Что лучше: гвозди или саморезы?

Прибить или прикрутить? – вот в чем вопрос. Рекомендации относительно того, когда предпочтительнее использовать шурупы, а когда гвозди.

Гвоздь против шурупа: что лучше?

При сборке любой деревянной конструкции, будь то дачный душ, навес, табурет или каркасный дом, многие задаются вопросом: что лучше использовать шурупы или гвозди? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, так как для одного вида работ предпочтительнее – гвозди, для другого – шурупы.

Когда-то гвозди были более востребованы, чем шурупы, потому что забивать их было намного проще и быстрее, чем закручивать крепеж ручной отверткой. Появление в шурупа с крестообразным шлицем и дрели-шуруповерта изменило все и положило начало медленному переходу от забивания к вкручиванию. Вскоре появились и ударные гайковерты, которые позволили приводить в действие даже самые длинные и толстые шурупы. Гвозди снова обрели популярность, когда мастера получили возможность использовать автоматический гвоздезабивной инструмент.

Сравнение гвоздей и шурупов

Если на соединение действует нагрузка на вырывание, то шуруп противостоит ей лучше, чем гладкий гвоздь. Проверенные временем способы сборки деревянных конструкций не предусматривают использование гвоздей там, где действует осевая нагрузка, то есть на отрыв. Забивая гвоздь в местах, где соединение работает на срез или сдвиг, можно быть уверенным, что оно прослужит вечно. Следует отметить, что сегодня существуют винтовые и ершенные гвозди, которые в корне меняют эту ситуацию.

Положительные стороны саморезов:

Помимо того, что самонарезающие крепежные изделия устойчивее к вырывающим нагрузкам, они еще прекрасно противостоят вибрации и позволяют при необходимости сильно стянуть между собой деревянные детали. Их резьбовые стержни отлично держат за счет образованных резьбой бороздок в древесине и за счет давления материала. 

Сравнительный тест:

Для выдергивания гвоздя 2,6х40 мм из соснового бруса потребовалось приложить усилие 32 кг, а более короткий шуруп 2,6х22 мм удалось выдернуть при нагрузке 74 кг.

При наличии шуруповерта работать с шурупами легко и быстро. Если крепеж вкручен неправильно, то можно легко исправить ошибку, выкрутив его. Забитый гвоздь «не прощает ошибок» — его сложно вынуть, да использовать повторно невозможно. 

При забивании гвоздей молотком можно помять поверхность заготовки. Глубину установки саморезов легче контролировать, а их утопленные заподлицо головки обеспечивают аккуратный  и презентабельный вид сборки. 

Но есть и недостатки:

Низкая прочность на сдвиг! Изогнутые саморезы почти всегда ломаются при попытке выпрямить их. Причина проста: в процессе производства они подвергаются закалке, что повышает их твердость, но и увеличивает хрупкость. Из-за этого они не способны противостоять волновым и поперечным нагрузкам, поэтому их не применяют при сборке силовой каркасной конструкции и в высоконагруженных узлах. Зачастую им отводится роль в чистовой отделке, например при креплении досок или листовых материалов к каркасу.

Положительные стороны гвоздей:

Гвозди в отличие от шурупов не подвергаются закаливанию, поэтому лишены такого недостатка как хрупкость. Если при высоких нагрузках на срез саморез ломается, то прочность и эластичность гвоздевого стержня позволяет ему гнуться, но удерживать соединение.

Что происходит во время естественного расширения и сжатия древесины? — Гвоздь удерживается в толще материале за счет сил упругости, которые давят на его стержень со всех сторон. При набухании – усыхании древесины он остается в сжатом состоянии и держит даже спустя годы. В то же время усушка и разбухание дерева нарушает целостность нарезанных саморезом бороздок, и со временем соединение ослабляется – саморез можно легко вынуть из рассохшейся доски.

Практика показывает, что оцинкованные гвозди устойчивее к ржавчине, чем шурупы с аналогичным покрытием. Дело в том, что шуруп проходит более длинную траекторию движения в теле материала и сильнее греется в процессе закручивания, что приводит к большему повреждению покрытия.

Замечено также, что при забивании гвоздя меньше вероятность растрескивания древесины. Это связано с тем, что гвоздь разрывает волокна пиломатериала, а острие шурупа действует подобно клину. Раздвигая волокна, шуруп вызывает упругие деформации и внутренние напряжения в материале, приводящие к появлению трещин. Чтобы избежать этого, под шурупы предварительно сверлятся отверстия меньшего диаметра. Однако острый гвоздь также может расколоть древесину, поэтому лучше если его острие будет притуплено.

При использовании автоматического гвоздезабивного пистолета процесс ускоряется и облегчается. За одинаковый промежуток времени можно забить 5-6 гвоздей или вкрутить всего 1 шуруп.

Подведем итог:

• 
  Сборка на гвоздях быстрее и удобнее.
• 
  Гвоздь пластичнее, поэтому при чрезмерной нагрузке на срез гнется, но «держит».
• 
  Гвоздь гораздо реже приводит к образованию трещин в материале.
• 
  Гвоздь менее подвержен ржавлению и разрушению вследствие коррозии.
• 
  Гвозди дешевле качественных саморезов.
• 
  Саморезы устойчивее к нагрузкам на вырывание.
• 
  Саморезы можно выкручивать.
• 
  В большинстве случаев саморезы требуют засверливания.
• 
  Работать шуруповертом проще, а гвоздезабивной инструмент требует больше навыков. 

При выборе между этими двумя группами крепежных изделий наиболее важным фактором, является тип нагрузки, которой подвергается соединение.

Когда сила воздействует на крепеж вдоль его оси — на вырывание, саморез является лучшим выбором, но в ситуациях, когда сила прикладывается поперек оси (на срез), лучшим выбором является гвоздь.

Часто задаваемые вопросы:

— Что лучше использовать при строительстве каркасного дома – гвозди или саморезы?

Основным крепежом при каркасном домостроении является гвоздь (гладкий, винтовой, ершеный), так как саморез не обладает достаточной конструктивной прочностью. Можно также использовать специальные конструкционные саморезы, которые обладают высокой сопротивляемостью разрушению, но они стоят в 5-10 раз дороже гвоздей, поэтому их применение экономически невыгодно.

Гладкий, ершенный, винтовой

Обычные желтые саморезы допускается применять при сборке каркаса, но только с перфорированным крепежом. Соединение на уголках будет держать нагрузку на сдвиг не хуже, чем гвозди. Но опять же, это дорогой способ — на каждую стойку потребуется четыре уголка: два внизу и два вверху. А это уже дополнительные траты.

Для крепления перфорированных опор лаг и опор балок отлично подходит гвоздь ершеный с конической головкой. Он обладает высокой удерживающей способностью и может воспринимать большие нагрузки на срез, а его конусная головка расклинивается в перфорированных отверстиях опор, благодаря чему излом такому крепежу не грозит.

— На что лучше крепить деревянную обрешетку кровли?

Для крепления обрешетки и контробрешетки кровли можно использовать как шурупы, так и гвозди, утапливая их на 2 мм. И те и другие должны быть оцинкованы. Но при этом следует помнить, что при недостаточной жесткости стропильной системы или при использовании недостаточно высушенного пиломатериала, гладкий гвоздь может со временем вылезти наружу и, вступив в контакт с кровельным покрытием, повредить его. Наилучший вариант — оцинкованные ершеные гвозди, обладающие высокой сопротивляемостью к вырыванию.

— Крепеж для OSB: прибить или прикрутить?

ОСБ-плита — универсальный материал, который можно крепить к каркасу из дерева как саморезами, так и гвоздями. Выбирая между ними, нужно учесть место монтажа и нагрузку на плиту. К примеру, если это будущее основание для мягкой кровли, то качественное крепление ОСБ к стропилам можно получить с использованием кольцевых либо спиральных гвоздей, или же желтых конструкционных саморезов.

При наружной обшивке каркасного дома OSB листами нужно использовать гвозди, а не саморезы. Это связанно именно с тем, что гвозди устойчивее к «хождениям» OSB панелей. Длину крепежа подбирают исходя из толщины плиты плюс 5 см для установки в деревянный каркас. 

«Можно ли крепить OSB на черные саморезы?» — Можно, если плита применяется для создания внутренних перегородок или декоративной отделки помещений. Но речь идет только о качественных черных саморезах для дерева/гипсокартона. Опытные мастера отличают их визуально по усиленному основанию под шляпкой, более острому наконечнику, четкому и достаточно глубокому шлицу. Применение некачественных низкопрочных аналогов чревато отрывом головки.

Обшивка OSB-плитой и черными саморезами

— Какой крепеж лучше для чернового пола?

Большинство деревянных полов сегодня крепятся к балкам с помощью гвоздей. Это традиционный способ. Но действительно ли он лучший?

Если пол испытывает сильные колебания температуры, древесина будет постоянно сжиматься и расширяться, поэтому гвозди могут ослабнуть и в конечном итоге даже вылезти наружу в местах интенсивного хождения. Как вы понимаете, такое соединение предоставит доскам больше свободы движения, что, в свою очередь, будет вызывать трение и раздражающий скрип. Очевидное решение проблемы — доски прикрутить, а не прибивать!

Шурупы лучше притягивают доски к лагам и удерживают черновой пол на месте. Но опять же это относится только к качественным шурупам, головки которых не сломаются от возникающего напряжения в материале. Излишне говорить, что завинчивание может быть особенно удобным для будущего ремонта и легкого доступа к проводке и трубам через пол.

Одни мастера предпочитают — гвозди, другие — шурупы, но каждому из них — свое место. Магазин «Крепком» располагает широким ассортиментом крепежа для выполнения практически любого проекта — от садовой скамейки до каркасного дома. Наш каталог составлен из товаров высокого качества, которые соответствуют требованиям современного строительства.

Все о крепеже


Обновлено: 14. 07.2022 15:35:01

Максим

Специалист в области крепежных и такелажных изделий. Более 10 лет работы в сфере строительства, ремонта и оборудования.

— «Мы стараемся донести до Вас только актуальную и достоверную информацию, будем рады Вашему отзыву относительно данной статьи»

Автор статьи

Максим

Специалист в области крепежных и такелажных изделий. Более 10 лет работы в сфере строительства, ремонта и оборудования.

— «Мы стараемся донести до Вас только актуальную и достоверную информацию, будем рады Вашему отзыву относительно данной статьи»

Автор статьи

Поставить оценку

Успешно отправлено, Спасибо за оценку!

Нажмите, чтобы поставить оценку

Азбука пневмокрепежа от Trusty

Когда возникает необходимость соединить два деревянных элемента, самым первым, пришедшим на ум вариантом будет использование обычного гвоздя. Вариантов крепления, существует огромное количество: склеивание, прямое/косое соединение на шурупах, соединение шип-паз и т.д., но в данном материале мы рассмотрим именно пневмокрепёж, посредством как гвоздей, так и прочих используемых в пневматике расходников.

Кроме гвоздей в пневмокрепеже наиболее часто используются скобы и микрошпильки, хоть они и не предназначены для крепления монументальных конструкций, где от крепежа требуется большое усилие на вырыв — это не помешало им получили широкое распространение на производстве и во внутренней отделке соответственно.

Гвоздь

Скоба

Микрошпилька

Гвоздь обыкновенный. Было бы даже странно, если бы я начал рассказ о расходке для пневмокрепежа, с чего-то другого. Почему гвоздь по-прежнему актуален? Он прост в изготовлении, и как следствие дешев, обладает высоким сопротивлением на излом, устойчив к влажности и перепадам температур.

Старый добрый гвоздь 

Чем гвоздь для пневмопистолета (нейлера) отличается от обычного? По большому счёту только тем, что продаётся не «россыпью», а соединён в кассеты/бобины, где отдельные гвозди соединяются вместе проволокой, бумажной лентой, пластиковыми клипсами или клеем.

Представьте теперь тоже самое с обычным молотком и гвоздями. Не буду отрицать, что операцию сборщики выполняли на время и на камеру и пара мелких косяков таки присутствует, но скорость работы всё равно впечатляет. Плавно переходим к используемому в видео типу расходки – барабанным гвоздям.

Барабанные гвозди

Строительные гвозди со стандартной шляпкой, наваренные на проволоку и скрученные в бобину. Характеризуются низкой ценой и большим количеством гвоздей в бобине, по сравнению с кассетами реечных гвоздей. В основном используются в производстве паллет, ящиков, настилов, тары и прочих дешевых деревянных изделий. Преимущественно из черного металла, основные типы: гладкие, кольцевые и винтовые.

Барабанные гвозди

Маркируются, как тип CNW. Могут иметь дополнительную маркировку: BKRi — кольцевая накатка, BKSCH — винтовая накатка. Диаметр (∅) от 2.5 до 3,1 мм. Длина от 40 до 100 мм.

Итог: самый дешёвый и «грубый» тип гвоздей. Используется в основном на конвеерном производстве и для сборки каркасных конструкций. Основное преимущество — соединены в бабины по 200 – 300 штук, что сильно экономит время на перезарядку.

Гвозди отделочные

Как уже вполне очевидно из названия гвозди данного типа используются во внутренней и внешней отделке. К данной группе относятся гвозди: 15 тип, 16 тип и 18 тип. 15 тип имеет наименьшее распространение за счёт своих конструктивных особенностей — кассета имеет угол 34°, что очень сильно сокращает количество моделей, к которым данный расходник подходит. Используется в основном для крепежа планкена.

В международной классификации 16 и 18 тип наиболее часто маркируются как Ga (Gauge), причём толще гвозди с наименьшим цифровым обозначением. Чёткого разделения для какого типа отделки внешней или внутренней использовать 16 и 18 тип не существует, но за счёт большей толщины 16 Ga чаще идёт на внешнюю.

Вот небольшой пример того, как каркасный дом обивается вентилируемым фасадом из лиственницы. Крепление осуществляется на гвоздь Trusty 16 Ga — 65 мм на косую. Для обивки используется нейлер Trusty TBI-1664 и компрессор с ресивером 24 литра.

Отделочные гвозди

Используются для внутренней и внешней отделки. Как правило, всегда гальванизированные, но можно найти и чистую нержавейку. Применение 18 типа (1×1.25мм) — вагонка насквозь или в потайную, декор из мягкой древесины, сосна и елка, штучный паркет. Использование 16 типа (1.6×1.4мм) и 15 типа (1.8мм) — декинг, планкен и имитация бруса, брусок, контробрешетка, наружные работы.

Итог: гвозди для внутренней и внешней отделки. 16 и 18 типы совместимы с большинством моделей нейлеров. Гвозди 16 типа толще, чем 18 и лучше подходят для крепления тяжеловесных материалов.

Реечные гвозди

Бывают 2 типов: 21° и 34°. Используются на стройке и производстве для сборки стропильных систем и деревянных каркасов. Что весьма логично, данные гвозди используются в нейлерах с соответствующими углами наклона магазина. Технически существенной разницы где использовать 21, а где 34 нет, дело скорее в личных предпочтениях и наиболее частых углах стропил.

Кроме непосредственно градуса наклона имеют ещё несколько существенных различий: количество гвоздей в кассете, материал соединения гвоздей между собой, форма шляпки.

Встречаются разумеется и исключения из данной таблицы. В редких случаях у 34° гвоздей бывает круглая шляпка. Гвозди могут быть углом не 21°, а 20 — к стандартному магазину на 21 они подходят. Гвозди на 21° могут выпускаться на бумажной кассете, маркируются как RKP.

Реечные гвозди

Строительные гвозди со стандартной шляпкой в пластиковой или бумажной кассете. Применяются для сборки каркаса дома, чернового пола, настилов, укосин, стропил. Бывают нескольких видов: гальванизированные и ершенные, винтовые или гладкие для более крепкой фиксации. Выбирать реечные гвозди следует так же, как и гвозди для обычного молотка. На пластике гвозди под углом 20-21 градус, полная шляпка. На бумаге — 34 градуса, выбор покрытий и типов шире, шляпка D-образная или полная.

Итог: выбор между 21° и 34° осуществляется в зависимости от того, какой нейлер есть в наличии и непосредственно цены гвоздей. Гвозди 20° подходят к пистолетам с углом наклона 21 градус.

Гвозди по бетону и металлу

Когда дело доходит до монтажа древесины к бетону, кирпичу или даже металлу из гвоздезабивных пистолетов раньше на ум придут газовые и пороховые. Линейка нейлеров по бетону и металлу присутствует в ассортименте не всех производителей и появилась сравнительно недавно.

На что же собственно способны пневматические модели пистолетов и есть ли смысл использовать их вместо более привычных газовых и пороховых?

Гвозди бетону и металлу

Бывают разных типов, есть тонкие FST гвозди для плинтуса напрямую в бетон или фанеры к стали до 2.5 мм. Есть серьезные ST — так называемые Т-образные гвозди. Прибивают фанеру к полу, направляющие под гипсарь, брусок к бетону, OSB к металлу до 3 мм. И есть совсем серьезные, ASH или Pulsa (CP)— прибивают, что угодно к монолитной стали или бетону.

Чтобы не быть голословным предлагаю Вам ознакомиться с результатами проведённого нами исследования ТТХ гвоздей СР.

Итог: можно ли использовать нейлер вместо порохового пистолета или газового пистолета? Да можно, но есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов самая низкая цена выстрела, по сравнению с газовыми разницу ещё можно посчитать несущественной, а вот с пороховыми, она ну очень уже заметна. Из минусов необходимость компрессора для работы, и наличия электросети для его подключения.

Кровельные гвозди

Кассеты кровельных гвоздей относятся к бобинному типу. Визуальное сходство с обычными барабанными гвоздями сразу бросается в глаза. Но есть несколько существенных различий: меньшая длина (до 45 мм), больший размер шляпки (10.5 мм), оцинковка (толщина 8 микрон).

Монтаж кровли (мягкая черепица). Используется кровельный гвоздезабивной пистолет Trusty TCN-3145R. В данной модели заглубление удобно регулируется, пистолет быстро перезаряжается. Темп и удобство в работе можете сами оценить посмотрев видео. 

Кровельные гвозди

Это толевые гвозди напаянные на проволоку в бобину. Тип гвоздей – ершёные. Все гвозди гальванизированы цинком. Международная маркировка — DPN, 200R. Расходник для нейлера Trusty TCN-3145R.

Итог: широкая шляпка обеспечивает надёжное крепление и препятствует попаданию влаги в отверстие от гвоздя. Нейлер забивает гвоздь одним ударом и под прямым углом, не повреждая материал. Вес пистолета позволяет работать им одной рукой.

Скобы бывают разные — …

Если с классификацией среди гвоздей для нейлеров всё достаточно просто – они разделяются на виды по форме кассеты/назначению, то со скобами для пневмостеплеров такую чёткую грань провести несколько сложнее. В ассортименте нашего магазина на данный момент (март 2021 г.) представлено 9 типов скоб для нейлера.

Условно их можно разделить на 3 вида: обивочные, каркасные, специализированные. Причём некоторые типы скоб могут относиться к двум видам сразу.

скоба обивочная 95 тип

скоба каркасная Senco

скоба для гофрокартона

Обивочные скобы: скоба узкая 92 тип, скоба обивочная 80 тип, скоба обивочная 95 тип.

Каркасные (отделочные) скобы: скоба узкая 90 тип, скоба узкая 92 тип, скоба средняя тип Senco N, скоба средняя тип Haubold KG, Скоба широкая тип WS.

Специализированные скобы: скоба для гофрокартона тип A, гофроскоба тип Senco-X, скоба обжимная C-Ring.

Скобы обивочные

Используются для сборки мебели, деревянных дверей, фиксации тонкой пленки ветро- и парозащиты. Мебельный степлер легко вгоняет скобу в дуб 16 мм. Обивочные скобы являются крайне дешевым расходным материалом, поэтому ориентированы на производство.

Итог: применение данного типа скоб весьма широко и особого смысла расписывать каждую из операций не имеет особого смысла. Хочу лишь отметить, что Тип 80 самый популярный, поскольку делается в России и как следствие стоит значительно дешевле.

Каркасные и отделочные

Скобы различаются по ширине спинки и длине, достигающей 65 мм. Основное применение — листовые материалы фанера, osb, оргалит, металлические полосы к дереву, мебельную ленту, сборка ящиков. Хитрое применение — паркет штучный, чистовая половая доска в шип, вагонка в замок, пристрелка к тонкому металлу.

Итог: самые дешёвые скобы из алюминия и они лучший выбор для простых задач. Если в помещении предвидится высокая влажность, то для надёжности лучше выбрать оцинкованную или даже медную скобу. Сталь и нержавейка лучше всего покажут себя при крепеже к наиболее прочным материалам.

Скобы для гофрокартона

Являются аналогом скотча и полипропиленовой ленты. Что касается скорости упаковки, то использование пневматического степлера даст наибольшую скорость работы. Кроме скорости, использование скобы имеет ряд существенных преимуществ: экономия материала для тары, большая надёжность крепления в плохих погодных условиях, чистая и презентабельная поверхность тары.

Итог: скорость выполнения работы по сравнению с упаковкой скотчем и полипропиленовой лентой возрастёт, как минимум в полтора раза. Безусловно потребуются первоначалные капиталовложения в инструмент, но они достаточно быстро окупятся на дистанции.

Микрошпилька и микрогвоздь

Не вижу большого смысла в том, чтобы разделять эти два типа расходки на два разных подраздела. Единственных их отличием является отсутствие, либо наличие шляпки. Применяются они для одних и тех же работ и изготавляваются из проволоки одного сечения.

Микрошпилька — очень распространенный крепеж для установки дверей, фиксации декоративных элементов при производстве мебели. Прокленные, при вхождении в материал клей разогревается и усиливает фиксацию шпильки в материале. Бывают от 12 до 50 мм, сечение 0.64 мм. Международная Маркировка 23 Ga.

Микрогвоздь — имеет такое же сечение, как и микрошпилька 0.64 мм, но у него есть небольшая шляпка 0.9 мм, что усиливает его несущую способность для декоративных элементов из мягкой древесины. Закрепление тонких элементов из плотной древесины, вроде 5 мм раскладки или рейки, лучше выполнять микрогвоздем. 

Итог: единственной существенной разницей в использовании шпильки или гвоздя будет эстетический момент с заметностью крепежа. Если крепёж не должен быть заметен — применяем микрошпильку и затираем отверстие столярным воском.

Несмотря на то, что нейлеры, в большинстве случаев инструмент специализированный под один из типов расходки. Существуют и комбинированные модели под: гвоздь, скобу и микрошпильку.

Узкоспециализированные виды крепежа

Не слишком часто встречающаяся в магазинах и весьма для многих необычная расходка. Кому-то нравится кому-то нет, но отдельного упоминания заслуживает.

Крепеж оцинкованный для сборки габионных конструкций. Высокая устойчивость и надежность крепления на разрыв. Скоба подходит для вязки арматурной сетки.

Гвоздь под паркетный пистолет для работы с натуральным паркетом 20 мм и более. Используется для укладки спортивных деревянных настилов под баскетбольные площадки.

Вот, собственно и закончился наш рассказ об видах расходки для нейлеров. О совместимости Вашей модели пистолета с вышеуказанными гвоздями, скобами, микрошпилькой и микрогвоздями Вы можете ознакомиться в соответствующих разделах сайта, либо проконсутировавшись с нашими менеджерами по телефонам: +7 (495) 646-09-20, 8 (800) 500-68-60.

Инструкция по монтажу битумной черепицы марки Дёке

1. Общие данные.

Определение: «Битумная черепица Döcke PIE»
является обобщённым названием таких материалов
как «Гибкая черепица Döcke PIE» и «Ламинированная
черепица Döcke PIE».

Инструкция описывает технологию монтажа битумной
черепицы Döcke PIE всех серий и коллекций, подкладочных ковров Döcke PIE, а также ендовых ковров
Döcke PIE. С подробным описанием и характеристиками этих материалов можно ознакомиться на сайте
www.docke.ru.

Устройство стропильной системы, обрешётки, вентиляции и утепления кровли выполняется на основании конструкторских и теплотехнических расчётов и
нормативных документов, действующих для региона
строительства.

Внимательно изучите настоящую инструкцию по
монтажу и ознакомьтесь с гарантийными обязательствами производителя.

1.1 Назначение материала.

Материал штучный кровельный «Битумная черепица
Döcke PIE» предназначен для устройства кровельного
покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.

1.2 Правила хранения материала.

Материал следует хранить при неукоснительном
соблюдении следующих требований:

1.2.1 Хранение материала должно производиться
только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.

1.2.2 Хранение материала должно производиться
только в закрытом и сухом помещении на расстоянии
не менее 1,5 м от отопительных приборов.

1.2.3 При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.

1.2.4 Хранение материала должно производиться при
температуре не ниже -40°С и не выше +50°С.

1.2.5 Хранение материала должно производиться при
относительной влажности воздуха не более 80%.

1.2.6 При хранении необходимо избегать попадания
прямых солнечных лучей.

1.2.7 Штабелирование пачек гибкой черепицы – не
более 16 рядов в высоту.

1.2.8 Штабелирование пачек ламинированной черепицы:

— не более 16 рядов в высоту при условии прокладки листов OSB или фанеры через каждые 5 рядов;

— не более 5 рядов без прокладки листов.

1.3 Временное хранение материала (не более 30 дней).

Временное хранение материала должно осуществляться только в неповрежденной упаковке производителя на поддонах, исключающих контакт с землёй.
Поддоны должны располагаться в местах, исключающих попадание солнечных лучей.

1.4 Основные правила безопасности при
проведении монтажных работ.

1.4.1 Организация работ должна исключать возможность падения человека с высоты (СНиП 12-04-2002).

1.4.2 Не оставляйте упаковку в зоне монтажных работ
– на ней можно поскользнуться.

1.4.3 Перемещаться по подкладочным коврам и черепице допустимо только в случае острой необходимости. При этом должны быть полностью исключены
какие-либо механические повреждения материала,
влияющие как на изменение его внешнего вида, так и
физико-механических свойств. Для перемещения по
кровле используйте специальные упоры, переходные
мостики, подмости и прочие приспособления. Несоблюдение этого правила может привести как к порче
внешнего вида кровельного покрытия, так и увеличению риска падения с крыши.

1.5 Правила монтажа битумной черепицы Döcke PIE при температуре окружающего воздуха ниже +10 ˚С.

1.5.1 Необходимо использовать строительный фен:

— для обеспечения быстрого и надёжного сцепления гонтов;

— для повышения эластичности черепицы Döcke PIE в местах перегиба гонтов;

— для подогрева мастики Döcke PIE для битумной черепицы.

1.5.2 Перед монтажом черепица, подкладочные ковры и мастика должны находиться не менее суток при
температуре не ниже +20°С.

1.5.3 Вынос материала для монтажа осуществляется
по мере необходимости.

1.5.4 В случае осуществления монтажа самоклеящегося подкладочного ковра Döcke PIE при температуре
ниже +15 °С необходимо дополнительно фиксировать
полотно механически при помощи крепежа тип 1
(таблица №1) (рис. 8 в).

Осуществление кровельных работ при атмосферных
осадках недопустимо. В случае выпадения атмосферных осадков во время монтажа необходимо принять меры по укрытию крыши с целью непопадания
влаги под уже смонтированную кровлю.

2. Инструмент и крепёж, необходимый для проведения работ по монтажу
битумной черепицы Döcke PIE.

Рис. 1. Перечень инструментов кровельщика

Таблица №1 — Выбор вида крепежного изделия в зависимости от используемого материала.

Рис. 2. Пример правильной забивки
гвоздей при монтаже продукции.

Рис. 3. Пример неправильной забивки
гвоздей при монтаже продукции.

Рис. 4. Внешний вид ершённых гвоздей,
подходящих для монтажа продукции.

3. Подготовка основания под кровлю

Черепица принимает форму основы, на которую она
монтируется. Чем тщательнее подготовлена основа,
тем более ровно ляжет черепица.

В качестве сплошного основания под укладку черепицы необходимо применять плиты ОСП-3, фанеру
ФСФ, а также шпунтованную или обрезную доску.

3.1 Основные правила укладки плит ОСП-3
или фанеры ФСФ:

3.1.1 Плиты должны быть сухими и ровными.

3.1.2 Толщина плит определяется на основании
конструкторского расчёта в зависимости от снеговой
нагрузки, уклона скатов, наличия обрешётки и т. д.

3.1.3 Плиты необходимо разрезать и крепить в разбежку как показано на рис.5.

3.1.4 Горизонтальный стык плит должен обязательно
приходиться на доску обрешётки.

3.1.5 Перепад по высоте между плитами не должен
превышать 2 мм.

3.1.6 Между плитами следует оставлять зазор 3–5 мм
для компенсации линейного расширения.

3.1.7 Крепёж плит сплошного основания — тип 2 (таблица №1).

Рис. 5. Укладка сплошного основания из плит
ОСП-3 или фанеры ФСФ по обрешётке.

3.2 Основные правила устройства сплошного основания из шпунтованной или обрезной доски.

3.2.1 Древесина должна быть не ниже 1 сорта с относительной влажностью не более 20 %.

3.2.2 Внимание! Фрагменты годовых колец должны
быть ориентированы выпуклостями вниз (рис. 6).

3.2.3 Толщина доски определяется на основании
конструкторского расчёта в зависимости от снеговой нагрузки, уклона скатов, шага стропил и должна быть
не менее 25 мм. Ширина доски должна быть не более
100 мм. Перед использованием материал необходимо откалибровать, чтобы перепад по высоте досок не
превышал 1 мм.

3.2.4 Горизонтальный зазор между не шпунтованными досками и вертикальный зазор для всех досок
должен быть 1 мм.

3.2.5 Крепёж досок – тип 2 (таблица №1). Доска
должна фиксироваться в каждое стропило в 2 местах
фиксации (рис. 6).

3.2.6 Вертикальный стык досок должен обязательно
приходиться на стропило и иметь разбежку через
каждый ряд (рис. 6).

3.2.7 Доска должна быть обработана антисептическими и огнебиозащитными составами.

3.2.8 На сплошное основание из шпунтованной или
обрезной доски рекомендуется монтаж подкладочных
ковров Döcke PIE на основе СБС-модифицированного битума.

Рис. 6. Укладка сплошного основания из шпунтованной или обрезной доски.

4. Монтаж подкладочного ковра Döcke PIE.

Подкладочные ковры Döcke PIE предназначены для
дополнительной водоизоляции кровли.

4.1 Основные требования к монтажу подкладочных ковров Döcke PIE:

4.1.1 Необходимо использовать подкладочные ковры
исключительно по всей площади крыши вне зависимости от угла её наклона.

4.1.2 В первую очередь укладываются подкладочные
ковры Döcke PIE в месте устройства ендовы, если
таковая имеется.

4.1.3 В ендову и вдоль карнизного свеса рекомендуется укладывать самоклеящийся подкладочный
ковёр Döcke PIE. Величина карнизного свеса равна
величине карнизного вылета плюс часть ската над стеной плюс 500 мм (рис. 7). Остав шуюся поверхность скатов допускается укрывать подкладочными
коврами Döcke PIE с механической фиксацией (рис.
9, рис 11). Также допускается монтаж самоклеящихся
подкладочных ковров Döcke PIE по всей площади
кровли.

Рис. 7. Схема укладки самоклеящихся
подкладочных ковров на карнизный свес.

4.1.4 Самоклеящиеся подкладочные ковры Döcke PIE
допустимо монтировать без дополнительной механической фиксации при температуре окружающего
воздуха не ниже +15 °С (рис. 10а). Самоклеящийся
подкладочный ковёр необходимо крепить гвоздями
(тип 1, таблица №1) по схеме приведённой на рис.
10в в тех случаях, когда планируются перерывы в
работе, а так же в случае осуществления монтажа
при температуре ниже +15 °С.

4.1.5 Для снятия напряжения в материале, которое
было создано при скручивании в рулон, подкладочные ковры Döcke PIE перед укладкой на крышу
необходимо раскатать на любой ровной поверхности
и дать отлежаться пока не расправятся складки,
особенно в части намотки рулона у картонной втулки.
Предварительно можно порезать рулон на полосы по
длине ската. Полосы предпочтительней укладывать
друг на друга для скорейшего распрямления.

4.1.6 Подкладочный ковёр монтируется параллельно
карнизу, снизу-вверх, с нахлёстом следующего ряда
100 мм, торцевые нахлёсты составляют 150 мм.
Для минимизации хождения по коврам, особенно на
крутых скатах, допускается производить последовательный монтаж сверху-вниз: монтируется верхний
ряд плит ОСП-3 или фанеры ФСФ, затем на смонтированный ряд плит монтируется верхнее полотно
подкладочного ковра (рис. 8). Данный способ монтажа подойдёт только для простых крыш, на которых
отсутствуют ендовы.

Рис. 8. Последовательный монтаж подкладочных
ковров Döcke PIE сверху-вниз.

4.1.7 На коньках или рёбрах полотна подкладочных
ковров на одном скате подрезаются по линии конька
или ребра, а на другом смежном скате перехлёстываются через конёк или ребро на подрезанные полотна
смежного ската с нахлёстом 100 мм на коньке и 150
мм на ребре. Если на коньке или ребре предусмотрены вентиляционные отверстия в сплошном основании под аэратор, перехлёст полотен подкладочных
ковров через конёк или ребро в местах расположения
вентиляционных отверстий не требуется.

4.1.8 Крепёж подкладочного ковра – тип 1 (таблица
№1). Схема крепления полотен подкладочных ковров
Döcke PIE показана на рис. 9. Самоклеящиеся ковры
Döcke PIE вдоль карниза снизу прижимаются карнизными планками (п. 5).

4.1.9 Не допускайте образования складок и обеспечивайте натяжение полотна ковра.

4.1.10 В местах нахлёстов ковры необходимо дополнительно промазывать мастикой Döcke PIE для
битумной черепицы полосой 100–150 мм. Мастику
необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не
более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к
её вытеканию и появлению вздутий на черепице.
Исключение – подкладочные ковры с клеевой полосой и самоклеящийся подкладочный ковёр, которые
дополнительного промазывания мастикой не требуют.
Однако в случае подрезки самоклеящейся кромки
вышеперечисленных ковров необходимо восполнить
это дополнительным промазыванием мастикой Döcke
PIE для битумной черепицы полосой 100–150 мм.

4.1.11 Нахлёст ковров устраивать так, чтобы вода
стекала по поверхности, не попадая под место стыка.

Рис. 9. Схема расположения подкладочного ковра
Döcke PIE (последовательность укладки полотен
в соответствии с п. 4.1.2).

а – крепление самоклеящихся подкладочных ковров
Döcke PIE при температуре окружающего воздуха
не ниже +15 °С; б – крепление подкладочных ковров
Döcke PIE с механической фиксацией на основе полиэфира; в – крепление подкладочных ковров Döcke
PIE с механической фиксацией на основе стеклохолста, а также самоклеящихся подкладочных ковров
Döcke PIE при температуре окружающего воздуха
ниже +15 °С.

Рис. 10. Схема расположения крепежа для
подкладочных ковров Döcke PIE.

Укладка подкладочного ковра в ендове показана на
следующей схеме:

Рис. 11. Схема монтажа подкладочного ковра
в ендове и на смежных скатах.

5. Установка карнизных и торцевых металлических планок.

Для укрепления карнизных и фронтонных свесов и защиты лобовой доски от атмосферных осадков необходимо смонтировать карнизные и торцевые планки.

Перед монтажом не забудьте снять защитные плёнки с металлических планок, если они имеются, т.к. после
монтажа сделать это будет значительно сложнее.

Карнизные и торцевые планки необходимо устанавливать после монтажа кронштейнов под водосточную
систему непосредственно на подкладочный ковёр с нахлёстом друг на друга не менее 50 мм.

Крепить планки необходимо гвоздями тип 1 (таблица №1) в шахматном порядке в 2 ряда с шагом 120–150 мм
в каждом ряду

Рис. 12. Крепление металлических карнизных и торцевых планок.

6. Укладка ендового ковра Döcke PIE.

Ендовый ковёр Döcke PIE укладывается для водоизоляции ендовы.

6.1 Основные требования по укладке
ендового ковра Döcke PIE:

6. 1.1 Ковёр необходимо укладывать в ендову на
ранее уложенный подкладочный ковёр с небольшим
смещением вправо или влево на 20–30 мм относительно оси ендовы.

6.1.2 Промазать ендовый ковёр по периметру с тыльной стороны мастикой Döcke PIE для битумной черепицы полосой не менее 100 мм. Мастику необходимо
наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм.
Больший расход мастики приводит к её вытеканию и
появлению вздутий на черепице.

6.1.3 Крепёж ендового ковра Döcke PIE – тип 1
(таблица №1). Края ковра зафиксировать гвоздями с
шагом не более 100 мм на расстоянии 30 мм от краёв
ковра.

6.1.4 По центру ендового ковра сделать при помощи
шнурки разметку будущего жёлоба, ширина которого
составляет 100 – 150 мм.

6.1.5 Плотно прижать ендовый ковёр в месте соединения двух скатов для удаления воздушных мешков.

6.1.6 При невозможности выполнить ендову целым
рулоном нахлёст делать не менее 300 мм, с промазкой мастикой Döcke PIE для битумной черепицы и
устраивать нахлёст как можно выше.

Рис. 13. Монтаж ендового ковра.

7. Монтаж карнизной черепицы.

В качестве карнизной черепицы необходимо использовать коньково-карнизную черепицу Döcke PIE.

Ламинированная черепица Döcke PIE не требует
применения карнизной черепицы.

7.1 Основные требования по укладке
коньково-карнизной черепицы Döcke PIE на
карнизы.

7.1.1 Перед укладкой гонта коньково-карнизной
черепицы Döcke PIE на крышу снимите плёнку №1.
Плёнку №2 снимать не требуется.

Рис. 14. Тыльная сторона коньково-карнизной
черепицы Döcke PIE.

7.1.2 При укладке коньково-карнизной черепицы
Döcke PIE на карниз используется целый гонт.

7.1.3 Карнизную черепицу монтировать встык, поверх
карнизной планки на 10 мм выше её перегиба.

Рис. 15. Схема укладки карнизной черепицы на
карнизе.

7.1.4 Крепёж карнизной черепицы – тип 1 (таблица
№1). Отступ гвоздя от верхнего края карнизной черепицы составляет 25 мм. Нижний ряд гвоздей, места
стыков и перфорация должны закрываться лепестками первого ряда гонтов гибкой черепицы.

7.1.5 Для гарантированного попадания нижнего ряда
гвоздей карнизной черепицы под лепестки первого
ряда гибкой черепицы необходимо сначала зафиксировать карнизную черепицу верхним рядом гвоздей,
затем зафиксировать первый ряд гибкой черепицы
и только потом зафиксировать карнизную черепицу нижним рядом гвоздей, отогнув лепестки гибкой
черепицы.

Рис. 16. Схема крепления коньково-карнизной
черепицы Döcke PIE на карнизе.

7.1.6 Для серий EUROPA и EURASIA допустимо
использовать коньково-карнизную черепицу других
серий (цвет может отличаться), а также изготавливать
карнизную черепицу из рядовой путём отрезания
лепестков (рис. 17).

Рис. 17. Схема изготовления карнизной черепицы
из рядовой и расположение гвоздей.

8. Монтаж битумной черепицы Döcke PIE.

Наличие влаги и свободного гранулята внутри
упаковки, а также его незначительное осыпание в
процессе транспортировки и монтажа допускается
технологией. При производстве гранулят насыпается
с избытком и, затем вдавливается в битумную основу.
Осыпаются лишние гранулы, которые не вдавлены в
битум.

8.1 Разметка ската крыши.

Перед укладкой битумной черепицы Döcke PIE необходимо нанести разметку на скат крыши мелованным
шнуром непосредственно на подкладочный ковёр, таким образом, чтобы разметка помогала ориентировать
гонты при монтаже по горизонтали и вертикали.

Разметка используется в качестве «справочной»
сетки.

8.2 Требования по укладке битумной
черепицы Döcke PIE:

8.2.1 Перед укладкой гонта на крышу снимите плёнку
№1. Плёнку №2 снимать не требуется.

Рис. 18. Тыльная сторона гонта гибкой черепицы
Döcke PIE.

8.2.2 При монтаже ламинированной черепицы Döcke
PIE имеющиеся плёнки на тыльной стороне гонта
снимать не требуется.

8.2.3 Для достижения наиболее естественного и
равномерного цветового рисунка кровли, на одном
скате должна быть уложена битумная черепица из
одной партии.

8.2.4 В целях недопущения потенциальной разницы
оттенков цвета на скатах кровли, необходимо при
монтаже чередовать гонты из разных упаковок (не
менее трёх упаковок) по следующей схеме:

Рис. 19. Схема чередования гонтов битумной
черепицы Döcke PIE на примере гексагональной
формы гонта.

Каждый цвет соответствует отдельной упаковке битумной черепицы.
Схема актуальна для всех коллекций битумной черепицы, кроме коллекции «Саппоро».

8.2.5 Для создания гармоничного рисунка кровли гонты гибкой черепицы Döcke PIE PREMIUM коллекции
«Саппоро» при монтаже необходимо чередовать по
указанной схеме:

Рис. 20. Схема чередования гонтов гибкой черепицы Döcke PIE PREMIUM коллекции «Саппоро».

8.2.6 Крепёж битумной черепицы Döcke PIE – тип 1 (таблица №1). Схемы расположения гвоздей при различном уклоне крыши показаны в таблице №2.

8.2.7 Монтаж битумной черепицы Döcke PIE необходимо начинать с нижнего ряда.

8.2.8 На тыльную сторону лепестков первого ряда битумной черепицы необходимо нанести мастику Döcke
PIE для битумной черепицы. Мастику необходимо
наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм.
Больший расход мастики приводит к её вытеканию и
появлению вздутий на черепице.

8.2.9 При монтаже ламинированной черепицы Döcke
PIE необходимо промазать мастикой Döcke PIE для
битумной черепицы карнизный свес (карнизная
планка + подкладочный ковёр) на ширину 200 мм, т.к.
карнизная черепица в данном случае не укладывается. Мастику необходимо наносить шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики
приводит к её вытеканию и появлению вздутий на
черепице.

8.2.10 При монтаже гибкой черепицы Döcke PIE
PREMIUM коллекции «Саппоро» первый ряд гибкой
черепицы необходимо подрезать, как показано на
рисунке 22.

Рис. 21. Герметизация карнизного свеса под
укладку ламинированной черепицы Döcke PIE.

Рис. 22. Подрезка лепестков первого ряда гибкой черепицы коллекции «Саппоро».

8.2.11 На скатах длиной менее 5 м монтаж начинается от края ската. На скатах длиной более 5 м – от середины ската. В случае, если на крыше предусмотрена ендова, то монтаж битумной черепицы начинается
от неё с целого гонта.

8.2.12 Нижняя кромка гонтов первого ряда должна отступать на 10 мм от нижней кромки карнизной полосы
(рис. 16). Гонты ламинированной черепицы Döcke
PIE должны отступать на 10 мм от перегиба карнизной планки, т.к. не требуют применения карнизной
черепицы.

8.2.13 Торцы крайних в ряду гонтов обрезать до нужной длины. Отрезать у крайних в ряду гонтов верхний
уголок со стороны обреза для отбоя воды. Края гонтов со стороны обреза промазать мастикой Döcke PIE
для битумной черепицы полосой 100 мм и приклеить
к основанию (рис. 23). Мастику необходимо наносить
шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший
расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице.

8.2.14 Смещение гонтов по горизонтали и вертикали
необходимо устраивать согласно схемам, изображённым на рис. 23. Для удобства смещения гонтов
гибкой битумной черепицы Döcke PIE на формах
нарезки «сланец», «бобровый хвост» и «волна» на
их верхнем крае имеются вертикальные насечки,
которые являются примерным ориентиром смещения
последующего ряда гонтов на половину лепестка.

Форма нарезки «гексагональная»

Форма нарезки «иррегулярная»

Форма нарезки «сланец»

Форма нарезки «сланец», коллекция «Женева»

** — на уложенных гонтах коллекции «Женева» должна быть видна тень.

Форма нарезки «волна»

Форма нарезки «бобровый хвост»

Форма нарезки «драконий зуб»

* — зазор 10 мм между битумной черепицей и ребром торцевой планки.

Рис. 23. Схема смещения гонтов по горизонтали и вертикали.

8.2.15 Смещение гонтов гибкой черепицы Döcke PIE PREMIUM коллекции «Саппоро» по горизонтали необходимо устраивать в диапазоне от 150 до 850 мм с шагом 100 мм (150, 250, 350 мм и т.д.). Для достижения
хаотичного рисунка кровли необходимо смещать гонты по горизонтали на переменную величину.

Форма нарезки «дранка», коллекция «Саппоро»

* — зазор 10 мм между битумной черепицей и ребром торцевой планки.

Рис. 24. Схема смещения гонтов по горизонтали и вертикали.

8.2.16 Если на крыше предусмотрена ендова, то
монтаж битумной черепицы Döcke PIE начинается
от неё с целого гонта. При отделке ендовы гонты
необходимо подрезать так, чтобы они не доходили до
оси ендовы 50–75 мм. У крайних гонтов со стороны
ендовы необходимо отрезать уголок для отбоя воды
и промазать мастикой Döcke PIE для гибкой черепицы полосой 100 мм. Мастику необходимо наносить
шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший
расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице. Зона, не пробиваемая гвоздями до оси ендовы, должна быть не менее 300 мм.

Рис. 25. Выполнение открытой ендовы.

8.2.17 При установке на крыше вентиляционных
устройств необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу соответствующего производителя.
В случае установки кровельных аэраторов Döcke
PIE необходимо руководствоваться инструкцией по
монтажу, расположенной на сайте docke.ru.

8.2.18 При установке на крыше снегозадерживающих
устройств необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу соответствующего производителя. В
случае установки снегозадержателей Döcke PIE необходимо руководствоваться инструкцией по монтажу,
расположенной на сайте docke.ru.

9. Монтаж и герметизация
кровельных примыканий

Кровельными примыканиями называются места пересечения поверхности кровли с выступающими над
ней элементами: трубы, стены и т.д.

Для эффективной герметизации примыкания кровли
к дымоходу из ендового ковра Döcke PIE необходимо
сделать выкройки:

B – ширина дымохода

L – длина дымохода по скату

* — величина зависит от угла наклона ската
Порядок монтажа: 1 → 2 → 3 → 4

Рис. 26. Выкройки ендового ковра для отделки
примыкания к трубе.

Выкройку 1 укладывать поверх битумной черепицы.
Выкройки 2, 3, 4 укладывать под битумную черепицу.
В этом случае битумная черепица не доводится 80
мм до дымохода и подрезается. Затем отрезается
верхний уголок со стороны обреза для отбоя воды
и промазывается мастикой Döcke PIE для гибкой
черепицы. Мастику необходимо наносить шпателем,
толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий
на черепице.

а

б

в

Рис. 27. Примыкание кровли к трубе дымохода.

В случае, если ширина дымохода превышает 500 мм,
необходимо устроить разжелобок для предотвращения скапливания снега и воды за дымоходом. В этом
случае тыльных выкроек необходимо изготовить две,
форма и размер которых будет зависеть от размеров
разжелобка.

Рис. 28. Примыкание кровли к трубе дымохода
шириной более 500 мм.

9.1 Устройство «пирога» примыкания кровли к стене или дымоходу.

Для обеспечения плавного перехода на вертикальную поверхность по периметру элемента необходимо смонтировать деревянную рейку 50х50 мм
треугольного сечения. В местах, где угол перехода
больше 120°, рейку можно не устанавливать. Рейку и
прилегающую к ней поверхность промазать мастикой
Döcke PIE для битумной черепицы. Поверх рейки
и прилегающей поверхности, покрытой мастикой,
уложить подкладочный ковёр Döcke PIE. Нахлёсты
также промазать мастикой Döcke PIE для битумной
черепицы. Мастику необходимо наносить шпателем,
толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий
на черепице. В случае, если угол перехода больше
90˚, битумную черепицу Döcke PIE приклеить поверх
подкладочного ковра с заходом на вертикальную
поверхность выступающего элемента. В случае, если
угол перехода меньше или равен 90˚, битумную черепицу Döcke PIE приклеить поверх ендового ковра, не
доводя 80 мм до финишной отделки выступающего
элемента. Место примыкания в свою очередь оклеить
ендовым ковром Döcke PIE с заходом по вертикали
не менее чем на 300 мм и горизонтали не менее чем
на 200 мм. Образовавшийся «пирог» зафиксировать
сверху планкой примыкания, а стыки промазать полиуретановым герметиком.

Рис. 29. Примыкание ската крыши к выступающим над ней конструкциям под углом более 90°.

Рис. 30. Примыкание ската крыши к выступающим над ней конструкциям под углом не более 90°
включительно.

10. Устройство рёбер скатов и коньков.

При устройстве рёбер скатов и коньков необходимо
использовать коньково-карнизную черепицу
Döcke PIE.

10.1 Основные требования по укладке
коньково-карнизной черепицы Döcke PIE на
рёбра скатов и коньки:

10.1.1 Перед укладкой гонта коньково-карнизной
черепицы Döcke PIE на крышу снимите плёнку №1.
Плёнку №2 снимать не требуется (Рис.14).

10.1.2 Рёбра скатов и коньки необходимо закрывать
отдельными квадратами коньково-карнизной черепицы, получаемыми путём её деления на три части по
местам перфорации.

10.1.3 Укладку на коньке необходимо производить
навстречу преобладающему ветру.

10.1.4 При укладке квадратов коньково-карнизной
черепицы на рёбра скатов монтаж вести снизу-вверх.

10.1.5 Квадраты монтировать с нахлёстом в 50%
один на другой.

10.1.6 Крепёж коньково-карнизной черепицы Döcke
PIE – тип 1 (таблица №1). Каждый (кроме последнего)
квадрат коньково-карнизной черепицы необходимо
фиксировать четырьмя гвоздями (по два с каждой
стороны) таким образом, чтобы шляпки гвоздей закрывались краем последующего квадрата. Последний
квадрат зафиксировать мастикой Döcke PIE для
битумной черепицы. Мастику необходимо наносить
шпателем, толщиной слоя не более 0,5 мм. Больший
расход мастики приводит к её вытеканию и появлению вздутий на черепице.

10.1.7 При монтаже черепицы на коньковый аэратор
следуйте инструкции изготовителя аэратора.

Рис. 31. Устройство рёбер скатов и коньков.

10.1.8 Для серий EUROPA и EURASIA допустимо
использовать коньково-карнизную черепицу других
серий (цвет может отличаться), а также изготавливать
коньковую черепицу из рядовой путём деления гонта
на лепестки и закрытии при их помощи рёбер скатов
и коньков (рис. 31). При использовании лепестков рядовой черепицы для закрытия рёбер скатов и коньков
в холодное время года (при температуре ниже +10°С)
необходимо производить изгиб полученного лепестка,
предварительно прогревая строительным феном. В
случае, если на крыше предусмотрено использование
готового конькового аэратора, применение лепестков
рядовой черепицы в качестве коньковой не допустимо, т. к. полки аэратора не будут полностью закрыты.

Рис. 32. Устройство рёбер скатов и коньков при
помощи рядовой черепицы.

11. Правила эксплуатации.

11.1 Проверяйте состояние кровли 2 раза в год (весной и осенью).

11.2 Для личной безопасности и безопасности
кровельного покрытия при перемещении на кровле
необходимо использовать кровельные лестницы, переходные мостики и другие элементы безопасности.

11.3 Мелкий мусор, листья и ветки удаляйте с помощью мягкой щётки. Посторонние предметы с острыми
краями удаляйте с кровли вручную.

11.4 В случае угрозы падения снега с крыши или его
чрезмерного скопления, которое может повлиять на
прочность конструкции, снег необходимо удалять.
При этом необходимо оставлять слой снега толщиной
10 см для защиты кровельного покрытия от снегоуборочного инструмента.

11.5 Не используйте металлические и острые инструменты для удаления мусора и снега.

Крепежи в строительстве. Что чаще всего используют?

Буквально пару лет назад мы могли с уверенностью сказать, что такое обычный шуруп или гвоздь, какие недостатки и преимущества каждый из них имеет. Гвозди необходимы нам для проведения быстрого монтажа, но не обеспечивают достаточной прочностью всю конструкцию в целом. Конструкции, для создания которых использовались гвозди, по истечению определенного времени могут просесть и развалиться. В то время, как привычный нам шуруп способен обеспечить достаточный уровень прочности при проведении монтажа, но неудобство при проведении работ снижает скорость их проведения. Тут нам на помощь приходят саморезы, винты, дюбель-гвозди и анкера. Они объединяют в себе и силу крепления, и высокую скорость монтажа. Надежное соединение и быструю посадку обеспечивает угол резьбы, специально выбранный шаг и наконечник. Также большинство крепежей в строительстве покрыты антикоррозийным покрытием, которое способно в несколько раз увеличить срок годности крепления, следовательно, долговечность и надежность конструкции в целом также станет выше.

Рамный крепеж в строительстве широко используется для монтажа брусков, конструкционных планок, планок из дерева, фасадов сооружений, профилей из металла, оконных рам. Крепежи общего назначения предназначены для крепежей небольшого веса, для разнообразных крюков для закрепления канатов, лесов, цепей, кабелей. Также на современном рынке представлены крепежи для строительства, которые используются непосредственно для сантехнического оборудования, тяжеловесных и легких конструкций, изоляционных материалов и прочего. Самосверлящие винты применимы, когда необходимо закрепить листовую сталь на тяжелой несущей конструкции либо же листового металла внахлестку между собой, для деревянных и стальных оснований, проведения отделочных монтажных работ. Могут быть использованы в мебельном производстве.

Винты для кровельных покрытий предназначены для работ с профильным листовым металлом и деревом, легкими конструкциями из стали или для крепления покрытий внахлест между собой.

Закаленные саморезы используются для соединения гипсокартонных, древесностружечных и деревянных плит, для крепления листового тонкого металла. Винты для работы с гипсокартонными плитами применяются и профилями из листового металла, с деревянными элементами, а также для скрутки профилей. Саморезы применяемые для монтажа профилей оконных используются для крепления профилей из пластика и дерева, а также для других монтажных работ.

Крепление древесины

Устойчивость и прочность любой конструкции или изделия напрямую зависит от применяемого крепления, соединяющего его части в одно целое. Элементы, изготовленные из дерева, отличаются особой легкостью в плане монтажа. Они могут скрепляться между собой огромным множеством креплений – клеями, гвоздями, саморезами, шпонками, скобами и прочими соединениями. Чтобы обеспечить достаточный уровень прочности, крепления для конструкции подбираются никоим образом не хаотично. Каждое крепление должно быть подобрано в соответствии со свойствами и назначением изделия. Соединение выбирается индивидуально для поперечных и продольных деревянных волокон с учетом колебаний влажности.

Гвозди являются наиболее распространенным видом крепежа в строительстве, используемым в ходе монтажа строительных конструкций и изделий из древесины. Гвозди строительные делятся на две группы: модели с конической и плоской головкой. Изготавливают данный вид крепежа из незакаленной низкоуглеродистой проволоки из стали методом холодного штампования.

Гвозди для строительства бывают с круглым и реже с квадратным сечением. Для строительства используют модели, длина которых составляет от 7 до 90 миллиметров, а толщина от 0,7 до 3,5 миллиметров. Круглые гвозди используются для проведения установки панелей барьеров, а также столярных перегородок. Сегодня также широко применяются шпильки, которые представляют собой тонкие гвозди, у которых отсутствуют шляпки. Используются шпильки чаще всего для крепления раскладки, обкладки или штабиков. Основные детали крепятся между собой с помощью шурупов или клея.

Толевые гвозди, длина которых колеблется от 9 до 40 миллиметров, а ширина от 0,8 до двух миллиметров, используются для обивки строительных конструкций из дерева, конусов балок, собранных блоков дверей и окон толем. Декоративные гвозди используются для работы с лицевыми поверхностями мебели, как правило, мягкой. Выпускаются такие гвозди с фасонными, квадратными и круглыми головками, которые могут быть с литыми или тиснеными орнаментами, а также гладкими. Головки гвоздей могут быть диаметром 1,2; 1; 0,8 или 0,6 сантиметров. Длина стержня декоративных гвоздей не превышает 3 сантиметра. Во время монтажа гвоздей в массив дерева использовать необходимо исключительно деревянный молоток. Головки во время работ не должны загибаться или же соскакивать со стержня. Не должны появляться вмятины или перекосы. работать необходимо предельно аккуратно, чтобы декоративный слой не слез.

Гвозди не поддаются боковым или выдергивающим усилиям или совокупному воздействию нагрузок обоих типов. Выдаваемое сопротивление напрямую зависит от свойств не только гвоздей и древесной поверхности, но и от условий, в которых они применяются. Как и прочие крепежные элементы, гвозди необходимо размещать таким образом, чтобы они поддавались влиянию преимущественно боковых нагрузок и никоим образом не работали на выдергивание. Выдаваемое сопротивление гвоздевого стержня зависит не только от плотности поверхности из дерева, но и от степени углубления гвоздя и его диаметра.

Огромное влияние на сопротивление гвоздя нагрузке выдергивания влияют тип острия, стержня, используемое покрытие гвоздя, изменение уровня влажности, а также время нахождения крепления непосредственно в дереве. Лучшим показателем сопротивляемости характеризуются гвозди, которые забиты перпендикулярно волокнам древесины. Если гвоздь забивается вдоль волокон, в торец, показатель сопротивляемости выдергиванию для древесных хвойных пород равняется 75 или 50 процентам от сопротивления, если говорить о забивке поперек древесных волокон.

Костыли. Традиционные костыли из проволоки изготавливаются точно так же, как проволочные гвозди. Форма острия представляет собой четырехгранную пирамиду длиной 76 – 305 миллиметров. При такой длине костыли имеют диаметр больший, чем у привычных нам проволочных гвоздей. Болты необходимы для скрепления между собой различных деталей. Широко применяются для производства гнутой мебели. Чтобы предохранить древесину от смятия во время завинчивания болта по головку подкладываются специальные шайбы.

Шурупы, изготавливаемые из латунной или низкоуглеродистой проволоки. Шурупы бывают таких размеров: длина составляет от 0,6 до 12 сантиметров, диаметр стержня – от 0,15 до 1 сантиметра, в то время как диаметр головки варьируется в диапазоне от 0,3 до 2 сантиметров, а нарезная часть составляет не меньше 0,6 общей длины шурупа. Шурупы используются для соединения частей конструкции, когда имеющаяся площадь недостаточна для склеивания по габаритам, к примеру, в случае с гнутой мебелью они используются для монтажа металлической фурнитуры и приборов. Чтобы шуруп было удобно завинчивать, в его головке предусмотрен шлиц, который выглядит, как шпилевидная канавка. Бывают шурупы с полупотайной, полностью потайной или полукруглой головкой. Чтобы завинчивать шурупы заподлицо используются модели с плоскими головками. С круглыми или овальными головками шурупы применяются, если необходимо сделать поверхность древесины красивой или отсутствует возможность завинчивать шурупы с потайной стороны. Главными частями любого шурупа является стержень и винтовая резьба.

Сегодня тенденции модификации крепления древесных поверхностей включают в себя также использование шурупов с нарезкой определенного шага резьбы с помощью метчика по всей длине стержня. В продаже вы также найдете оцинкованные саморезы, которые в определенных случаях имеют свои преимущества.

Штыри, которые забиваются в предварительно подготовленные отверстия диаметром на 3,2 миллиметра меньше диаметра непосредственно штыря, представляют собой прочное, надежное соединение. Штырь, который забит поперек древесных волокон, не должен поддаваться боковой нагрузке больше, чем предельная нагрузка, выдерживаемая срезом стержня такого же диаметра. Длина штырей больше, чем у простых болтов. Это позволяет компенсировать отсутствие гаек и шайб.

Скобы бывают нескольких видов, которые между собой различаются формой острия, видом используемого покрытия, типом обработки стержня, диаметром, калибром или длиной. Данные крепления производятся для работы с установками, оснащенными кассетами или зажимами пневматического действия.

Глухари представляют собой крупногабаритные шурупы, длина которых колеблется от 3,5 сантиметров, а толщина от 0,6 сантиметров. Глухарь может иметь шестигранную или квадратную головку, которая приспособлена для завинчивания крепления при помощи ключа. Глухари для мебельных работ характеризуются квадратной формой. Они имеют уширенное основание, выполняющее роль некой шайбы, которая не допускает возникновения смятия древесного покрытия во время завинчивания глухаря.

Угольники из металла необходимы для дополнительного крепежа в строительстве различных угловых соединений поверхностей. Специальные накладки выглядят, как прямые пластины из металла со специальными отверстиями под шурупы: крепятся они с одной стороны или сразу с двух сторон детали в местах, характеризуемых недостаточной прочностью или на месте, где был перелом.

Чтобы собрать мебель, вам понадобятся металлические стяжки, которые могут быть накладными или врезными. Полкодержатели необходимы для крепления переставных полок, которые используются в корпусной мебели. данное крепление представляет собой штифт, изготовленный из металла, с прикрепленными уголками. В комплекте с полкодержателями идут металлические обоймы, которые также известны, как пистоны. Такие обоймы необходимо плотно вставить в гнездо, которое предварительно высверливается на внутренней стороне шкафных стенок. Пистон предохраняет стенки гнезд от деформации, которая может наступить в ходе эксплуатации.

Скобяными называются все изделия, которые можно отнести к оконной или дверной фурнитуре. Скобяные изделия изготавливают из низкоуглеродистой светлой стали. Приборы, располагающиеся с лицевой стороны, никелируют, лакируют, хромируют.

Оконные или дверные петли в крепежах для строительства необходимы для навески оконных или дверных полотен, для их опускания или подъема, для открывающихся форточек или фрамуг. По конструкции петли карточные подразделяются на шарнирные, когда используется съемный стержень шарнира, полушарнирные, когда один из концов стержня неподвижно зафиксирован в карте, шарнирные, стержень которых не вынимается из шарнира, а также вколотые.

Петли, которые оснащены съемным стержнем, используются в случаях, когда полотно дерева или оконная створка не может быть приподнята, когда нет возможности снять створку с неподвижно закрепленных стержней шарниров. Полушарнирные петли используются для створок и полотен из дерева. Петли с шарнирными стержнями необходимы для оконных створок, форточек, фрамуг небольших габаритов. Карточные петли необходимо выбирать в соответствии с размерами створок и полотен, а также толщиной обвязки брусков. Петля всегда состоит из 2-х карт, оснащенных шарниром. В свою очередь карта состоит из одной пластины из стали, одна из продольных кромок которой имеет вырубы. Образовавшиеся выступы загнуты и образовывают шарнир. В зависимости от габаритов брусков расстояние от продольной кромки до боковой грани бруса минимально должно равняться 6 миллиметрам, а максимально 11 миллиметрам.

Петли вколотого типа используют для навески полотен дверей на балконе или створок переплета. В зданиях общественного назначения, где имеется большой встречный поток людей, дверные полотна крепятся на двустворчатые, пружинные петли, которые позволяют открывать двери в обе стороны. Также петли могут быть правыми или левыми.

Ручки для окон и дверей сегодня представлены в магазинах в широком разнообразии. Ручки бывают специально для балконных или межкомнатных дверей. Также для межкомнатных дверей могут использоваться в качестве ручек кнопки.

Шпингалеты представляют собой безключевые запоры, которые могут являться дверными или оконными крепежами в строительстве. Дверные модели врезаются в створную кромку на левом полотне двупольной двери. Длина верхнего дверного шпингалета равна 370 мм, нижнего – 230 мм. Процесс монтажа должен быть предельно точным, чтобы избежать заеданий и перекосов.

Накладные или врезные замки используются только для дверей. Сегодня существуют принципиально новые замки механического класса с пластиковой картой-ключом. Данный тип замков можно перекодировать или формировать специализированные разветвленные системы санкционированного доступа. Для открытия такого замка достаточно легко нажать ключом-карточкой. Закрывается дверь без применения ключа.

Нижние и верхние оконные задвижки имеют достаточно простое устройство. Некоторые ошибочно называют их шпингалетами. Форточные или дверные задвижки в виде крючка или другого устройства без использования ключа также относятся к бесключевым запорам. Устройства пневматические, с берычажными пружинами, с рычагами, которые также закрывают двери, тоже являются запорами. В данное время торговые сети в широком ассортименте предлагают приборы для дверей и окон из алюминиевых сплавов, покрытых анодированным покрытием, что значительно улучшает их внешние характеристики.

Материалы для закрепления плотничных конструкций

Для закрепления деревянных конструкций между собой и крепления изделий из дерева к стенам сегодня наиболее часто применяются в строительстве такие крепежные элементы, как скобы, ерши, анкеры, накладки, костыли, хомуты и так далее. Называют их поковками. Изготавливают строительные поковки преимущественно из малоуглеродистой, ковкой стали, часто они представляют собой кузнечные изделия.

Ерши необходимы для эффективного крепления дверных блоков и оконных створок в проемах камневидных стен, перегородок к стенам на сопряжении. Ерш заостренным концом вбивается в установленные в стенах деревянные пробки из пластмассы или антисептированные пробки. Если говорить о креплении ерша к коробке блоков, то прибивают его при помощи гвоздей сквозь специально предусмотренное ушко. Костыли необходимы для подвешивания люстр, карнизов, картин и прочего на стены из камня. В стене просверливается отверстие или пробивается шлямбуром, куда ставятся пробки и вбиваются костыли.

Скобы применяются для крепления дополнительных соединений, локально расположенных на врубках стропил или же в мауэрлате. Классификация по расположению соединительных частей общей конструкции показывает, что скобы могут быть угловыми, оборотными или прямыми. Для их изготовления применяются прутья из стали круглого сечения или квадратного. Диаметр составляет от 10 до 12 мм для круглого сечения и 10 х 10 мм или 12 х 12 мм – для квадратного.

Накладки необходимы для закрепления составных балок или поясов нижнего типа для арок или ферм. Изготавливаются они из стального проката большой толщины.

Для крепления друг к другу составных балок, закрепления на фундаментах каркасов и панельных стенах часто применяются болты. Под болты заведомо подготавливается отверстие или оно может быть предусмотрено в стенах фундамента при его заливке.

Стяжные и не стяжные хомуты используются для надежного скрепления деревянных балок из брусьев или бревен, когда идет строительство бревенчатых или же брусчатых домов. Такие хомуты изготавливаются из полосовой стали. Сечение используемой стали для стальных хомутов составляет 4 х 60 мм.

Анкеры представляют собой исключительно детали Т-образной формы из полосовой стали сечением 4 х 40 мм разной длины. В большинстве случаев используются анкера размером 400 х 720 мм.

Чтобы соединить деревянные балки с железобетонными прогонами следует использовать анкеры с тавровым сечением, длина которых составляет 500 мм. Для этого загнутые концы крепления скрепляются с тавром прогона.

Из обрезков стали изготавливаются кляммеры, которые используются для закрепления листов из оцинкованной стали, для фиксирования черепицы плоского ленточного типа. Существует несколько видов кляммеров. Например, один из концов обрезка из стали прибивается с помощью гвоздей к обрешетке во время кровельных работ, а другой закрепляет стоячий фальц из кровельной оцинкованной стали. Используемые для крепления черепицы кляммеры дают возможность крепить одновременно две единицы черепицы таким образом: отворот кляммера, который является горизонтальным, накладывается сверху уложенной черепицы, в то время как вертикальный отворот подводится под вторую смежную черепицу. Забиваются крючки кляммера в обрешетку со стороны чердака.

Шурупы оцинкованные имеют размер 5 х 60 мм и 5 х 70 мм. Шурупы с полукруглой головкой нашли свое применение в работе с волнистым шифером. Если необходимо закрепить вспомогательные уголки из асбестоцемента можно использовать шуруп с параметрами 5 х 40 мм и полукруглой, потайной головкой.

Кровельные, строительные гвозди применяются для проведения кровельных работ. Такие гвозди имеют длину 40 мм и диаметр 3,5 мм. Широкий ассортимент строительных гвоздей дает возможность выбрать необходимые гвозди для каждой конкретной задачи. Существуют следующие варианты: диаметр 2,5 мм, а длина 60 либо 50 мм, диаметр 3 мм, а длина – 80 или 70мм, диаметр 4 мм, длина 110 или 100 мм, диаметр 5мм, в то время как длина 150 мм. Гвозди можно использовать для крепления всех штучных материалов.

Для работ с асбестоцементным плоским шифером лучше всего выбрать гвозди, диаметр которых равен 2,5 – 3 мм, а длина составляет 35 – 40 мм. Для монтажа асбестоцементных листов необходимы гвозди, диаметр которых равен 4 мм, а длина – 30 мм. Для ремонта или монтажа деревянной кровли подойдут гвозди 2,5 мм длиной 60 мм. Чтобы закрепить доски можно воспользоваться гвоздями, длина которых 10 мм, а диаметр – 4 мм.

В качестве крепежа для работ с коньковой или штампованной черепицей может использоваться проволока. Применяется она в комплекте с гвоздями длиной 40 миллиметров и диаметром 3,4 миллиметра. Гвоздь вбивается на 2/3 в обрешетку, после чего на оставшуюся наружную часть накручивается проволока, которая свободным концом цепляется за шип черепицы. Перед тем как закрепить черепицу при помощи стальной или медной проволоки, ее необходимо вскрыть масляной краской, которая препятствует окислению и возникновению коррозии.

Если необходимо создать неподвижное соединение необходимо использовать скрепы, например, болты, накладки, гвозди, вставные пластинки, угольники, шурупы и прочее. Крупные гвозди используются для крепления черепных брусков к балкам во время монтажа элементов перекрытий или сколачивания щитов для стен или перегородок. Прочность крепления напрямую зависит от длины и толщины гвоздя. Гвозди с квадратным сечением держатся надежнее, чем с круглым. Если гвоздь пробивает насквозь поверхность, его свободный конец необходимо загнуть поперек древесных волокон.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Саморезы

Гвозди

Шурупы

Винты

Дюбели

Анкера

Хомуты

Болты

Как правильно повесить скворечник и закрепить его на дереве?

Вопросы , которые могут интересовать:

• В какую сторону повернуть скворечник?
• Какой наклон скворечника?
• На какой высоте вешать скворечник?
• Какое расстояние между скворечниками?

Под вопросом «Как правильно?» я подразумеваю — как повесить скворечник на дерево без особых трудностей, надежно, быстро и без вреда дереву?

Его можно подвесить на сучек, но такой домик будет раскачиваться от ветра. Птицам точно не понравятся такие качели. Можно закрепить на длинном шесте, на стене дома или сарая. С креплением на дереве немного сложнее. Самые распространенные два варианта — гвозди или саморезы и проволока, веревка. Мы предложим еще три варианта — стропа, хомуты и специальное крепление для скворечника. Давайте рассмотрим плюсы и минусы такого крепежа.

1. Прикрутить на саморезы.

Кажется очень надежным вариантом. Саморез можно взять короче гвоздя, и, как показывает практика плотника-столяра, такое крепление надежнее гвоздя. Однако, саморез гораздо тоньше гвоздя. Особенно нынешние саморезы из поднебесной. Шляпка отгнивает за год во влажной среде. Саморез не выходит из древесины при разрастании коры, но легко продавливает шляпкой отверстие крепления. Скворечник упал, саморез втянулся в дерево и можно его даже не искать, чтобы выкрутить. Дереву грустно, а домик с птицами на земле.

2. Прибить скворечник на гвозди.

Краеведы и работники заказников рекомендуют гвозди. Причина понятна. В парках и заповедниках скворечники вешают по 200 штук и на десятилетия. Утверждают, что гвоздь взрослому дереву не принесет смертельного вреда. Если крепить на проволоку, то она врезается и затем врастает в кору. Это гораздо печальнее гвоздя. Никто при таких объемах не будет проверять натяжение проволоки. Никому за это не заплатят, а активисты на это не поведутся. Упал старый скворечник, повесят новый. Трухлявый даже трогать не будут. По этой причине гвозди являются самым оптимальным вариантом. Но тут есть ложка дегтя. Если вред дереву от гвоздя можно свести к минимуму, то древесный сок скрыть от муравьев не удастся. А эта тема мурашкам очень нравится. Смотри статью — как узнать правильный размер скворечника? Но если это ваш личный сад или честно заработанные гектары леса, то гвозди вбивать вы точно не захотите. Придется рассматривать еще три варианта.

3. Веревка для крепления скворечника — вариант вполне приемлемый.

Но, только если она полностью синтетическая и с внутренними нитями. Паракорд имеет очень широкую цветовую гамму и можно подобрать под цвет коры дерева. Он держит достаточно сильную нагрузку даже при толщине 5 мм. Эластичность у веревки больше чем у проволоки. Это и плюс, и минус. Плюс для дерева и минус для жесткости крепления. Все знают, что веревка имеет свойства вытягиваться. Врасти в кору веревка тоже может. Пусть позже, чем проволока, но врастет. Может порваться, если плохого качества, но может и не успеть.

Для себя я решил, что это самый неудобный вариант. Хотя сначала кажется простым. Но, в итоге приходится постоянно поправлять скворечник на дереве.

4. Для крепления подойдет стропа как у рюкзака.

Мы делаем кормушки для белок с такими креплениями. Например, кормушка для белок «Орех» и кормушка для белок «Крепыш». Очень удобно. Защелкнул пряжки, подтянул стропу и все! Но в этих вариантах используются две пряжки и два ремня. На морозе пластмассовая защелка может сдаться, и домик просто окажется на земле. Кормушка висит на высоте 1.5 метра от земли, а домик 3,5- 4 метра. Однозначно, кормушку проверить и вернуть на место проще. Плюс такого крепления в том, что при сильной нагрузке пряжка лопнет, и стропа не врастет в дерево. Минус — ждать падения домика на голову кота или собаки, или, еще хуже, на вашу голову можно недолго. И произойдет это наверняка! Лучший вариант избежать этого — связать пряжки тонкой веревкой, сделать страховочную петлю. В этом случае скворечник просто повиснет боком на дереве.

5. Пластиковый хомут — вариант быстрый, незаметный и самое главное – простой.

Мы сами производим крепления, но один скворечник у меня висит именно на хомутах. Домик, который мы сделали для раздела скворечник своими руками, разукрасили в синий цвет и привезли на дачу. Но дело в том, что крепление я привезти забыл. Благо в сарае были пластиковые хомуты. Я взял четыре штуки, соединил последовательно и ву а ля! Два года он висит на сосне, полет нормальный. Птиц не заметил, но скворечник на месте. .) Буду ждать и, если поселятся, сделаю фото. Ну, или скворечник упадет на голову, если лопнут хомуты.

Мы делали его из расчета, что через два года и до 5-6 лет проушины будут выгибаться. Далее трос будет продавливать отверстия (А) в креплении скворечника. Через три года он его порвет, скворечник упадет, и трос со скобой получит 10 лишних сантиметров. Он просто сползет вниз или повиснет на сучке. Чтобы этого не случилось, у вас есть 7 лет, чтобы ослабить барашек на креплении. 10 минут времени ранней весной, чтобы взять лестницу и ослабить крепление. Дерево при этом в любом случае не пострадает, даже если вы не сможете этого сделать.

Вывод:

1. На первом месте в моем рейтинге «Как закрепить скворечник на дереве?» идет наше крепление. Потому что это очень быстро, удобно, безопасно для всех и главное – я придумал и проверил.
2. На втором месте — гвоздь. Это, без шуток, действительно быстро и безопасно в отличие от других вариантов.
3. На третьем и четвертом месте – пластиковый хомут, конкурирующий со стропой. Без страховочной петли оба варианта могут прибить уставшего путника под березой. Третье место отдам стропе, т.к. проще привязать страховочную веревочку к ней, чем к пластиковому хомуту.
4. Пятое место занимает веревка, как самое танцевальное занятие. С ней плясать придется долго и неоднократно.
5. И даже шестое место не заслуживает саморез. Можно этот вариант вычеркнуть.

P.S.

Мне посоветовали закреплять домик с помощью кожаного ремня. Это, без шуток, хороший совет. Ремень широкий, можно сделать дырочки с помощью сверла. Но важно, чтобы размер талии совпадал с талией дерева. Жаль, что столько старых ремней не найти в сусеках. А стоимость нового больше, чем стоимость скворечника. Лайфхак интересный, но далеко не для всех.

Виды пневмокрепежа

Каталог продукции

• GNGroup
• Статьи
• Виды пневмокрепежа

Подписка

на новости

Укажите ваш e-mail

Никакого спама. Гарантируем.

Что такое пневмокрепеж? Крепежом называют любой вид изделий, использующихся для монтажа, например гвозди и скобы. При работе со строительным инструментом, особенно с пневматическим, очень важно разбираться в видах крепежа. Определенные его типы используются для конкретных условий и материалов. Подробнее, мы рассмотрим их в данной статье.

Барабанные гвозди

Барабанными называют обыкновенные гвозди со стандартной шляпкой, закрепленные в своего рода ленту, выполненную из проволоки, и закрученные в бобину. В отличии от кассет с гвоздями, покупать барабанные гвозди гораздо выгоднее. Их главные преимущества: низкая стоимость и большое количество экземпляров в одной бобине.

Барабанные гвозди используются при производстве дешевой деревянной тары, например паллет, настилов и ящиков. Их количество и низкая стоимость делают их незаменимыми на небольших частных производствах. В основном изготавливаются из черного металла.

Отделочные гвозди

Из названия становится ясно, что такие гвозди применяются для внутренней и внешней отделки. Традиционно, в продажу идут гальванизированные, но встречаются и из нержавейки. Применяются в зависимости от диаметра к самым разным материалам.

Микрошпилька

Самый часто используемый вид крепежа при установке дверей, монтаже декоративных элементов и при производстве мебели. Заряжается шпилька вместе с клеем, который при выстреле разогревается и усиливает фиксацию шпильки в материале. Диаметр варьируется от 12 до 50 мм.

Гвозди по бетону и металлу

Определить для чего используется гвоздь можно по его названию. FST — тонкие гвозди, используемые для крепежа плинтусов напрямую в бетон. Также прибивают фанеру к стальным листам до 2,5 мм.

Более серьезные SТ гвозди предназначены для работы с более толстыми слоями стали. Они пробивают до 3 мм. И, наконец, ASH или Pulsa гвозди прибивают любой материал напрямую к монолитной стали.

Реечные гвозди

Представляют из себя строительные гвозди стандартного размера, закрепленные в пластиковую (иногда бумажную) кассету. Встречаются двух видов: гальванизированные и ершенные. Ершенные гвозди отличаются повышенной надежностью фиксации. Их основная сфера применения: строительные работы (например строительство каркаса или возведение фундамента дома), укладка чернового пола, различных настилов, укосин и установка стропил. Выбирать реечные гвозди следует также, как гвозди для обычных строительных работ.

Обивочные скобы

Такие скобы используются для фиксации определенного материала, например ветро или парозащиты. В основном заряжаются в мебельные степплеры. Силы этого устройства достаточно, чтобы вгонять скобу даже в твердые породы дерева на 15 мм.

Отличаются крайне низкой стоимостью, поэтому чаще всего продаются оптом и ориентированы на крупные предприятия, в основном по производству мебели. Также производятся и на территории России.

Строительные и каркасные скобы

Различаются по лине и ширине и в размере значительно превосходят обивочные скобы. В осовном, применяются при монтаже тонких листов материала, таких как фанера, оргалит и osb. Можно использовать для крепежа металлических полос к дереву, а также для производства паллетов и ящиков. Вполне возможно использовать для укладки паркета или пристрелки к тонким листам металла.

Специфический крепеж

К этому типу относятся все виды крепежа, так или иначе не подошедшие под остальные категории. Декоративные крепежи с круглой шляпкой из нержавеющей стали, используемые в садовых постройках. Гофороскоба, используемая для сшивания между собой листов дерева или досок? a также, микрогвоздь — отдельный вид микрошпильки, используемый для работы с мягким деревом, толщиной до 5 мм.

Поделиться ссылкой с друзьями:

Другие статьи

Метизы: их разновидности и технические характеристики

Опытные строители услышав слово “метиз” не всегда могут сказать, что именно это такое, думая что это новое и необычное, не любит эта категория рабочих называть всякими странными словами привычные вещи. А на самом деле, деле никакого секрета в названии нет. Метизом можно назвать огромное количество изделий из металла. Все метизы делятся на два вида: широкого и промышленного пр…

Где и как применяются пневматические пистолеты

Технический прогресс быстрыми темпами шагает вперед, и он не обходит стороной сферу строительство. В последнее время можно наблюдать рост популярности на пневматические пистолеты. Чаще всего их используют в производстве, строительстве и при выполнении отделочных работ. Именно поэтому мы решили на примерах рассмотреть, как и где их можно использовать.

Пневматический пистолет при пр…

Химический анкер — преимущества и пременение

В этой статье мы хотели бы вам рассказать о таком материале. как химический анкер. Что же это такое и, как говориться “с чем его едят”. Как только не называют химический анкер: и инжекционной массой, и жидким дюбелем, и вклеивающим анкером. И это далеко не полный перечень всех его обзывательств. Как бы его не называли, в сущности химический анкер представляет собой связующее -…

Ты попал! Ударная сила для различных пород дерева

Научные проекты

328 отзывов

Аннотация

Какое усилие требуется, чтобы забить гвоздь в разные породы дерева? В этом проекте вы создадите простое тестовое устройство, которое будет воспроизводимо взмахивать молотком, чтобы вы могли это выяснить.

Сводка

Машиностроение

Среднее (6-10 дней)

Нет

Доступен

Низкий (20–50 долларов США)

Рекомендуется присмотр и помощь взрослых (электроинструменты, используемые для сборки
тестовый аппарат).

Эндрю Олсон, доктор философии, друзья по науке

Источники

• Идея аппарата для испытания молотком взята из записи на научной ярмарке округа Сан-Матео в 2007 году (имя автора не указано).

Объектив

Цель этого проекта — измерить, какое усилие необходимо, чтобы забить гвозди в разные породы дерева.

Введение

Чтобы забить гвоздь в цельный кусок дерева, требуется много энергии. Молоток забивает гвоздь сквозь структуру дерева. Когда гвоздь вбивается, он отталкивает целлюлозные волокна древесины, которые прочно удерживаются вместе лигнином . В результате гвоздь прочно удерживается в древесине. Для того, чтобы вытащить гвоздь, нужно преодолеть силы трения между древесиной и гвоздем по всей его длине.

Древесина разных пород деревьев имеет разные свойства. Древесина клена, например, очень твердая. На самом деле, легко согнуть гвозди, пытаясь забить их в клен. Сосновая древесина, с другой стороны, достаточно мягкая, чтобы вы могли оставить на ней следы ногтями.

Возможно, вы уже встречали термины «лиственная древесина» и «хвойная древесина» применительно к деревьям. В целом у хвойных деревьев древесина менее плотная, чем у лиственных, но на самом деле классификация проводится на основе структуры семян. Лиственные деревья (также называемые покрытосеменными ) имеют покрытие над семенами. Деревья хвойных пород (также называемые голосеменными ) не имеют покрытия над семенами. Дополнительные сведения см. на веб-странице «В чем разница между твердой и мягкой древесиной?» (HowStuffWorks Inc, 1998-2007).

В этом проекте вы создадите простой испытательный прибор, который может воспроизводимо взмахивать молотком. Сколько ударов потребуется, чтобы вбить гвоздь в разные породы дерева?

Термины и концепции

Чтобы выполнить этот проект, вы должны провести исследование, которое позволит вам
понимать следующие термины и понятия:

• Каркас из дерева
  • Целлюлоза
  • Лигнин
• Лиственная древесина (покрытосеменные)
• Мягкая древесина (голосеменные)
• Трение

Вопросы

• В чем разница между твердой и мягкой древесиной?

Библиография

• Армстронг В. П., дата неизвестна. Анатомия дерева: микроскопическая структура и структура древесины , Слово Уэйна, онлайн-учебник естествознания. Проверено 6 апреля 2007 г.

.

• HowStuffWorks, Inc., 1998–2007 гг. В чем разница между твердой и мягкой древесиной? HowStuffWorks.com. Проверено 6 апреля 2007 г.

Материалы и оборудование

Для проведения эксперимента вам потребуются следующие материалы и оборудование:

• Большая петля
• 3 U-образных болта
• 6 шестигранных гаек
• 15 шурупов #8 или #10
• Электродрель,
• Биты для направляющих отверстий и зенкеров для головок винтов
• Отвертка (ручная или насадка для дрели)
• Молоток
• Гвозди
• 2 6″ длины 2 × 4
• Одна длина 12 дюймов, 2 × 4
• Небольшой кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма (примерно 20 дюймов × 6 дюймов)
• Короткие отрезки (около 12 дюймов) из различных пород дерева для испытаний, например:
  • Сосна
  • Пихта
  • Дуб
  • Клен
  • Береза ​​
  • Примечание: все тестовые пиломатериалы должны быть одинаковой толщины.
• 2 С-образных зажима
• Одна или две картофелины

Экспериментальная процедура

1. Проведите предварительное исследование, чтобы ознакомиться с приведенными выше терминами, понятиями и вопросами.
2. Соберите испытательный прибор для забивания гвоздей, используя иллюстрацию в качестве руководства.

3. Советы по сборке тестового аппарата:
   1. Примечание: размеры указаны , а не для аппарата, показанного на рисунке. Чтобы сэкономить на дровах, описываемый нами аппарат примерно такой же длины, но уже, чем тот, что на картинке.
   2. Возможно, потребуется отрегулировать размер фанерного основания, чтобы оно соответствовало длине молотка. В идеале головка молотка должна приходиться на середину ширины правой руки 2 × 4.
   3. Высота: при зажатии на петле передняя часть молотка должна быть параллельна и опираться на поверхность куска испытательного пиломатериала, помещенного поверх правого 2 × 4.
   4. Более короткие 2 × 4 идут слева. Более длинный 2 × 4 идет справа по центру фанеры. Тестовый брус будет зажат на каждом из выступающих концов.
   5. Прикрепите два нижних 2 × 4 шурупа с плоской головкой диаметром 2 дюйма, проходящих через нижнюю часть фанерной платформы. Предварительно просверлите начальные отверстия в фанере и 2 × 4. Сделайте в фанере неглубокое отверстие большего размера для головки винта (т. е. зенкер). Таким образом, фанерная основа может ровно лежать на поверхности без торчащих головок винтов.
   6. Прикрепите верхнюю часть 2 × 4 (слева) с помощью 3 шурупов через верхнюю часть.
   7. Прикрепите петлю к центру левой руки 2 × 4, как показано на рисунке.
   8. Используйте три U-образных болта, чтобы прикрепить молоток к шарниру, как показано на рисунке.
   9. Пометьте петлю (как показано на рисунке) так, чтобы молоток поднимался на одинаковую высоту при каждом ударе.
4. Закрепите испытуемый кусок пиломатериала в верхней части правой части 2 × 4.
5. Отрежьте 3/4-дюймовый ломтик картофеля. Отцентрируйте его в том месте, где молоток будет ударять по тестируемому пиломатериалу. Картофельный ломтик будет удерживать гвоздь в вертикальном положении (бережет ваши пальцы).
6. Вставьте гвоздь в центр картофелины, чтобы она стояла вертикально. При необходимости отрегулируйте положение так, чтобы молоток точно ударял по шляпке гвоздя.
7. Подсчитайте, сколько ударов нужно, чтобы забить гвоздь в дерево. Совет: вам нужно вынуть гвоздь, так что не забивайте его все до упора. Оставьте достаточно торчащих частей, чтобы вы могли легко схватиться за гвоздь молотком и вытащить его.
8. Переместите тестовую древесину, чтобы вы могли провести еще одну попытку. Сделайте по крайней мере три попытки для каждого типа пиломатериалов.
9. Рассчитайте среднее количество ударов, необходимое для забивания гвоздя в каждый тип дерева. Сделайте гистограмму, чтобы показать свои результаты. Среднее количество штрихов должно идти по оси ординат, а порода дерева — по оси абсцисс.

Задать вопрос эксперту

У вас есть конкретные вопросы о вашем научном проекте? Наша команда ученых-добровольцев может помочь. Наши эксперты не сделают всю работу за вас, но они сделают предложения, дадут рекомендации и помогут устранить неполадки.

Опубликовать вопрос

Варианты

• Торцевая текстура должна кое-что сказать о твердости древесины. Деревья хвойных пород растут быстрее, чем деревья лиственных пород, поэтому волокна (которые являются продуктом годичных колец дерева) будут дальше друг от друга в пиломатериалах из хвойных пород, чем в пиломатериалах из лиственных пород. См. статью об анатомии дерева (Армстронг, дата неизвестна) для получения дополнительной информации о том, как пиломатериалы вырезаются из деревьев и о полученных рисунках волокон. Есть ли связь между рисунком волокон и количеством ударов, необходимых для забивания гвоздя в древесину? Как насчет плотности древесины и количества ударов, необходимых для забивания гвоздя в древесину?
• Можно попробовать использовать гвозди разного диаметра. Как, по вашему мнению, изменится сила, необходимая для вбивания гвоздя в дерево, по мере увеличения диаметра гвоздя?
• При сборке тестового устройства вы использовали предварительно просверленные отверстия для шурупов. Отверстия были меньше диаметра шурупов, но они значительно упростили закручивание шурупов. Что произойдет, если предварительно просверлить отверстия для гвоздей?
• В этом эксперименте вы использовали один молоток и меняли породы дерева. Вы также можете исследовать, что происходит, если для забивания гвоздей используются разные молотки.
• Вы также можете исследовать удерживающую силу гвоздей в разных породах дерева. Насколько сложно удалить ногти? Придумайте способ количественной оценки усилий, необходимых для удаления гвоздей, и сделайте это частью своего исследования.

Вакансии

Если вам нравится этот проект, вы можете изучить следующие родственные профессии:

• Руководство по проекту научной ярмарки
• Другие подобные идеи
• Идеи проекта машиностроения
• Мои Избранные

Лента новостей по этой теме

,
,

Процитировать эту страницу

Общая информация о цитировании представлена ​​здесь. Обязательно проверьте форматирование, включая заглавные буквы, для используемого метода и при необходимости обновите цитату.

Стиль MLA

Сотрудники научных друзей.

«У вас получилось! Усилие удара по разным породам дерева». Научные друзья ,
23 июня 2020 г.,
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/ApMech_p024/mechanical-engineering/hammering-force-for-other-of-wood.
По состоянию на 4 марта 2023 г.

APA Style

Сотрудники научных друзей.

(2020, 23 июня).
У тебя получилось! Сила удара по разным породам дерева.
Извлекаются из

Дата последнего редактирования: 23.06.2020

Изучите наши научные видео

Создайте конфетную модель ДНК!

3D-печать каркаса дрона

Робот-слежение за светом: BlueBot Project #2

Снятие прибитого гвоздями деревянного пола

День 2 настал, и ребята, он был ГРУБЫМ… По нескольким причинам. В конце концов, я так счастлив, что закончил работу и могу показать вам, как удалить прибитый гвоздями паркет.

Но начнем с самого начала. Я пришел в этот проект, имея довольно хорошее представление о том, как удалить дерево. Как часть кухонного рено, мне пришлось вытащить секцию лиственных пород, на которой сейчас находится наш кухонный полуостров. Так что, в общем, я довольно хорошо представлял себе, во что ввязываюсь.

Существует несколько различных способов укладки паркета:

1. Деревянный пол можно приклеить
2. Древесину можно прибить
3. Или у вас может быть так называемый плавающий пол, в котором части сцеплены вместе и остаются на месте благодаря весу любого предмета на нем и просто за счет массы самого пола.

Приклеенная твердая древесина, безусловно, наиболее трудна для демонстрации. К счастью для меня, у нас был прибитый пол, снять который было трудоемко, но, по большому счету, довольно просто.

Деревянный массив проходит от парадного входа вниз по бывшему коридору в гостиную. Есть приличное количество дерева, но ничего неуправляемого.

Какие инструменты мне потребуются для удаления деревянных полов?

Я пришел, ожидая, что для этого проекта понадобятся только два инструмента, и в итоге это оказалось правдой. Все, что я использовал для удаления твердой древесины, это:

• несколько ломов разного размера
• молоток

Важная вещь, о которой я не упомянул, но которая стала настоящим спасением, — это наколенники. Мы получили их, когда укладывали наш первый деревянный пол, и с тех пор они использовались очень много раз во всем, от укладки плиточного пола до демонстрации линолеума / винила.

Наши полы состоят из двух слоев: сама древесина и подложка, которая по сути представляет собой ткань, похожую на бумагу, которая способствует звукопоглощению и изоляции. Кроме того, пожалуйста, не обращайте внимания на кошачью шерсть Бадди… как она попала в черный пол, я не понимаю.

Войдя внутрь, я планировал использовать лом, чтобы выбить половицы, а затем вернуться и взять подстилку в конце. Проще говоря, так и произошло… с Hot Mess Express между ними. Посмотрите видео ниже, чтобы получить полный опыт.

Теперь я знаю, о чем вы думаете, перейти к хорошему, как удалить прибитый паркет?

Поскольку все доски слегка сцеплены друг с другом, мой план состоял в том, чтобы снять их так, чтобы я не застрял и не нуждался в пиле, как когда вынимал детали, чтобы заполнить отверстие в полу. План состоял в том, чтобы начать с парадного входа и проложить себе путь к задней части дома (также, если бы я сделал это другим путем, мне пришлось бы передвинуть диван раньше, поэтому я позволю вам судить о моих мотивах).

И вот тогда все полетело к чертям.

Я начал с первого угла дома, и ребята… Я знал, что у нас небольшая проблема с муравьями… Я не знал, что мы для них гостиница. Это то, что я обнаружил, когда вытащил свою первую вентиляцию. Они РАССЕЯЛИСЬ. Вверх по стенам

, вниз по вентиляционному отверстию и в каждую маленькую щель, которую они могли найти. Что это за белое вещество в углу, спросите вы? ЯЙЦА. Это муравьиные яйца.

Серьезно… если вы хотите увидеть, как взрослая женщина полностью теряет хладнокровие, посмотрите видео.

Я еще не закончил.

Пока Кевин разбирался с муравьями впереди, я перегруппировался и начал вместо этого сзади. Ключ к удалению прибитых гвоздей в паркете заключается в том, чтобы заклинить лом под деревом, вбивая заднюю часть лома в щель, а затем используя рычаг, чтобы подтолкнуть деревянную доску вверх. Скорее всего, вам придется сделать это несколько раз вниз по доске, прежде чем она полностью отделится от пола.

С этого момента проект пошел довольно гладко. Как только я вытащил первую доску, остальные выскочили одна за другой.

Одна вещь, которую я заметил, это то, что гвозди, подобные изображенному здесь, часто не выскакивали, когда доска поднималась. Это оставило нас с маленькими смертельными ловушками по всему полу, которые вы не могли увидеть, пока не споткнулись о них. У меня было привычкой вытаскивать их каждый раз, когда я их видел, что обычно происходило после каждого ряда.

После того, как все доски и подстилка были подняты, а комната очищена, продолжался медленный и болезненный процесс ползания на руках и коленях, осматривающего пол и вытаскивающего оставшиеся гвозди из дерева, а также скобы. которые удерживали подложку.

Хорошая новость заключается в том, что я планировал завершить этот проект за два дня, а в итоге справился с задачей всего за один. Это была тонна работы, и я проклинал намного больше, чем ожидал (не все эти доски просто выскочили). Но это все! Научиться снимать прибитый деревянный пол было не так уж и сложно, просто утомительно!

Плохая новость: теперь мне нужно вынести все эти дрова на подъездную дорожку.

Но мы почти у цели! Остался только ковер! Честно говоря, я не могу дождаться, когда это закончится. Новые полы уже приживаются в доме, и я думаю, вам, ребята, они понравятся!

Советы по укладке 5/16-дюймовых полов с верхними гвоздями

В моем регионе, здесь, в районе Калифорнийского залива, старые дома обычно имеют полы, не встречающиеся во многих других районах: сплошные 5/16-дюймовые полы. дубовые полы толщиной в дюйм. Некоторые из них имеют ширину 2 дюйма с квадратным краем, некоторые имеют произвольную ширину с полным скосом и штифтами из орехового дерева, а некоторые представляют собой паркетные полы. Вот почему большинство местных подрядчиков, занимающихся укладкой напольных покрытий, должны знать, как ремонтировать, укладывать, шлифовать и отделывать эти полы (в других регионах страны, таких как Филадельфия и Нью-Йорк, также есть участки с этим напольным покрытием). Если вы в основном делаете шпунтованные полы, то вы будете удивлены и озадачены, работая с этими верхними гвоздевыми полами (и наоборот). Работая над этими полами за последнее десятилетие, я узнал следующее.

Условия на рабочем месте

Как всегда, важно следовать рекомендациям NWFA относительно условий на рабочем месте и акклиматизации. Обращайтесь с этими полами как с дощатым настилом; при акклиматизации древесины не превышайте двух пунктов разницы влажности между черным полом и деревянным полом. Эти полы плохо переносят большие движения — в них нет шпунта и паза, поэтому только финишные гвозди удерживают доски.

В Районе залива большинство установок устанавливаются на уровне земли или выше уровня земли на деревянном основании; в старых домах они представляют собой сплошные дощатые полы размером 1 на 8. Некоторые части сместились и перестали быть прямыми, а некоторые провисли. Когда домовладельцы надстраивают свои дома, они просят нас уложить новые полы поверх тех черных полов, где раньше у них было ковровое покрытие или другие напольные покрытия. Перед укладкой нового пола с верхним гвоздем необходимо уложить поверх старого чернового пола как минимум 3,8-дюймовую фанеру CDX (приклеить и закрепить механически).

Установка напольного покрытия 5/16

Толщина или отсутствие толщины этого 5/16-дюймового пола создает проблемы для монтажников. Вот несколько советов:

Получите идеально ровный черный пол. Если ваш черный пол имеет вариации, вы, скорее всего, расколете пол, когда будете его прибивать. Другая проблема, с которой вы столкнетесь, — это попытка отшлифовать пол ровно — вы не хотите, чтобы ваш новый пол был отшлифован более чем на 1/32 дюйма, потому что вы очень быстро наткнетесь на гвозди, и вам не хватит дерева, чтобы их удержать. на месте.

Используйте одобренный замедлитель испарений. Избегайте использования рубероида, так как асфальт может нагреваться при шлифовке и просачиваться на пол.

Смешанные пучки. Полы поставляются в виде вложенных друг в друга связок разной длины. Убедитесь, что вы смешиваете свои короткие и длинные пачки при стеллаже для совместного расположения, цвета и однородности зерна.

Вы можете установить первую строку где угодно. Я обычно размещаю первый ряд вдоль самой длинной линии, которая у меня есть, и отмечаю график ногтей карандашом на расстоянии 1½ дюйма от концов и каждые 7 дюймов вдоль лица. После того, как вы прибьете первый ряд, вы можете складывать столько рядов, сколько хотите, и прибивать несколько рядов за раз. Обычно я вбиваю отвертку в черновой пол и стягиваю пол, а затем случайным образом вбиваю достаточное количество гвоздей, чтобы плотно удерживать пол. Когда вы закончите, вы просто перенесете метки из первого ряда и с помощью линейки закончите прибивать пол.

Проверьте настройки вашего компрессора. Если ваш пси слишком высок, вы будете загонять гвозди слишком глубоко, и пол очень легко треснет. Если ваш пси слишком низкий, вы будете вбивать много гвоздей вручную.

Шлифование полов с верхним гвоздем

Опять же, следуйте рекомендациям NWFA по шлифовке и отделке, но помните о следующих процедурах, которые немного отличают эти полы:

Вбивайте гвозди по ходу дела. Я не могу не подчеркнуть этого. Дважды проверьте, когда закончите установку, еще раз, когда вы пылесосите, и еще раз, прежде чем начать шлифование. Эти шляпки гвоздей противны и достанут ваш барабан и ваш режущий инструмент. Я упоминал, что их трудно увидеть?

Используйте правильный наполнитель. Некоторые наполнители хороши для заполнения шероховатости, но не для заполнения отверстий от гвоздей — они будут иметь небольшое углубление над каждым отверстием от гвоздя, и, когда пол окрашен, они делают пятно темнее, чем пол. Я обнаружил, что создание собственного наполнителя работает лучше всего. Обычно, когда вы делаете это, вы используете продукты, которые ужасно пахнут и легко воспламеняются, поэтому хорошо проветривайте рабочее место. Но я считаю, что для наилучшего соответствия цвета и истинно плоской лунки для гвоздя это правильный путь.

Песок с хорошим освещением. При тонком шлифовании наполнителя с пола работайте осторожно в хорошо освещенном помещении. Легко пропустить место, и буфер об этом не позаботится.

Работа с набором гвоздей. Если вы ударите барабаном по шляпке гвоздя о старый пол, вы оставите на нем царапину. Скорее всего, вы не увидите этого, пока ваш финишный слой не высохнет, поэтому чаще меняйте ремни.

Успешно уложенный и законченный массивный пол на гвоздях может прослужить более 100 лет. Наша работа как подрядчиков состоит в том, чтобы не отставать от спроса на все виды продукции; и здесь этот лучший продукт для ногтей просто необходим, если вы хотите остаться в бизнесе.

Посмотреть фотографии деревянного пола 5/16:

Старый черный пол из массивной доски, обычно встречающийся под деревянным полом 5/16 дюйма.

Новый деревянный пол толщиной 5/16 дюйма перед шлифованием.

Деревянный пол произвольной ширины, прибитый сверху гвоздями, с дюбелями.

Существующий дощатый пол с дюбелями в районе залива.

Новый деревянный пол из окрашенного красного дуба толщиной 5/16 дюйма, прибитый гвоздями, в районе залива.

Новый паркет из дуба толщиной 5/16 дюйма, прибитый сверху гвоздями, в районе залива.

Фотографии с деревом и премиум -картинки

• Creative
• Редакционная статья
• Видео

Лучший матч

новейшие

Самые старые

9000 2 24 -часовые 48 -часы 48 -й часы 7 -й часы 7 -й часы 7 -й часы 7 -й часы 7 -й часы 7 -й часы 7 -й часы 7 -й часы 7 -й часы 7 -й часы 7 -й часа 7 -часы 7000SL. 12 месяцевПользовательский диапазон дат

Без лицензионных отчислений

С защитой прав

RF and RM

Просмотрите 521

nailed wood доступных стоковых фотографий и изображений или начните новый поиск, чтобы просмотреть другие стоковые фотографии и изображения.

деревянный ящик — прибитая древесина: стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялти; старая бумага, прибитая к обветренной деревянной доске. — прибитая древесина стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялтиblank post-it note background textured — прибитая древесина стоковые картинки, фотографии без уплаты роялти и изображения прибитая древесина: стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных платежейстарая бумага, прибитая к выветрившейся деревянной доске. — прибитая древесина стоковые изображения, фотографии без уплаты роялти и изображения ящик с открытой крышкой — прибитая древесина стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялти иисус христос на кресте — прибитая древесина стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялтидеревянный скворечник на дереве. птичий домик висит на березе с входным отверстием в форме сердца. уход за птицами. — прибитая древесина стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти — прибитая древесина: стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных платежей; старая бумага, прибитая к обветренной деревянной доске. — прибитая древесина стоковые фотографии, лицензионные фото и изображениязаснеженная деревянная терраса пол фон текстура — прибитая древесина стоковые фотографии, лицензионные фотографии и изображенияБольшая деревянная миска неровной формы и закругленным дном. Губа украшена вырезанными символами Адинкра. Фигурные металлические детали были прибиты гвоздями… Вид на элегантную деревянную дверь. Куба. Многие занятия в школе Минас-дель-Фрио для сельских учителей проходят на открытом воздухе, прямо в лесу. Столы представляют собой грубые доски, прибитые к… Около 1400 г., еретиков пытают и прибивают к деревянным столбам во время инквизиции. — прибитая древесина стоковые картинки, фотографии без уплаты роялти и изображения знаки на испанском языке «estacionamiento» [парковка] и «paso» [проход/движение] прибиты к стволу сосны на лесной автостоянке — прибитая древесина: стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных платежейбольшой вход в гараж защищен плиты осб, которые прибиты полосами изнутри — прибитая древесина стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялти Гийсбертус Йоханнус ван ден Берг, портретная миниатюра Йоханна Эльзина Бэйк, портретная миниатюра живопись кадры золото дерево краска акварель слоновая кость. .. африка, сейшельские острова , северный остров, деревянная панель с надписью, спа и тренажерный зал, прибитые к стволу кокосовой пальмы, вид под низким углом — прибитая древесина стоковые изображения, фотографии и изображения без лицензионных платежейполоски материала, прибитые к стене — прибитая древесина стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти фото и изображенияприбитый вниз — прибитая древесина стоковые картинки, фотографии без уплаты роялти и изображениямокрая терраса коричневый деревянный пол фон — прибитая древесина стоковые картинки, лицензионные фото и изображениямокрая терраса коричневый деревянный пол фон — прибитая древесина стоковые картинки, фотографии без уплаты роялти и изображенияnailed it — прибитая древесина: картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти imagesnailed… — прибитая древесина стоковые картинки, фото и изображения без уплаты роялти фон пола террасы — прибитая древесина стоковые картинки, фото и изображения без лицензионных отчислений прибитая древесина стоковые картинки, фото и изображения без уплаты роялти на деревянном кресте 01 19 апреля94 в рамках ежегодного ритуала в единственном в Азии преимущественно римско-католическом. .. дверная ручка на двери. Вид на элегантную деревянную дверь. Вид на элегантную деревянную дверь. Вид на окрашенное окно. Деревянную облицовку прибивают к каркасу балкона новых квартир, Саутенд-он-Си, Эссекс, Великобритания. — прибитая древесина: картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти. — прибитая древесина: картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти. крытый деревянный пол террасы фон — прибитая древесина стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти -бесплатные фото и изображениязаснеженный деревянный пол террасы фоновая текстура — прибитая древесина стоковые фотографии, лицензионные фотографии и изображения из 9

Удаление прибитой отделки крыши (чтобы можно было повторно использовать древесину)?

Автор
Тема: Удаление прибитой обивки крыши (чтобы можно было повторно использовать древесину)? (Прочитано 5565 раз)

0 пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

три-шесть-право

Привет,

У меня ~ 40 метров (~ 20 см в высоту) деревянная отделка вокруг крыши. Крыша будет снята (сверху новый пол). Итак, мне нужно удалить дрова.

Думаю, 80% дерева неплохое, и я мог бы использовать его для других целей. Все прибито.

Надеюсь, кто-нибудь подскажет, как удалить дерево/гвозди, не повредив их слишком сильно? Задание невыполнимо?

Спасибо!

Зарегистрировано

Festool USA не дает предварительного одобрения содержания этого веб-сайта и не одобряет применение или использование какого-либо продукта Festool каким-либо иным образом, кроме как в порядке, описанном в Руководстве по эксплуатации Festool. Чтобы снизить риск серьезной травмы и/или повреждения изделия Festool, всегда читайте, уясняйте и выполняйте все предупреждения и инструкции в Руководстве по эксплуатации вашего изделия Festool. Несмотря на то, что Festool стремится к точности материалов веб-сайта, он может содержать неточности. Festool не делает никаких заявлений относительно точности, надежности, полноты или своевременности материалов на этом веб-сайте или результатов, которые могут быть получены при использовании веб-сайта. Festool и ее дочерние компании не несут ответственности за неправомерные публикации или использование вами материалов веб-сайта. Вы используете любые материалы, содержащиеся на этом веб-сайте, исключительно на свой страх и риск. Контент, содержащийся на этом сайте, предоставляется только в информационных целях и не является профессиональной консультацией.

Аланбах

Я бы использовал бритвенный нож, чтобы срезать защитный слой краски, а затем осторожно вынуть древесину. Я бы не стал пытаться загнать гвозди в обшивку обратно. Я бы их с обратной стороны обрезал.

Зарегистрировано

пиксельный

У меня есть оба размера этой «кошачьей лапы реставратора», которые очень хорошо подходят для удаления таких вещей, как обрезка, с минимальным повреждением. Он работает лучше, чем обычная плоская монтировка.

Cat’s Paw

У Lee Valley также есть этот съемник для отделки, который может быть немного более тонким, съемник для отделки

Предполагается, что ваша отделка крепится с помощью отделочных гвоздей, они снимают древесину с гвоздя, оставляя гвоздь внутри место в субстрате. Затем вы используете конец кошачьей лапы или аналогичный инструмент, чтобы удалить ноготь.
У меня были неоднозначные результаты при повторном использовании отделки, в моем доме первоначальный строитель также использовал клей во многих местах, поэтому отделку нельзя снять целиком.

« Последнее редактирование: 19 марта 2019 г., 09:50 от pixelated »

Зарегистрировано

три-шесть-право

У меня есть оба размера этой «кошачьей лапы реставратора», которые очень хорошо подходят для удаления обрезков с минимальными повреждениями. Он работает лучше, чем обычная плоская монтировка.

Cat’s Paw

Lee Valley также имеет этот съемник для обрезки, который может быть немного более утонченным, съемник для обрезки

Предполагается, что ваша отделка скреплена отделочными гвоздями, которые отделяют древесину от гвоздя, оставляя гвоздь на месте в основании. Затем вы используете конец кошачьей лапы или аналогичный инструмент, чтобы удалить ноготь.
У меня были неоднозначные результаты при повторном использовании отделки, в моем доме первоначальный строитель также использовал клей во многих местах, поэтому отделку нельзя снять целиком.

Спасибо! Выглядит как отличный инструмент для работы.

Кто-нибудь, дилер Lee Valley в Европе?

Отправлено с моего X через Tapatalk

Зарегистрировано

мвильдт

Аксминстер в Великобритании, кажется, имеет кошачью лапу японских реставраторов, похожую на ту, что изображена на предыдущих фотографиях плакатов

Зарегистрировано

Сыр

В Lee Valley также есть этот съемник для отделки, который может быть немного более утонченным, съемник для отделки

Я бы проголосовал за элемент Lee Valley, который выглядит весьма полезным. 2 лучшие особенности в том, что он тонкий и широкий.

Я снял много обрезков, и большинство съемников относительно узкие и имеют толстый острый скос на лезвии. К сожалению, эта комбинация оставляет небольшие вмятины на верхнем крае декоративных планок. Я прибегнул к тому, чтобы сначала надрезать отделку, а затем вставить пару широких ножей для гипсокартона за отделку и попытаться использовать отделку от стены понемногу за раз.

Как уже говорили другие, не пытайтесь протолкнуть гвозди обратно через поверхность накладки, вытащить их через заднюю часть или отрезать.

При обрезке гвоздей я предпочитаю шлифовальную машину RA с абразивным диском толщиной 0,040 дюйма, потому что вы можете обрезать гвоздь заподлицо с поверхностью дерева. При использовании кусачек небольшой выступ всегда будет свисать сзади.

Зарегистрировано

три-шесть-право

В Аксминстере в Великобритании, похоже, есть кошачья лапа японских реставраторов, похожая на ту, что была на предыдущих фотографиях плакатов

Спасибо!

Зарегистрировано

Боб Д.

Estwing производит такой же или очень похожий инструмент.
https://www.estwing.com/collections/pry-bars

После снятия накладки, если гвозди являются отделочными гвоздями без шляпки, вы можете вытащить их с обратной стороны накладки, не повредив лицевую сторону сторона. Затем просто заполните отверстие для гвоздя, прежде чем красить.

Зарегистрировано

——
Это настольная пила, ты знаешь, где твои пальцы?

три-шесть-право

Estwing производит такой же или очень похожий инструмент.
https://www.estwing.com/collections/pry-bars

После снятия накладки, если гвозди являются отделочными гвоздями без шляпки, вы можете вытащить их с обратной стороны накладки, не повредив лицевую сторону . Затем просто заполните отверстие для гвоздя, прежде чем красить.

Спасибо. Я нашел некоторые, видимо, этот «дизайн» хорошо скопирован! 😎

Зарегистрировано

Джейболиши

Если обшивка установлена ​​правильно, то гвозди будут в сплошном каркасе и общий лаваш нужно удалить. Если легкое поддевание не помогает, вместо того, чтобы рисковать вмятиной или расколоть древесину, я использую пробойник для гвоздей хорошего размера и вбиваю гвозди насквозь. Затем вы можете заполнить отверстия эпоксидной смолой или другим хорошим наполнителем для дерева и избежать катастрофических повреждений, которые часто случаются, если вы поддеваете дерево сверху или снизу. Если с помощью монтировки мне нравится просовывать шпатель под то место, где монтировка соприкасается с деревом, то вы не повредите поверхность дерева.

« Последнее редактирование: 03 апреля 2019 г., 12:29 от Jaybolishes »

Зарегистрировано

Питер Халле

Мои резервы за последние 18 лет были следующими:

https://www.sharkcorp.com/shark-grip-1/

Вы можете заказать через Amazon.

Питер

Зарегистрировано

Боб Д.

«Если с помощью монтировки я предпочитаю просунуть шпатель под то место, где монтировка соприкасается с деревом, тогда вы не повредите поверхность дерева»

Да, я тоже использую этот трюк, который очень хорошо работает, забыл упомянуть.

Зарегистрировано

——
Это настольная пила, ты знаешь, где твои пальцы?

красные сауны

Я полагаю, что карниз не соединен с вашей крышей, поэтому в этом случае я бы рекомендовал использовать специальные плоскогубцы для кровельных работ. Их можно найти в любом строительном магазине. Если вы не знаете, как они выглядят, вы можете обратиться за консультацией или поискать изображения в Интернете. В любом случае, я бы не рекомендовал вам выполнять работу без профессиональной помощи. Когда я пытался сделать то же самое в прошлом году, когда ремонтировал свою крышу, я еще больше усугубил ситуацию и потратил много денег на ее ремонт, потому что нанял профессиональную строительную компанию, чтобы исправить свои ошибки.

« Последнее редактирование: 07 ноября 2022 г., 10:21 от redsaunas »

Зарегистрировано

Питер Келли

В Долине Ли в Германии тоже есть такие: https://www. dictum.com/en/hammers-nails-pry-bars-baf?p=2

Зарегистрировано

древовидный

Раньше я пытался вытащить гвозди из забора и поддоны для другого проекта. Это было ужасно, и я сломал почти столько же досок, сколько спас с помощью традиционных инструментов.

Должен быть лучший способ! Так что интернет мне в помощь и я нашел пневматический гвоздодер. Оказывается, вы можете вбить большинство гвоздей в доску со значительно меньшими повреждениями.

Вот то, что я считаю оригиналом, спорим, работает отлично, но дорого.
https://nailkicker.com

В крупных магазинах рядом со мной продаются подделки по цене около 75 долларов, а на Amazon такой же товар стоит около 40 долларов.

Зарегистрировано

Crazyraceguy

Я также использую плоскогубцы, специально предназначенные для вытаскивания гвоздей. У них есть четверть круглого пандуса с одной стороны. Вы просто берете гвоздь и катите, как молоток с когтями, но сжатым захватом, а не клиновым захватом. Челюсти открываются не очень далеко из-за рампы, поэтому они довольно бесполезны в качестве обычных плоскогубцев, но они превосходно выдергивают гвозди.

Зарегистрировано

КСХ
DF500 + комплект ассортимента
PS420 + Base Kit
из 1010
из 1010F
из 1400
MFK700 (2)
TS55, FS1080, FS1400/ LR32, FS1900, FS 245/ LR305.3, FSET3, FST3, FST3, FSET 3, FSET 3, FSET 3, FSET 3, LR322, FS1900, FS 24240, FS1400/ LR32, FS1900. RO90
RO125
ETS EC 125
RAS115
ETS 125 (2)
RTS 400
TS75
Shaper Origin/Workstation/Plate
MFT clamps set
Installers set
Centrotech organizer set
Socket/Ratchet set
Pliers set

Майк Гетцке

В прошлом году я удалил 200-300 футов облицовочной доски из своего дома и использовал монтировку в японском стиле, подобную этой:

https://www. amazon.com/BAKUMA-Nail-puller-Kajiya-Japan/dp /B003M5EZK6/ref=asc_df_B003M5EZK6/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=532565192785&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11137518926404505089&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=

25&hvtargid=pla-439822809286&psc=1

Теперь мой инструмент для выдергивания гвоздей.

Зарегистрировано

Nailed IT Series № 135 Деревянная скульптура от Sumit Mehndiratta

Поиск

Ваша корзина пуста

LeftPreviousarrow rightnext

8. 99.marked.
   Мне нравится создавать геометрические узоры с помощью различных средств. Мне нравится, чтобы они были точными с точки зрения их формы и конструкции. Использование ниток и гвоздей было одним из многих творческих способов, которые я мог использовать для создания геометрических фигур и веселья с ними. Каждый гвоздь забивается индивидуально, а затем я продеваю нити через гвозди одну за другой вручную, пока не получу желаемую форму и ее размещение на скульптуре. Вместе эти формы создают красивую сложность, а тонкие линии нитей, смешиваясь друг с другом, создают красивый замысловатый узор. Для изготовления этого произведения искусства используется около 200 метров ниток. Фанера на заднем плане покрыта сатиновым лаком, чтобы подчеркнуть замысловатые узоры натурального дерева.

   Нить и гвозди

   #Black и White

   #Mixed Media

   #Nordic Art

   #wall Sculpture

   #Rustic

   #nordic

   #Geometric

   #Техник

   #STRINIT

   #деревянная скульптура

    

   #нитка арт

    

   #струна скульптура

    

   #нитка скульптура

    

   #коричнево-белая

    

   #плетение арт

    

   033

   Деревянная скульптура

   от Sumit Mehndiratta

   Star fullStar fullStar fullStar fullStar full 32 Отзывы художников

   Сейчас 952,5 £ 90 800 1 270 £
   или всего за 72 £/месяц Подробнее

   5

   2

   . Распродажа заканчивается через 22 дня 7 часов

   • Деревянная скульптура на панели / доске / МДФ
   • Единственная в своем роде работа
   • Размер: 127 x 66,04 x 4,32 см (в рамке)
   • В рамке и готово к подвешиванию
   • Подписанный сертификат подлинность
   • Стиль: Геометрический
   • Тема: Абстрактная и нефигуративная

   Оригинальное описание работы

   Минус

   Эта работа поставляется в коробке со стеклом, обрамленной в белую деревянную раму.
   Мне нравится создавать геометрические узоры с помощью различных средств. Мне нравится, чтобы они были точными с точки зрения их формы и конструкции. Использование ниток и гвоздей было одним из многих творческих способов, которые я мог использовать для создания геометрических фигур и веселья с ними. Каждый гвоздь забивается индивидуально, а затем я продеваю нити через гвозди одну за другой вручную, пока не получу желаемую форму и ее размещение на скульптуре. Вместе эти формы создают красивую сложность, а тонкие линии нитей, смешиваясь друг с другом, создают красивый замысловатый узор. Для изготовления этого произведения искусства используется около 200 метров ниток. Фанера на заднем плане покрыта сатиновым лаком, чтобы подчеркнуть замысловатые узоры натурального дерева.

   Нить и гвозди

   #Black и White

   #Mixed Media

   #Nordic Art

   #wall Sculpture

   #Rustic

   #nordic

   #Geometric

   #Техник

   #STRINIT

   #деревянная скульптура

    

   #нитка арт

   #струна скульптура

   #нитка скульптура

    

   #коричнево-белая

    

   #плетение арт

    

   1 Plus

   Доставка

   0032 N/A

К сожалению, Sumit Mehndiratta не осуществляет доставку в . …

Изменить страну
Попросите Sumit Mehndiratta запросить стоимость доставки.

Возврат и возврат

Plus

Мы хотим, чтобы вы любили свое искусство! Если вы не полностью удовлетворены своей покупкой, вы можете вернуть ее бесплатно в течение 14 дней без вопросов. Узнать больше

Отзывы исполнителей Star fullStar fullStar fullStar fullStar fullStar (32)

Plus

4.9

на основе 32 обзоров

5 звезд

28

4 Звезды

4

3 Звезды

2 Звезды

1 Звезды

Прочтите все обзоры клиентов

Плата в расследовании

плюс

Сделайте предложение на это на это. произведение искусства

Plus

Это произведение продано Sumit Mehndiratta из Индии

FacebookTwitterPinterest

МестоположениеИндия

О
Художник-самоучка, работающий в различных областях, Сумит Мендиратта получил степень магистра наук в области международного маркетинга моды в Университете Манчестер Метрополитан, Великобритания. Он работал с художественными онлайн-галереями и выставлял свои… Читать далее

Посмотреть все

Plus

Беспроцентные платежи в течение 6 или 10 месяцев.

Внесите предоплату в размере 10% сейчас, получите свою работу, а затем распределите оставшуюся стоимость на выбранный вами период времени.

Проверить

Быстро и просто

Подайте заявку и мгновенно получите решение.

Чек

Никаких скрытых комиссий

Никаких скрытых комиссий и сюрпризов!

Тема *

Ваше сообщение *

Вложения

Адрес электронной почты

Пароль

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы? Создайте учетную запись

Искусство для всех, напрямую от художников.

Адрес электронной почты

Уже есть учетная запись? Войти

Нажимая «Присоединиться», вы подтверждаете, что прочитали и принимаете наши Условия и положения

• Проверить Получите скидку 10% на первую покупку
• Проверить Получайте красивые вдохновляющие информационные бюллетени, созданные нашими редакторами
• Проверить Будьте первым, кто узнает о новых работах или предложениях любимого художника
• Проверить Получите рекомендации и специальные предложения специально для вас

Без пробной версии.