Почему трескается плитка: 8 причин появления трещин в кафельной плитке

Керамическая плитка — прекрасный отделочный материал. Легко моется, красиво выглядит. Кафель в ванной комнате, на кухне или в туалете — классический вариант отделки. Вот только иногда трескается. И не всегда причина — плохое качество. Причин может быть несколько:

1. Плохо подготовленное основание 

Плитку нужно укладывать на заранее подготовленное основание — цементную стяжку. Между плиткой и стяжкой есть слой плиточного клея. Если появляются трещины в стяжке (а они появляются практически всегда), то деформация создает избыточное напряжение в клеевом слое и в самой плитке. Отсюда и трещины. 

Как лечить?

Не торопиться. Дождитесь, пока цементная стяжка-основание полностью высохнет. Это долгий процесс: в зависимости от толщины стяжки она будет сохнуть до 28 дней. Если на ней появятся трещины — заделайте их. И только после этого кладите плитку. 

2. Неправильное хранение плитки 

Керамическая плитка прекрасно впитывает влагу. Если она хранится на морозе, влага в её порах превращается в лёд и создает внутреннее напряжение. После этого плитка трескается даже на идеально подготовленном основании. 

Как избежать? 

Хранить в сухом теплом месте, а приобретать — в строительных супермаркетах или в специализированных магазинах, которые не нарушают технологию хранения. Покупать плитку зимой на рынке — деньги на ветер. 

3. Использование «ускорителей» 

Для того чтобы стяжка-основание быстрее высохла, некоторые строители добавляют в ее состав компоненты, ускоряющие процесс. Есть даже специальные строительные смеси для пола и стен. Чаще всего их и используют, хотя их стоимость и дороже обычной цементно-песочной смеси. Но такие добавки могут спровоцировать растрескивание стяжки. В результате мы получим первый пункт нашего списка. Кроме того, плиточный клей хуже взаимодействует с такими «ускорителями», хуже схватывается. Естественно, плохо приклеенная плитка имеет все шансы не только потрескаться, но и вообще отвалиться.  

Что делать? 

Ответ очевиден: стараться не использовать «ускорители» и присадки. Брать хороший, качественный плиточный клей и клеить на сухую чистую основу. 

4. Неровности в основании 

Здесь, наверное, всё и так понятно: на неровном основании плитка в любом случае будет «гулять», и, в конце концов, треснет. Чаще всего это происходит с напольной плиткой: на нее приходится больше нагрузки, чем на плитки на стенах. 

Как избежать?

Сохранять спокойствие: не торопиться, тщательно и аккуратно выравнивать основание. 

5. Человеческий фактор 

Это самая частая причина появления трещин. От профессионализма работников зависит и качество основания, и качество укладки плитки. 

Как учесть этот фактор? 

Кафельщиков чаще всего выбирают и нанимают по рекомендации друзей или знакомых, реже — по объявлениям. Если есть такая возможность — зайдите к их прошлым нанимателям и посмотрите, как выглядит плитка, которую клали эти работники год назад. Если нет – попросите хотя бы фото. Все нравится? Заключайте договор и обязательно включите в него пункт о гарантиях.

6. Плохое качество клея

С помощью клеящего состава происходит сцепление между плиткой и основанием. Если он неподходящего типа, некачественный или с истекшим сроком годности – плитка закономерно начнет отваливаться.

Что делать?

Вывод напрашивается сам собой: при выборе клея не стоит экономить. Он должен быть пластичным, легко растекаться и заполнять все пустоты, хорошо удерживать плитку с различным весом. Качественный клей можно найти у таких крупных производителей, как Ceresit, Knauf, Mapei, Litokol и Sopro. Обратите внимание, что хороший клей быстро схватывается, поэтому плитку необходимо крепить сразу. 

7. Деревянное основание

Если вы уложили плитку на деревянное основание (чего мы настоятельно рекомендуем не делать), будьте готовы к неприятностям. Дерево – дышащий материал, активно меняющийся в размерах. Любое сжатие или расширение негативно влияют на клей, плитку и затирку, поэтому трещины могут появиться в любой момент.

Как быть?

Лучшее решение этой проблемы – не создавать себе лишних проблем и не укладывать плитку на деревянное основание. Если других вариантов нет, сначала крепим на дерево гипсокартон, затем покрываем его грунтовкой, сушим и только потом облицовываем плиткой.

8. Попадание воды под плитку

Эта проблема особенно актуальна в ванной. Когда вода попадает под плитку, она не испаряется и начинает портить клей. В результате бедной плитке ничего не остается, кроме как треснуть или отвалиться. С ее последовательницами будет происходить то же самое, пока вы не устраните источник проникновения влаги. Также, если этого не сделать, под плиткой может появиться опасная для здоровья плесень.

Как устранить эту проблему?

Сперва ликвидируйте источники проникновения влаги. Если вы собираетесь класть плитку в помещении с повышенной влажностью, необходимо обработать основание водоотталкивающей пропиткой. Используйте специальную затирку, предназначенную для контакта с водой. После укладки тщательно заделайте все трещины, появившиеся в затирочных швах.

И еще один совет

Не кладите плитку в новостройке. Стены новых домов имеют свойство год или два после сдачи в эксплуатацию осаживаться и «гулять», так что, трещины и даже отслаивание вам будет гарантировано. 

Конечно, причин может быть гораздо больше, но эти восемь — основные. Если во время ремонта вы будете держать их в голове — новая плитка прослужит вам очень долго. До тех пор, пока не решитесь на смену интерьера.

Почему трескается плитка > %

При создании этой темы был

 использован коллективный опыт.

Причины, по которой лопается плитка, разные. Есть логически понятные, но есть и загадочные.  Загадочные потому, что нет убедительной причины.

Начнем с простых.

Первая причина – лопается основание, на котором уложена плитка:

Бывает, что основание имеет трещину, а плитка остается целой.

Так происходит, когда клей, на который уложена плитка, класса С1- С0 (последний присутствует только в странах советского пространства). Плитка не трескается, а отходит ее часть, на которой меньше оказалось клея.

Это частый случай при укладке плитки на пол в супермаркетах, где не соблюдаются деформационные разрывы. Со временем, какие-то плитки отскакивают, какие-то трескаются.  Это все периодически восстанавливают. Некоторые облицовки могут простоять и 10 лет, частично подорванные, не создавая никаких проблем.

Что придает большую уверенность мастерам в то, что идея делить большие поверхности деформационными швами, причуда архитектора.

Но возможны случаи, когда трескается плитка по непонятным причинам на относительно стабильном основании, не деленных деформационными швами.

Первый пример.

Строительная компания Remont Service Запорожье:

Какие предполагаемые причины были озвучены:

1. Первая возможная причина трещин на плитках – вырезание угла на плитке без предварительного засверливания.
2. Гипсовые маяки дали трещину в стяжке и затем на плитке.
3. Укладка плитки на стык контуров теплого пола разделённых демпферной лентой.

На какие особенности необходимо обратить внимание.

Лопается только зарезанная плитка. Причем не вся, а выборочно. Что странно – рядом расположена плитка в таких же условиях, с таким же вырезом и на том же клее, и что главное, теми же руками установленная, но не лопается.

Почему, не лопнула зарезанная плитка слева?

Первая гипотеза. По технологии нарезания угла плитки, как возможной причины трещины. Я больше склоняюсь к такому мнению:

Иначе, лопалась бы вся плитка таким способом зарезанная.

Многие мастера вырезают без предварительного засверливания в углах:

Таких примеров много. Все зависит от места обитания. Не стоит считать мастеров Италии (от куда пошла идея предварительно насверливать) чем-то лучше мастеров Бразилии. Важен результат.

Вот еще, один мастер вырезает отверстия под мойку без предварительного засверливания. Хотя в этом случае, логичнее и удобнее было бы сделать предварительно отверстия по углам:

Вырезание плитки, без предварительного засверливания в углах.

Немаловажен тот факт, что оба мастера специализируются на установке столешниц из большого формата керамогранита. Что предполагает постоянное вырезание больших отверстий под раковину и варочную платформу.

Но несмотря на это, некоторые твердо уверены, что если не делать предварительного засверливание в углах, то плитка обязательно треснет.

Хотя, есть более правдоподобная версия, зачем нужно делать предварительно отверстия:

Вторая гипотеза. Причина раскола –  гипсовый маяк. Трещина по линии маяка, как причина возможна, но скорее теоретически. Сам гипсовый маяк, если по величине незначительный и не тянет влагу – безобидный. Он может служить причиной разрушения, только если расширяется, при увлажнении.   

Трещины по стяжке на углах появляются и без гипсовых маяков. Насколько это может приводить к трещинам в самой плитке – вопрос спорный.

Третий фактор – клей. Возможно, это одно из обстоятельств, которое влияет на появление трещин в плитке.

Многие приводят свои примеры, когда применение силикона или клея с добавлением эластификатора не приводило к проблемам.

Можно было бы гадать и дальше, какая причина появления трещин на плитке, если бы, не случай. МОЙ СЛУЧАЙ.

Треснули 8 плиток через месяц после укладки. Все были зарезаны и укладывались на угол в различных местах. Такое количество очень разных мест и дает возможность сделать некоторые выводы.

Схема расположения лопнувших плиток.

Случай 1 самый непонятный. Плитка не лежит на демпферной ленте, как в случае 3. Стяжка не лопнула ни в одном из случаев. В стяжке не было гипсовых ляпух. Толщина основания (стяжки) достаточная, около 10 см. Прочность около М 100. Поверх труб теплого пола уложена кладочная сетка 3 мм, с ячейками 50 мм.

Первый случай с треснутой плиткой.

Главный вопрос: ПОЧЕМУ НЕ ЛОПНУЛА ПЛИТКА СПРАВА?

Плитка справа имеет точно такой вырез, как и лопнувшая плитка. Зарезалась, также, без предварительного сверления в углу.

2 случай имеет также, свои особенности:

• Зарез имеет незначительные размеры, в отличии от остальных случаев.
• Зарезанная плитка не лежит на демпферной ленте
• В основании (что удивительно) почти не видно трещины.
• Между стеной и плиткой присутствует зазор около 5 мм.
• Теплый пол не включался.

Вторая плитка с трещиной.

3 случай типичный. Здесь любой умник скажет: «Ты что дурак. Не знаешь, что плитку нужно резать по шву в таких случаях?»

Третий участок с лопнувшими плитками.

Но не все режут плитку в таких случаях. Вот первый попавшийся пример:

Укладка целой плитки на демпферную ленту.

Справа и слева от целых плиток, будут уложены резанные куски на демпферную ленту, которая делит стяжку двух помещений. И не факт, что они лопнут.

Самый интересный 4 случай:

• Демпферной ленты в проеме нет – перегородка из газоблока установлена на сплошную стяжку.
• Плитка слева, с еще большим вырезом, не лопнула.

Наличие такого различия в приведенных случаях, говорит о каком-то неучтенном факторе, который и приводит к появлению трещин.

Есть такое мнение, и я к нему склоняюсь:

Ну и главный вывод Вячеслава (первый пример, Remont Service Запорожье):

Применяя СВП, происходит подобное явление:

https://youtu.be/6obrOsLw6aQ?t=11 – Полный ролик (источник) .

Клей, если недостаточно эластичный, при наборе прочности, деформируется. Что возможно, приводит к появлению трещин.

Еще нужно отметить, что на углах, часто образуются бугры и трещины. Нельзя утверждать, что СВП служит единственной причиной появлению трещин на плитке. Я думаю, что сошлись три фактора

Второй фактор – это клей. В момент укладки это  ADESILEX P9. При замене плиток Keraflex Maxi S1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Keraflex Maxi S1:

Укладка с толщиной нанесения до 15 мм внутри и снаружи помещений керамической плитки любого типа и размера на неровные основания без предварительного выравнивания. Укладка керамической плитки (двойного и одинарного обжига, керамогранита, клинкера) и каменных плит (при условии их стабильности к влаге) на следующие основания:

– цементные стяжки и обогреваемые полы;

– стены, покрытые цементной или цементно  известковой штукатуркой;

– жестко закрепленные гипсокартонные плиты.

Или, что еще, рекомендует MAPEI в таких случаях:

Третий фактор – использование керамогранита двойного обжига, с возможным внутренним напряжением.

В моем случае, плитку невозможно было резать ручным плиткорезом, даже, по короткой стороне.

Вывод:

1. Предварительно стачивать на стяжке выступы и бугры (на углах). По возможности делать на таких участках выемки, которые в момент укладки, заполнять клеем (в пределах разумного – 5 мм).

Так поступает Анатолий:

1. На таких участках использовать эластичный клей класс S1-S2.
2. По возможности, не использовать на плитках с угловым вырезом, СВП

Возможно, есть еще некий фактор, который влияет на процесс.

P.S.

Появились аналогичные случаи растрескивания керамогранита. Что несколько проясняет причину. Уже можно делать предположение, что причиной не является марка клея и трещины в основании. Так как, в этом случае, клей был KERAFLEX MAXI, и укладка производилась на mapetex system от Mapei.

«Mapetex рассеивает напряжения, возникающие в определенных типах оснований, и помогает предотвратить образование трещин в облицовочных материалах, особенно, если работы проводятся на не идеально подготовленных поверхностях. »

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виталий – Ростов 📱89185330003 (@makkar_of)

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА : ” ПЛИТА БЫЛА КРИВАЯ. ЧТОБЫ ВЫРОВНЯТЬ – МЫ ЗАТЯНУЛИ ЕЕ СВП”.

Кроме того, стала весомей причина трещин – сам керамогранит:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Василий Брежнев (@brezhnev_pro)

Каждый мастер придумывает свою версию , свою причину растрескивания плиты:

Полная версия здесь

Количество случаев растрескивания плитки растет – растет формат плитки + обязательное использование, в таких случаях, СВП. Раньше о растрескивании плитки с угловым вырезом, никто не слышал. Максимальный размер плитки был 600х600, и не было СВП.

Еще примеры:

Вот еще несколько версий и предполагаемое решение:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Kafel Dnepr (@kafel_dnepr)

Сразу хочу отметить что г-образные прирезки это бесспорно красиво, так как помогает избегать дополнительных швов.
Ноооо сразу хочу сказать о минусах таких углов.
1. Делать такие прирезки нужно с максимальным опытом и инструментом, так как плита может лопнуть в процессе,.
2. Нужно обязательно ставить дополнительные усилители и правильно переносить и монтировать плиты так как плита может лопнуть.
3. Если все ок, то после монтажа первые 1-2 суток не наступать на плиту и не убирать усилители углов.
4. Далее избегать сверх нагрузок на г- образное крыло плит.
5. Не допускать механических повреждений и точечных ударов или нагрузок в местах внутренних углов и вырезов так плита может лопнуть.
6. Нужно максимально хорошее основание без подвижек, если будут подвижки и растрескивания плита лопнет. 7.Монтировать на клеевую смесь с2tes2 с двойным нанесением!!!
8. Тёплые полы включать 3 циклами обязательно чтобы расширение было последовательным иначе плита лопнет.
9. Если в плите будет внутреннее напряжение и её начнёт крутить никакие мембраны, шлютеры, усилители углов сеткой с полиэфиркой с обратной стороны не помогут, плита лопнет.
10. Предупредить заказчика об этих особенностях и предложить дополнительные швы чтобы исключить г-образные прирезки и дополнительную нагрузку на плиту и угол. Если же заказчик все равно настаивает на данной концепции и красоте не глядя на практичность, тогда донести до него что если плита лопнет по этим причинам он был предупреждён и к мастеру претензий не будет.
Вывод. Мы как специалисты делаем все максимально правильно и точно – но не можем отменить законы Физики и сопротивление материалов.

#плиточникмосква

Почему плитка трескается и как этого избежать

Треснувшая плитка на полу и стенах представляет собой проблему, потому что причину трещины бывает трудно отследить. Мало того, треснувшую плитку сложно отремонтировать самостоятельно, поэтому обычно требуется профессиональная помощь плиточника.

Во многих случаях трещина не является результатом некачественной плитки. В гораздо большем количестве случаев трещина была вызвана аномалиями под плиткой или вокруг нее. Волосяные трещины в плитке могут быть вызваны отдаленными, неясными причинами, такими как неправильно затвердевший бетон или изгибание подстилающего слоя и балок. Выявление источника трещины на плитке — первый шаг к ремонту этой трещины или самой плитки.

• 01
  of 07

  Плитка получила резкий удар

  Если трещина расположена в одном месте и проходит только через одну плитку, скорее всего, трещина возникла в результате сильного удара по плитке. Иногда вы увидите чип, вынутый из плитки, в которую попал объект.

  Керамическая плитка часто ломается, особенно на кухнях, где падают тяжелые предметы, такие как банки, кастрюли и сковородки. Строительные нормы не регламентируют резкие удары по плитке, только сильные постоянные нагрузки. Дверные проемы — еще одно распространенное место для трещин плитки, связанных с ударами, потому что предметы могут падать при открытии двери. Как правило, эти типы трещин находятся по периферии пола, а не в центре.

  Как этого избежать

  Гелевые коврики помогают вам дольше стоять на кухне и меньше болеть в ногах и спине. Они также поглощают удары от тяжелых падающих предметов, которые могут расколоть плитку.

• 02
  из 07

  Плитка треснула при больших нагрузках

  Собственный вес холодильника стал причиной того, что плитка треснула? Хотя это и не часто, но возможно.

  Большинство плиток соответствуют стандартам прочности на разрыв ASTM C648. В этом испытании напольная плитка проходит через машину, которая оказывает нагрузку на неподдерживаемую площадь площадью 1 дюйм. Если плитка не сломается под давлением 250 фунтов, плитка считается соответствующей этим стандартам.

  Большинство плиток соответствуют минимальному весу в 250 фунтов. Некоторые специальные плитки значительно превышают минимальные значения. Например, плитка марки Durabody от производителя Interceramic имеет предел прочности 400 фунтов на квадратный дюйм.

  Значительный холодильник, такой как 22 кубических фута, бок о бок, весит около 300 фунтов, что соответствует примерно 75 фунтам на квадратный дюйм разрушающей силы на каждой из его четырех ножек. Это намного меньше, чем стандарты ASTM.

  Однако имейте в виду, что это мертвый груз. Если грузчик или доставщик слишком сильно ударит по полу холодильник, стол, посудомоечную машину или шкаф, это считается резким ударом и плитка может легко треснуть.

  Как этого избежать

  Удостоверьтесь, что нижняя часть плитки и черновой пол получили правильное количество тонкого слоя. Полые воздушные карманы между плиткой и черновым полом могут вызвать растрескивание, даже если собственный вес находится в допустимых пределах.

• 03
  из 07

  Плитка уложена поверх контрольного шва

  Контрольные швы в бетоне представляют собой заранее спланированные трещины. Поскольку почти наверняка бетон треснет в какой-то момент в будущем, контрольные швы позволяют разместить эти трещины предсказуемым образом.

  Контрольные швы предназначены для создания ослабленной зоны в бетоне и регулирования места возникновения трещин, обычно по прямой линии, а не хаотично.

  Как этого избежать

  Неразумно использовать плитку для перекрытия шва, который, как вы заранее знаете, расширится. Практически данность, что плитка треснет.

  Если плитка еще не уложена, избегайте контрольных балок или используйте изоляционную мембрану.

• 04
  из 07

  Плитка была уложена на неправильно расположенные балки

  С плиткой чем меньше прогиб, тем лучше. Древесина гибкая; плитка жесткая. Итак, если у вас пол с изгибом, вы пытаетесь соединить два разнородных материала. Вот почему гибкие напольные покрытия — винил, ламинат, ковровое покрытие и даже твердая древесина и инженерная древесина — так хорошо работают на фальшполах с балками.

  Балки, расположенные слишком далеко друг от друга, допускают прогиб фанерного основания, что заставит напольную плитку изгибаться, чего она делать не хочет.

  Балка

  Балка — это длинные горизонтальные деревянные балки, проходящие под полом, которые поддерживают черный пол и все, что находится над ним — раствор, плитку, содержимое комнаты и людей.

  Как этого избежать

  Расстояние между балками должно соответствовать Международному жилищному кодексу. Дополнительные конструкции подложки также помогают контролировать изгиб.

• 05
  из 07

  Бетонное основание плитки со временем потрескалось

  Нередко в бетонных подвальных этажах, подъездных дорожках или внутренних двориках есть одна или две длинные трещины, особенно если бетону уже несколько лет.

  Несмотря на то, что бетон кажется идеальным основанием для плитки, он несет в себе свой уникальный набор проблем. Когда бетонное основание трескается, это движение передается плитке сверху в виде отражающей трещины. Если трещины плитки длинные, непрерывные и проходят через несколько плиток, бетон под ними, вероятно, треснул.

  Как этого избежать

  Полное решение состоит в том, чтобы снять плитку, а затем установить мембрану для изоляции трещин перед повторной установкой плитки. Эти мембраны предназначены для отделения плитки от бетонного основания, позволяя плитке двигаться отдельно от бетона.

  Если плитка еще не уложена, поговорите с производителем плитки или с подрядчиком об использовании мембраны для изоляции трещин. Этот продукт в настоящее время считается стандартным для большинства укладок «плитка-бетон».

• 06
  из 07

  Бетонное основание под плиткой не затвердело

  Свежезалитый бетон наполнен водой. По мере застывания бетона вода испаряется и бетон дает усадку. Этот динамический процесс помогает частицам и заполнителям в бетоне плотно сцепляться друг с другом. Но этот процесс также имеет остаточное воздействие на плитку, которая была уложена на нее до полного затвердевания бетона.

  Если у вас есть новый дом с треснувшей плиткой, особенно с волосяными трещинами, существует явная вероятность того, что бетон не затвердел достаточно долго.

  Как этого избежать

  Американский совет по плитке рекомендует дать новому бетону высохнуть «как можно дольше» или, по крайней мере, 28 дней. Некоторые производители тонкой укладки плитки рекомендуют только 14 дней для отверждения перед укладкой плитки, но TCA считает, что этого недостаточно.

  Учитывая явную вероятность растрескивания плитки из-за неправильного отверждения бетона, дайте бетону застыть не менее месяца перед укладкой плитки.

• 07
  из 07

  Нижняя плитка была использована

  Поскольку плитка треснула, а плитка является единственной видимой частью монтажного сэндвича из раствора и основания, большинство домовладельцев предполагают, что виновата плитка. Обычно это не так. Но не исключено, что вы или предыдущий владелец установили некачественную плитку.

  Как этого избежать

  Дорого не обязательно означает более высокое качество, так что проведите исследование. Плитка, приобретенная через известные розничные сети, такие как магазины товаров для дома и авторитетные интернет-магазины, как правило, соответствует стандартам испытаний ANSI и ASTM, которые регулируют прочность плитки. Всегда проверяйте раздел спецификаций на сайте производителя или печатную литературу о плитке.

Почему моя керамическая плитка издает треск, когда я наступаю на нее?

ВОПРОС

Мой дом построен в 1956 году. В собственности с 2012 года. В ванной на втором этаже на полу керамическая плитка. Это оригинальная плитка без следов ремонта или трещин в плитке или затирке. Есть область размером примерно 15×15 дюймов, которая издает треск, когда вы наступаете на нее. Это не возле ванны или раковины и не место, где можно промокнуть (по крайней мере, не сверху). Он издает звук только тогда, когда на него наступают.

Поскольку это произошло только за последние 4 недели, что-то изменилось. У меня никогда не было керамической плитки, поэтому я понятия не имею. Я могу жить с шумом, но не хочу его игнорировать, если он станет серьезной проблемой. Может ли вода подтекать под плитку? Любые предложения/идеи будут БОЛЬШИМ образом оценены.
Спасибо!

ОТВЕТ

ОТВЕТ — Я предполагаю, что треск, который вы слышите, можно также считать писком, который, по словам некоторых, они слышат на кафельных полах поверх деревянных полов.

Поскольку вы говорите, что плитка, о которой идет речь, находится на втором этаже, я предполагаю, что плитка уложена на деревянный черный пол. Между плиткой и деревянным черным полом может быть цементная опорная плита или слой раствора, или может быть так, что плитка приклеена непосредственно к фанерному черному полу или поверх деревянной подложки.

Поскольку потрескивающий или скрипучий звук, который вы слышите, когда наступаете на эти плитки, происходит на относительно небольшой площади и что он начал издавать звук недавно, существует несколько причин, вызывающих это состояние.

Одна из причин, по которой плитки могут издавать шум, когда вы наступаете на них, заключается в том, что плитка могла отслоиться в этом месте, поэтому, когда вы ходите по этим плиткам, они двигаются и издают этот звук. Причина, по которой он мог отклеиться, может заключаться в том, что у вас нет деформационных швов по периметру укладки плитки, где она переходит к стенам, или в других местах, где должен быть деформационный шов.

Деформационные швы представляют собой затирочные швы, заполненные эластичным герметиком, обычно это силиконовый герметик. Плитка может расширяться, если она подвергается воздействию влаги в виде влажности или воды, или если она подвергается изменениям температуры, или если пол из плитки имеет чрезмерный прогиб. Вот почему у вас есть деформационные швы, чтобы смягчить ожидаемые движения, которым может подвергаться плиточный пол. Если плитки расширяются и сжимаются, то плитки могут подвергаться напряжению, превышающему то, чему они могут сопротивляться, что затем может привести к отслоению плиток.

Другая причина, по которой плитка может издавать шум, когда вы наступаете на нее, заключается в том, что она уложена на деревянную подложку. Если нижележащая фанера разрушается из-за влаги или чрезмерного прогиба, то слои фанеры могут ослабнуть, вызывая шум. Или, если фанера была уложена без зазоров в 1/8 дюйма между листами, то при воздействии влаги фанера может расширяться и коробиться, что может привести к отклеиванию плитки.

Единственный способ определить причину издавать шум, когда вы наступаете на них, заключается в том, чтобы снять плитку и оценить основные условия. Поскольку визуальных повреждений нет, я бы просто следил за ней и смотрел, не заметите ли вы влагу или трещины позже, а затем, если необходимо, провести ряд предварительных проверок.