Перенести дверной проем: Перенос дверного проема в межкомнатной перегородке в ненесущей стене: согласование

Содержание

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Наверх

01.01.2001

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Неудобно расположена дверь в межкомнатной перегородке. Один из выходов в данной ситуации — переместить проем и установить в нем новую дверную коробку.

Часто бывает, что расположенная в угловой части помещения дверь мешает вам оптимально использовать площадь, например, в маленькой кухне. Один из выходов в данной ситуации- это переместить дверной проем и установить в нем новую коробку с дверью.

Старая дверь на кухню причиняет вам страшные неудобства- именно тот угол помещения, где она находится, хотелось бы использовать совершенно по-другому. Для решения проблемы остается только один выход- сделать новый дверной проем в середине стены и замуровать старый, например, с помощью гипсовых панелей размером 60557см.

Новый проем будет заметно шире- ведь в него еще нужно установить предварительно покрашенную дверную коробку (размером 73204см). Разумеется, сначала необходимо приобрести дверной блок, чтобы готовить проем определенных размеров. Сейчас в продаже имеются самые разнообразные двери- созвукоизоляцией или без нее, гладкие или рельефные, покрытые белой краской или прозрачным лаком. Можно приобрести дверь и вообще без дверной коробки.

В нашем случае старая деревянная дверная коробка останется на прежнем месте, поскольку ее вертикальные стойки замурованы в бетон и их удаление может заметно ослабить стену. Кроме того, внешняя стойка будет использована в качестве боковой опоры для новой дверной коробки. Кмоменту начала работ дверные наличники были уже сняты.

В том случае, если дверь имеет металлическую коробку, ее необходимо удалить в обязательном порядке, спилив стойки на уровне пола и удалив напильником оставшиеся заусенцы.

Если стена выполнена из прочного материала (вибробетона, кирпича и т. п.), используйте отрезной алмазный диск. При работе не рекомендуется вставать на стремянку или лестницу- они могут начать вибрировать в резонанс с инструментом. Сэтой целью лучше сделать строительные подмостки.
При выпиливании дверного проема в перегородке толщиной 7см, изготовленной из гипса или других не очень прочных материалов, используйте ручную ножовку.

Перед работой

Для того чтобы определить прочность материала, из которого изготовлена перегородка, просверлите три-четыре отверстия в центре той ее части, где вы решили сделать новый дверной проем. При этом используйте специальное сверло по бетону и переключите дрель в вибрационный режим или используйте перфорационную насадку на обычную дрель. Затем проверьте возможность распиловки перегородки через проделанные отверстия и подберите подходящий инструмент- отрезной круг или ножовку.

Плотно закройте двери соседних комнат, поскольку при выпиливании проема (особенно с помощью отрезного круга) образуется очень много пыли. Рекомендуем при работе с отрезным кругом использовать респиратор и защитные очки, а также периодически производить уборку рабочего места пылесосом.

	Прежний дверной проем укрепите распорными брусками для снижения вибраций верхней части коробки при распиловке. Вслучае необходимости установите несколько брусков.
	Наметьте место нового проема с запасом по периметру не более 15мм. Это облегчит установку дверной коробки и позволит ее надежно закрепить.
	В верхней части вертикальной стороны размеченного прямоугольника просверлите несколько отверстий для того, чтобы в образовавшуюся полость можно было вставить лезвие ножовки. Распиловку осуществляйте сверху вниз до самого пола. Чтобы облегчить процесс извлечения удаляемой перегородки, разрезайте ее горизонтально на куски, равные примерно 30см. Слегка постукивая тяжелым молотком, выталкивайте их со стороны кухни. Разумеется, что в том месте, куда они упадут, не должно быть никаких предметов.
	После того как новый проем полностью выпилен, стамеской удалите отдельные отслоившиеся кусочки гипса или другого материала.
	Нижнюю часть проема обработайте и прочистите зубилом. Затем с каждой стороны просверлите отверстия глубиной 8-9 см, в которые вы затем установите стойки новой дверной коробки.
	Снаружи на внешнюю часть новой коробки в шахматном порядке на расстоянии 12-15см друг от друга вверните шурупы. Это позволит надежно закрепить дверную коробку.
	Установите дверную коробку так, чтобы нижние выступы вошли в заранее просверленные отверстия. Проследите, чтобы коробка стояла ровно по горизонтали и вертикали и закрепите стойки в этом положении. Небольшие перекосы можно устранить, подложив кусочки гипса. Проверьте, имеется ли зазор между дверью и полом. Убедившись в правильной установке, зафиксируйте коробку по периметру кусочками гипса.
	После того, как дверной проем перенесен, заделайте швы с обеих сторон перегородки цементным раствором или монтажной пеной сначала в верхней части, а затем в направлении сверху вниз. Разровняйте и оставьте сохнуть.
	Приступайте к заделке старого дверного проема гипсовыми блоками только после того, как раствор или пена полностью затвердеют. На месте старого проема установите гипсовые блоки и заделайте швы. После высыхания нанесите грунтовку, изготовленную на гипсовой основе.

Окончательная отделка

Отделайте отремонтированное помещение согласно вашему вкусу. Например, оставьте дверь гладкой, а на проем наложите декоративные наличники, чтобы сделать его более рельефным. Если этот вариант вам не подходит, нанесите на дверь какой-нибудь декоративный орнамент или используйте для отделки лакокрасочные материалы.

Материал

Systeme D

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Как перенести дверной проем в несущей стене: советы архитектора — INMYROOM

Ремонт на практике

Иногда, чтобы создать комфортное и эргономичное пространство, без переноса дверного проема просто не обойтись. Разбираемся, как самостоятельно выполнить эти строительные работы в панельном доме

Часто создание комфортного и эргономичного интерьера без перепланировки – недостижимая мечта. Неудобное расположение дверей в квартирах типовых панельных домов или небольшой проем, который не соответствует габаритам мебели, требуют решительных действий. Сегодня вместе с архитектором Еленой Булагиной мы расскажем, как самостоятельно перенести дверной проем в несущей стене.

Елена Булагина – архитектор. Окончила с отличием Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Создает интерьеры для жилых и общественных помещений в Москве, Самаре, Калининграде, Владивостоке, Киеве. В настоящий момент – ведущий архитектор-дизайнер в архитектурном бюро «Капитель» (Москва).

Этап №1: оформительно-согласовательный

Прежде чем брать в руки пилу, позаботьтесь об оформлении согласования и разрешения на перенос дверного проема в жилищной инспекции. Для этого проведите техническое обследование – обычно его выполняют специалисты, проектировавшие ваш дом или ГУП МосжилНИИпроект. На его основании и выдается техническое заключение о возможности переноса дверного проема и перепланировки квартиры.

После этого выполняется проект, в котором учитываются все рекомендации технического заключения, габаритные размеры вашего будущего дверного проема, указываются артикулы материалов из металла, необходимых для усиления дверного проема. В дальнейшем именно проектная организация будет нести ответственность за выполнение работ по переносу проема согласно разработанному проекту, а также следить за правильностью выполнения скрытых работ.

Также в процессе работ по переносу и усилению дверного проема нужно будет подписать акт скрытых работ в проектной организации. Все бумажные работы по переносу дверного проема будут считаться законченными, когда приемной комиссией Мосжилинспекции будет подписан акт завершенной перепланировки квартиры, после чего БТИ утверждает новую планировку и вносит ее в тех паспорт.

Совет InMyRoom: согласно закону, работы по переносу дверного проема должна выполнять организация, имеющая допуск СРО, но эту работу можно выполнить и самостоятельно, если в дальнейшем нет необходимости проводить куплю-продажу квартиры – иначе могут возникнуть проблемы с Мосжилинспекцией.

Этап №2: разметка дверного проема

Для переноса дверного проема непосредственно на стену, вам понадобится карандаш, маркер или кусочек мела. Все точки и привязки (например, расстояние дверного проема от края стены) необходимо отобразить на стене. Поскольку несущая перегородка достаточно толстая, с другой ее стороны также следует обозначить геометрические размеры проема.

Совет InMyRoom: чтобы сделать разметку быстро и, главное, точно, высверлите отверстия в нескольких местах, например, по углам проема. Полученные точки с двух сторон стены соедините линией с помощью лазерного уровня. Так вы получите абсолютно точный трафарет дверного проема.

Этап №3: высверливание дверного проема

Как правильно вырезать дверной проем? Прежде всего, нельзя использовать инструменты с высокой энергией удара, такие как отбойные молотки или бетоноломы: есть риск вызвать дополнительные трещины и деформации на стенах. Правильным решением будет сделать по периметру дверного проема отверстия с шагом 3–5 см, вооружившись сверлом по бетону с диаметром 10–12 мм.

В квартире эту процедуру можно выполнить с помощью болгарки, круга с алмазным напылением, строительного пылесоса и защитных средств, таких как очки и перчатки. Оптимально высверливание дверного проема делать вдвоем: один «режет» стену, а другой держит пылесос максимально близко к месту резки. Имейте в виду, если процедуру осуществлять без пылесоса, то вас мгновенно окружит густое облако из пыли, в котором не только сложно дышать, но и видеть.

Совет InMyRoom: при создании нового дверного проема учтите один важный момент – кусок стены не высверливается полностью. Его необходимо разрезать на кубы, которые будут удаляться поэтапно. При этом на полу желательно организовать настил. Как вариант – используйте доски или мешки со строительным мусором: упав непосредственно на плиту, своей энергией удара крупные блоки могут повредить потолок соседа снизу.

Этап №4: усиление дверного проема

После того как проем вырезан, с помощью схемы укрепления проема изучите прилагаемую схему узлов и примыканий (узлы и примыкания отражены в документе «Металлоконструкции усиления проема в несущей стене» – это чертежи, на которых изображены все материалы, участвующие в организации проема, где указаны нужные уголки, штифты, армирующие прутки. – Прим. ред.). Для организации усиления проема сначала установите горизонтальную верхнюю часть усиления и поставьте подпятники (подпятники – опорная монтажная пластина, участвующая
в формировании каркаса металлоконструкции дверного проема. – Прим. ред.) на раствор цемента М-300. После этого установите вертикальную часть усиления. Для надежности швеллеры прижимаются анкерами к стене под углом 45 градусов. После этого вся металлическая конструкция обваривается.

Совет InMyRoom: поперечные пластины металлической конструкции недостаточно проваривать только сверху и снизу, нужно обязательно проваривать торцы. То же самое касается верхних и нижних обвязывающих уголков.

Этап №5: защита металлической конструкции от коррозии

После окончания сварочных работ необходимо зачистить все сварные швы, загрунтовать и покрасить металл, чтобы в случае появления ржавчины она не проступила на штукатурке. Все участки между бетоном и металлом зачеканьте с помощью пескобетона марки М-200 или М-300. Теперь можно пригласить комиссию для проверки правильности проведения работ!

Совет: при устройстве дверного проема помимо геометрических размеров самой двери (полотно и коробка) важно учитывать толщину стяжки пола, а также не забыть, что и чистовой пол, будь то плитка и плиточный клей или паркетная доска и подложка, своими размерами влияют на размер дверного проема.

Перемещение и переделка двери в ванную комнату (плюс мое решение по дизайну двери)

Последнее обновление: 7 декабря 2015 г., Кристи Линауэр

У меня передвинутая дверь в ванную с новой рамой! И хотя для всего лишь нескольких дюймов пространства потребовалось немало усилий, оно определенно того стоило.

Вот дверь и дверной косяк, с которого я начал. Я был немного удивлен тем, как обрамлены все двери в этом доме. Неважно, несущая это стена или ненесущая, все дверные проемы кажутся совершенно одинаковыми…

Проблема с этим каркасом в том, что эта конкретная стена является несущей стеной, а в перемычке над дверью нет ничего несущего. Возможно, они не думали, что это нужно, потому что дверь не очень широкая. Или, может быть, несущие перемычки для дверных проемов просто не были стандартной строительной практикой в конце 40-х годов. Кто знает? То, как это было сделано, безусловно, выдержало испытание временем, но я хотел правильно переделать его для несущей стены.

Я начал с того, что снял дверь и коробку. Затем я снял головку и калеку над дверью. Это позволило мне удлинить опорную плиту и добавить две новые стойки для обрамления нового дверного проема.

Установив их, я удалил одну лишнюю старую шпильку и срезал лишнюю корабельную накладку с помощью сабельной пилы.

Опять же, единственная причина, по которой я чувствовал себя комфортно, поступая таким образом, заключается в том, что эта стена имеет открытый, неподдерживаемый дверной проем более 65 лет и остается стоять. Если бы я вырезал новый дверной проем в несущей стене, я бы использовал этот метод поддержки потолочных балок с каждой стороны стены во время строительства.

Чтобы закончить каркас, я добавил шпильки к центральным шпилькам (шпильки — это первые две добавленные шпильки, которые проходят по всей высоте стены). Поверх домкратных шпилек я добавил заголовок. Он состоял из двух кусков пиломатериала размером 2 x 4 с зажатым между ними 1/2-дюймовым куском фанеры, и все они были склеены и скреплены винтами. Вместо того, чтобы устанавливать их горизонтально, как на оригинальной раме (где вы можете видеть края обеих частей 2 x 4), я установил их вертикально, стоя на краю. Перемычки устанавливаются так, чтобы широкие стороны досок были обращены к помещению, а не широкие стороны досок к потолку и полу, как на исходном каркасе. А затем поверх жатки я установил три каленые шпильки. Теперь этот дверной проем правильно поддерживается. У меня был подрядчик, который сказал мне размер заголовка, необходимый для этого отверстия, а затем я проверил эту информацию, используя таблицу на этом веб-сайте. Согласно этой таблице, перемычка 2 x 4 в одноэтажном доме может поддерживать дверной проем шириной до 3 футов 6 дюймов.

Примечание: Этот провод, свисающий над дверью, — это старый, мертвый провод термостата, который застрял в моем гипсокартоне. Там нет никакой опасности. Его просто нужно было затащить обратно на чердак.

После того, как новый дверной проем был обрамлен, я провел некоторое время, перемонтировав существующий выключатель и розетку и проложив немного новой проводки. Поскольку дверь была передвинута, старые выключатели света и розетки находились слишком далеко, поэтому их нужно было переместить ближе к новому дверному проему. Я также добавил переключатель для вытяжного вентилятора (в этой ванной его никогда не было), а также добавил выходное отверстие в левом углу. Я поместил два выключателя и одну розетку GFCI в коробку с тремя постами, чтобы немного привести в порядок внешний вид. Я понятия не имею, почему раньше я использовал две отдельные одноблочные коробки для подключения выключателя и розетки, которые находились рядом друг с другом.

И наконец я установил свою дверь. Вы шокированы, увидев там обычную дверь с шестью панелями? 🙂 Я решил использовать вариант без стекла, и позже я настрою эти двери, чтобы они выглядели как вариант № 2 в этом посте. В то же время я просто хотел что-то, что будет выглядеть красиво и закончено.

Но позвольте мне рассказать вам об установке двери. Помните, когда-то я писал о своих советах от новичка о том, как установить дверь? Ну, сотрите это. Поцарапать все это. Все, что вам нужно сделать, это купить коробку фурнитуры The Quick Door Hanger, посмотреть их видео, и ваша новая дверь будет установлена примерно через 15 минут. Я не могу поверить, что когда-либо тратил время и разочарование на использование метода дверных прокладок, когда эти вещи были доступны прямо в Home Depot.

Вы просто прикручиваете шесть таких кронштейнов к дверной раме, вставляете дверь в проем и прикручиваете их к стене.

Хорошо, есть еще кое-что, но не более того! А если серьезно, посмотрите видео по ссылке выше и убедитесь сами. Если вы все еще используете метод прокладки для установки дверей, вы будете поражены.

Итак, теперь, когда дверь перемещена, расстояние между стенкой туалетного столика и дверью составляет 25 дюймов — достаточно места для туалетного столика стандартной глубины.

Все идет своим чередом! И они не могут произойти достаточно быстро для меня. Я вообще не из тех, кого беспокоит строительный беспорядок, так как я в любом случае довольно неряшливый человек по натуре. (Я виню в этом свой творческий ум. 🙂 ) Но я могу сказать вам, что этот конкретный беспорядок действительно начинает доходить до меня, вероятно, потому, что он включает в себя непрерывный поток строительного мусора, пыли от гипсокартона, опилок и инструментов, разбросанных по полу. прихожая, пространство, которое мы используем бесчисленное количество раз каждый день, а не беспорядок, разбросанный по редко посещаемой боковой комнате. Это начинает влиять на мое настроение, и это неприятно ни мне, ни Мэтту. И, конечно же, беспорядок в холле также вызывает у него разочарование, поскольку ограничивает его свободу передвижения.

Поэтому я стараюсь сделать это как можно быстрее, не уставая так, чтобы не пораниться. На самом деле, для этого уже слишком поздно. Когда я устанавливал гипсокартон на потолок, мне нужно было забить опорную доску на балку над ванной. Моя лестница не доставала достаточно далеко, а мой рост всего пять футов, так что мне приходилось молотить по голове. Кроме того, угол был очень неудобным, и мне приходилось бить левой (не доминирующей) рукой под неудобным углом из стороны в сторону. Моя рука так уставала, а мой и без того жалкий леворукий молоток становился все хуже и хуже с каждым взмахом. С последним взмахом молоток отскочил от гвоздя и направился прямо мне в лоб. В итоге у меня на лбу прямо над бровью образовался довольно приличный узел… от удара молотком по голове!! Мне хотелось смеяться над своей глупостью и плакать от боли одновременно. Хорошо, что я пользовался левой рукой, а не правой, потому что я бы потерял сознание, если бы пользовался правой рукой. 😀

Сделай сам — это такое приключение! 🙂

Kristi Linauer

Addicted 2 «Декорирование» — это место, где я делюсь своим путешествием по рукоделию и декорированию, когда я переделываю и украшаю фиксирующую верхнюю часть 1948 года, которую мы с мужем Мэттом купили в 2013 году. и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик. Так вы никогда ничего не пропустите!

Как переместить дверной проем

Это демонстрационный день 2, и, честно говоря, мы даже не знали, что будет второй день! Первоначальный план состоял в том, чтобы закончить всю демонстрацию между старой ванной и туалетной комнатой и оставить это на некоторое время. В этой комнате есть множество проектов, поэтому моей целью было расставить приоритеты, насколько это возможно, вокруг выполнения работы подрядчика. Перемещение дверного проема было последним, что я планировал.

После того, как демонстрация была «закончена», наш сантехник остановился, чтобы мы могли просмотреть план и убедиться, что у нас обоих есть все, что нам нужно, чтобы перейти к следующим шагам проекта. Мы узнали, что нам нужно разорвать фанерный пол, чтобы он мог видеть водопроводные трубы под ним. Единственная проблема в том, что это означает поднять пол прямо перед дверью нашего шкафа.

Перемещение двери шкафа стало первоочередной задачей.

Сейчас мы переносим всю одежду в свободную спальню, и это КАТАСТРОФА. Все, что я могу сказать, это то, что нам нужно быстро завершить этот проект, потому что, похоже, там взорвалась бомба.

Как только одежда закончилась, я начал разбирать полки. Я планирую повторно использовать их в шкафу, поэтому я попытался сохранить как можно больше демоверсии. В конце концов мы будем переделывать туалет, но этот проект был выполнен намного быстрее, чем мы планировали, поэтому главная ванная комната на первом месте.

Чтобы снять дверную раму, я снял дверь с петель, а затем ломом снял молдинг. (например, посмотрите видео выше!) Снять молдинг было труднее всего, и я уверен, что есть более стратегический способ сделать это, но я просто надрезал края, засунул лом в щель и поддел это от. Надрез по краям — важный шаг, который поможет избежать разрыва краски, когда вы будете отрывать молдинг.

Как только это было снято, внутренняя рама довольно легко снялась.

Мир Окон