Ремонт деревянных окон

Категория: Ремонт окон

Деревянное окно, помимо своих изумительных технологических качеств, заложенных в материал самой природой (низкая теплопроводность, высокая звукоизоляция, устойчивость к температурным перепадам, эко-логичность, уникальная способность поддерживать влажностный баланс в помещении и т.д.), служит еще и «ключом» ко всему интерьеру. Деревянное окно — сгущенный образ домашнего тепла и уюта, воплощение завершенности стиля, оно всегда радуется и грустит вместе с хозяевами. Пластик молчит, дерево дышит. Пластик холодит, дерево греет. Смешно доказывать привлекательность натурального материала, но уж слишком агрессивна реклама ПВХ-окон.

Дерево легко ремонтируется простыми инструментами, покрытие лакокрасочными материалами деревянной поверхности позволяет легко менять цветовое решение окон. Таким образом, уход за современными деревянными окнами не представляет никаких трудностей. Однако в условиях атмосферного воздействия окна, особенно нижняя часть створок и рам, часто повреждаются: отслаивается краска и гниет древесина. В зависимости от степени разрушения эти элементы следует ремонтировать или заменять новыми.

В оконных проемах щели образуются по двум причинам: осели петли или отдельные части оконной рамы покоробились, и от этого они неплотно примыкают к коробке. В первом случае петли надо поставить на новые места на раме или вообще снять створки и на стержень петли навить кусок проволоки (рис. 1). Это позволит регулировать высоту створок.

Рис. 1. Регулировка высоты створок

Во втором случае, если разница в подвеске невелика и опущенные петли не оказывают на нее существенного влияния, а дефект вызван небольшой деформацией рамы, достаточно рубанком подработать раму и пригнать ее к коробке. Но для этого сначала надо найти место защемления: возьмите полоску копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму, попеременно под-кладывайте бумагу под разные участки. Отметины на раме укажут, где необходимо состругать небольшой слой древесины рубанком или зензубелем. Иногда причиной защемления становится слишком толстый слой краски. Его следует счистить. Чтобы рама в дальнейшем не «залипала», створки можно натереть сухим мылом.

Расшатавшийся оконный переплет можно заново переклеить. Для этого переплет снимают с петель и, выбив нагели (рис. 2), разбирают на части. Места соединений очищают от старого клея, грязи.

Рис. 2. Выбивание нагеля

Затем переплет собирают, склеивают горячим столярным клеем и ставят новые нагели. При этом если шипы слишком свободно входят в отверстия, их обматывают джутовым полотном, пропитанным клеем. Можно использовать квадратные нагели: тогда они также не выпадут. Части соединяют (рис. 3).
Новые части переплета делают из сухой древесины точно по размерам и профилю сменяемых. Следует тщательно пригонять шипы и плотно соединять детали. Переплеты перед окраской нужно обязательно про-грунтовать горячей олифой и просушить двое суток.

Случается, что у подоконника протекает вода. Это происходит из-за неправильного устройства отлива, что приводит к переувлажнению стены.

Рис. 3. Сборка переплета

Исправляют этот дефект так. Отлив надо вновь прикрепить, удаляя заржавевшие гвозди, а чуть выше установить дополнительную стальную полоску, перекрывающую крепление отлива к оконной коробке (рис. 4). Кроме того, следует проверить уклон отлива. Он должен обеспечивать отвод воды наружу, а не внутрь помещения.

Рис. 4. Устройство отлива с дополнительным перекрытием:
1 — подоконник; 2 — дополнительная стальная полоска; 3 — отлив; 4 — рама

При незначительном ослаблении вязки переплета расшатавшуюся раму можно укрепить при помощи металлических уголков, которые имеются в продаже. При укреплении больших и тяжелых рам уголки рекомендуется для прочности углубить в дерево.

Срок службы замазки, приготовленной на натуральной олифе и совершенно сухом мелу, не менее 10 лет, однако замазку следует периодически (через 5—6 лет) проверять. Там, где замазка треснула, удалите ее ножом с тупым концом, а пустое место замажьте свежей замазкой.

Если оконная замазка усохла и отошла от стекла, но сохранила прочность, ее можно и не заменять. Однако необходимо принять меры, чтобы влага, стекающая по стеклу, не попадала внутрь и не вызывала гниения древесины рамы. Для этого тонкой кисточкой запустите масляную краску во все трещины, чтобы не осталось ни одной щели. Либо приготовьте немного свежей замазки, более жидкой, чем обычно, и вотрите ее шпателем в щели и трещины. Когда она подсохнет, наложите свежий слой краски, слегка захватывая краешек стекла, чтобы как можно лучше загерметизировать стык.

При усушке на переплете со стороны петель набивают рейки из сухой древесины толщиной не менее 10 мм, укрепляют их шурупами или гвоздями. Если требуется более тонкая планка, лучше прострогать часть обвязки, но поставить планку указанной толщины.

Если вы обнаружите растрескивание или загнивание частей переплета у замков, петель, шпингалетов, то поврежденный участок надо вырезать и заменить новым куском дерева. Для этого стамеской (карандашом) на переплете делают разметку по размеру повреждения (рис. 5).

Рис. 5. Разметка по месту повреждения

Затем поврежденную часть снимают стамеской (рис. 6) и на это место приклеивают столярным клеем новый кусок древесины. Когда клей высохнет, вставленную часть шлифуют наждачной бумагой.

Рис. 6. Поврежденную часть снимают стамеской

Если подоконные доски имеют уклон в сторону переплетов, их необходимо переставить, сделав уклон в сторону помещения, и тщательно проконопатить щели. Щели в деревянных подоконных досках заделывают, загоняя в них рейки на клею.

Если стекло треснуло или разбилось, вставьте новое следующим образом. Створку, в которой предстоит заменить стекло, снимите с петель. Для этого, открыв окно как можно шире, слегка раскачивайте створку, поднимая ее вверх. Снятую раму положите на стол на что-нибудь мягкое. Сначала удалите осколки. Если уцелели куски, из которых можно вырезать стекла для форточек или небольших створок, то сначала осторожно расчистите замазку и удалите шпильки, а затем извлеките уцелевший кусок. Иногда стекло, поставленное на двойной замазке, настолько прочно удерживается в фальце, что его невозможно вынуть. В этом случае стекло обрежьте стеклорезом по всему контуру.

Удалив все осколки и замазку, извлеките с помощью клещей шпильки, очистите ножом или стамеской и стальной щеткой фальцы и просушите их (к сырым плохо прилипает замазка и потом быстро отпадает; кроме того, сырость ускоряет гниение переплетов).

Сильно затвердевшую замазку легче удалить, если разогреть ее паяльной лампой. По мере размягчения замазку удалите стамеской или ножом. Таким же способом можно удалять и застарелые наслоения масляной краски перед тем, как загрунтовать и покрасить рамы и подоконник заново.

Очищенные фальцы огрунтуйте олифой или льняным маслом, чтобы новая замазка закрепилась более прочно. Однако предварительно все трещины и отверстия на ней зашпатлюйте масляной шпатлевкой или оконной замазкой. Затем снимите мерку, полученные размеры уменьшите на 3—4 мм, вырежьте и закрепите стекло, уплотнив сопряжения между стеклом и рамой.

Если стекло будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов древесина раздавит стекло. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла. При этом стекло должно заходить за край фальца оконного переплета не менее чем на 4 мм, иначе будет продувать.

У переплетов фальцы должны находиться строго в одной плоскости и стекло, уложенное на них (без замазки), не должно пропускать в местах примыкания воздух. На неточно выполненных фальцах уложенное стекло при его креплении может лопнуть. Нижние, так называемые лежачие, фальцы переплетов, на которые будет опираться стекло, находясь в вертикальном положении, должны располагаться на одном уровне. Если фальцы не отвечают этим требованиям, то их приходится исправлять, подрезая стамеской излишне выпирающую древесину.

Резка стекла должна производиться на ровном столе (его могут заменить плиты ДСП или ДВП), покрытом мягкой ровной тканью. Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность. Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основание можно наклеить кусочки тонкой резины от велокамеры или медицинского резинового бинта. Линейка плотно прижимается к стеклу, но не точно по разметочным штрихам, а с «припуском» на толщину стеклореза, величину которого определим следующим образом. Делаем небольшой рез по линейке, точно установленной по разметочной линии, и замеряем расстояние от линии до контрольного реза. Полученный результат в дальнейшем используем для поправки всех размеров.

Для резки стекла обычно используют алмазный или роликовый стеклорез. Лучший из них — алмазный, но при резании рифленого стекла лучше воспользоваться роликовым.

Прежде чем приступить к резанию, нужно немного потренироваться, чтобы приспособиться к инструменту. Начинают с маленьких стекол.

Узорчатые, матовые и рифленые стекла режут с гладкой стороны.

Перед резкой мокрое стекло обязательно сушат, а грязное протирают полностью или по линии реза. Стекло по линии реза стекольщики протирают обычно пальцем, ведя им по приставленной линейке. Чтобы случайно не поранить палец, на него надевают тканевый напальчник или обертывают лейкопластырем. Многие при работе с роликовым стеклорезом смачивают линию реза скипидаром, который наносят обычной ученической кисточкой или ватным тампоном.

Рез начинают с дальнего края листа стекла и по шаблону или линейке проводят линию к себе без остановки. Главное при резании — правильное положение стеклореза. Алмазный стеклорез берут между большим пальцем и остальными (наподобие карандаша), держат его почти вертикально, при этом метка с обозначением алмаза должна быть обращена к линейке. Ведут линию без нажима. При правильной резке линия надреза полу-. чается тонкой и бесцветной.

Если след от алмаза получился в виде широкой грубой полосы (царапины) молочного цвета с белой стеклянной пылью — это свидетельствует о том, что зерно алмаза идет неправильно (не вдоль режущей грани) или оно притупилось и нажим был слишком сильным. При таком резе стекло ломается произвольно и часто колется.

Не доходя до конца линии реза на 3—5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым повреждения режущей грани. Нельзя дважды проводить по одной и той же линии. Вторичный рез (след получился прерывистым или широким), если он необходим, делают на расстоянии 0,5—1 мм от первого.

Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Нажим в этом случае должен быть более сильным, нежели при работе с алмазом. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию надреза.

Надрезанное стекло чаще всего ломают о край стола или верстака. Не следует ломать стекло на закругленном ребре доски или на чем-нибудь мягком — оно трескается не по линии реза. Перед отламыванием обратите внимание на надрез. Если он сделан правильно, то надрез темный и узкий. Если же белый и широкий, это указывает на то, что стекло надрезано поверхностно. В таком случае более правильно сделать другой надрез, а не поправлять первый.

Ломать стекло будет легче, если с обратной стороны простукать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины, особенно в начале и конце реза. Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под линию реза. В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не приподнималась.

Узкие полоски стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые или пластмассовые трубочки. Если края стекла вдоль линии излома оказались неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками, их необходимо выровнять плоскогубцами, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а осторожно, нажимая самыми концами плоских губ инструмента на край стекла, постепенно и понемногу крошат и раздавливают края стекла. После этого края опиливают старым напильником, смачивая его водой, керосином, скипидаром (керосин или скипидар можно смешать с водой в равных пропорциях), а лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре.

При вставке стекло укладывают не непосредственно на фальцы, а на предварительно уложенный на них слой постельной замазки. Постельная замазка должна быть мягкой и рыхлой и накладываться ножом или стальным шпателем в виде непрерывного валика толщиной от 5 до 8 мм или ленты шириной на весь фальц и толщиной до Змм. На замазку стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех бортов фальцев. Уложенное стекло прижимают к фальцам до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При правильном наложении замазки и прижатии к ней стекла между ним и бортами фальцев не должно быть незаполненных замазкой мест. Уложенное стекло закрепляют мелкими гвоздиками.

Гвоздики забивают скользящими ударами стамеской или.маленьким молотком (очень удобен для этой цели молоточек из столярного набора для детей). Менее быстрый, но более легкий способ заключается в установке гвоздя в наколотое шилом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой ударяют небольшим молотком.

При забивании гвоздей следят за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или же их нижний конец был направлен немного вверх. В первом случае стекло прижимается всем стержнем к фальцам, во втором —- только шляпкой гвоздя. Если гвозди направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться или быть слабо закреплено. Неправильно забитые гвозди надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами или плоскогубцами.

Расстояние между гвоздями — от 150 до 250 мм. В углы их не забивают, а отступают на 50 мм. В любом случае, нижняя кромка стекла должна всегда прижиматься не менее чем двумя гвоздями, так как есть опасность выдавливания этого края льдом, который может образовываться между стеклом и рамой.
Затем берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, чтобы гвоздики и нижняя сторона фальца не были видны. Выдавленную замазку срезают и.хорошо заглаживают на прямой угол (или слегка заоваливают).

Если вы хотите придать переплетам более красивый вид, можно вставлять стекла на штапнках. Штапи-ки — это рейки различной формы, которыми прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Они могут быть на уровне с брусками переплета и выступать из них на 2—3 мм.

Фальцы промазывают мягкой (постельной) замазкой, кладут на нее стекло и плотно его прижимают, чтобы выдавить излишки замазки. Затем вставляют штаники, прижимают их к стеклу и крепят к фальцам.

Ремонт окон — Ремонт деревянных окон

пластиковые окна пвх: отраслевые технические термины, особенности использования, услуги, комплектующие

— А —

Армированный профиль — элемент, изготовленный из особо прочной стали и предназначенный для усиления жесткости оконной конструкции, а также для ее наилучшей сохранности при нагрузках.

Артикул профиля — Сочетание букв и цифр, которое обозначает конкретную модель оконного профиля. Артикул используется для обозначения изделия в технической документации.

— Б —

Балконный блок — это конструкция, соединяющая внутреннее помещение и балкон (лоджию).

Балконный дверной блок — конструкция, состоящая из дверной коробки и полотна, предназначенная для разграничения пространства между внутренним помещением и балконом (лоджией)

Брусок — это профильная деталь оконного изделия.

— В —

Варианты открывания створок. Открывание зависит от типа самих створок. Существует 8 основных видов створок:

• распашные,
• раздвижные,
• откидные,
• подъемные,
• подвесные,
• поворотно-откидные,
• комбинированные,
• среднеповоротные.

Высота профиля — это величина, которая определяется максимальным размером поперечного сечения профиля, когда он расположен перпендикулярно по отношению к ширине профиля.

— Г —

Глухая часть — это часть оконной конструкции, которая не предполагает возможность открытия.

Гребенка — это створочный ограничитель, который регулирует положение окна или балконной двери под заданным углом.

— Д —

Долговечность — это параметр, который имеет подтверждение испытаниями в лабораторных условиях и обозначается условным сроком эксплуатации изделия.

Деревянный оконный блок с алюминиевой облицовкой — это конструкция, состоящая из деревянных рамочных элементов с накладными деталями, которые предохраняют материал от воздействий окружающей среды.

— И —

Импост — это средний брусок коробки, который используется в конструкциях с тремя и более створками для притвора и навески створок.

— К —

Камера — это пространство, которое размещено в оконном профиле перпендикулярно относительно теплового потока. Иногда комплектуется несколькими подкамерами, которые разделены перегородками.

Количество камер в профиле — это число отсеков, которые расположены в пространстве внутри профиля. Чем больше количество камер, тем выше показатели сохранности тепла.

Конструкция окна — это элементы оконной конструкции, такие как рама, створки, фурнитура и стеклопакет, соединенные в единую структуру.

Коробка — это часть рамочной конструкции окна или двери, которая закреплена в неподвижном положении к стенкам проема.

— М —

Мансардный блок — это элемент оконной конструкции, который монтируется в положении под определенным углом по отношению к горизонтальной оси.

Металлопластиковое окно — это окно, состоящее из профиля ПВХ и стеклопакета.

Микропроветривание — это частичное приоткрытие оконной сворки и фиксация в этом положении, которая возможна благодаря особенностям фурнитуры.

Монтажный зазор — это дистанция между рамой и стеной.

Монтажный шов — это комбинированный материал, которым заполняется пространство монтажного зазора.

— Н —

Наплав — выступ, образованный частью выступающей створки.

— О —

Облицовочные профили — специальные элементы, которые применяются для отделки оконных откосов, среди которых выделяют: наличники, нащельники и уголки.

Окно — это конструкция, состоящая из оконного проема с откосами, оконных блоков, подоконника, системы уплотнения монтажных швов, слива и облицовки.

Оконный блок — это светопрозрачная конструкция, которая состоит из коробки, створок, системы проветривания и таких дополнительных элементов, как жалюзи и ставни.

Оконный блок правого (левого) открывания — это оконный блок, на котором петли расположены с соответствующей стороны.

Оконный переплёт — это область оконной конструкции, в которую входят створочные бруски.

Оконный проём — это условное углубление в стене, предназначенное для установки оконной конструкции.

Отлив (дождезащитный профиль) — элемент оконной конструкции, который предотвращает попадание влаги внутрь.

Откос — деталь для отделки боковых поверхностей оконного проёма.

— П —

Полотно — часть рамочной конструкции, которая представлена светопрозрачным заполнением и нижней глухой частью.

Притвор — место, где створка примыкает к брусу. Выделяют основной притвор, нижний, импостный и штульповой.

Просвет — это ширина проема оконной или дверной конструкции.

Профильная система — это комплект, включающий в себя профили ПВХ и элементы комплектации.

Профиль — часть оконной конструкции, произведенная методом экструзии.

— Р —

Расширители (расширительные профили) — профили, с помощью которых увеличивается высота коробки.

Регулируемое проветривание  — способность конструкции обеспечивать дополнительное проветривание благодаря наличию форточки, клапана, створок с ограничителями.

— С —

Самовентиляция — режим самопроизвольной вентиляции окна. Осуществляется через камерные каналы и через климатические клапаны оконной конструкции.

Светопрозрачное заполнение — заполнение пространства внутри рамы светопрозрачным материалом: стеклопакетом или стеклом.

Соединители — детали, соединяющие оконные или дверные коробки в многорамных конструкциях.

Створка — часть окна, которая предполагает возможность открывания и закрывания. Створка может быть поворотной, поворотно-откидной, откидной.

Стеклопакет — конструкция, которая образована путем герметичного склеивания нескольких стекол между собой. Выделяют однокамерные (2 стекла) и двухкамерные (3 стекла) стеклопакеты.

Сэндвич — это строительный материал, представляющий из себя пластиковую панель, которая заполнена пористым веществом и обладает высокими теплоизоляционными показателями.

— У —

Уплотнитель — элемент пластиковой конструкции, располагающийся между рамой и створкой.

Усилительный вкладыш — деталь оконной конструкции, которая устанавливается внутри камеры основного профиля.

— Ф —

Фальд — место выступа одной из частей на поверхности конструкции.

Филёнка — щиты с филировкой для вставки в панельные рамы.

Форточка — часть окна, прикрепленная к основному корпусу профиля шарнирным механизмом.

Фрамуга — часть окна, которая обеспечивает возможность откидного открывания.

Фурнитура — различные механизмы, которые обеспечивают нормальное функционирование конструкции в соответствии с ее назначением.

— Ш —

Ширина профиля — расстояние между крайней точкой внутренней поверхности профиля и крайней точкой внешней поверхности профиля.

Штапик — элемент, необходимый для крепления светопрозрачного блока в оконных створках или дверном полотне.

— Щ —

Щелевое проветривание — вентиляция помещения, которая обеспечивается при помощи фиксации створки (максимальный зазор – 0,02 м.).

Ответы на Ваши вопросы:
Часто задаваемые вопросы о пластиковых окнах
Аварийная замена стекла в стеклопакете
Допустим ли конденсат на окнах?

Перейти в раздел

python — привязка Tkinter escape не уничтожает

Задавать вопрос

спросил
5 лет, 11 месяцев назад

Изменено
4 года, 1 месяц назад

Просмотрено
2к раз

Я пытаюсь изучить tkinter, и идея, которая у меня есть, требует, чтобы он был в полноэкранном режиме. Однако перед тем, как сделать его полноэкранным, я хотел убедиться, что могу закрыть окно, используя escape. Итак, с помощью других вопросов, подобных этому, о переполнении стека, я пытался заставить его уничтожить окно tkinter, когда я нажимаю escape. Мне кажется, что это должно работать, но я получаю исключение, когда нажимаю escape:

 `Исключение в обратном вызове Tkinter
Traceback (последний последний вызов):
  Файл "C:\Users\Jake\AppData\Local\Programs\Python\Python36-
32\lib\tkinter\__init__.py", строка 1699, в __call__
    вернуть self.func(*args)
TypeError: destroy() принимает 1 позиционный аргумент, но было задано 2`
 

Это сбивает меня с толку, потому что я не думаю, что вообще вызываю какие-либо аргументы, не говоря уже о 2. Я добавил кнопку выхода, которая вызывает метод close , который я сделал, и это работает, но использование escape не похоже. . Я предоставил свой код для ясности. Я знаю, что это похоже на множество вопросов здесь, но я пробовал все, и, похоже, у меня ничего не работает. Заранее спасибо!

 импорт tkinter
из импорта tkinter *
Окно класса (Рамка):
    def __init__(я, мастер = Нет):
        Кадр.__init__(я, мастер)
        master.bind('', master.destroy)
        self.init_window()
    определение init_window (я):
        self.pack (заполнить = ОБА, расширить = 1)
        quitButton = Button(self, text="quit", command=self.close)
        quitButton.place(x=0, y=0)
    защита близко (я):
        само.мастер.уничтожить()
деф основной():
    корень = Тк()
    root.geometry('500x500')
    приложение = окно (корень)
    корень.mainloop()
основной()
 

• python
• python-3.x
• tkinter

Когда вы привязываете функцию к событию, tkinter всегда будет передавать объект события этой функции. Функция destroy не принимает аргументов, что означает, что вы не можете привязываться к ней напрямую. Вам нужно привязаться к функции, которая примет объект события в качестве аргумента.

Поскольку у вас уже есть функция, вы можете дать ей необязательный именованный аргумент, чтобы вы могли продолжать вызывать свою функцию без аргумента, но его также можно использовать в привязке:

 Окно класса (Рамка):
    def __init__(я, мастер = Нет):
        . ..
        master.bind('', self.close)
    защита закрыть (я, событие = нет):
        само.мастер.уничтожить()
 

Вы также можете использовать анонимную функцию:

 master.bind('', лямбда-событие: master.destroy())
 

1

Работает следующий код.
Я использовал его в классе для создания полноэкранного приложения в 800x480 сенсорный экран для пи:

 класс FullScreenApp(объект):
    def __init__(я, мастер, **kwargs):
        сам.мастер=мастер
        колодка=3
        self._geom='200x200+0+0'
        master.geometry('{}x{}'.format(800,480))
        master.bind('', self.close)
    защита закрыть (я, событие = нет):
        само.мастер.уничтожить()
 

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Питон | Функция привязки в Tkinter

Улучшить статью

Сохранить статью

• Уровень сложности:
  Easy
• Последнее обновление:
  10 мая, 2022

Улучшить статью

Сохранить статью

Tkinter — это модуль GUI (графического пользовательского интерфейса), который широко используется в настольных приложениях. Он поставляется вместе с Python, но вы также можете установить его извне с помощью пункт команда.
Он предоставляет множество классов и функций виджета, с помощью которых можно сделать наш графический интерфейс более привлекательным и удобным для пользователя с точки зрения как внешнего вида, так и функциональности.
Функция связывания используется для обработки событий. Мы можем привязать функций и методов Python к событию, а также мы можем привязать эти функции к любому конкретному виджету.
Код №1: Привязка движения мыши с помощью tkinter Frame.
 

Python3

Выходность:
9000 3

52

. /201212137/working_of_bind_fucntion_with_mouse_event.mp4

  
Code #2: Binding Mouse buttons with Tkinter Frame 
 

Python3

Output:  
 

https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/201212646/working_of_bind_fucntion_with_mouse_click. mp4

  
Код №3: Привязка кнопок клавиатуры к корневому окну (главное окно tkinter).
 

Python3