Как штукатурить стены цементом — учимся работать правильно со штукатурным материалом. Присадки, пластификаторы, растворы

Отделать.ру / Материалы / Штукатурка /

Очень давно принято использовать для штукатурки стен цемент. Материал за всю историю его использования зарекомендовал себя лишь с положительной стороны – он является не только очень надёжным, но и прочным компонентом в составе штукатурной смеси.

К примеру, у цемента есть такие достоинства:

• Надёжность;
• Приемлемая стоимость;
• Высокий уровень прочности;
• Впечатляющая влагостойкость.

Штукатурки на цементной основе часто выбирают для стен

Поговорим более подробно о том, как штукатурить стены цементом правильно. Кроме того, разберёмся – какое количество цемента требуется для того, чтобы оштукатурить стены.

Свойства и состав цементной штукатурки

Штукатурная цементная смесь – материал, который относится к категории тех же самых средств, которые применяются для выравнивания стен.

Приготовить своими руками такой состав совсем не трудно – здесь нужны три компонента: вода, песок, сам цемент.

А теперь более подробно:

• Функцию связующего компонента в составе штукатурной смеси выполняет портландцемент. Марку цемента для того, чтобы произвести штукатурку стен, выбирают в зависимости от того, каково назначение материала. А именно: для работ внутри помещений всегда можно выбрать цемент M200-M400, а чтобы выполнить фасадную отделку, лучше выбрать M500.

Если вы собираетесь штукатурить какое-либо помещение, где наблюдается высокий уровень влажности, то здесь лучше выбрать марку, которая отличается большей прочностью. M400, к примеру, вполне сгодится.

1. С функцией наполнителя прекрасно справляется карьерный песок (главное – чтобы он был промытым). Отличные результаты показывает материал средней фракции. Кроме того, «боровой» песок также часто применяют – узнать его легко по характерному жёлтому оттенку. Для подобных целей лучше не использовать речной песок, как и материал, в составе которого имеется ил, глина или же пылевидные примеси;
2. Смесь песка и цемента затворяют водой. Берут для этой задачи только чистую воду (очищенную от ила, грязи, мусора, иных смесей). Простая водопроводная вода подойдёт, как и ключевая, колодезная, техническая.

Тут поможет штукатурка стен цементом

Достаточно этого простого состава – раствор будет прочным, надёжным и стойким покрытием в будущем, которое идеально сохранится в течение десятилетий (возможно, даже дольше). Главное – правильно выдержать сначала рецептуру приготовления, затем – технику нанесения.

Штукатурить стены цементом можно и в фасадных работах – материалу не страшны морозы, влаги он также не боится. Характеризуется исключительно высокой износостойкостью, прочностью. Нельзя сказать, что качество поверхности будет самым высоким, но, с учётом того, что технологию применяют обычно для грубого выравнивания, результат однозначно выходит приемлемым – отрицать это не стоит.

Присадки к классическому составу

Чтобы повысить уровень качества будущей поверхности, увеличить адгезию к основанию, в состав классического раствора нередко добавляются те или иные присадки, о которых мы сейчас поговорим:

• Гипс – благодаря этому материалу время твердения раствора сокращается, качество поверхности увеличивается. Его применяют для того, чтобы отделывать потолки, также им обрабатываются труднодоступные места, где большое значение имеет скорость схватывания раствора;
• Известь – способствует увеличению качества поверхности, влияет на затираемость покрытия. Вес отделочного слоя благодаря такой присадке также облегчается, что немаловажно. Паропроницаемость улучшается. Добавлять к штукатурному раствору известь следует в гашеном состоянии – обычно в виде водного раствора или в виде теста. Речь идёт о небольших количествах – 0,1-0,8 от общего объёма цемента;
• ПВА клей – увеличивает пластичность, прочность и адгезию материала. Покрытие выйдет крепким, монолитным. Его характеристики будут соответствовать полимерцементной штукатурке – это очень хороший результат;
• Жидкое мыло – используют в тех случаях, когда нужно повысить пластичность раствора, увеличить адгезию относительно основания. За счёт применения жидкого мыла можно смело нанести более толстые слои, поскольку раствор течёт меньше с такой присадкой, прилипает к основанию гораздо лучше. Кроме того, здесь нельзя не отметить то, что поверхность получается более гладкой и ровной;
• Пластификаторы и присадки заводского производства – в зависимости от того, каков состав, данные дополнения можно применять для того, чтобы увеличить морозостойкость, влагостойкость, пластичность, прочность и иные показатели раствора. Кроме того, среди данных добавок вы легко найдёте противогрибковые и антисептические препараты, которые также благоприятно влияют на уровень качества штукатурки.

Классический штукатурный цементный состав нередко дополняется присадками — для повышения качества

Если говорить о том, каковы характерные свойства цементных растворов, тут можно упомянуть их усадку. Она выражена гораздо сильнее, по сравнению с известковыми и гипсовыми составами. Так что, вы вряд ли сумеете получить идеально ровную поверхность без соответствующего финишного отделочного покрытия.

Расходы материалов и секреты рецептуры

Если возник вопрос о том, как штукатурить стены цементом, сначала следует узнать другое: как готовят смесь для этого. Чтобы понять, о чём идёт речь, рекомендуем вам посмотреть видео: приготовление смеси для оштукатуривания.

Общий принцип работы:

• Смеси для оштукатуривания принято готовить ручным способом;
• Для этого прежде всего цемент и песок перемешиваются в необходимых пропорциях;
• Далее, в состав этой смеси добавляется вода, во время перемешивания;
• Постепенно мешают до тех пор, пока не получится консистенция пасты;
• Могут использовать различные методы приготовления;
• Вполне удобным вариантом признают применение электрических бетономешалок – они имеют небольшой размер, так что практичны в эксплуатации.

Рецептура проста — каждый сможет приготовить дома

При желании раствор вы всегда сможете размешать в лотке или в ведре – в работе поможет дрель, на которую установили миксерную насадку. Но этот способ нельзя назвать очень продуктивным, ведь раствора для работы требуется много.

Классический метод приготовления: вся смесь для оштукатуривания стен цементом замешивается в корыте, перемешивают её обычной лопатой.

Специально для этого цемент и песок насыпают по всей площади ёмкости, тщательно смешивают лопатой, далее вливают воду и продолжают помешивать до тех пор, пока не образуется сметанообразная однородная масса – в целом, тут нет ничего сложного.

Для штукатурных смесей пропорции и рецепты бывают разными. Рассмотрим детально:

1. Если вас интересует смесь для внутренней работы в каком-то сухом помещении, смешивать принято так: берут одну часть цемента и 4-5 песка. Если под рукой цемент дешёвой марки (M200 или M300), следует выдерживать пропорции один к четырём. Если в работе применяются более высокие марки (начиная от M400) – один к пяти. Чтобы затирка была более удобной, обычно добавляют гашеной извести (не более половины одной части) – при таком подходе качество поверхности также будет выше;
2. Чтобы штукатурить стены цементом в помещении с высоким уровнем влажности (туалет, ванная комната, кухня, баня, подвал), лучше применять марки M400, M500, а к составу добавляются влагоупорные присадки – без этого едва ли можно рассчитывать на качественный результат в будущем;
3. Обработка ступеней, отделка цоколей и других мест, где уровень износа велик, лучше задействовать цемент с магнезитом или с полимерными добавками. Данные смеси лучше приобретать уже в готовом виде. Но своими руками их также можно сделать – если есть такое желание, сложностей быть не должно;
4. В фасадных работах рекомендуют применять марку цемента M500, поскольку данные участки в большей степени подвергаются разрушающим воздействиям: осадкам, холоду, ветру, солнечной радиации.

Пропорции отмечаются на упаковке — так что если используете магазинную штукатурку проблем точно не возникнет

Данные пропорции приводятся с учётом того, что речь идёт об основном слое штукатурки. Но обрызг стен и финишный накрывочный слой делается посредством раствора, в составе которого повышенное содержание цемента – один к одному, один к двум, один к трём.

Качественный штукатурный состав необходимой консистенции

Так как для подобной работы требуется совсем немного материала, особого влияния они не оказывают на общий расход.

Если соотношение компонентов будет один к четырём (цемент и песок), то расход цемента на штукатурку стен составит приблизительно 4,5-7,5 килограмм на каждый квадратный метр вашей отделки. При том, что толщина слоя будет не более 2 см. При этом расход раствора будет составлять на каждый метр площади от двадцати, до двадцати трёх кг!

Опираясь на всё это можно подсчитать, что с 1 мешка цемента (стандарт – 50 кг) и 15 ведер с песком вы обработаете 7-10 метров поверхности. При том, что стена не имеет серьёзных изъянов и толщина слоя будет от 150 до 300 мм.

Монтажные работы

Люди, которые интересуются практическим применением всех тех советов, которые мы рассматривали в рамках данного материала, предлагаем пошаговую инструкцию о том, как делать монтаж цементной штукатурки.

Здесь всё выглядит так:

Сначала поверхность очищают от старой отделки и загрязнений

• Сначала очищаем стену от всех старых покрытий. Удаляем также пяль, пятна, грязь. Делаем ремонт всех серьёзных дефектов и трещин (на поверхности они, как правило, присутствуют). Поверхность обязательно пропитывается грунтовкой. Важно выбрать грунтовку глубокого проникновения для работы;
• Далее, нужно взять металлическую сетку (она должна быть оцинкованной, или иметь покрытие в виде полимерной краски) и набить её на стену. Для этого используют дюбели, имеющие широкие шляпки. На каждый метр площади должно быть не меньше 15 креплений, сетка в результате не должна провисать – то есть, должен быть определённый натяг.

В стену вкручиваются саморезы

• По саморезу вкручивают в верхних углах обрабатываемой стены, на них вешаются отвесы. В нижние углы вкручивают также пару саморезов – именно на них будет отмечено место, где отвес будет соприкасаться с нитью. Далее, в данном месте следует привязать нить – это делают к нижнему шурупу. Дальше, в тех местах, где имеются крепления вертикальных нитей, привязывают горизонтальные – именно они будут соединять нижние и верхние саморезы (то есть – по парно). Важно сделать так, чтобы расстояние между горизонтальными нитями и стеной составляло не менее 150-200 мм;
• Маяки выставляются по горизонтальным нитям, сами маяки обычно выполнены из металлопрофиля. Их фиксируют алебастром или же цементным раствором. Между маяками шаг составляет 150 см, а расстояние между первым маяком до угла и последним – 300 мм;
• Теперь надо готовить раствор, набрасывать его на стену так, чтобы получился сплошной слой. Для такой работы применяется обычный мастерок или специальный ковш. Если до маяков слой не доходит, нужно подождать не менее шести часов – и набрасывать второй слой. Его ровняют правилом: просто проводят им снизу вверх по маякам – главное, делать это не очень быстро. То есть, раствор должен успевать разравниваться. Весь лишний материал просто снимают и бросают в ёмкость с раствором.

В начале работы цементную штукатурку можно просто набрасывать на поверхность

• Когда нанесение и выравнивание базового слоя выполнено, следует подождать примерно шесть часов. Потом можно наносить финишный слой – здесь вам поможет кельма, тёрка или же шпатель. Работу делают также, как и при шпаклёвке – материал просто втирается в основную поверхность. Если говорить о наращивании толщины, то тут следует всё делать минимально, главная задача – наверняка заполнить все впадины, поры и неровности;
• Когда финишной отделкой замазаны 100-150 см поверхности, можно браться за затирку. В этой работе используется тёрка. Влажную, чистую рабочую поверхность инструмента просто прижимают к отделываемой поверхности. Далее – надо выполнять зигзагообразные и вращательные движения. Таким образом, вы будете затирать все царапины, поры, дефекты, ямки, другие неровности. Края тёрки будут срезать выступы, за счёт этого вы получите действительно гладкую, идеально ровную поверхность. Конечно, не сразу, но через определённое время.

Когда ведётся работа с гладкими поверхностями, которые имеют плохую адгезию, на них можно наносить специальные насечки и далее делать обрызг стен специальным цементным молотком (песок и вода в пропорциях один к одному – так, чтобы получилась жидкая консистенция).

При наружных работах чистка основы также обязательна

В раствор просто макают веник, потом им следует бить по палке – за счёт этого на стену будут лететь брызги. Именно это нам и требуется.

Подводим итог

Как вы уже успели убедиться, цементная штукатурка – это не только эффективный, но и достаточно дешёвый способ для выравнивания стен. Кроме того, это очень удачный вариант для того, чтобы подготовить ту или иную поверхность к последующей финишной отделке, в которой можно использовать декоративные покрытия или прочую облицовку.

Чтобы выполнить монтаж материала, не требуются дорогостоящие инструменты. Сам процесс предельно прост.

Если возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете посмотреть видео: монтаж облицовки на стену – многие непонятные моменты сразу будут раскрыты.

Штукатурка стен

Штукатурка стен – один из важнейших этапов ремонтных работ, позволяющий получить практически идеально ровные и вертикальные поверхности. Вне зависимости от того, чем в итоге будут покрыты стены – краской, обоями, плиткой или панелями, все это долго продержится и оставит хорошее внешнее впечатление, только если основа будет ровной и прочной. И достичь этого можно при помощи оштукатуривания, которое вполне выполнимо собственными руками.

Итак, зачем вообще нужна штукатурка и что она даст?

Штукатурные работы необходимы для выравнивания поверхности стен по горизонтали. Для этого используется метод работы по маякам. Все, установленные по одной из стен, маяки должны легко примыкать к натянутой из угла в угол нити. В интернете распространилось довольно много примеров, показывающих работу без применения маяков. Надо сказать о том, что такая технология не должна использоваться, так как без маяков совершенно невозможно выдержать единую плоскость оштукатуренной поверхности. 2-х или 3-х-метровое правило не поможет выровнять в одной плоскости 7-10-метровую стену. А если в стене есть дверной проем, то эта задача становится тем более невыполнимой.

Выполненная по маякам штукатурка задаст стенам и идеальный вертикальный уровень. Это немаловажная деталь для монтажа натяжных потолков, расстановки мебели и т.д. Также без маяков оштукатурить и выставить стены с немалой высотой невозможно.

Штукатурка поможет сделать совершенно равной ширину дверных проемов с обеих сторон. Только в этом случае дверные коробки установятся по отношению к плоскости стен ровно.

Штукатурка позволяет задавать геометрию помещения, получать углы, выполненные строго под 90 градусов, делать параллельными стены в узких пространствах. Кроме того, под штукатурным слоем можно скрыть выступающие провода электропроводки, систем кондиционирования и т.п.

Высококачественная штукатурка позволяет сэкономить на шпатлевке, перед поклейкой обоев такие стены не требуют значительной подготовки.

Небольшие неровности стен могут быть устранены при помощи шпатлевки. Однако если они превышают 5 миллиметров, это способ окажется слишком дорогим. Именно поэтому сначала выполняется штукатурка стен.

Чем штукатурить стены?

Штукатурка бывает нескольких видов: гипсовая, цементно-песчаная, цементно-известковая. Каждая из них имеет как минусы, так и плюсы.

• Гипсовая. Оптимальна для работ внутри помещений. Удобна в обращении, прочно приклеивается к поверхности стен. Актуальна, если необходимая толщина не превышает 5 сантиметров. Если необходимо большее выравнивание, то лучше воспользоваться обшивкой стен гипсокартоном.
• Цементно-известковая. Лучший вариант использования – штукатурные работы с большими площадями. Такая же, как и гипсовая, теплая, но стоимость ее на порядок дешевле.
• Цементно-песчаная. Холодная и тяжелая штукатурка. Хороша только для штукатурки фасадов. Работать с ней внутри помещений и неудобно и экономически не выгодно.

Прежде чем приступить к работам, следует учесть некоторые нюансы, которые затем исправлять будет поздно.

Гладкая штукатурка должна наноситься двумя, а то и тремя слоями. Известковая и цементная штукатурка – в один слой необходимой толщины. Затем поверхность выравнивается теркой. При образовании впадин и неровностей они заполняются раствором и затем сбрызгиваются водой и затираются. Для того, чтобы получить более гладкую плоскость, штукатурку можно протирать обернутым в сукно бруском. В этом случае необходимо нанести еще один слой в 4 миллиметра, а при затирании обрызгивать стену известковым молоком.

Часто штукатурка делается слишком «тощей». В этом случае схватываемость стены и штукатурки получится очень плохой, а штукатурка будет пылить, обои и краска будут плохо держаться на такой стене. Причиной становится недостаток вяжущего — извести.

В тоже время, если раствор сделать слишком «жирным», добавить вяжущего больше необходимого, также получится штукатурка очень плохого качества, она начнет растрескиваться. В трещины проникнет влага и рано или поздно покрытие начнет разрушаться.

Нельзя наносить на бетонную поверхность гипсовые растворы. Гипс и цемент вступят друг с другом во взаимодействие, произойдет химическая реакция, штукатурка вздуется, а затем отпадет. Чтобы избежать подобных последствий на стену должен быть нанесен известковый раствор с приблизительной толщиной в 4 миллиметра.

Также нельзя наносить известковые растворы на гипсовые поверхности. При высыхании гипс расширится, а раствор даст усадку, они отслоятся друг от друга, в итоге наружный слой отпадет.

Часто штукатурка может быть повреждена при электромонтажных работах. Поэтому сами провода или трубки для них перед оштукатуриванием должны быть размещены в проделанных в стенах канавках и закреплены гипсом. Так же закрепляются и деревянные вставки, необходимые для подвески осветительных приборов. Гипс очень быстро схватывается и получает необходимую прочность.

Монтаж отопительного оборудования при проводке через перекрытия или при креплении к стенам также происходит с применением гипса. Самая большая ошибка – укладка отопительных труб в перекрытия или стены без обсадных втулок. Отверстия заделываются штукатуркой, но она сохраняется всего лишь до начала отопительного сезона. Трубы под воздействием тепла начинают расширяться, штукатурка не выдерживает давления и растрескивается. Также, кроме трещин, вызванных повышением температуры, трубы, (если они не пластиковые, а металлические) начнут ржаветь, если они зафиксированы гипсовым раствором. Гипс впитывает влагу и передает ее металлу. Это приводит к появлению проступающих через побелку ржавых пятен, а иногда и к выходу труб из строя.

Штукатурка, нанесенная на стены, становится прочной и твердеет через определенное время. Если пытаться ускорить этот процесс, раствор может растрескаться и поверхность разрушится. Второй слой наносится только после высыхания первого, иначе оба слоя могут от стены отпасть. Кроме тепла для высыхания штукатурке требуется содержащий углекислый газ свежий воздух. Если его недостаточно, то штукатурка высохнет, но не затвердеет.

Во время перепланировки своими руками может быть использован кирпич, который ранее уже использовался. И если в такую кладку попадут кирпичи, когда-то стоявшие в печной трубе, это вызовет появление коричневых пятен от впитавшихся ранее дегтя и сажи. Побелка или обои будут повреждены, а исправить положение поможет только замена такого кирпича.

Хорошо штукатурка прилипает к кирпичным стенам. А вот бетонные поверхности, особенно выполненные при помощи металлической или деревянной опалубки, более гладкая и менее влагоемкая. Поэтому перед штукатуркой бетона, особенно на сборных железобетонных перекрытиях, поверхность должна быть обрызгана тонким слоем жидкого цементного молока — это придаст необходимую шероховатость. Если же этого не сделать, то впоследствии штукатурка может отслоиться и отпасть.

В перекрытиях часто используются металлические балки. В таком случае перед тем, как нанести штукатурный раствор, на балку наносится слой бетона в 2-3 сантиметра на металлической сетке.

Цементная штукатурка может растрескаться тогда, когда она выглажена металлической гладилкой. Поверхность покрывается коркой из одного цемента. Усадка верхнего слоя превысит усадку внутренних слоев, штукатурка растрескается и отпадет. Такая штукатурка не разрушается, если ее постоянно увлажнять.

Деревянные поверхности не оштукатуриваются – к древесине штукатурка не прилипает. Если это необходимо, стены из дерева должны быть обшиты парой слоев дранки.

Штукатурка осыпается, когда ее наносят на замерзшую стену или если сам раствор замерз во время нанесения.

Применение армирующих сеток и лент

Для тог, чтобы защитить поверхность от трещин, используются армирующие сетки и армирующие ленты. Их назначение – предупреждение поверхности от локальных трещин, трещин на стыках панелей, листов гипсокартона, местах примыкания потолков и стен.

Сетки увеличивают механическую прочность и долговечность оштукатуренных площадей. Представляют собой материалы, изготовленные на базальтовой основе или перевитые специальным образом стеклонити, пропитанные щелочестойким составом. Без пропитки срок их эксплуатации не выше 28 дней. Ячейка сетки не может быть меньше 5х5 миллиметров. В процессе работ сетка утапливается (но не наклеивается!) в укрывочный слой примерно на 5 миллиметров. Полотна укладываются с нахлестом в 10 сантиметров. После этого армированная поверхность покрывается заключительным слоем штукатурки.

Армированные ленты изготавливаются из термоскрепленного полотна. Могут производиться из лавсана или полипропилена.

Выбор грунтовки

Кто-то может сказать, что грунтовка стен перед покрытием их штукатуркой необязательна. С этим можно согласиться, но только в том случае, если конечный результат не слишком волнует.

Необязательно грунтовать внешние стены при использовании цементно-песчаными смесями, в этом случае достаточно смачивать стену водой. Но во всех остальных вариантах не должно возникать вопроса, пользоваться ли грунтовкой? Грунтовка проникает в основу и гарантирует отличное ее сцепление со следующим слоем, устраняет недостатки основания.

Грунтовки для штукатурки разделяются на адгезивные и укрепляющие. Могут быть представлены как сухие смеси, требующие добавления воды или органических растворителей, так и уже готовыми к употреблению. Инструменты для нанесения грунтовки могут быть разными, иногда рекомендуемый инструмент указывается на упаковке конкретного состава.

• Адгезивная грунтовка применяется для усиления сцепления между слоями отделки. После их нанесения даже на гладкую и идеально ровную поверхность крепкая сцепка будет обеспечена.
• Праймер-грунтовка используется при укреплении слоя перед тем, как будет нанесен следующий.

Перед тем, как будут нанесены толстые слои штукатурки, применяются грунтовки глубокого проникновения.

У разных видов грунтовки различаются свойства, но остаются общие функции:

• укрепление пористых оснований;
• равномерное высыхания штукатурки;
• усиление сцепления слоев;
• обезжиривание поверхности и удаление пыли;
• уменьшение гигроскопичности основания.

Кроме того, грунтовка увеличивает коэффициент износостойкости и защищает материал от влияния окружающей среды. Они предотвращают сползание штукатурки и улучшают ее пластичность. Еще один немаловажный фактор применения грунтовки – снижение расхода материалов.

Выбор грунтовки зависит от степени пористости основания. Грунтовка с высокими адгезивными свойствами подойдет для плотных и малопористых оснований. Рыхлая, пористая поверхность усиливается грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовки-универсалы подходят для стен со средней пористостью. Плотные основания, не впитывающие влагу, обрабатываются грунтовками на минеральной базе типа «Бетоконтакт».

Грунтовка стен

Грунтование проводится на сухие и чистые поверхности. Грунтовка может наноситься:

• кистями;
• краскопультами;
• валиками.

Во время нанесения состава краскопультом форсунка должна находиться перпендикулярно к поверхности, перемещаться круговыми движениями. Не должно оставаться пропусков или повторного нанесения. Расстояние между форсункой и стеной – 1 метр. Если он увеличивается или уменьшается, возрастает расход грунтовки.

Нанесение грунта кистями производится перекрещивающимися движениями, сначала вдоль стен, перпендикулярно основанию, затем вертикально.

Валик сначала отжимается – прокатывается по ванночке, а затем под углом 45° приставляется к поверхности и прокатывается по ней сверху вниз.

Штукатурка стен своими руками

Для производства работ понадобятся:

• строительный шпатель;
• штукатурный наугольник;
• маячный профиль;
• миксер для подготовки строительных смесей;
• валик;
• уровень и отвес;
• правило;
• наждачная бумага.

Прежде всего (еще до грунтования) должны быть сбиты все выступающие части раствора между кирпичами. После этого, при помощи правила и уровня, находится самая выступающая на стене точка. В этом месте толщина штукатурки будет отступать примерно на 5 миллиметров то основания. С учетом этого значения высчитывается максимальная толщина штукатурки, которая необходима для выравнивания стены. При показателе толщины свыше допустимой для одного слоя (30 миллиметров), оштукатуривать стену придется в несколько слоев.

Сразу всю стену выровнять не удастся, поэтому ее площадь должна быть разделена примерно на метровые участки при помощи маяков. Маяки могут выставляться от наиболее выступающего места или от угла. Маяк может быть металлическим или растворным. Рассмотрим создание последних.

В чистую емкость наливается вода и засыпается выбранная для штукатурки смесь. Соотношение воды и смеси зависит от выбранного материала. Размешивается все это дрелью со специальной мешалкой. В итоге должна получиться однородная консистенция, которая оставляется на несколько минут и вновь размешивается. Раствор готовится из расчета объема, необходимого для 20-30-минутной работы. В противном случае избыток раствора начнет схватываться.

Шпателем наносится раствор на место будущего маяка. Ширина полосы – порядка 2-х сантиметров с каждой стороны. Раствор выравнивается правилом.

При помощи уровня выравнивается вертикаль и горизонталь, подвивается правило. Излишки раствора убираются правилом с обеих сторон, в итоге получается готовый маяк. Точно также готовятся все остальные маяки.

После того, как подготовленные маяки высохнут, в соответствии с инструкцией готовится раствор для штукатурки. Между маяками на участке 50 сантиметров набрасывается смесь. Набрасываемый слой должен превышать высоту маяков.

Кстати, штукатурка именно набрасывается на стену, вдавливается в нее силой удара, так она заполняет любые впадины и трещины.

После нанесения слоя на участок, окружающий маяк, по другим маякам этот слой правилом вытягивается вверх. Излишки раствора снимаются шпателем и накидываются обратно. Таким же образом штукатурится вся площадь стены. Если будет использоваться армирующая сетка (что желательно), то после ее вдавливания необходимо поверх нанести еще один, необязательно толстый, слой штукатурки. Поэтому следует рассчитать, в какой момент использовать сетку. Сам по себе процесс штукатурки стен не сложный даже для тех, кто ни разу не выполнял подобную работу. Очень важно, чтобы штукатурка до начала следующих работ окончательно высохла и затвердела

После нанесения всех слоев штукатурки и ее высыхания необходимо выровнять оставшиеся неровности. Это делается с помощью финишной шпатлевки. Она может наноситься стальным шпателем или методом напыления. Перед нанесением финишной шпатлевки штукатурка должна быть прогрунтована. Метод грунтовки выбирается самостоятельно и зависит от выбранного материала.

Шпатлевка также готовится из сухой смеси и воды в соответствии с инструкцией производителя и перемешивается дрелью до однородной массы. Полученный раствор может быть использован в течение достаточно долгого времени (порядка 24 часов). На рабочий шпатель раствор укладывается другим, маленьким шпателем. Рабочий шпатель прикладывается к стене под углом примерно в 60°, проводится вдоль поверхности. Шпатлевка распределяется равномерно, угол наклона шпателя постепенно уменьшается. Для того, чтобы раствор наносился более равномерно, горизонтальные мазки должны чередоваться с вертикальными. Излишки шпатлевки снимаются и используются заново.

Примерно через 24 часа, после окончательного высыхания шпатлевки, стена может быть отшлифована либо специальной сеткой на шлифовальном бруске, либо обычной наждачной бумагой. Шлифование производится круговыми движениями.

После окончания шлифовки, получается стена, готовая для любой дальнейшей отделки.

Следует учитывать, какая именно отделка будет финишной. Так, к примеру, декоративная штукатурка не требует шпатлевки и шлифовки – она сама скроет мелкие неровности стен.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях

Комментарии

Читайте также