Расстояние между стеной и радиатором отопления: Высота биметаллических радиаторов отопления и межосевое расстояние

Расстояние между стеной и радиатором отопления: Высота биметаллических радиаторов отопления и межосевое расстояние

Как правильно выбрать радиатор отопления для квартиры или дома? Алгоритм из 4 шагов |

Выбор радиаторов отопления сегодня очень широк. Чтобы сделать правильный выбор, важно знать критерии подбора радиаторов. В данной статье мы рассмотрим алгоритм из 4 шагов, показывающий, как выбрать радиатор отопления для квартиры или дома.

Шаг 1. Выяснить рабочее давление в системе

Теплоноситель подается в трубы под давлением. В Таблице 1 приведены средние значения давления в отопительных системах разных домов.

Таблица 1






Тип домаРабочее давление, атм.
Высотный многоквартирный дом7-10
Девятиэтажный многоквартирный дом5-7
Малоэтажное здание2-4
Частный дом с автономной системой отопления1,5-2

Узнать точное рабочее давление жители многоквартирных домов с центральной системой отопления могут в управляющей компании.

Радиаторы из разных материалов рассчитаны на разное рабочее давление и свойства теплоносителя. В Таблице 2 указаны значения рабочего давления для радиаторов из различных материалов.

Таблица 2








Вид радиатораРабочее давление
Алюминиевые радиаторы6-20 атмосфер
Чугунные радиаторыот 9 атмосфер
Биметаллические радиаторы20-35 атмосфер
Стальные радиаторыПанельные6-10 атмосфер
Секционные15-16 атмосфер
Трубчатые10-15 атмосфер

При покупке радиатора следует выбирать модель, рассчитанную на давление, превышающее рабочее на 50%. Такой запас необходим, поскольку перед каждым отопительным сезоном все приборы испытываются опрессовочным давлением, которое на 50% выше рабочего.

Итак, после прохождения шага 1 Вы будете знать, какие радиаторы стоит рассматривать – например, все виды радиаторов или только биметаллические.

Шаг 2. Выбрать материал

Если Вы выяснили, что рабочее давление в системе позволяет использовать разные виды радиаторов, Вам предстоит сделать выбор, какие радиаторы рассматривать – чугунные, алюминиевые, из биметалла или стали. Рассмотрим, как выбрать отопительные радиаторы по материалу изготовления, разобрав их основные особенности.

  • Алюминиевые радиаторы. Их отличает высокая теплоотдача, что позволяет легко регулировать температуру в помещении. Еще одно преимущество – малый вес, упрощающий процесс доставки и монтажа. Алюминиевые радиаторы имеют аккуратный внешний вид, незаметны в интерьере. Среди недостатков – чувствительность к качеству теплоносителя и подверженность коррозии. Наиболее востребованы в частных домах и коттеджах.

  • Чугунные радиаторы. Используются в строительстве уже более 150 лет. Устойчивы к коррозии и нетребовательны к химическому составу теплоносителя. Из минусов – большой вес, неустойчивость к гидроудару, устаревший дизайн.

  • Стальные радиаторы. Наиболее распространены трубчатые и панельные стальные радиаторы. Трубчатые радиаторы – недорогие, имеют хорошую теплоотдачу. Панельные стальные радиаторы характеризуются вариативностью дизайнерских решений и долговечностью. Рассчитаны на невысокое рабочее давление. Их чаще устанавливают в частных домах.

  • Биметаллические радиаторы. Состоят из стальной основы и алюминиевых панелей. Жидкость проходит по стальным трубам, не соприкасаясь с алюминием, что позволяет использовать большее давление. Радиаторы из биметалла долговечны и надежны. Данный вид радиаторов становится все популярнее в последние годы.

По стоимости радиаторы можно условно разделить на эконом, средний класс и премиум. К эконом-классу относят чугунные и алюминиевые конструкции, к среднему – радиаторы из стали, к премиум – нержавейку и художественное чугунное литье. В рамках каждого из этих классов можно подобрать биметаллические радиаторы. Подчеркиваем, что такое деление условно, поскольку разброс цен на радиаторы одного вида, но разных производителей довольно широк.

Обратите внимание, что разные модели радиаторов могут быть рассчитаны на разное рабочее давление. Это необходимо учесть, чтобы правильно выбрать радиатор отопления.

Шаг 3. Определить габариты и параметры

Перед тем как выбрать радиатор отопления, важно обратить внимание на следующие особенности:

  1. Определить тип подводки – она может скрытой или открытой.

  2. Вариант подводки труб – из-под пола, из стены, сверху и т.д.

  3. Диаметр труб отопления.

  4. Расстояние между трубами.

Также необходимо учитывать, что помещение может недополучить до 15% тепла, если перекрыта свободная циркуляция воздушного потока вокруг радиатора. Чтобы этого не допустить, необходимо предусмотреть:

  1. Расстояние между полом и радиатором – 7-10 см.

  2. Расстояние между стеной и радиатором – 3-5 см.

  3. Расстояние между подоконником и радиатором – 10-15 см.

Выбирать размеры радиатора нужно с учетом всех указанных выше параметров.

Прохождение шага 3 позволит Вам выбрать радиатор конкретной модели. Осталось рассчитать мощность и необходимое количество секций.

Шаг 4. Рассчитать необходимую мощность и количество секций

Для создания комфортной температуры в помещении достаточно 0,09-0,125 киловатт на квадратный метр. Это значение приведено для комнаты с трехметровым потолком, в которой имеется одно деревянное окно, входная дверь, а по трубам идет горячая вода температурой 70 градусов. Таким образом, чтобы выбрать радиатор в квартиру, необходимо умножить площадь комнаты на 0,125 – и Вы получите требуемую мощность радиатора.

Одна секция радиатора имеет теплоотдачу около 0,17 киловатт. Например, для отопления комнаты площадью 20 квадратных метров необходимо 10-12 секций радиатора.

Это общая формула, поэтому для более точного расчета стоит учитывать еще ряд факторов:

  • При наличии в комнате пластикового стеклопакета можно уменьшить полученную мощность радиатора на 10-20 процентов.

  • При наличии в комнате двух окон, под каждым из которых установлена батарея, к нормативной мощности можно прибавлять еще 70 процентов. Это же актуально и для помещений, у которых две внешние стены выходят на улицу.

  • При изменении температуры воды в трубах на 10 градусов в ту или иную сторону необходимо повысить либо снизить мощность батареи на 15 процентов.

  • Если высота потолка превышает 3 метра, необходимо увеличить тепловую мощность ровно во столько раз, во сколько он выше. Аналогично, но в противоположную сторону — при более низких потолках.

{loadposition user3}

Другие статьи по теме:

  • Схемы подключения радиаторов отопления

  • Как правильно перекрыть батарею отопления?

  • Калькулятор для расчета количества секций радиатора

Крепление для радиаторов отопления – требования по ГОСТу, виды навесов и техника монтажа

Первый вопрос, с которым сталкивается человек собирающийся поменять в доме батареи – это, какое крепление для радиаторов отопления выбрать? Ведь как самих батарей, так и кронштейнов под них существует довольно много, а те, что идут в комплекте зачастую самые дешевые и не под все стены подходят. Дальше мы с вами разберем, какие крепления для батарей существуют и как их правильно подобрать, а самоделкиным я расскажу, как навесить батарею своими руками в соответствии с нормативами.

Крепление для батарей радиаторов отопления подбирается по таким требованиям, как вес и модель батареи, плюс материал стены.

Содержание

  1. Что нам говорят нормативы
  2. Подбираем кронштейны
  3. Кронштейны для чугунных батарей
  4. Навесы для стальных батарей
  5. Навесы под алюминиевые и биметаллические батареи
  6. Как навесить батарею
  7. Вывод

Что нам говорят нормативы

Крайне редко инструкция, которая идет к агрегату содержит подробные рекомендации по монтажу. Производители считают, что батарею будут навешивать профессионалы, соответственно им достаточно только технических характеристик радиатора.

Мы же с вами постараемся разобраться в исходных документах. На данный момент все вопросы по радиаторам регламентируют 2 документа – это ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные» и СНиП 3. 05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Пересказывать документы нет смысла, вы их можете найти в сети, поэтому мы с вами пройдемся только по моментам, касающимся установки радиаторов.

ИллюстрацииРекомендации
 Центральная осевая.

·         Прежде всего, запомните – вертикальная центральная осевая линия оконного проема должна совпадать с центральной осевой линией радиатора;

·         Желательно чтобы по ширине радиатор занимал около 75 % от ширины оконного проема.

 Зазоры.

·         Минимальный зазор между полом и батареей составляет 60 мм;

·         Минимальный зазор между батареей и нижней кромкой подоконника составляет 50 мм.

 Нормативы.

·         Четко фиксированного зазора между стеной и радиатором нет. Минимум, который рекомендуется в ГОСТах составляет 25 мм, максимум 50 мм. Больше делать можно, а вот меньше, не желательно, так как нарушается циркуляция воздуха;

·         По вопросу, сколько креплений нужно для радиатора отопления СНиП 3. 05.01-85 говорит, что под монтаж батарей размером до 8 секций достаточно 2 кронштейнов по верхней оси и 1 по нижней;

·         Дальше при добавлении каждых последующих 5 секций, добавляется по 1 кронштейну сверху и снизу;

·         Под напольную батарею используется стойка для крепления радиатора. Количество таких стоек подбирается аналогично навесному варианту, то есть, на радиатор до 8 секций идут 2 стойки и дальше добавляется по 1 стойке на каждые 5 секций.

 

 

 

Совет: чтобы увеличить теплоотдачу, перед монтажом батареи оклейте стену фольгой, а лучше фольгированным утеплителем типа рулонного вспененного полиэтилена (пенофол) или пенопласта. В этом случае достаточно фольгированного утеплителя толщиной 5 – 7 мм.

Фольгированный утеплитель на стене под радиатором значительно увеличивает теплоотдачу.

Подбираем кронштейны

Кронштейн крепления радиатора отопления подбирается в зависимости от конфигурации и веса самой батареи, плюс большую роль играет материал, из которого сложены стены, потому как не каждая стена может выдержать солидный вес батареи.

Кронштейны для чугунных батарей

Чугун штука тяжелая, соответственно и крепления для чугунных радиаторов отопления должны иметь хороший запас прочности. Для монтажа батареи на кирпичную или шлакоблочную стену лучше всего подходят длинные крюки.

Варианты крепежа.

Под такой крюк перфоратором делается отверстие глубиной порядка 100 – 150 мм, после чего в это отверстие вставляется пластиковый дюбель и завинчивается сам крюк. Цена таких навесов самая доступная.

Сверлить железобетонную стену, даже хорошим перфоратором, довольно тяжело, а несущая способность бетона самая высокая, поэтому здесь достаточно заглубиться на 50 – 70 мм и закрепить на стене анкерным болтом специальный крюк, установленный на площадке, как на фото снизу.

Навесы для стен с высокой несущей способностью.

Крепление для чугунных радиаторов на стены из пено и газобетона также возможно, но крюки для этих целей берутся особые. Чаще всего используется спаренный стальной крюк на единой пластине.

Для монтажа чугунной батареи в 6 – 8 секций на стены из ячеистых бетонов идет 3 таких спаренных кронштейна, плюс сами кронштейны фиксируются минимум 3 специальными анкерами.

Совет: спаренные кронштейны бывают с фиксированным и регулируемым расстоянием между крюками и если вы еще точно не решили, какую именно модель чугунной батареи будете покупать, то берите регулируемые навесы их можно подогнать по месту.

Спаренный кронштейн с фиксированным расстоянием между крюками.

Кстати, для тех, кто еще не решил, сколько и каких батарей нужно именно в его случае, я рекомендую просмотреть статью по выбору и расчету радиаторов отопления под конкретные условия с фото и видео, материал находится «ЗДЕСЬ».

Крепление радиаторов к сэндвич панелям невозможно, поэтому в каркасных домах, а также в случае, когда батарея вообще не граничит со стеной, для монтажа используются напольные стойки.

Внизу на фото показаны 3 самые распространенные разновидности подобных конструкций. Опять же если модель батареи неизвестна, то лучше брать конструкцию с хомутом в виде цепочки, она универсальна и подходит под любые радиаторы.

Напольные крепления для батарей радиаторов отопления.

Навесы для стальных батарей

Если в чугунном варианте мы отталкивались от несущей способности стен, то крепление для стальных радиаторов отопления выбирается в зависимости от вида радиатора. Стальные батареи бывают панельными и трубчатыми.

Панельные радиаторы плоские и сравнительно легкие. В недавнем прошлом для их монтажа использовались навесы в виде уголка. Одна часть уголка привинчивается анкерами к стене, а на смежную часть навешивается батарея, для этих целей на самом радиаторе приварены специальные зацепы. Хоть такие модели продаются до сих пор, все же постепенно они уступают место современным навесам.

Навес в виде уголка под стальную батарею.

Современные батареи панельного типа вообще не имеют никаких зацепов. На стене эти конструкции удерживаются при помощи планок с двумя крюками по краям. Панель просто вставляется и зажимается между этими крюками.

Современный навес с зажимами для панельного радиатора.

В принципе под трубчатые стальные батареи можно использовать те же кронштейны что и для чугуна. Но сталь намного легче и под нее выпускаются свои навесы, причем вместо 3 и более точек опоры стальные трубчатые батареи цепляются на 2 верхних кронштейна, а чтобы как-то зафиксировать радиатор снизу (между стеной и батареей) ставятся опорные пластиковые клипсы.

Крепления для стальных радиаторов с опорными клипсами.

Навесы под алюминиевые и биметаллические батареи

По весу и конфигурации алюминиевые и биметаллические батареи практически одинаковые, соответственно и навесы у них одинаковые. Под такие радиаторы выпускается только 1 вид кронштейнов, они показаны на фото снизу. Одна часть прикручивается анкерами к стене, а на вторую вешается батарея.

Крепление для алюминиевых радиаторов одинаково хорошо подходят и для биметаллических батарей.

Такие навесы можно отличить по выемкам расположенным с обеих сторон кронштейна. Эта новация позволяет прикручивать навес с любой стороны. А если несущая способность стены оставляет желать лучшего, то для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов используются те же стойки, что и под чугунные батареи.

Для алюминиевых и биметаллических батарей используются те же стойки, что и для чугунных радиаторов.

Как навесить батарею

Сама инструкция предельно проста, в принципе я о ней уже рассказал – просверливаете перфоратором отверстие в стене и привинчиваете кронштейн. Но есть нюансы, связанные с подготовкой.

Современные навесы с промежуточной фиксацией радиатора.

Так если вы навешиваете батарею в многоэтажном доме с центральным отоплением, то перед монтажом вам нужно будет пригласить слесарей из местного ЖЭКа. Они отключат стояк и спустят с него воду.

Как это ни странно прозвучит, но батареи лучше менять во время отопительного сезона. В этом случае вы сразу увидите огрехи в своей работе и сможете их быстро устранить. А если поставить батарею летом, то когда пустят воду и поставят дом под давление, любая оплошность при монтаже может обернуться порывом и не факт, что в это время кто-то будет дома.

Любой радиатор устанавливается строго по уровню.

Теперь несколько слов о том, как разметить крепления под радиаторы:

  1. Первой по отвесу наносится центральная осевая линия;
  2. Дальше перпендикулярно осевой нужно провести горизонталь на которой будут монтироваться верхние кронштейны;
  3. Если снизу у вас только 1 кронштейн, то он монтируется на вертикальной осевой;
  4. Если нижних кронштейнов несколько, то внизу проводится такая же горизонталь, как и сверху и на ней размечаются точки монтажа навесов.

Вариант разметки под установку радиатора.

Вывод

Самостоятельная установка радиаторов отопления не такая уж сложная задача. Руководствуясь советами данными выше и информацией на видео в этой статье вы вполне сможете с этим справиться. А если остались какие-либо вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу.

Установить радиатор своими руками вполне реально.

Максимальное использование радиатора

Нью-Йорк|Максимальное использование радиатора

https://www.nytimes.com/1997/02/09/nyregion/putting-a-radiator-to-maximum-use. html

Реклама

ПРОПУСТИТЬ РЕКЛАМУ

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА

Эдвард Р. Липински

См. статью в ее первоначальном контексте от
9 февраля 1997 г., раздел WC, стр. 13Купить репринты

Посмотреть на Timesmachine

TimesMachine — это эксклюзивное преимущество для абонентов с доставкой на дом и цифровых абонентов.

РАДИАТОР — это устройство, используемое для рассеивания тепла, вырабатываемого в печи, в другие части дома. Тепло может передаваться от печи к радиатору либо паром, либо горячей водой. Большинство радиаторов используют комбинацию конвекции и излучения для обогрева окружающей среды.

При конвекции тепло передается от радиатора непосредственно окружающему воздуху. Люди и предметы согреваются нагретым воздухом. Излучение нагревает людей и предметы напрямую, не нагревая воздух между ними.

Современные радиаторы имеют тонкие гладкие линии и могут быть изготовлены из алюминия, меди или даже жаропрочного пластика. Большинство этих блоков монтируются в малозаметных, труднодоступных местах возле плинтуса. Они хорошо работают в этом месте, при условии, что домовладелец не ограничивает окружающий поток воздуха, перемещая мебель или ковры слишком близко. Эти радиаторы требуют минимального обслуживания. Иногда захваченный воздух может препятствовать полному заполнению радиатора горячей воды, и радиатор никогда не нагреется настолько, чтобы нагреть комнату. В этом случае достаточно просто выпустить воздух из устройства.

Поместите поддон под выпускной клапан радиатора и откройте его ключом радиатора. Дайте клапану оставаться открытым до тех пор, пока не выйдет весь воздух и не будет вытекать только вода, затем закройте клапан.

Паровые радиаторы не требуют прокачки. Захваченный воздух будет вытесняться через вентиляционное отверстие, небольшой металлический цилиндр сбоку каждого радиатора входящим паром. Иногда выпускное отверстие вентиляционного отверстия может забиваться отложениями жесткой воды. Когда это произойдет, захваченный воздух останется в радиаторе и будет препятствовать проникновению горячего пара. Иногда можно открыть порт, воткнув в отверстие распрямленную скрепку. Если это не открывает его, закройте клапан подачи пара в основании радиатора, затем снимите вентиляционное отверстие, повернув его против часовой стрелки. Поместите его в кастрюлю с белым уксусом и варите около получаса. Не используйте для этого алюминиевую кастрюлю, уксус обесцветит ее. Если кипяток с уксусом не очищает вентиляционное отверстие, замените его.

В старых домах, скорее всего, вместо плинтусов стоят старомодные чугунные радиаторы. В идеальной планировке радиаторы должны располагаться непосредственно под окнами, доходить до подоконника и охватывать всю ширину окна. Для максимальной эффективности конвекции между блоком и стеной должен быть зазор около 2 1/2 дюйма. Даже при правильной циркуляции воздуха часть тепла, рассеиваемого радиатором, будет уходить на заднюю стенку. Простой способ перенаправить это тепло в комнату — использовать кусок пенопластовой изоляционной плиты с фольгированным покрытием. Обрежьте доску канцелярским ножом по размеру и поместите ее за стену фольгой наружу.

Разработчикам коммерческих и жилых систем отопления часто нужны радиаторы различной ширины. Производителям пришла в голову идея отливать радиаторы в секции, а затем соединять секции в единое целое. Следовательно, было относительно легко изготовить радиаторы нестандартной ширины, соединив вместе любое количество секций. В двух методах соединения секций использовались короткие отрезки трубы. В одном методе использовалась резьбовая труба, называемая ниппелями. Ниппели были необычны тем, что на одном конце была левая резьба, а на другом — правая. При повороте ниппеля резьба затягивалась и стягивала секции радиатора. Резьбовые ниппели сегодня уже не производятся, поэтому модифицировать старые радиаторы, собранные по этой методике, практически невозможно.

В другом методе соединения также использовались трубные муфты, называемые нажимными ниппелями. Эти соединители не имели резьбы, вместо этого они сужались к концам, образуя своего рода двойной клин. Чтобы собрать радиатор, производители вставляли нажимные ниппели между каждой секцией, а затем сжимали их вместе, затягивая стержень с резьбой, проходящий через весь радиатор.

С помощью новых нажимных ниппелей можно изменить ширину старого чугунного радиатора, отвинтив шатуны и раздвинув секции. Это, однако, может быть затруднено, потому что секции, вероятно, будут скреплены скоплениями нагретой ржавчины и коррозии. Их разделение потребует тяжелой работы и большого количества проникающего масла.

Ремонт радиатора не является проблемой для большинства домовладельцев, в отличие от перекраски. Большинство людей совершают ошибку, перекрашивая радиатор алюминиевой краской. Алюминиевая краска не лучший выбор, потому что отражающая поверхность краски может снизить тепловое излучение на целых 20 процентов. На самом деле тесты показывают, что светло-бежевый с матовым покрытием — лучший цвет для покраски радиатора. Если ваши радиаторы уже покрыты алюминиевой краской, нет необходимости ее соскабливать. Просто перекрасьте их другим цветом. Новое верхнее покрытие позволит радиатору излучать максимальное количество тепла. Точно так же эффективность нагрева не снижается при нанесении нескольких слоев краски. Однако вы можете захотеть удалить скопления краски, которые затемняют декоративную отделку поверхности на красивом старом радиаторе. Здесь акцент делается на эстетике, а не на функциональности.

Лучший способ обнажить оголенный металл — это подвергнуть радиатор пескоструйной очистке, но сначала вам придется отсоединить радиатор и отнести его на пескоструйную установку. Для отсоединения фитингов лучше всего использовать два гаечных ключа; один для удержания трубы, а другой ослабляет соединительную гайку. Также имейте в виду, что чугунные радиаторы очень тяжелые. Заручитесь помощью друга и используйте тележку или ручную тележку, чтобы переместить деталь.

Версия этой статьи напечатана в разделе WC, стр. 13 национального издания под заголовком: Максимальное использование радиатора. Заказать репринты | Сегодняшняя газета | Подписаться

Расстояние между радиатором и стеной и дверной рамой

Поссом