Как айтишник гигантские арбузы в средней полосе выращивал. Часть 2 / Хабр

Как и обещали, публикуем вторую часть инструкции нашего коллеги, Игоря Иванова, по выращиванию гигантских арбузов в условиях средней полосы. В этой части переходим к практике — прививаем арбуз, высаживаем в открытый грунт и собираем урожай.

Осторожно, много фото!

Ссылка на первую часть (кто не читал): https://habr.com/ru/companies/maxilect/articles/737838/ 

Инструменты для прививки

Первое что нам потребуется — это острый и удобный инструмент. Последние 2-3 года я использую дешевые скальпели со сменными лезвиями с Алиэкспресс, также вполне сгодятся лезвия для строительных резаков в виде трапеции:

Еще нам потребуются клипсы для прививки, которые можно заменить стрейч-пленкой или фум-лентой. Последний вариант я крайне не рекомендую. Во время тотального локдауна я не смог выехать в город за клипсами и использовал два вида фум-ленты, которые были под рукой на даче. В итоге один из них оказался с мерзкой пропиткой, которая благополучно убила место прививки, т. е. арбузы вместе с подвоем. И стрейч-пленка, и фум-лента обладают малой растяжимостью и использовать надо очень кратковременно, т.к. стволы растений постоянно утолщаются по мере роста и место прививки начинает пережиматься.

Вот два самых популярных вида клипс для прививок с Алиэкспресс:

Первые — жесткие пластиковые, бывают с разной формой полости внутри клипс (круглые, овальные). Их минусы — существенный вес, который  в некоторых случаях может потребовать поддержки, а также довольно жесткая пружина, которая ограничивает рост ствола растения. Некоторые бахчеводы использую только их, попробуйте, возможно они окажутся удобнее и для вас.

Второй вариант, который я использую, — мягкие клипсы из силиконоподобного пластика. Обладают малым весом, сделаны из очень мягкого пластика и не препятствуют росту ствола. Сила прижима регулируется (но только однократно) пережиманием пружинки клипсы плоскогубцами. Удалять такие клипсы можно при высадке в грунт, т.к. они практически не мешают растению развиваться.

Методы прививки и что делать с арбузами после нее

Для иллюстрации способов прививки арбузов воспользуемся картинками из статьи компании Syngenta с небольшими корректировками алгоритма.

Первый способ, который использую я. По мнению большинства бахчеводов он является самым беспроблемным, но наиболее трудозатратным (в момент прививки, но не после нее):

Называется он “Сближение” или просто “прививка язычком”. Выполняется следующим образом:

1. Извлекаем арбуз и подвой из земли, стараясь при этом максимально очистить корни от земли, т.к. ее вес может порвать надрезанный ствол. 

2. На подвое и арбузе зачищаем под углом 90 градусов ствол в месте будущей прививки (таким образом удаляется внешний покров со ствола — это увеличивает площадь контакта и улучшает дальнейшее сращивание). 

3. На подвое делаем надрез длиной 5-10мм под углом вниз к корням, на арбузе делаем аналогичный надрез по направлению вверх к семядольным листьям.  

4. Совмещаем подвой и арбуз, закрепляем место прививки клипсой или лентой. У подвоя удаляем все настоящие листья или их зачатки, сажаем получившегося монстрика в индивидуальную тару (место прививки должно быть на пару сантиметров выше земли). 

5. Убираем на сутки в тень. После этого можно перемещать рассаду на солнечный подоконник или стеллажи с искусственной подсветкой. 

6. Через 3 дня после прививки аккуратно пережимаем стебель арбуза пинцетом, чтобы стимулировать арбуз к переходу на питание от корней подвоя.

7. Еще через 3-4 дня перерезаем стебель арбуза.

8. Высаживаем в грунт. Все это время следим за появлением настоящих листьев у подвоя и удаляем их. Через некоторое время он смирится с “нахлебником” на своем стволе и перестанет пытаться отрастить собственные, а еще чуть позже сами отомрут и его семядольные листья.

Все последующие методы подразумевают удаление корня у арбуза в момент прививки и требуют обязательного контроля влажности с периодическими проветриваниями по часам до завершения срастания арбуза и подвоя. Для этого необходимо либо отдельное помещение с автоматикой, либо подобный мини-парник:

Несомненный плюс всех этих способов — это отсутствие возни с пересадкой. Арбузы можно выращивать кучей в одной емкости, а подвой в индивидуальных емкостях, из которых их потом и высаживают на постоянное место.

Второй способ прививки — это так называемая “прививка в укол”. В этом случае у подвоя удаляется точка роста, делается прокол на ее месте, арбуз отрезается под углом и вставляется в полученное отверстие:

Основной минус данного способа — если после прививки выдерживать слишком высокую влажность и пренебрегать проветриванием для стимулирования срастания, арбуз может вырастить новый корень в полости, которая есть в стволе подвоя, и все ваши старания пойдут насмарку. Узнаете вы об этом через пару недель после высадки, когда арбуз продолжит зеленеть, а стебель подвоя усохнет.

Третий способ — “сплайс-трансплантат”. Очень похож на предыдущий, но лишен его основного недостатка в виде большой вероятности прорастания корней арбуза сквозь подвой. В этом случае вместе с точкой роста отсекается одна из семядолей подвоя и на ее место закрепляется арбуз:

Четвертый способ по сути является некоторой комбинацией первого и третьего — прививка в боковой разрез:

По моему опыту это самый легкий способ в плане скорости сращения (после прививки “язычком”). 

Резюмируя все вышесказанное, я бы рекомендовал для начинающих прививку “язычком”. Попробуйте и остальные способы, возможно они вам понравятся больше. Выбрать подходящий способ прививки можно, не дожидаясь нового сезона. Холодными зимними вечерами можно купить семена какого-нибудь дешевого арбуза (Шуга бейби, Огонек), семена лагенарии или тыквы и прививать, прививать, набивая руку и собирая все шишки. Именно так я сделал в первый год, когда сам впервые узнал о прививке арбузов.

Освещение и уход

Если у вас имеется несколько южных окон или застекленных балконов/лоджий, то рассаду до высадки вполне можно выращивать на них, не заморачиваясь с дополнительным освещением, т. к. к апрелю-маю продолжительность светового дня и интенсивность света вполне достаточна, чтобы рассада прожила пару недель до высадки. В моем случае такой вариант не подходит, т.к. рассады у меня существенно больше, чем позволяют разместить окна.

За последние несколько лет по мере изменения цен на светильники в магазинах и на Алиэкспрессе я использовал разные варианты. Первый вариант, который верой и правдой отслужил несколько лет, — металлические стеллажи с наклеенными на них светодиодными лентами. Основные недостатки такого варианта: необходимость где-то размещать блоки питания лент, потеря около 20% мощности на токоограничивающих резисторах лент и неэффективное размещение — между поддонами и полками для охлаждения лент приходится оставлять расстояние. 

После 3-4 сезонов светимость лент упала и было решено заменить их на матрицы 30 Вт с активным охлаждением в виде старых кулеров от CPU, благо айтишнику они достаются бесплатно со старой техники. Часть матриц покупалась с фито-спектром (также известны как “ловите наркомана!”), но как показала практика, кроме вырвиглазного света никаких преимуществ они не дают по сравнению с обычными матрицами.

После переезда в новую квартиру в связи с отсутствием лоджий было решено собрать более эстетичный и легкоразборный вариант, благо сейчас светодиодные светильники стоят небольших денег и в местных магазинах. В качестве основы конструкции был выбран подобный пластиковый быстроразборный стеллаж:

К ребрам жесткости каждой из его полок стяжками закреплено по три линейных светильника подходящей длины:

Таймер использую самый дешевый электронный, время работы освещения с 8 до 22 часов.

Остальной уход заключается в регулярном поливе и корневой подкормке комплексными удобрениями, если рассада задерживается в квартире больше двух недель из-за неподходящих для высадки погодных условий.

Высадка рассады в открытый грунт, полив и агротехника

Перед высадкой рассады необходимо подготовить участок земли, где будут выращиваться наши арбузы. 

Сразу отмечу, что тут речь пойдет только о высадке в открытый грунт. Выращивание арбузов в теплице — отдельная наука. Там надо правильно формировать куст, опылять, подвязывать плоды. У меня в этом опыта мало. Я только несколько раз высаживал по паре кустов в теплицу, чтобы получить ранний урожай в июле на день рождения супруги и сына.

Основное требование к делянке — ширина данного участка минимум 3 метра, т.к. привитые арбузы могут занимать очень существенную площадь и к середине лета она превратится в сплошной зеленый ковер. Землю перекапываем ранней весной, как только она достаточно прогреется и просохнет. При перекопке желательно внести комплексные минеральные удобрения (например, Bona Forte, Fertica), строго соблюдая нормы от производителя, т.к. арбузы, как впрочем и остальные бахчевые, еще те хомяки — все лишнее они тащат в свои закрома. Поэтому лучше немного не доложить удобрений, чем внести больше и потом наслаждаться повышенным уровнем нитратов в урожае. Для фанатов органических удобрений можно внести навоз и золу. Я только хотел бы отметить, что растения не умеют питаться органикой, а используют простые органические соли, которые получаются в результате разложения органических остатков бактериями и грибками. В случае внесения больших объемов навоза вы точно также получите напичканный нитратами плод. Минеральные же удобрения позволяют очень четко контролировать объем привнесенных в почву нитратов.

Про использование навоза еще один интересный момент — некоторые садоводы выращивают арбузы или тыквы на куче преющего навоза. Это позволяет повысить температуру корневой системы и обеспечивает растения питанием с огромным избытком нитратов, которые успешно накопятся в плодах. Есть такие арбузы или тыквы я бы не рекомендовал.

Сразу после перекопки накрываем нашу будущую грядку черной агротканью плотностью 60-80 г/м2 для ускорения прогрева почвы. Стандартная ширина агроткани как раз составляет 3.2м, которые подойдут для большинства сортов арбузов. Перед укладкой агроткани желательно сразу разместить на земле пару лент для капельного полива, если вы не планируете бегать с лейкой, а хотите автоматизировать процесс. 

На тему полива можно писать отдельную большую статью, поэтому давайте кратко остановимся на основных моментах.

Таймеры полива можно условно разделить на два типа: с мембранным или с шаровым клапаном. Первые подходят только для водопровода с высоким давлением. Вторые более дорогие, но и более универсальные — их можно использовать как для систем с подачей воды самотеком, так и для систем с высоким давлением. Таймеры с шаровым клапаном, которые продаются на Алиэкспресс, имеют один конструктивный недостаток, из-за которого после 1-2 сезонов клапан начинает потихоньку пропускать воду и требуют покупки ремкомплекта для устранения течи. Есть также общий для многих моделей недостаток — провода припаяны к нижней части батарейного отсека. В случае попадания даже небольшого количества влаги внутрь таймера, эти самые провода из-за электролиза очень быстро подгнивают. 

В прошлом году появились новые модели, в которых этот недостаток должен быть устранен за счет изменения конструкции клапана и батарейного отсека:

Ленты для капельного полива рекомендую выбирать на свой вкус и кошелек. Я использую ленты с встроенными капельницами, а кто-то предпочитает щелевые ленты.  

Итак, когда мы завершили подготовку участка для посадки арбузов, ждем когда дневная температура поднимется до +18-20 С и можем приступать к посадке. Здесь все просто — вырезаем в агроткани отверстия диаметром сантиметров 15-20 (стараемся не задеть при этом ленты), копаем лунки, высаживаем нашу рассаду и снимаем прививочные клипсы, если вы не сделали этого ранее.

Далее устанавливаем дуги и накрываем наши арбузы белой агротканью плотностью 60 г/м2 в один или два слоя в зависимости от прогноза погоды, но минимум на неделю. Данное укрытие защитит арбузы не только от перепадов температуры, но и от ветра, который может сломать арбуз в месте прививки, а также от солнца к которому наша рассада еще не привыкла после искусственного освещения. За эту неделю арбузы закрепятся усиками на агроткани и привыкнут к солнечному свету. Убирать агроткань желательно, когда ночные температуры будут выше +12С.

Вот так выглядит арбуз через 10 дней после посадки и удаления укрывной агроткани (высаживался саженец с 5-6 настоящими листьями):

Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, укладке/развороте плетей в нужном направлении, чтобы они не заполонили весь участок, а также периодической подкормке нашей плантации.  

С подкормками следует учесть, какой эффект дает каждый элемент из стандартной формулы NPK:

• азот (N) стимулирует рост зеленой массы, которая будет работать на рост наших будущих плодов, 

• фосфор (P) стимулирует развитие корневой системы и генеративных органов растения, 

• калий (K) повышает устойчивость растения к заболеваниям, улучшает вкус плодов и увеличивает накопление сахара в плодах. 

Если мы хотим получить вкусные и сладкие арбузы, то калий наш лучший друг. Подкормки мы можем вносить как под корень, так и по листу при помощи распылителя. Я использую второй вариант. На мой взгляд, лучшим комплексным удобрением в данном случае является Плантафол/Плантафид (это одно и то же, торговая марка Плантафид используется для маркировки товара, произведенного в России). В сети я встречал информацию, что данные удобрения одобрены для применения в органическом земледелии и содержат минимальное количество нитратов. На начальном этапе развития арбузов я использую NPK 20:20:20. Когда плети достигнут 1.5-2 метра в длину, можно переходить на использование NPK 10:54:10 (розоводы называют этот вариант “взрыв цвета”), чтобы стимулировать цветение. После завязывания плодов переходим к обработке формулой NPK 5:15:45. Более дешевым заменителем на последних двух стадиях обработки может быть монофосфат калия.

Собираем урожай

Впереди у нас остался самый интересный момент, а именно сбор урожая. Любой начинающий бахчевод сталкивается с вопросом “а когда же они уже созреют?”, особенно с учетом того, что последние 2-3 недели арбузы не увеличиваются в размерах. 

Арбузы отличаются от той же дыни тем, что дозревать могут только на кусту, после сбора они уже не станут спелее и слаще. Сразу могу сказать, что большинство советов из традиционных летних статей “как определить спелость арбуза?” с новостных сайтов можно пропускать мимо ушей, т.к. написана там откровенная чушь. Например, деление арбузов на “мальчик/девочка”, когда все плоды арбуза — это девочки, а мальчики — это мелкие желтые цветы, которые мы на прилавках не видим. Из той же серии определение спелости по сухости хвостика или размеру желтого пятна на арбузе — хвостик засыхает от долгого хранения/транспортировки (арбуз не отсыхает и не отваливается от плети как дыня), а размер желтого пятна зависит только от того как арбуз лежал на земле.

Вот основные признаки спелости арбуза (часть из них доступна только на бахче):

• Большинство арбузов созревает в срок 40-50 дней, считая от завязи размером в пятирублевую монету, — метод так себе при выращивании в открытом грунте, это тепличники могут себе позволить вешать бирки с датой на каждый арбуз.

• При созревании восковой матовый налет с арбуза практически исчезает и он становится блестящим, цвет полос меняется с бело-зеленого до желтоватого.

• Всеми любимый метод “похлопать арбуз”. Звук вопреки всем рекомендациям должен быть не звонкий (самые зеленые арбузы звенят очень громко), а гулкий, как если бы вы ударили в колокол и звук несколько раз отразился от его стенок. Словами описать это трудно, понимание правильного звука приходит с опытом.

• Сдавить арбуз и послушать как он хрустит. Во-первых, после такой процедуры арбуз уже не будет долго храниться, т.к. будет нарушена его внутренняя структура. Во-вторых, сорта, которые мы выращиваем для себя, как правило не толстокорые. Если вы сдавите ту же Шампань F1, но в руках у вас окажется две половинки арбуза и не факт что спелого.

• Сухие “усик и лопаточка” работает в 90 процентах случаев при выращивании в открытом грунте (но очень редко в теплице). Давайте посмотрим на фото кто это такие:

В том междоузлии, где арбуз крепится к плети, есть основной большой лист, хвостик самого арбуза, а также ус, которым плеть старается закрепиться к окружающим предметам и маленький листик, называемый лопаточкой. При созревании арбуза первой засыхает лопаточка и дальше начинает потихоньку сохнуть усик. Для большинства сортов арбузов справедливо утверждение “когда усик и лопаточка засохли, арбуз можно снимать”.  

По своему опыту могу сказать, что первые 2 сезона у вас будет несколько сорванных зеленых арбузов, дальше с опытом их количество будет сведено к нулю. Да и объем урожая со временем научитесь прогнозировать точнее. Этот параметр напрямую зависит от размеров делянки. В первый год я высадил арбузы на грядку размером 3х15 м, собрал около 230 кг арбузов. На второй год решил добавить еще делянку примерно 6х6 м, но не учел, что на второй год прививки получились удачнее, да и в целом агротехнику довел до ума. Собрал в итого 700 с лишним килограмм и не знал потом, куда девать все эти арбузы. Накормил, всю родню, коллег и друзей. К концу сезона я был как дачник с кабачками — все говорили: «хорош, мы уже наелись арбузами до отвала».

Напоследок хочу пожелать всем отличных урожаев и готов ответить на все возникшие вопросы в комментариях. 

Автор: Игорь Иванов, Максилект.

P.S. По итогам публикации первой части статьи и полученной обратной связи Игорь согласился рассказать о своем опыте выращивания остальных экзотических для средней полосы растений. Ждите новых статей!

P.P.S. Мы публикуем наши статьи на нескольких площадках Рунета. Подписывайтесь на нашу страницу в VK или на Telegram-канал, чтобы узнавать обо всех публикациях и других новостях компании Maxilect.

Как айтишник гигантские арбузы в средней полосе выращивал. Часть 2

Как и обещали, публикуем вторую часть инструкции нашего коллеги, Игоря Иванова, по выращиванию гигантских арбузов в условиях средней полосы. В этой части переходим к практике — прививаем арбуз, высаживаем в открытый грунт и собираем урожай.

Осторожно, много фото!

Ссылка на первую часть (кто не читал): https://habr.com/ru/companies/maxilect/articles/737838/ 

Инструменты для прививки

Первое что нам потребуется — это острый и удобный инструмент. Последние 2–3 года я использую дешевые скальпели со сменными лезвиями с Алиэкспресс, также вполне сгодятся лезвия для строительных резаков в виде трапеции:

Еще нам потребуются клипсы для прививки, которые можно заменить стрейч-пленкой или фум-лентой. Последний вариант я крайне не рекомендую. Во время тотального локдауна я не смог выехать в город за клипсами и использовал два вида фум-ленты, которые были под рукой на даче. В итоге один из них оказался с мерзкой пропиткой, которая благополучно убила место прививки, т.е. арбузы вместе с подвоем. И стрейч-пленка, и фум-лента обладают малой растяжимостью и использовать надо очень кратковременно, т.к. стволы растений постоянно утолщаются по мере роста и место прививки начинает пережиматься.

Вот два самых популярных вида клипс для прививок с Алиэкспресс:

Первые — жесткие пластиковые, бывают с разной формой полости внутри клипс (круглые, овальные). Их минусы — существенный вес, который  в некоторых случаях может потребовать поддержки, а также довольно жесткая пружина, которая ограничивает рост ствола растения. Некоторые бахчеводы использую только их, попробуйте, возможно они окажутся удобнее и для вас.

Второй вариант, который я использую, — мягкие клипсы из силиконоподобного пластика. Обладают малым весом, сделаны из очень мягкого пластика и не препятствуют росту ствола. Сила прижима регулируется (но только однократно) пережиманием пружинки клипсы плоскогубцами. Удалять такие клипсы можно при высадке в грунт, т.к. они практически не мешают растению развиваться.

Методы прививки и что делать с арбузами после нее

Для иллюстрации способов прививки арбузов воспользуемся картинками из статьи компании Syngenta с небольшими корректировками алгоритма.

Первый способ, который использую я. По мнению большинства бахчеводов он является самым беспроблемным, но наиболее трудозатратным (в момент прививки, но не после нее):

Называется он «Сближение» или просто «прививка язычком». Выполняется следующим образом:

1. Извлекаем арбуз и подвой из земли, стараясь при этом максимально очистить корни от земли, т.к. ее вес может порвать надрезанный ствол. 

2. На подвое и арбузе зачищаем под углом 90 градусов ствол в месте будущей прививки (таким образом удаляется внешний покров со ствола — это увеличивает площадь контакта и улучшает дальнейшее сращивание).  

3. На подвое делаем надрез длиной 5–10 мм под углом вниз к корням, на арбузе делаем аналогичный надрез по направлению вверх к семядольным листьям. 

4. Совмещаем подвой и арбуз, закрепляем место прививки клипсой или лентой. У подвоя удаляем все настоящие листья или их зачатки, сажаем получившегося монстрика в индивидуальную тару (место прививки должно быть на пару сантиметров выше земли). 

5. Убираем на сутки в тень. После этого можно перемещать рассаду на солнечный подоконник или стеллажи с искусственной подсветкой. 

6. Через 3 дня после прививки аккуратно пережимаем стебель арбуза пинцетом, чтобы стимулировать арбуз к переходу на питание от корней подвоя.

7. Еще через 3–4 дня перерезаем стебель арбуза.

8. Высаживаем в грунт. Все это время следим за появлением настоящих листьев у подвоя и удаляем их. Через некоторое время он смирится с «нахлебником» на своем стволе и перестанет пытаться отрастить собственные, а еще чуть позже сами отомрут и его семядольные листья.

Все последующие методы подразумевают удаление корня у арбуза в момент прививки и требуют обязательного контроля влажности с периодическими проветриваниями по часам до завершения срастания арбуза и подвоя. Для этого необходимо либо отдельное помещение с автоматикой, либо подобный мини-парник:

Несомненный плюс всех этих способов — это отсутствие возни с пересадкой. Арбузы можно выращивать кучей в одной емкости, а подвой в индивидуальных емкостях, из которых их потом и высаживают на постоянное место.

Второй способ прививки — это так называемая «прививка в укол». В этом случае у подвоя удаляется точка роста, делается прокол на ее месте, арбуз отрезается под углом и вставляется в полученное отверстие:

Основной минус данного способа — если после прививки выдерживать слишком высокую влажность и пренебрегать проветриванием для стимулирования срастания, арбуз может вырастить новый корень в полости, которая есть в стволе подвоя, и все ваши старания пойдут насмарку. Узнаете вы об этом через пару недель после высадки, когда арбуз продолжит зеленеть, а стебель подвоя усохнет.

Третий способ — «сплайс-трансплантат». Очень похож на предыдущий, но лишен его основного недостатка в виде большой вероятности прорастания корней арбуза сквозь подвой. В этом случае вместе с точкой роста отсекается одна из семядолей подвоя и на ее место закрепляется арбуз:

Четвертый способ по сути является некоторой комбинацией первого и третьего — прививка в боковой разрез:

По моему опыту это самый легкий способ в плане скорости сращения (после прививки «язычком»). 

Резюмируя все вышесказанное, я бы рекомендовал для начинающих прививку «язычком». Попробуйте и остальные способы, возможно они вам понравятся больше. Выбрать подходящий способ прививки можно, не дожидаясь нового сезона. Холодными зимними вечерами можно купить семена какого-нибудь дешевого арбуза (Шуга бейби, Огонек), семена лагенарии или тыквы и прививать, прививать, набивая руку и собирая все шишки. Именно так я сделал в первый год, когда сам впервые узнал о прививке арбузов.

Освещение и уход

Если у вас имеется несколько южных окон или застекленных балконов/лоджий, то рассаду до высадки вполне можно выращивать на них, не заморачиваясь с дополнительным освещением, т.к. к апрелю-маю продолжительность светового дня и интенсивность света вполне достаточна, чтобы рассада прожила пару недель до высадки. В моем случае такой вариант не подходит, т.к. рассады у меня существенно больше, чем позволяют разместить окна.

За последние несколько лет по мере изменения цен на светильники в магазинах и на Алиэкспрессе я использовал разные варианты. Первый вариант, который верой и правдой отслужил несколько лет, — металлические стеллажи с наклеенными на них светодиодными лентами. Основные недостатки такого варианта: необходимость где-то размещать блоки питания лент, потеря около 20% мощности на токоограничивающих резисторах лент и неэффективное размещение — между поддонами и полками для охлаждения лент приходится оставлять расстояние.  

После 3–4 сезонов светимость лент упала и было решено заменить их на матрицы 30 Вт с активным охлаждением в виде старых кулеров от CPU, благо айтишнику они достаются бесплатно со старой техники. Часть матриц покупалась с фито-спектром (также известны как «ловите наркомана!»), но как показала практика, кроме вырвиглазного света никаких преимуществ они не дают по сравнению с обычными матрицами.

После переезда в новую квартиру в связи с отсутствием лоджий было решено собрать более эстетичный и легкоразборный вариант, благо сейчас светодиодные светильники стоят небольших денег и в местных магазинах. В качестве основы конструкции был выбран подобный пластиковый быстроразборный стеллаж:

К ребрам жесткости каждой из его полок стяжками закреплено по три линейных светильника подходящей длины:

Таймер использую самый дешевый электронный, время работы освещения с 8 до 22 часов.

Остальной уход заключается в регулярном поливе и корневой подкормке комплексными удобрениями, если рассада задерживается в квартире больше двух недель из-за неподходящих для высадки погодных условий.

Высадка рассады в открытый грунт, полив и агротехника

Перед высадкой рассады необходимо подготовить участок земли, где будут выращиваться наши арбузы. 

Сразу отмечу, что тут речь пойдет только о высадке в открытый грунт. Выращивание арбузов в теплице — отдельная наука. Там надо правильно формировать куст, опылять, подвязывать плоды. У меня в этом опыта мало. Я только несколько раз высаживал по паре кустов в теплицу, чтобы получить ранний урожай в июле на день рождения супруги и сына.

Основное требование к делянке — ширина данного участки минимум 3 метра, т.к. привитые арбузы могут занимать очень существенную площадь и к середине лета она превратится в сплошной зеленый ковер. Землю перекапываем ранней весной, как только она достаточно прогреется и просохнет. При перекопке желательно внести комплексные минеральные удобрения (например, Bona Forte, Fertica), строго соблюдая нормы от производителя, т.к. арбузы, как впрочем и остальные бахчевые, еще те хомяки — все лишнее они тащат в свои закрома. Поэтому лучше немного не доложить удобрений, чем внести больше и потом наслаждаться повышенным уровнем нитратов в урожае. Для фанатов органических удобрений можно внести навоз и золу. Я только хотел бы отметить, что растения не умеют питаться органикой, а используют простые органические соли, которые получаются в результате разложения органических остатков бактериями и грибками. В случае внесения больших объемов навоза вы точно также получите напичканный нитратами плод. Минеральные же удобрения позволяют очень четко контролировать объем привнесенных в почву нитратов.

Про использование навоза еще один интересный момент — некоторые садоводы выращивают арбузы или тыквы на куче преющего навоза. Это позволяет повысить температуру корневой системы и обеспечивает растения питанием с огромным избытком нитратов, которые успешно накопятся в плодах. Есть такие арбузы или тыквы я бы не рекомендовал.

Сразу после перекопки накрываем нашу будущую грядку черной агротканью плотностью 60–80 г/м² для ускорения прогрева почвы. Стандартная ширина агроткани как раз составляет 3.2 м, которые подойдут для большинства сортов арбузов. Перед укладкой агроткани желательно сразу разместить на земле пару лент для капельного полива, если вы не планируете бегать с лейкой, а хотите автоматизировать процесс. 

На тему полива можно писать отдельную большую статью, поэтому давайте кратко остановимся на основных моментах.

Таймеры полива можно условно разделить на два типа: с мембранным или с шаровым клапаном. Первые подходят только для водопровода с высоким давлением. Вторые более дорогие, но и более универсальные — их можно использовать как для систем с подачей воды самотеком, так и для систем с высоким давлением. Таймеры с шаровым клапаном, которые продаются на Алиэкспресс, имеют один конструктивный недостаток, из-за которого после 1–2 сезонов клапан начинает потихоньку пропускать воду и требуют покупки ремкомплекта для устранения течи. Есть также общий для многих моделей недостаток — провода припаяны к нижней части батарейного отсека. В случае попадания даже небольшого количества влаги внутрь таймера, эти самые провода из-за электролиза очень быстро подгнивают. 

В прошлом году появились новые модели, в которых этот недостаток должен быть устранен за счет изменения конструкции клапана и батарейного отсека:

Ленты для капельного полива рекомендую выбирать на свой вкус и кошелек. Я использую ленты с встроенными капельницами, а кто-то предпочитает щелевые ленты. 

Итак, когда мы завершили подготовку участка для посадки арбузов, ждем когда дневная температура поднимется до +18–20 С и можем приступать к посадке. Здесь все просто — вырезаем в агроткани отверстия диаметром сантиметров 15–20 (стараемся не задеть при этом ленты), копаем лунки, высаживаем нашу рассаду и снимаем прививочные клипсы, если вы не сделали этого ранее.

Далее устанавливаем дуги и накрываем наши арбузы белой агротканью плотностью 60 г/м² в один или два слоя в зависимости от прогноза погоды, но минимум на неделю. Данное укрытие защитит арбузы не только от перепадов температуры, но и от ветра, который может сломать арбуз в месте прививки, а также от солнца к которому наша рассада еще не привыкла после искусственного освещения. За эту неделю арбузы закрепятся усиками на агроткани и привыкнут к солнечному свету. Убирать агроткань желательно, когда ночные температуры будут выше +12С.

Вот так выглядит арбуз через 10 дней после посадки и удаления укрывной агроткани (высаживался саженец с 5–6 настоящими листьями):

Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, укладке/развороте плетей в нужном направлении, чтобы они не заполонили весь участок, а также периодической подкормке нашей плантации. 

С подкормками следует учесть, какой эффект дает каждый элемент из стандартной формулы NPK:

• азот (N) стимулирует рост зеленой массы, которая будет работать на рост наших будущих плодов,  

• фосфор (P) стимулирует развитие корневой системы и генеративных органов растения,  

• калий (K) повышает устойчивость растения к заболеваниям, улучшает вкус плодов и увеличивает накопление сахара в плодах.  

Если мы хотим получить вкусные и сладкие арбузы, то калий наш лучший друг. Подкормки мы можем вносить как под корень, так и по листу при помощи распылителя. Я использую второй вариант. На мой взгляд, лучшим комплексным удобрением в данном случае является Плантафол/Плантафид (это одно и то же, торговая марка Плантафид используется для маркировки товара, произведенного в России). В сети я встречал информацию, что данные удобрения одобрены для применения в органическом земледелии и содержат минимальное количество нитратов. На начальном этапе развития арбузов я использую NPK 20:20:20. Когда плети достигнут 1.5–2 метра в длину, можно переходить на использование NPK 10:54:10 (розоводы называют этот вариант «взрыв цвета»), чтобы стимулировать цветение. После завязывания плодов переходим к обработке формулой NPK 5:15:45. Более дешевым заменителем на последних двух стадиях обработки может быть монофосфат калия.

Собираем урожай

Впереди у нас остался самый интересный момент, а именно сбор урожая. Любой начинающий бахчевод сталкивается с вопросом «а когда же они уже созреют?», особенно с учетом того, что последние 2–3 недели арбузы не увеличиваются в размерах. 

Арбузы отличаются от той же дыни тем, что дозревать могут только на кусту, после сбора они уже не станут спелее и слаще. Сразу могу сказать, что большинство советов из традиционных летних статей «как определить спелость арбуза?» с новостных сайтов можно пропускать мимо ушей, т.к. написана там откровенная чушь. Например, деление арбузов на «мальчик/девочка», когда все плоды арбуза — это девочки, а мальчики — это мелкие желтые цветы, которые мы на прилавках не видим. Из той же серии определение спелости по сухости хвостика или размеру желтого пятна на арбузе — хвостик засыхает от долгого хранения/транспортировки (арбуз не отсыхает и не отваливается от плети как дыня), а размер желтого пятна зависит только от того как арбуз лежал на земле.

Вот основные признаки спелости арбуза (часть из них доступна только на бахче):

• Большинство арбузов созревает в срок 40–50 дней, считая от завязи размером в пятирублевую монету, — метод так себе при выращивании в открытом грунте, это тепличники могут себе позволить вешать бирки с датой на каждый арбуз.

• При созревании восковой матовый налет с арбуза практически исчезает и он становится блестящим, цвет полос меняется с бело-зеленого до желтоватого.

• Всеми любимый метод «похлопать арбуз». Звук вопреки всем рекомендациям должен быть не звонкий (самые зеленые арбузы звенят очень громко), а гулкий, как если бы вы ударили в колокол и звук несколько раз отразился от его стенок. Словами описать это трудно, понимание правильного звука приходит с опытом.

• Сдавить арбуз и послушать как он хрустит. Во-первых, после такой процедуры арбуз уже не будет долго храниться, т.к. будет нарушена его внутренняя структура. Во-вторых, сорта, которые мы выращиваем для себя, как правило не толстокорые. Если вы сдавите ту же Шампань F1, но в руках у вас окажется две половинки арбуза и не факт что спелого.

• Сухие «усик и лопаточка» работает в 90 процентах случаев при выращивании в открытом грунте (но очень редко в теплице). Давайте посмотрим на фото кто это такие:

В том междоузлии, где арбуз крепится к плети, есть основной большой лист, хвостик самого арбуза, а также ус, которым плеть старается закрепиться к окружающим предметам и маленький листик, называемый лопаточкой. При созревании арбуза первой засыхает лопаточка и дальше начинает потихоньку сохнуть усик. Для большинства сортов арбузов справедливо утверждение «когда усик и лопаточка засохли, арбуз можно снимать». 

По своему опыту могу сказать, что первые 2 сезона у вас будет несколько сорванных зеленых арбузов, дальше с опытом их количество будет сведено к нулю. Да и объем урожая со временем научитесь прогнозировать точнее. Этот параметр напрямую зависит от размеров делянки. В первый год я высадил арбузы на грядку размером 3×15 м, собрал около 230 кг арбузов. На второй год решил добавить еще делянку примерно 6×6 м, но не учел, что на второй год прививки получились удачнее, да и в целом агротехнику довел до ума. Собрал в итого 700 с лишним килограмм и не знал потом, куда девать все эти арбузы. Накормил, всю родню, коллег и друзей. К концу сезона я был как дачник с кабачками — все говорили: «хорош, мы уже наелись арбузами до отвала».

Напоследок хочу пожелать всем отличных урожаев и готов ответить на все возникшие вопросы в комментариях.  

Автор: Игорь Иванов, Максилект.

P.S. По итогам публикации первой части статьи и полученной обратной связи Игорь согласился рассказать о своем опыте выращивания остальных экзотических для средней полосы растений. Ждите новых статей!

P.P. S. Мы публикуем наши статьи на нескольких площадках Рунета. Подписывайтесь на нашу страницу в VK или на Telegram-канал, чтобы узнавать обо всех публикациях и других новостях компании Maxilect.

© Habrahabr.ru

Руководство для начинающих по выращиванию светильников для рассады

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие читайте здесь.

Освещение для рассады может быть сложной темой, но это не обязательно. В этом посте я все разобью, расскажу вам все, что вам нужно знать, и дам вам массу подробностей о том, как и когда пролить свет на проросшие семена.

В большинстве домов не хватает естественного освещения для рассады, а попытка вырастить ее на солнечном подоконнике приведет только к разочарованию и напрасной трате времени (и денег!).

Правильное освещение является ключевой частью успешного ухода за рассадой и даст им хорошее начало жизни. Когда их не хватает, сеянцы становятся слабыми и длинноногими и могут не прожить очень долго.

Это одно из самых больших разочарований для начинающих садоводов, но это распространенная проблема, которую легко решить. Единственный способ предотвратить появление длинноногих саженцев — это использовать лампы для выращивания.

Не пугайтесь, в этом подробном руководстве я сделаю это для вас очень простым!

Ниже я расскажу вам обо всем, что вам нужно знать, чтобы вы всегда могли все делать правильно.

Содержание

Зачем использовать искусственное освещение для рассады?

Первые несколько лет пробовала выращивать растения из семян, искусственное освещение для них не использовала.

Мне повезло, что в моей свободной спальне есть красивое большое окно на южную сторону, поэтому я установил несколько полок прямо перед ним.

Это работало нормально, но мои саженцы всегда были тонкими и слабыми по сравнению с теми, что я видел в продаже в садовом центре.

Мне стало еще хуже, когда я начал экспериментировать с разными видами семян. Вскоре стало ясно, что мой солнечный подоконник не сможет обеспечить достаточно света для всех.

В те ранние годы мои доморощенные дети всегда были слабыми и хилыми. Многие из них просто становились очень высокими и худыми, а затем, в конце концов, падали.

Я на собственном горьком опыте обнаружил, что они никогда не оправляются от этого, да и в саду растения тоже плохо себя чувствуют. Я понял, что трачу много времени и денег (и душевной боли) только для того, чтобы сэкономить несколько долларов на искусственном освещении.

Тогда я решил, что пришло время купить себе лампы для выращивания рассады, и я был поражен тем, какая разница!

Мало того, что мои саженцы выглядели фантастически, но добавление нескольких искусственных источников света означало, что мне не нужно было сажать столько семян.

Это потому, что мои старты были намного здоровее и сильнее, и я без проблем пережил переход в сад.

Рассада падает без надлежащего освещения

Действительно ли рассада

Нужна ли Подсветка для выращивания?

Чтобы вырастить крепкие и здоровые саженцы, очень важно с самого начала обеспечить им правильное освещение.

При этом вам не обязательно нужно стартовое освещение для помещений, если у вас есть солнечный подоконник, веранда или другое пространство, наполненное естественным солнечным светом.

Я посадил много разных видов рассады в своей солнечной спальне, и они прекрасно выжили (хотя всегда были немного длинноногими).

Но если вы спросите меня, стоит ли покупать лампы для выращивания, я отвечу да, безусловно!

Итак, если вы новичок и не хотите заранее вкладывать кучу денег, попробуйте посадить рассаду на солнечном окне.

Никогда не помешает поэкспериментировать, чтобы понять, что лучше всего подходит для вас и для вашего дома. Просто убедитесь, что он выходит на южную сторону, а подносы находятся как можно ближе к окну.

Если у вас есть несколько квартир, и вы знаете, что это надолго, я определенно рекомендую инвестировать в правильное освещение для рассады.

Посадка семян в помещении без освещения

Преимущества помещения саженцев под освещение

Правильное освещение саженцев дает множество преимуществ. Ниже я перечислил основные из них, чтобы вы могли понять, почему это так важно.

• Более сильные и здоровые саженцы – Основное преимущество использования искусственного освещения заключается в том, что ваши саженцы будут намного сильнее, здоровее и останутся более компактными, чем если бы они просто сидели у солнечного окна.

• Лучшая выживаемость — Как только вы обеспечите достаточное количество света, вы обнаружите, что выживаемость ваших саженцев намного выше. Так что вам не придется сажать дополнительные, чтобы компенсировать все слабые, которые вы в конечном итоге потеряли бы.

• Меньше отходов — Поскольку вам не нужно будет сажать дополнительные растения, чтобы компенсировать эти потери, отходов будет намного меньше. Вы не потратите ни семян, ни грязи… ни своего времени. Из-за этого вы обнаружите, что фонари окупятся довольно быстро.

• Гораздо проще – Обеспечение надлежащего освещения для рассады также значительно облегчит вашу жизнь. Используя таймер, вы можете просто установить его и забыть о нем, вместо того, чтобы постоянно контролировать и поворачивать свои лотки.

• Предотвращает низкорослость – Единственный способ предотвратить рост рассады – обеспечить достаточное освещение.

• Выращивайте семена в любом месте дома . Еще одним преимуществом является то, что вы можете посадить рассаду в любом месте дома. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы держать их в комнате, которая получает много естественного света.

Крепкие здоровые саженцы, выращенные на свету

Какой свет нужен саженцам?

Я имею в виду… свет есть свет, верно? Неа! Но вы, наверное, уже знали, что это не может быть так просто.

Очень важно убедиться, что вы используете правильный тип освещения для рассады, и что все луковицы НЕ созданы одинаковыми.

Просто зайдите в хозяйственный магазин, и вы увидите, что сейчас, как никогда раньше, есть множество различных типов лампочек на выбор.

Не волнуйтесь, я не собираюсь вдаваться в подробности, я хочу упростить задачу!

Но важно понимать, что некоторые лампочки (например, обычные лампы накаливания) слишком горячие и в конечном итоге поджарят вашу рассаду.

Так какой тогда купить? Это легко! Ваш первый вариант — купить те, которые специально сделаны для этой цели, и они называются луковицами для выращивания растений.

В наши дни их можно найти в продаже где угодно, и просто поместите их в лампу по вашему выбору. Они имеют стандартные размеры и подходят для любого светильника.

Еще один отличный вариант — использовать стандартные люминесцентные лампы холодного белого цвета. Я сделал свои собственные лампы для выращивания рассады, используя стандартный магазинный светильник и люминесцентные лампочки. Получите пошаговые инструкции здесь.

Если вы не хотите возиться со сборкой своей собственной или не знаете, как и где ее повесить, то я рекомендую установить полную систему, подобную этой 4-дюймовой светодиодной лампе для выращивания растений. Или что-то меньшее, как этот, длиной 2 фута.

Еще один отличный вариант — лампы для выращивания растений T5. Вот вариант длиной 2 фута, который я рекомендую, в противном случае такой же вариант также имеет длину 18 дюймов, если вам нужно что-то более длинное.

Люминесцентные лампы для рассады

Сколько света нужно рассаде?

Понимание того, сколько света нужно рассаде, так же важно, как и выбор правильных луковиц. Итак, в этом разделе я точно скажу, сколько часов им нужно, и приведу примеры наилучшего графика, чтобы они работали.

Сколько часов освещения нужно рассаде?

Рассаде требуется 14-16 часов света каждый день, в обязательном порядке. Однако не оставляйте их включенными на 24 часа в сутки. Как и нам, им нужно отдыхать ночью.

Так что планируйте включать искусственное освещение на 14-16 часов в дневное время и выключать его на ночь.

Используйте таймер выхода, чтобы придерживаться этого графика было проще простого, и ваши саженцы получали оптимальное количество света.

Если вы даете им менее 14 часов света в день, внимательно следите за ними. Если они начинают расти или расти в стороны, дайте им еще час или два света.

Рассада длинноногая при искусственном освещении

Лучшее расписание освещения для рассады

Некоторым людям нравится следовать циклу освещения 12/12 для рассады. Это означает, что свет горит 12 часов в день и выключается на 12 часов ночью.

Но по моему опыту, 12 часов недостаточно для того, чтобы все виды не стали длинноногими. Поэтому я рекомендую оставлять их дольше.

Например, я установил таймер на включение света в 6:00 каждое утро и выключение в 22:00 каждый вечер. Соблюдение такого последовательного графика важно для равномерного роста растений.

Если по какой-то причине это вам не подходит, вы можете работать по графику с 7:00 до 21:00 или использовать другое подобное время, которое вам больше всего подходит.

Точное время не имеет большого значения, но расписание должно быть одинаковым каждый день. И не забудьте имитировать нормальный солнечный свет, включив их днем ​​и выключив ночью.

Как использовать лампы для выращивания рассады

Изучение того, как правильно использовать лампы для выращивания рассады, требует небольшой практики. Поэтому ниже я дам вам советы, когда начинать и прекращать их использовать, и на каком расстоянии от рассады их подвешивать.

Когда ставить рассаду на свет?

Ответ на этот вопрос прост. Освещение для выращивания следует включить (или посадить рассаду под лампу), как только первые семена начнут прорастать.

Многие виды саженцев растут очень быстро, и они начинают тянуться к свету, как только появляются. Так что дайте им много с самого начала.

Использование света для рассады сразу после прорастания

На каком расстоянии рассада должна находиться от источника света?

Светильник для выращивания не должен быть очень далеко от рассады. Лучше всегда держать его на 2-3 дюйма выше верхней части листьев.

Итак, сначала ваш прибор будет висеть прямо над (но никогда не касаться!) пластиковой крышкой лотка.

Как только ваши старты вырастут и вы снимете крышку, вам нужно будет регулярно регулировать свет, чтобы он всегда был прямо над верхом.

Однако листья никогда не должны касаться луковиц, иначе они могут сгореть. Так что проверяйте их каждый день и при необходимости увеличивайте яркость. Использование регулируемой вешалки сделает эту работу намного проще!

Ежедневно переворачивайте лотки, если вы заметите, что какие-либо саженцы по краям достигают или не растут так же хорошо, как те, которые находятся непосредственно под светом.

Правильное расстояние до света для выращивания рассады

Когда прекращать использование света для рассады

Единственный раз, когда вы должны прекратить использовать свет для рассады, это когда она находится на улице. Пока они в доме, они должны быть под светом.

Как только вы начнете закаливать их, вы можете выключить свет, пока ваши саженцы находятся на улице в течение дня. Но вы не должны полностью прекращать их использование до тех пор, пока не переместите рассаду на улицу навсегда.

Просто всегда кладите их под свет каждый раз, когда приносите в дом, иначе они быстро станут длинноногими.

Удаление рассады из-под источников света, чтобы переместить ее на улицу

Часто задаваемые вопросы об освещении для рассады

До сих пор в этой статье я много говорил об освещении рассады, но у вас могут возникнуть и другие вопросы. Итак, теперь я отвечу на те, которые мне задают чаще всего. Задайте свой вопрос в комментариях ниже, если на него нет ответа здесь.

Нужно ли рассаде круглосуточное освещение?

Нет, и вы не должны ставить рассаду под лампу для выращивания на 24 часа в сутки. Как и нам, им нужно отдыхать ночью.

Важно соблюдать нормальный режим солнечного освещения, иначе ваши саженцы пострадают, когда придет время выносить их на улицу. Поэтому держите свет включенным в течение 14-16 часов днем ​​и выключайте его на ночь.

Нужно ли чередовать рассаду под лампой?

Если обеспечить рассаде правильное освещение, то вращать ее не нужно. Однако во многих случаях лотки шире лампы.

Итак, вы можете заметить, что некоторые из них вокруг внешних краев начнут тянуться. В этом случае лучше всего менять их ежедневно, чтобы обеспечить равномерный рост.

Можно ли выращивать семена в помещении без освещения?

Да, вы, безусловно, можете попробовать посадить семена в помещении без освещения, если у вас есть солнечное окно.

Однако в большинстве домов недостаточно естественного света для здорового развития рассады. Итак, для достижения наилучших результатов я рекомендую использовать искусственное освещение.

Нужен ли свет прорастающим семенам?

Нужен ли прорастающим семенам свет или нет, зависит от типа семян. Некоторым для прорастания нужен свет, а другим нет. Всегда проверяйте подробности на упаковке или исследуйте конкретные сорта перед их посадкой.

Адекватное освещение чрезвычайно важно для успешного выращивания рассады и даст им здоровое начало жизни. Кроме того, вы обнаружите, что это делает вашу работу намного проще, с меньшим количеством отходов и разочарований.

Если вы новичок в выращивании семян и хотите узнать все, что вам нужно знать, чтобы вырастить свой сад из семян, вам следует записаться на мой онлайн-курс для начинающих. Этот курс для самостоятельного обучения шаг за шагом проведет вас через все это. Зарегистрируйтесь и начните прямо сейчас!

В противном случае, если вам просто нужно освежить знания или вам нужно краткое руководство, тогда моя электронная книга Starting Seeds Indoors — это то, что вам нужно.

Другие сообщения о рассаде

• Как пересадить рассаду в большие контейнеры
• Как избавиться от плесени на рассаде

Поделитесь своими советами по использованию искусственного освещения для рассады в комментариях ниже.

Дополнительный свет для выращивания съедобных растений на подоконнике

Для успешного выращивания съедобных растений требуется около 12 часов светового дня (за исключением ростков и микрозелени). Это не обязательно должен быть солнечный свет, но он должен быть ярким. Растение не погибнет, если не получит необходимого света, но и сильно не вырастет. Может потребоваться дополнительный свет для внутреннего съедобного оконного сада.

Обратите внимание, мы не являемся экспертами в области освещения для выращивания, мы стараемся избегать их, насколько это возможно. Экспериментируя с освещением для выращивания, мы поняли, что нет ничего лучше естественного солнечного света.

Выращивание съедобного сада на подоконнике при естественном освещении

Естественный дневной свет — лучший свет для растений. С помощью электрических лампочек сложно имитировать настоящий солнечный свет.

Если вы хотите выращивать съедобные растения в помещении без дополнительного освещения, вам понадобится яркое солнечное окно. К северу от экватора окно для зимнего выращивания должно быть обращено на юг. В зимние месяцы мы не получаем солнечного света ни с востока, ни с запада. По ходу сезона можно использовать окна, выходящие на восток, и они лучше, чем окна, выходящие на запад.

Чтобы использовать естественное освещение для выращивания в помещении, мы установили окна, выходящие на юг, в задней части нашего гаража. Это позволяет нам использовать много солнечных часов для выращивания в помещении. Мы использовали переработанные окна, которые прослужат нам много лет без дополнительных ежемесячных затрат. Большую часть зим мы выращиваем без света, просто учитывая природные условия.

Высаживайте растения в середине или конце лета, чтобы к наступлению коротких зимних дней растение достигло зрелости. Например, китайская капуста дает новые ростки в течение нескольких месяцев, если мы успеем их укоренить до того, как дни станут слишком короткими для большого роста.

Что это за короткие дни? Если вы живете дальше от экватора, зимние дни будут очень короткими. Это менее 10 часов в день. С 28 октября по 14 февраля световой день в нашей местности составляет менее 10 часов. Рассчитайте «менее 10 часов в день» для вашего региона здесь .

На фото сравнение некоторых растений зимой. За два месяца не было никакого роста, о котором стоило бы говорить. Эти растения находились в более прохладном месте (мы говорим о температуре в этом посте 9).0067 ) на больших окнах, выходящих на юг, без дополнительного освещения. Растения выглядят здоровыми, и как только дни станут длиннее, а температура потеплеет, они отцветут.

Зеленые не так чувствительны к свету. Рост действительно замедляется, но зелень для детского салата  и даже салат можно выращивать, если зимние месяцы будут солнечными, как это бывает в нашем климате.

Зимнюю посадку для весеннего сезона лучше проводить с дополнительным освещением. Для большинства летних саженцев мы ждем, пока дни станут длиннее, и тогда начинаем их выращивать. Так мы получаем лучшие результаты. Смотрите наш график посадки растений в летнем саду здесь .

Выращивание съедобного огорода на подоконнике с дополнительной подсветкой

С помощью лампы для выращивания вы можете вырастить комнатный огород в любом уголке дома. Есть много светильников для выращивания на выбор . Без окна вам понадобился бы более дорогой и продвинутый светильник для выращивания, у нас нет опыта работы с ним.

Прелесть оконного сада в том, что у вас уже есть лучший доступный свет – настоящий солнечный свет. Вам просто нужно дополнить этот свет, чтобы у вас было больше световых часов.

Мы используем люминесцентные лампы мощностью 54 Вт T5 со сроком службы лампы 20 000 часов. Также полезны отражатели для улучшения светоотдачи. Из люминесцентных ламп, которые были доступны в моделях T8 и T12, эта, безусловно, самая эффективная. Светильник для выращивания T5 может производить 100 люмен на ватт, что почти неслыханно для таких систем. Это фактически означает, что он использует меньше энергии для производства большего количества света.

Вы хотите, чтобы ваш светильник для выращивания был не более чем в 12 дюймах над растениями, чтобы убедиться, что растения могут быть залиты таким количеством фотонов, которое необходимо для роста, а не просто для выживания. С более мощными лампами для выращивания, которые излучают намного больше тепла, такими как HPS или HID, расстояние должно быть более 12 дюймов. Помните, что лампы для выращивания имитируют солнце, но не могут его заменить.

Добавление света для выращивания к окну также может принести пользу всей комнате. В кухонном окне у вас уже может быть светильник над окном; просто замените обычную флуоресцентную лампу на лампу для выращивания.

Должен ли это быть светильник для выращивания? Да и нет. Светильники для выращивания подходят для выращивания растений из-за схожей цветовой температуры яркого дневного света. Однако, если вы хотите использовать обычную люминесцентную лампу, вы можете это сделать, просто убедитесь, что мощность света не менее 100 Вт.

Теплый красный спектр рекомендуется для цветения, а холодный синий спектр – для вегетативного роста. Но на самом деле, если вы собираетесь сжигать энергию, вы могли бы также получить свет для выращивания. Для вас и комнаты это не будет иметь никакого значения, для растений это будет иметь огромное значение.

Сочетание яркого солнечного окна и дополнительного света для выращивания овощей в помещении — ваш лучший выбор. Дополнительный свет для выращивания плюс солнечные часы сделают ваш рост в помещении успешным. Вы даже можете выращивать фрукты, такие как помидоры, перец и огурцы, на солнечном окне с дополнительным светом.

Сколько часов должно быть включено освещение для выращивания

В зависимости от растения вам потребуется 12-18 часов света.