когда плитка укладывается во влажной среде, например, в душе, где требуется 95-процентное покрытие, вода может заполнить области, где есть щели или пустоты в растворе, особенно вдоль краев плитки. Эта захваченная вода действует как резервуар, который всегда находит путь к сухой стороне стены. По мере миграции воды раствор на цементной основе временно темнеет. Как только вода испаряется, первоначальный цвет затирки обычно возвращается… пока она не намокнет в следующий раз. Такая ситуация почти всегда неприемлема для заказчика.

• Температуры замерзания влияют на эти пустоты без раствора аналогично сценарию ливня. К сожалению, в этой среде вода замерзает, расширяется и вызывает растрескивание плитки и, возможно, ее отслаивание от поверхности стены.

Применение опрометчивого трюка с точечным соединением превратилось в быстрое и грязное бедствие, которое почти всегда терпит неудачу. Здесь капли раствора помещаются на четыре угла и середину задней части плитки. Этот прием позволяет получить ровную поверхность плитки с минимальными липучками, но невозможно достичь требуемых 80 % сухости или 95% влажное покрытие. Точечная связь, независимо от того, что говорят некоторые люди, — это провал, ожидающий своего часа.

По этой причине никогда не следует полагаться на точечное приклеивание, которое создает оголенные участки и пустоты под плиткой.

>> См. Почему при укладке керамической плитки необходимо исключить точечное приклеивание

Почему основное внимание уделяется стенам, а не полу?

В большинстве случаев получить приемлемое покрытие на полу не так сложно, поскольку вес установщика можно использовать для того, чтобы помочь сложить выступы шпателя в впадины при перемещении плитки вперед и назад, как показано в видеоролике NTCA Trowel and Error.

>> См. Как правильно затирать раствор при укладке плитки

Однако, когда плитки тех же размеров укладываются на стеновые поверхности, где гравитация вам не помеха, получить требуемое покрытие становится сложнее.

Большая настенная плитка громоздка в обращении

Эти большие плитки могут быть громоздкими в обращении с одним установщиком, и их может быть сложно перемещать вперед-назад.

Узкие затирочные швы усложняют задачу

Установка может быть дополнительно усложнена необходимостью выполнения узких затирочных швов. Эти узкие швы не позволяют перемещать плитку больше, чем на эту ширину, что может привести к полному разрушению гребней.

>> См. Хотите залить швы кредитной картой? Сначала проверьте отраслевые стандарты плитки.

Как получить необходимое покрытие под большую настенную плитку

Вот четыре способа, которые могут помочь достичь требуемого покрытия раствором, в частности, под большой настенной плиткой.

1. Проверка плоскостности стены

Прежде всего, всегда проверяйте ровность стены с помощью 10-футовой поверочной линейки.

Помните, что требование ANSI для плитки с любой стороной длиннее пятнадцати дюймов, требование плоскостности составляет 1/8 дюйма на 10 футов. Это определяется путем измерения расстояния между нижней частью линейки и подложкой.

Выравнивание стены с помощью соответствующего заплаты, отвечающего этому требованию, значительно упростит и ускорит укладку плитки.

Дополнительные сведения о плоскостности см. в следующих статьях:

>> Достаточно ли плоский пол или стена для крупноформатной плитки?

>> Плоский пол и ровный пол: в чем разница?

2. Нанесите раствор параллельно короткой стороне плитки.

После очистки и увлажнения поверхности правильно вбейте раствор в основание плоской стороной шпателя и измените направление метода затирки по прямой линии.

Каким бы способом ни укладывалась плитка (вертикально или горизонтально),  прочесать раствор параллельно короткой стороне плитки . Таким образом, захваченный воздух под плиткой проходит более короткое расстояние.

Например, если укладывается плитка размером 12 x 48 дюймов, гребни раствора должны быть в том же направлении, что и сторона 12 дюймов, как показано на фотографии ниже.

3. Используйте присоски в качестве ручек для большой настенной плитки

Используйте присоски, прикрепленные к лицевой стороне плитки. Две присоски обеспечат «ручку» с каждой стороны поверхности плитки, что облегчит перемещение плитки вперед и назад.

4. Более глубокие и узкие зубья шпателя обеспечивают лучшее покрытие

Рассмотрите возможность использования шпателя с более глубокими и узкими насечками, например, 1/4″ x 1/2″ x 1/4″, U-образной насечкой, например, ¾» x 9/16″ x 3/8″, или вырез на молнии. Таким образом, плитка должна перемещаться только на небольшое расстояние в каждую сторону, обеспечивая лучшее покрытие.

Как видно из этих четырех рекомендаций, всего несколько небольших изменений в технике могут действительно иметь значение, когда дело доходит до получения необходимого покрытия под большой настенной плиткой.

Дополнительные примечания по правильному нанесению строительного раствора

В видеоролике NTCA Trowel & Error возникло несколько вопросов, которые стоит рассмотреть в этой статье, поскольку они напрямую связаны с достижением приемлемого покрытия под плиткой.

1. Важность перемещения плитки только в одном направлении

Затирка раствора в одном направлении (на восток и запад или север и юг), как показано в видеоролике Национальной ассоциации подрядчиков по плитке. плитки.

Как мы обсуждали в этой статье, вы хотите поместить плитку в раствор, перемещая ее вперед и назад перпендикулярно гребням шпателя. Это движение разрушает гребни шпателя в впадины, оставляя очень мало пустот в растворе, который поддерживает всю обратную сторону плитки.

Гребни шпателя, идущие по прямой линии, разрушаются намного легче. Кроме того, они способствуют удалению воздуха для максимального охвата раствора и обеспечения прочного сцепления с плиткой и основанием.

2. Причина использования плоской стороны шпателя для нанесения раствора

• Первый шаг в процессе затирки заключается в использовании плоской стороны шпателя для нанесения или вжигания слоя раствора в основание для хорошая механическая связь.
• Затем добавьте еще раствора на основание, расчесывая раствор по прямым линиям в одном направлении.