Расстояние между стойками в каркасном доме под утеплитель: Шаг стоек каркасного дома — расстояние между стойками

Расстояние между стойками в каркасном доме под утеплитель: Шаг стоек каркасного дома — расстояние между стойками

Содержание

Шаг стоек каркасного дома — расстояние между стойками

Несущие стойки каркасного дома являются элементами, выполняющими сразу несколько функций. Во-первых, они должны выдерживать возложенную на них весовую нагрузку. Во-вторых, пространство между стоек используется для утеплителя, от которого напрямую зависят теплоизоляционные свойства постройки. В-третьих, каркас на основе стоек служит для крепления внутренней и наружной обшивки дома.

Соответственно, шаг стоек, или же расстояние между ними, подбирается таким образом, чтобы каркас смог в полной мере выполнять все свои функции. Да ещё и так, чтобы все вышеперечисленные материалы не пришлось подрезать по месту, увеличивая, тем самым, расходы на строительство.

Критерии расчёта шага стоек

Забегая немного наперёд, можно сказать, что стандартным шагом стоек каркасного дома является расстояние 600 мм. Важно, что оно измеряется не между краями бруса, а между его центрами. То есть, при толщине стоек 40 мм реальное расстояние между ними будет уже не 600 мм, а 580 мм (откидываем по 20 мм с каждой из сторон). Теперь разберём, откуда взялись эти цифры, и почему они используются при строительстве почти всех каркасных домов.

А взяты они из расчётов, сделанных на основании следующих критериев:

  1. Масса дома.
  2. Размеры утеплителя.
  3. Размеры внешней обшивки.
  4. Размеры внутренней обшивки.

Вкратце рассмотрим каждый из этих моментов, чтобы понимать, как рассчитывается шаг стоек при проектировании любого каркасного дома.

Масса каркасного дома

В первую очередь, необходимо учитывать основную функцию стоек каркасного дома — несущую. Если шаг между стойками сделать слишком большим, то каркас попросту не выдержит возложенной на него нагрузки. Кроме того, пострадает жёсткость, прочность и устойчивость постройки, что недопустимо. Если же поступить наоборот, и минимизировать расстояние между несущими стоками, сделав его, так сказать, с запасом, то это тоже не выход. При таком подходе нецелесообразно увеличится расход пиломатериала, а также почти гарантированно будет перерасход отделочных и теплоизоляционных материалов.

Чтобы узнать вес каркасного дома, можно воспользоваться готовым калькулятором. Если внести в него общие размеры постройки, то программа выдаст довольно точный вес, на который вполне можно ориентироваться. Так, стандартный каркасный дом 8×8 м (в один этаж без жилой мансарды) весит порядка 11-12 т. Нам также известно, что одна стойка сечением 40×150 мм способна нести нагрузку в 0,3 т.

Итого получается, что для выполнения основной функции каркас для дома из примера должен содержать, как минимум 40 стоек. Если равномерно распределить их по периметру, то получим шаг 800 мм. Это минимальное расстояние, которое мы можем уменьшать, чтобы учесть другие критерии, а также в случае, если дом не одноэтажный, а посложнее и потяжелее.

Размеры утеплителя

Теплоизоляционный материал между стойками надо укладывать так, чтобы он во время монтажа уплотнялся. Если мы возьмём стандартный плитный утеплитель из минеральной или базальтовой ваты шириной 600-610 мм, то очевидно, что полученный выше шаг нам не подойдёт. Сокращаем до 600 мм, получая расстояние между краями стоек 580 мм, как было сказано выше. Теперь наш утеплитель войдёт на своё место с требуемым уплотнением, и его не надо будет подрезать, плодя отходы.

Размеры внешней обшивки

По стандарту каркасные дома снаружи обшиваются листовым OSB. Это древесно-стружечная плита, которая доступна на рынке в размере 2500×1250 мм. То есть, одним таким листом мы сможем перекрыть сразу три смежных стойки каркаса, если установим их с всё тем же «золотым» шагом 600 мм. При этом, на крайних стойках будет оставаться место для компенсационного зазора и монтажа соседних листов OSB.

Размеры внутренней обшивки

Можно вообще не брать во внимание, если планируется использовать деревянную вагонку. Однако гораздо чаще для внутренней обшивки стен каркасных домов используется листовой гипсокартон. Опять же, наиболее распространённым размером этого материала являются нужные нам 1250 мм, что позволяет и изнутри эффективно избежать отходов.

Итог

Стандартным шагом стоек при строительстве каркасного дома принято считать 600 мм. Это расстояние между центрами установленных узкой стороной наружу брусьев. Взято такое расстояние не с потолка, а из расчётов, в которых учитываются основные функции каркаса — несущая, укладка утеплителя и крепление внутренней и наружной обшивок.

Полезные статьи

Смотреть все статьи

Шаг стоек каркасного дома: теория и практика

Основа стен любого каркасного дома – несущие стойки. Чаще всего они выполняются из строганой доски (бруса) естественной влажности сечением, как минимум, 40×100 мм, и устанавливаются вертикально по линии стен с шагом в 600 мм.

Почему именно такое расстояние? Это расстояние между краями стоек, или их центрами? Какие факторы влияют на расчет шага стоек, и можно ли изменять указанное значение в большую или меньшую сторону? В данном материале вы найдете обоснованные ответы на все поставленные вопросы, с теоретическими пояснениями и примерами из практического опыта.

Какие факторы влияют на расчет шага стоек каркасного дома?

Основных факторов, оказывающих влияние на расчет шага стоек каркасного дома, можно выделить всего 4:

  1. Несущая способность каркаса.
  2. Ширина плитного утеплителя.
  3. Размеры листов OSB для обшивки каркаса снаружи.
  4. Размеры листов гипсокартона для обшивки каркаса изнутри.

С учетом этих факторов выясним, почему наиболее часто при строительстве частных каркасных домов применяется шаг стоек в 600 мм.

Шаг стоек каркасного дома и несущая способность стен

Каждая стойка стенового каркаса представляет собой вертикально установленную доску, которая воспринимает распределенную нагрузку от верхней обвязки и передает ее нижней, установленной на фундаменте дома. Естественно, способность выдерживать весовую нагрузку у деревянной стойки далеко не безгранична. То есть, при определенной массе каркасного дома стоек должно быть в таком количестве, в каком они все вместе смогут обеспечить необходимую несущую способность с запасом.

Рассмотрим конкретный пример, из которого вышесказанное станет более понятным. Допустим, есть проект каркасного одноэтажного дома с размерами стен 8×8 метров. При использовании традиционных строительных и отделочных материалов масса такой постройки будет составлять примерно 12 т, то есть, 12000 кг (для расчета веса каркасного дома обычно используется специальная узконаправленная программа-калькулятор).

Одна стандартная стойка, изготовленная из строганой доски сечением 40×100 мм, способна нести на себе нагрузку около 300 кг (данные из специальных таблиц). Соответственно, для того чтобы каркас выдержал массу дома в 12000 кг, таких опор должно быть, как минимум, 40 штук (12000/300=40).

Теперь осталось только равномерно распределить их по линии периметра будущих стен дома. Как было указано в условии примера, размеры постройки составляют 8×8 м. То есть, получается, что длина периметра всех несущих стен в сумме составляет 32 м. Чтобы распределить полученные 40 стоек на таком расстоянии, шаг между соседними опорами должен быть в районе 0,8 м или 80 см (32/40=0,8).

Теперь следовало бы отметить, что полученное значение (шаг) – это не конкретное руководство к действию, а всего лишь минимальное расстояние между несущими опорами каркаса конкретного дома. Меньше можно. Больше – нет. Эта цифра в технологии каркасного домостроения является лишь базовой. Точный же шаг стоек каркасного дома определяется с учетом других факторов, перечисленных выше и описанных далее.

Шаг стоек каркасного дома и утеплитель

Утеплитель является единственным материалом в стенах каркасного дома, который влияет на теплоизоляционные свойства жилья. Согласно технологии он располагается между несущими стойками стенового каркаса. А поскольку производители выпускают свои утеплители со стандартизированными размерами, шаг стоек каркасного дома желательно рассчитывать так, чтобы между ними как раз умещался один элемент утеплителя без обрезки и наращивания. В первом случае будут неоправданные отходы, во втором – снижение теплоизоляционных свойств.

По этой причине в большинстве случаев стойки и устанавливаются с вышеуказанным шагом в 600 мм. При этом, данное расстояние должно измеряться не между краями соседних досок, а между их центрами. В итоге расстояние между стойками при их толщине в 40 мм будет получаться 560 мм (от каждой доски отбрасываем половину ее толщины 20 мм). То есть, шаг стоек и расстояние между ними – это абсолютно разные значения, и путать их не следует.

Так почему же шаг 600 мм и расстояние 560 мм? Наиболее часто используемый плитный утеплитель имеет чистую ширину 600-610 мм. В зазор между стойками шириной 560 мм такие плиты будут укладываться без подрезки, и с требуемым для их фиксации уплотнением.

Шаг стоек каркасного дома и отделка

Аналогично технологией предусматриваются отделочные работы, вернее, типовые размеры листовых материалов, которые крепятся непосредственно к несущим стойкам каркаса. В результате получается так, что, обшивая каркас снаружи стандартными листами OSB, и изнутри листовым гипсокартоном, количество отходов сводится к минимуму.

Итог

Шаг стоек каркасного дома рассчитывается, исходя из четырех основных критериев. Во-первых, это суммарная несущая способность каркаса. Во-вторых, ширина плит утеплителя. В-третьих, размеры листов OSB для наружной обшивки. В-четвертых, размеры листового гипсокартона, как основания для внутренней облицовки.

Каркасные коттеджи
Каркасные дома
Садовые домики


Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.


Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.


Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Шаг стоек в каркасном доме

Шаг стоек в каркасном доме

С каким шагом располагать стойки, проектируя каркас дома или хозяйственной постройки? Чем руководствоваться, выбирая шаг стоек в каркасном доме? Размерами листов ОСБ, фанеры или шириной утеплителя? Как учесть деформационный зазор между листами наружной обшивки, в шаге стоек деревянного каркаса?

Вот те первые вопросы, которые появляются, у всякого, кто решил спроектировать каркасный дом или любую другую постройку, в основе которой лежит деревянный каркас, своими руками. В литературе и учебниках часто приводят шаг стоек в 600 мм. по центрам стоек или в 575 мм. между стойками, особо не объясняя, чем вызваны данные рекомендации. А отсутствие внятных объяснений заставляет многих задуматься и начать поиски «своего пути»…

К выбору шага стоек при возведении каркаса нужно подходить комплексно: т. е. учитывать формат листов ОСБ или фанеры для наружной обшивки каркаса, что будет использовано для утепления стен, как и чем будет производиться отделка помещений внутри дома. Такой подход позволит оптимально использовать материалы, свести к минимуму отходы, и найти новые возможности для экономии сил, времени, материалов, а значит и средств. Так что при выборе шага стоек вначале советуем продумать, как будет выглядеть «пирог» стены в вашем каркасном доме.

Что имеется виду? Например, если каркасная стена будет выглядеть следующим образом (рис.2) сайдинг, гидро-ветрозащита, осб, утеплитель эко-вата, крафт бумага, гипсокартон. Шаг стоек имеет смысл рассчитать под размеры осб или гипсокартона, так как для утепления эко-ватой шаг стоек не имеет принципиального значения.

Что же выбрать? Формат листов гипсокартона или ОСБ плит? В данном случае шаг стоек каркаса разумней рассчитать под формат листов гипсокартона, который составляет 600 мм, а листы наружной обшивки осб подрезать с учетом деформационного зазора.

В другом варианте (рис.3) для утепления стен используются плиты базальтового утеплителя «Rockwool», шириной 600 мм. с деформационной полосой 50 мм. Для наружной обшивки стен листы ОСБ 2500 х 1250 х 12 мм, а внутреннею отделку производят вагонкой. Здесь определяющие влияние на шаг стоек в каркасе дома имеют формат ОСБ и плит каменой ваты. Поскольку плиты базальтоваой ваты, у нас с деформационной полосой 50мм то размер между стойками может варьироваться от 595 до 560 мм. Длина вагонки также не влияет на шаг стоек в каркасе. Из определяющих факторов остается только размер ОСБ листов.

Допустим, наша постройка не имеет сложных углов, балконов и эркеров, что позволяет произвести формирование деформационного шва между листами ОСБ прямо на стене, просто установив диск циркулярной пилы на толщину плиты ОСБ и «прогнать» все стыки листов, до установки стропильной системы и крыши. Размер ОСБ листов 2500 х 1250 мм. Исходя из этого получаем шаг стоек в каркасе 625 мм, а расстояние между стойками составит 575 мм. Этого достаточно чтобы установить плиты базальтовой ваты исключительно за счет предусмотренной на них деформационной полосы, без дополнительной подрезки плит.

А вот если каркас дома или хоз-блока будет утеплятся плитами пенопласта, то шаг стоек лучше рассчитать под размер плит. В противном случае образуется очень много отходов. Расчет шага стоек каркаса стены под утепление пенопластом имеет свои особенности. Свежие листы пенопласта в течении примерно полугода теряют в размерах около 1 процента, в дальнейшем этот процесс останавливается, то есть лист 100 х 200 см. в последствии усохнет до 99 х 199 см.

Если раскрой листов будет производится пилой с мелким зубом, то нужно отнять еще 3 — 4мм. Распилив лист, который отлежался полгода, мы получим две полосы шириной около 492 — 494 мм. Закрепить пенопласт между стойками каркаса стен можно двумя способами:

Вариант первый (рис.4а), проем между стойками уменьшают на 7 — 10 мм, т. е. стойки ставят с шагом 530 — 535 мм. так, чтобы листы пенопласта при монтаже входили между стойками немного поджимаясь, не оставляя щелей, которые в последствии могут стать мостиками холода. Для такого монтажа пенопласта необходима аккуратность и опыт.

Во втором варианте (рис.4б), стойки устанавливают с шагом 560 мм. так, чтобы по всем сторонам проем был больше на 6 — 10мм, чем размер плит пенопласта. После чего щели по бокам, сверху и снизу заполняют монтажной пеной. Зазор в 6 — 10мм. оптимален, в зазоры менее 5 мм. не входит носик монтажного пистолета, а зазоры более 10 мм. увеличивают расход монтажной пены.

Но что бы вы не выбрали для утепления и отделки стен, при использовании в качестве стоек каркаса доски 50 х 150 мм. шаг стоек не должен превышать 650 мм, а при использовании доски 50 х 100 мм. максимальное расстояние между стойками — 400 мм.

В общем, как видно универсального ответа на вопрос, какой шаг стоек выбрать при строительстве каркасного дома, нет. Выбирать его нужно комплексно, учитывая и то, чем будет утеплятся дом, и то чем, он будет отделываться, В противном случае можно столкнутся с тем, что кроить и резать придется все материалы, увеличивая отходы, трудозатраты, и бюджет на строительство.

Обсуждение на форуме »

Расстояние нужно между стоиками в каркасном доме необходимо под утеплитель: Обзор +Видео

При проектировке каркасной конструкции, дома или хозяйственных построек, возникает вопрос, какое расстояние между балками перекрытия в каркасном доме следует предусмотреть.

Расстояние между стойками каркасного дома в данном случае выбирается застройщиком исходя из размеров листов фанеры или же отталкиваясь от ширины предусмотренного в каркаснике утеплителя. Какой же вариант будет верным, рассмотрим в этой статье.

[contents]

Также не следует забывать о том, что следует определить и деформационный зазор, устройство которого необходимо между листами внешней обшивки.

Таким образом, три основных вопроса, возникающие в процессе проектирования деревянного каркасного дома, звучат следующим образом:

  1. Какое расстояние следует запланировать между балками перекрытия в каркасном доме?
  2. На ширину какого материала следует ориентироваться при выборе (фанера, ОСБ, утеплитель)?
  3. Каким должен быть деформационный зазор?

Попробуем разобраться в этом вопросе.

От чего зависит расстояние между стойками каркасного дома под утеплитель

Расстояние стоек в каркасном доме следует планировать исходя из ориентации на несколько основных показателей.

Комплексное решение данного вопроса требует учитывать:

  • габариты фанерных листов или листов ОСБ, которыми планируется обшивать каркас дома,
  • размеры и тип утеплителя, выбранного для организации теплоизоляции каркасного строения,
  • каким образом будут отделываться помещения и верхняя обвязка в каркасном доме.

Учет всех этих составляющих поможет наилучшем образом применить материалы и даст возможность минимизировать отходы, а, значит, поможет сэкономить финансы. Кроме того данный подход направлен на поиск возможностей свести к минимуму временные и трудовые затраты при возведении дома по каркасной технологии.

Можно сказать, что приступая к определению шага стоек, следует прежде представить, каким вы планируете сделать сам «пирог» стены каркасника, это также требует надежности, как лаги пола.

Рассчитываем расстояние между стойками в каркасном доме

Рассмотрим основные варианты расчета.

  1. Если стены планируется возводить и изготавливать из таких строительных материалов, как гипсокартоновые листы и ОСБ, а утеплителем выбран ватный наполнитель (эковата, стекловата и т.п.), то шаг стоек будет рассчитываться исходя из габаритных размеров гипсокартона или ОСБ. Ватный наполнитель – достаточно пластичный и его размеры не принципиальны в данном случае.

Однако, в данном случае мы применяем два материала обшивки — гипсокартон и ОСБ. Какое расстояние между стойками в каркасном доме выбрать и на габариты какого из этих материалов ориентироваться? В данном случае советуется ориентироваться на размер листов гипсокартона, при этом плиты ОСБ придется подрезать с учетом деформационного зазора.

  1. В том случае, если для утепления используются более твердые не пластичные материалы, например базальтовый утеплитель, а внешняя и внутренняя отделка будет выполняются из лисов ОСБ и вагонки соответственно, то расстояние между стойками каркасного дома будет рассчитываться с ориентацией на размеры ориентировано-стружечных плит и утеплителя. Учитывая деформационную полосу базальтовой плиты, который составляет 50 мм., расстояние между стойками будет варьироваться с учетом зазора в 50 мм.

Длина вагонки как правило, на расстояние между  стойками не влияет, так как данный обшивочный материал может крепиться к дополнительной специально устроенной для него деревянной обрешетке.

  1. Утепление каркасного дома пенопластом при расчете шага потребует ориентироваться на габариты именно строительного материала, так как подрезка пенопластовых блоков может быть довольно муторной и неэкономной работой.

Следует учитывать и тот фактор, что пенопластовые листы имеют свойство ссыхаться и в течение полугода после установки теряют примерно 1 % от изначального размера.
Стандартные размеры стоек и оконного проема

Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами

Пенопласт между стойками

  • В первом  случае закрепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались  друг с  другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между пенопластовыми плитами не образуется расстояния (мостиков холода), а значит и утепление будет более эффективным. Данный способ требует определенного опыта и аккуратности.
  • Второй способ допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по всему периметру до 10 мм. Получившиеся щели заполняют монтажной пеной. Десятимиллиметровый зазор указан не случайно. Щели менее 5 мм. утеплить монтажной пеной довольно проблематично, ведь в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А зазор более 10 мм. в разы увеличивает расход монтажной пены.
Каркас из досок

Каркас дома из досок требует иного подхода в расчетах. В данном случае вне зависимости от выбранного типа отделки и утеплителя расстояние между стойками будет напрямую зависеть от габаритов используемой доски.

Так шаг между досками 50х150 мм, используемыми в качестве опор, не должно превышать 650 мм. Если же используется доска 50х100 мм. – максимальным будет расстояние опор в 400 мм.

Таким образом, в расчетах шага следует учитывать несколько факторов. Расстояние между стойками каркасного дома будет зависеть от используемого утеплителя, выбранной обшивки и даже от того, из чего предполагается делать сами стойки.

Рассчитаем шага между стойками в каркасной постройке.

Прочность каркасного дома определяется его конструкцией. Вес стен, перекрытий и крыши держатся на несущем каркасе каркасного дома. Для прочности каркасного дома важно правильно выбрать толщину несущих стоек, а также расстояние между стойками. Существуют правила расчета каркасного дома. Сегодня мы обсудим, как рассчитать расстояние между стойками в каркасном доме, так называемый шаг стоек в каркасном доме.

Шаг стоек в каркасном доме

Расстояние стоек в каркасном доме определяется их прочностью и будущей нагрузкой. Чем прочнее стойки каркаса, тем больше могут быть промежутки между ними. Кроме того, на величину шага стоек каркасного дома влияют размеры отделочных материалов. Почему расстояние между опорами должно учитывать размеры отделочных панелей?

Шаг в стене каркасника.

Приведём пример. Для удобства монтажа листов ОСБ шаг между стойками стен каркасного дома стараются выбрать с учётом их размеров. Размеры ОСБ составляют 2500х1250 мм. Значит, при расстоянии между стойками кратном 1250 мм (или кратном 2500 мм) расход отделочного материала на обрезки будет достаточно минимальным. Края листа ОСБ будут крепиться к стойке. При расстоянии больше 1250 часть листа ОСБ будет обрезана при монтаже.

Также стараются учитывать размеры будущего утеплителя. К примеру, если утепление каркасного дома изнутри будет проводиться матами из минеральной ваты Роквул, то их размеры – 1200х600 мм с деформационной полосой 50 мм. Тогда расстояние между стойками под утеплитель должно быть 550 мм. Что не соответствует 1250 мм ОСБ. В таком случае, при выборе шага опор не учитывают размеры утеплителя, а для его монтажа в каркасе предусматривают дополнительные планки.

На заметку

Также необходимо учесть, что в местах установки дверей и окон расстояние между стойками в каркасном доме может быть больше или меньше. Расстояние должно соответствовать ширине будущего окна или дверного проёма.

Выбор крепёжных элементов будет определяться материалом каркаса. Вертикальные стойки каркасного дома из дерева крепят к нижней и верхней обвязке с помощью металлических уголков и гвоздей. А металлические вертикальные опоры скручивают болтами или сваривают дуговой сваркой.

Итак, с особенностями выбора шага и подбора крепёжных элементов разобрались. Теперь обратимся к расчетам и вычислим вес будущего каркасника, толщину опор и расстояние между ними.

Сколько весит каркасник

Каркас дома является несущей системой. Его прочность должна выдерживать давление стен, перекрытий и крыши. Поэтому для расчёта стоек каркасного дома необходимо определить вес будущего строения. Как это сделать?

Вес стен каркасника.

Существует несколько методик определения веса будущего строения. Приведём две:

  • Определение веса постройки по онлайн калькулятору. В таком варианте в калькулятор вводят значения ширины и длины стен постройки, его высоту, количество несущих перегородок, а также материал стен, их толщину и получают готовый результат – ориентировочный вес будущего строения.
  • Расчеты по строительным таблицам. Это более сложный и кропотливый труд, в процессе которого можно получить более точный результат. По данным строительных таблиц определяется ориентировочный удельный вес 1 куб. м каркасной стены, а также погонный вес каждого метра перекрытий, кровельных листов. Полученные данные множатся на площадь стен дома или кровли, суммируются и складываются в общий вес каркасного дома.

Полученный в расчётах вес будущего строения умножается на коэффициент 1,1. Он учитывает дополнительный вес сантехнических устройств, мебели, которые будут расположены в постройке. В результате мы получаем тот вес, который каркас дома должен выдерживать в течение многих лет эксплуатации.

По данным он-лайн калькулятора мы получим, что вес одноэтажного каркасного дома 8х8 м с крышей из металлического профиля и деревянными лагами, в климатической зоне с зимними температурами -10 составит около 10.5 тонн. Умножив на коэффициент, получаем 11.55 тонн, которые для удобства расчётов округляем до 12 тонн строительного веса. Итак, что делать дальше?

Стойки каркасного дома

Дальше – обратимся к прочности деревянных стоек, и выясним, какой вес может выдержать каждая опорная стойка. Традиционно для деревянных каркасов одноэтажных строений используют угловые стойки каркасного дома сечением не меньше 100х50 мм, для двухэтажных – 150х50 мм. Пользуясь справочными таблицами, определим несущую способность каркасной стойки.

Расстояние между основами.

На заметку

Расчёт несущей способности по формулам достаточно сложен и сопряжён со знанием сопротивления материалов.

По справочнику физических свойств древесины, прочность на сжатие дерева составляет 30 – 50 МПа (в зависимости от вида дерева). Это значит, что каждый см сечения может выдержать 30-50 кг веса. Стойки стен каркасного дома 100х50 мм гарантированно выдержит 300 кг.

Учитывая общий вес дома, определённый раньше, можно вычислить минимальное число опорных стоек. Для этого разделим 12 000 кг на 300 кг, в результате чего получим, что установка стоек потребует 40 досок сечением 100х50 мм.

Расстояние между опорами

Расстояние стоек в каркасном доме определяется нагрузкой или весом дома, количеством опор. Пользуясь полученными данными, определяем необходимое расстояние между стойками каркаса. Для этого вычисляем общий периметр стены. В доме 8х8 м он составит 32 м. После чего делим полученные 32 м на количество стоек 40 штук. Получаем расстояние 0,8 м или 800 мм.

В строительной литературе есть общие рекомендации, как правильно производить крепление стоек каркасного дома. В них говорится, что при невозможности выполнить строительные расчеты, шаг между стойками одноэтажного каркасного дома выбирается в размере от 500 до 700 мм. И ещё: принято, что шаг стоек каркасного дома не должен превышать 1 м.

Шаг стоек каркаса канадского дома

Вопрос:

Проектирую каркасный канадский дом и слегка запутался: ширина утеплителя — 600 мм, ширина стойки — 40 мм, размер плиты ОСП — 2500х1250 мм и необходимо делать зазор между ними 2-3 мм. И вот как рассчитать шаг стоек каркаса, что бы все это легло без больших излишков?


Ответ:

При конструктивном проектировании или строительстве канадского дома размещайте стойки друг от друга на расстоянии 625 мм — не ошибетесь. Это позволит без проблем монтировать листы ОСП с необходимыми зазорами, т.к. по ходу расстановки стоек вы все-равно будете смещаться на пару миллиметров в ту или иную сторону. И еще, в таком случае при толщине стоек в 40 мм свободное расстояние между ними составляет 585 мм. Соответственно, 15 мм уйдет на поджим минерального утеплителя, а это необходимо для того, что бы мат утеплителя не сползал вниз.

Некоторые производители, например KNAUF, производят маты шириной 610 мм для обеспечения распора, но я все-равно рекомендую шаг 625, т.к. 10 мм в экономии утеплителя погоды не сделают, а вот обрезки ОСП могу вылиться в весьма существенную сумму.

Расстояние между крайними стойками так же подгоняют под размер ОСП. Например, если это основная стена на которую ОСП будет монтироваться с грани крайней стойки, то получается шаг 605 мм (625 мм шага минус 20 мм половины толщины стойки). Если же это примыкающая стена со стойками 40х200, а ОСП монтируется внахлест на плиты стены, к которой она примыкает, то получаем 393 мм (625 — 20 — 200 — 12). Да, мат утеплителя придется подрезать, но его излишки потом без проблем разойдется по другим местам.

Естественно, скорее всего противоположный край ОСП придется все-таки обрезать и наверняка расстояние между последними двумя стойками будет уже ширины утеплителя, но это уже не так важно — чем-то все-равно придется жертвовать и эти жертвы необходимо будет учесть при составлении сметы на строительство каркасного дома.

Надеюсь, более понятно показано на иллюстрациях выше.

Однако, последние версии КОД регламентируют использование для двухэтажных домов шаг стоек, грубо говоря, в 40 см. Вероятно, это связано с недостаточной жесткостью на прогиб двойной обвязки, которая используется в канадских дома. Соответственно, под наш размер ОСП получится шаг стоек в 415 мм. Но что при этом делать с утеплителем — загадка. Придется его резать, резать и резать, т.к. между стойками в таком случае будет оставаться максимум 375 мм. Например, если разрезать стандартную стекловолоконную плиту ТеплоKNAUF размера 610х1230 на три части поперек, то выйдут куски шириной в 410 мм, что хорошо входит в вышеуказанный межстоечный размер. Учитывая, что КОД это не просто сборник сказок, а практическое пособие, то стоит руководствоваться именно им. Да, уйдет больше досок и трудозатрат для формирования утепленных стен, но это окупится надежностью вашего каркасного дома. В противном случае, могу порекомендовать воспользоваться конструктивом каркаса финских домов.

Особенности каркасного строительства

Повышение стоимости жилья и ухудшение экологической обстановки в городах привели к тому, что все больше и больше людей планируют жить в пригороде в частом доме, который лишен описанных недостатков.

Схема каркасного дома.

Рынок частного домостроения не стоит на месте и предлагает несколько технологий строительства частного дома. Одной из таких является технология каркасного строительства, которая бурно развивается в последние годы. При такой технологии частный дом строится из панелей, которые изготовлены в заводских условиях или собирается на месте строительства. Размеры и форма стеновых панелей соответствуют выбранному вам проекту дома, потому его сборка не занимает большого количества времени.

Долговечность построенного каркасного дома зависит не только от обработки деревянных конструкций антисептиками или антипиренами, но и от правильности сборки каркаса и тщательно подобранного утеплителя.

Схема нижней обвязки каркасного дома.

Каркас является скелетом будущего здания, так как его элементы обеспечивают пространственную жесткость всей конструкции. На конструкцию каркаса в большей степени влияет подобранный утеплитель будущего дома, так как его размеры необходимо учитывать, когда выбирается шаг стоек каркаса. Сам же каркас служит достаточно долгое время, так как скрыт под слоем утеплителя и внешней отделки, а значит, практически не подвержен влиянию внешних условий.

Еще одним преимуществом каркасного домостроения является то, что всегда можно сменить внутреннюю или наружную обшивку или укрепить элементы дома, не влияя при этом на проживающих в нем людей. Если же дом кирпичный, то для проведения аналогичных работ практически всегда требуется ломать стены.

Расстояние между стойками каркаса

Главный вопрос, который стоит перед строителем каркасного дома, — какой шаг между стойками необходимо выбрать. Кроме того, важно определиться, чем стоит руководствоваться при выборе шага стоек и как учитывать деформационные зазоры между облицовочными материалами.

Эти вопросы интересны всем, кто строить свой каркасный дом. Однако точного ответа они не имеют, так как зависят от множества факторов. Специализированная литература говорит, что оптимальным шагом стоек является расстояние 600 мм по центрам брусков или 575 мм между соседними брусками. При том практически не объясняется, чем обоснованы данные цифры.

Чем же можно руководствоваться при выборе шага? Возможными вариантами рекомендаций могут быть:

Схема конструкции каркасных стен.

  • высота будущего здания, которая влияет не только на шаг стоек, но и на их сечение. От размеров стоек и высоты здания зависят несущие нагрузки на каждую стойку в отдельности;
  • пиломатериалы, из которых будут сделаны стойки дома, должны соответствовать СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», а их размеры — ГОСТ 24454 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры»;
  • при отсутствии проверочного расчета, расстояние между соседними стойками зависит от максимальных габаритов стоек, воспринимаемой ими нагрузки, типа стены;
  • стойки дома должны располагаться в стыковых проемах, но быть непрерывными по высоте;
  • шаг стоек зависит от правил строительства каркасного дома, которые выработались с годами практики частного домостроения. Кроме того, стойки являются базовыми элементами силового каркаса дома, от которых зависит длительность качественной эксплуатации здания без капитальных ремонтов, потому соблюдение шага стоек — важный элемент технологии строительства.

Вернуться к оглавлению

Оптимальный шаг стоек

Схема кровли каркасного дома.

Самым оптимальным шагом стоек в каркасном доме считается 50-70 см. Данное расстояние может изменяться в определенных пределах в зависимости от условий строительства и проекта дома, однако не должно превышать 1 м. Оптимальные размеры обеспечивают устойчивость и прочность каркаса и позволяют применять для обшивки типовые материалы.

В тех местах, где будут установлены дверные или оконные проемы, шаг стоек должен соответствовать размерам коробов. Если нет возможность выполнить данное условие, то необходимо установить дополнительные стойки, которые буду поддерживать коробы окон или дверей.

Для изготовления стоек используется древесина 1-го сорта без дефектов. Их сечение должно быть достаточным, чтобы выдержать нагрузки от готового дома. Учитывая то, что толщина стен каркасного дома зависит от региона строительства и наружных температур в холодное время года, но составляет не менее 100 мм, то и минимальная ширина брусков для стоек не должна быть менее 100 мм при минимальной толщине в 50 мм. В I и II климатических зонах сечение брусков не должно быть менее 50х150 мм.

Если по проекту дом двухэтажный или габаритный (размеры по фундаменту не менее 12х8 м), то стойки необходимо изготавливать из брусков сечением не менее 150х150 мм. Для более компактных строений могут быть использованы и бруски 100х150 мм. При этом ширина стоек зависит не только от их прочности и сопротивление нагрузкам, но и от используемых материалов для утепления и обшивки здания. Стойки устанавливаются вертикально с тщательным соответствием проектному распределению и соединяются с нижней и верхней обвязкой шипами 5х5х5 мм, с дополнительным закреплением скобами или уголками. Необходимо тщательно контролировать расположение граней стоек в одной плоскости в пределах стен, так как это влияет на качество обшивки и внешний вид здания.

Вернуться к оглавлению

Подбор шага стоек в зависимости от используемых материалов

Схема внешних и внутренних стен каркасного дома.

Как уже говорилось ранее, выбранный шаг стоек зависит не только от нагрузок, но и от используемых материалов. При его расчете необходимо учитывать габаритные размеры облицовочных материалов (ориентированно-стружечной плиты (ОСБ) или фанеры), утеплителя и материалов, используемых для внутренней отделки дома. Результатом такого комплексного подхода станет минимальный перерасход используемых материалов и значительная экономия как времени, так и сил при строительстве каркасного дома.

Ниже приведем примеры, как подобрать шаг стоек при различных вариантах стеновых комплектов.

Вернуться к оглавлению

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Если в качестве стенового комплекта, т.е. всех материалов, из которых состоит вся стена снаружи вовнутрь дома, используются сайдинг, гидрозащита, ОСБ, минеральный утеплитель, крафт-бумага, гипсокартон, то шаг стоек стоит подбирать под размер гипсокартона или ОСБ, так как для остальных материалов расстояние между стойками не имеет принципиального значения. Причем упор стоит сделать на размеры гипсокартона, так как листы ОСБ проще подрезать с учетом зазора для деформации.

Если же в стеновом наборе в качестве утеплителя использовать базальтовые плиты «Rockwool» (при их ширине в 600 мм и полосой деформации в 50 мм), то оптимальным вариантом стены будет: ОСБ, гидрозащита, базальтовая плита, вагонка. Учитывая то, что вагонка не влияет на расстояние между стоками, а деформационная полоса базальтовых плит позволяет изменять этот шаг от 560 до 595 мм, то определяющим фактором является размер плит ОСБ.

Если проект дома не подразумевает балконов, сложных углов или эркеров, то возможен вариант, когда листы ОСБ крепятся снаружи без обрезки, тогда при их габаритах (2500х1250 мм) шаг стоек будет равен 625 мм (расстояние между стойками — 575 мм), а деформационные швы исполняются циркулярной пилой уже после закрепления листов на стойках. Такого шага между стойками достаточно, чтобы установить базальтовые плиты за счет полосы деформации без дополнительной подрезки.

Вернуться к оглавлению

Утепление каркасного дома пенопластом

Схема теплоизоляции стены базальтовым утеплителем.

Если в строительстве стен каркасного дома будет применяться пенополистирольные листы, то ситуация несколько изменится. Шаг стоек в таком случае лучше всего рассчитывать под размер плит пенопласта, так как иначе образуется большое количество отходов.

При этом, есть некоторые особенности утепления каркасных стен пенопластом. Установленный пенопласт за первые полгода теряет в размерах примерно 1%, то есть лист с габаритами 100х200 см через полгода усохнет до размера 99х199 см. Кроме того, если пенопластовые листы распиливать пилой с мелким зубом, то пропил составит еще 3-4 мм. Таким образом, распилив лист пенопласта, который отлежался полгода после покупки, получим 2 пенопластовые полосы шириной от 492 до 494 мм. Эти полосы уже используются для утепления и шаг стоек подбирается с учетом их размеров.

http://moidomkarkas.ru/www.youtube.com/watch?v=Ew4RCVCNCcA

Есть 2 способа, чтобы закрепить пенопласт между стойками.

В первом случае шаг стоек делают на 7-10 мм меньше, чем размер плит пенополистирола. При монтаже они входят между стойками с некоторым усилием без щелей, что предотвращает появление мостиков холода. Чтобы крепить пенопласт таким образом, кроме аккуратности, необходим некоторый аналогичный опыт.

Если же опыта или аккуратности не хватает, то возможен второй вариант крепления листов утеплителя. Для этого шаг стоек делают на 7-10 мм больше, чем габариты утеплителя. Щели, которые образуются при его монтаже, заполняются монтажной пеной со всех сторон. Не стоит делать превышения больше или меньше указанного, так как при меньших щелях в них не пролазит носик монтажного пистолета, а при больших — увеличивается расход монтажной пены.

http://moidomkarkas.ru/www.youtube.com/watch?v=-aCc-cNki_U

Независимо от того, какой вариант утепления выбран, при габаритах стоек 50х150 мм шаг не должен быть более 650 мм, а при стойках размером 50х100 мм — не более 400 мм.

Нет однозначного ответа, какой же выбрать шаг стоек при строительстве каркасного дома. Для его нахождения в каждом конкретном случае необходимо учитывать целый комплекс факторов, включающий как нагрузки на каркас здания, так и используемые материалы. Если же данные факторы не учитывать, это может привести к увеличению отходов при строительстве, затрат труда и времени, а также существенному удорожанию вашего будущего дома.

Рассчитать утеплитель до каркасного дома. Расчет материала на каркасный дом

В этой статье мы разберем вопрос, касающийся возведения стен каркасного дома, скорее, его первым этапом является расчет и подготовка необходимого строительного материала.

Необходимые материалы

Для начала возведения стен каркасного дома Вам потребуются следующие материалы:

  • Штанга — из нее вертикальные каркасные стойки, а также горизонтальные соединительные перемычки.
  • Доска обрезная — из нее будут выполнены двусторонние перегородки стен.
  • Изоляция.
  • Монтажная пена.
  • Рубероид — Служит для гидроизоляции участков контакта брусков закладной с поверхностью фундамента.
  • Крепежный материал (скобы, гвозди и др.).

Платеж

Для расчета необходимого количества стройматериала, необходимого для возведения стен каркасного здания, необходимо за основу взять размер будущего строения.Все необходимые размеры указаны в вашей строительной документации.

Для расчетов возьмем такие параметры дома:

  • стен по длине дома — 10м,
  • высота стен — 2,8м,
  • стен в ширину дома — 8м.

Сначала выполним расчет вертикальных несущих стоек каркасного дома. Для этого нам необходимо рассчитать общую длину стен здания (10м + 10м + 8м + 8м), т.е.е. В нашем случае это значение 36м. Вертикальные настенные стойки размещаются через 50 см. Однако между стойками в местах размещения окон расстояние должно быть не менее 1,2 м.

Исходя из вышеперечисленных параметров, определяем необходимое количество бруса для вертикальных стоек. Примерно нам понадобится четыре кубометра бруса сечением 100 х 150 мм.

Кроме того, для основания каркаса, продольного соединения, а также готового соединения нам понадобится около трех кубометров бруса того же сечения.В результате получается семь кубометров бруса.

Для возведения стен дома нам понадобится доска обрезная со следующими параметрами:

  • ширина — 150мм,
  • толщина — 25мм,
  • длина — 3м.

Для двустенной обшивки количество досок составляет 4,65 кубометра (в данном примерном расчете мы не учитываем двери и окна, так как у каждого собственника свои предпочтения по количеству оконных и дверных конструкций).

Изоляция

Расчет утеплителя, предназначенного для обустройства стен дома, выполняется разными способами. Здесь все определяется тем, какой утеплитель вы будете использовать. Кроме того, на полученный результат расчетов влияет толщина утеплителя, его габаритные размеры. Зная утеплитель каркасного дома, расчет данных легко выполнить самостоятельно.

Что ж, следующим этапом будет немедленное возведение стен вашего каркасного дома.Об этом подробно написано в другой статье.

Есть определенная сложность в расчете материалов при строительстве каркасного дома. Дело в том, что конструкция ограждающих конструкций может быть самой разнообразной, благодаря неизменности можно построить дом с минимальными затратами. Поэтому очень важно иметь в руках проект, независимо от того, решили ли вы приобрести готовый домашний гарнитур или будущую дачу — это букет ваших идей.

Вы, конечно, уже сталкивались с вопросами, связанными с выбором и подсчетом материала, при проведении упрощенного экономического анализа и анализа затрат.Конечно, найти оптимальный баланс между ценой, качеством и простой установкой — непростая задача.

Но, тем не менее, разбивая структуру элементарно, вы можете сориентироваться, какой вариант вам подойдет. Расчет удобнее производить по этапам строительства, т.е.

  1. Фундамент
  2. Перекрытие первого этажа
  3. Строительство каркаса
  4. Монтаж крыши
  5. Испытание изоляционного материала

Такая последовательность характерна для домостроения по скандинавской технологии

, когда утепление стен производится только после возведения кровли.

Если для возведения фундамента расход материалов более-менее известен, так как часто используются типовые типы оснований, такие как ленточный мелкосварной, свайный или столбчатый, то с выбором и расчетом пиломатериалов и утеплителя придется потрудиться. Хотя, чтобы разобраться в ключевом моменте процесса, ничего сложного в этом нет, вам потребуется только внимание и терпение.

Для максимального выполнения задачи начните с образца материала по чертежам, для удобства советуем нарисовать блок конструкции, например силовой каркас, и для каждого компонента (перекрытия, стены и т. Д.)), чтобы сделать сканирование. Можно сделать расчеты и подробные чертежи.

Сразу отмечу, что пиломатериалы должны быть сухими и предварительно обработанными различными антисептическими составами. В противном случае смонтированная конструкция может дать усадку, что неминуемо приведет к разного рода шампурам конструкции и в результате к образованию трещин и других дефектов. Пропитка должна проникать в древесину примерно на 10 мм, только в этом случае можно гарантировать длительный срок эксплуатации.Поверхностное нанесение антисептика защитит элементы конструкции максимум на два-три года, после чего потребуется повторная обработка. деревянные детали в домашних условиях.

Несомненно, высушенное и обработанное в производственных условиях дерево намного дороже, чем можно купить на строительных воздуховодах. Если вы все же решили сэкономить и приобрести пиломатериал естественной влажности, после доставки его необходимо будет сложить в штабель. Каждый ряд укладывается на рейку, чтобы исключить соприкосновение досок друг с другом и обеспечить естественную вентиляцию.Хотя такой способ удаления влаги не гарантирует исправления основного недостатка древесины.

Расчет материалов для строительства каркасного дома

Для строительства силового каркаса часто используют пиломатериалы хвойных пород. Для обвязки нижнего пояса используйте обычный брус 150х150 мм, такое сечение подходит для угловых стоек, если конструкция будет двухуровневой. Необходимая сумма рассчитывается исходя из периметра конструкции, т.е.е. Нам нужна ширина (а), длина (б), по простейшим формулам математики узнаем необходимый объем планки, (a + b) x 2 = n — общая стоимость материала в счетчиках маршрута . Перевести в кубические метры V = n * 0,15 * 0,15 = 0,0225 * N (м 3). Аналогично делаем расчеты для стоек, с той лишь разницей, что вместо длины и ширины дома нам нужны другие значения, количество опор (N) и высота (H) пола или дома, если проект осуществляется через их сквозное местонахождение.По проекту определяем желаемый объем пиломатериалов для остальных элементов конструкции. Однако на некоторых моментах я хотел бы остановиться. Что касается промежуточных стоек, то их сечение должно быть пропорционально толщине теплоизоляционного материала.

При выборе шага (расстояний) между ними руководствуются двумя условиями, это расчетная нагрузка и используемый стандартизованный материал. Согласитесь, не логично ставить опоры на расстоянии 950 мм, если вы знаете, что лист гипсокартона, которым вы планируете прокладывать внутреннюю поверхность, имеет стандартную ширину 600, 800 и 1200 мм.Поэтому, выбрав, например, шаг 800 мм, можно легко рассчитать количество доски (М) для установки промежуточных стоек. Для этого берется периметр дома и делится на заданный шаг, N / 0,8 = м, из этого значения подаем количество основных стоек силового каркаса и получаем сколько стоек нужно на один этаж. Эту цифру также можно выразить в кубометрах, зная геометрические параметры используемой доски (обычно 100х50мм), воспользуемся той же формулой, что и для планки, V = (m — f) * 0.15 * 0,05 = 0, 0075 * (M — f) м 3, где F — количество основных стоек.

Очень интересной и функциональной альтернативой решетчатой ​​конструкции из бруса и досок в каркасном домостроении можно назвать появившуюся на российском рынке совсем недавно — зарубежную, полностью деревянную.

Служит готовой ячейкой для укладки теплоизоляционного материала. Это две планки, соединенные между собой перемычкой, которая сделана из плит OSB. Отвал отвала легко контролируется размером основания и подбирается под расчетную толщину теплоизоляции.Благодаря этому конструктивному элементу повышается теплотехническая однородность ограждающих конструкций и снижается риск усадочных деформаций каркаса.

Для подсчета других материалов в большинстве случаев потребуется площадь поверхности, это касается гидроизоляции (тол, каучукоид), черновых полов, внутренней и внешней отделки. Здесь все просто, берем размер нужного нам пространства и с помощью нехитрых математических действий проводим вычисления.

Наряду с материалом силовой рамы очень важен выбор теплоизоляции. Споры по этому поводу не только не утихают, но и по мере появления новых представителей в этом секторе только разгораются. Прежде всего, стоит отметить, что существует два основных типа тепло- и звукоизоляционных материалов: мягкие и твердые. Софт принадлежит базальтовой вате и утеплителю из стекловолокна. К удушнику можно причислить и его новую модификацию — экструдированный пенополистирол. Каждый из них имеет очень низкую теплопроводность и имеет свои минусы и преимущества.

Главное преимущество матов из минеральной ваты — отличные физико-размерные свойства, благодаря которым теплотехнические качества сохраняются надолго. Этот материал химически и биологически стоек, не гигроскопичен, абсолютно экологичен и устойчив к деформациям. Доказано временем, что минеральная вата практически не дает усадки, что исключает появление «мостиков холода» при эксплуатации.

Водоотталкивающая способность этого материала препятствует проникновению влаги внутрь плиты, а его прекрасная воздухопроницаемость позволяет создавать комфортный микроклимат в помещениях за счет естественной вентиляции.Еще один непонятный плюс — огнестойкость Минвати, по классификации пожарной безопасности он относится к группе НГ (негорючий материал). Чтобы утеплитель «проработал» в полной мере, при установке необходимо обеспечить его правильную укладку. Размер мата должен быть шире 10 — 30 мм ячеек, это позволит избежать не нужных зазоров и ненужных щелей, что гарантирует минимальные тепловые потери.

Что еще нужно знать о плитах из минеральной ваты? Теплоизоляционные свойства материала определяются его толщиной, если в процессе монтажа у вас так получилось, что утеплитель составляет 100 мм, нужно было уплотнять до 80 мм, то его качественные характеристики будут соответствовать его конечному состоянию, то есть 80 мм.Именно поэтому так важно соблюдать размер планки, задающей параметры ячейки для укладки утеплителя.

Менее привлекательным показателем для многих является игра на стекле. Даже если отбросить все сложные моменты работы с этим материалом, он все равно уступает предыдущему утеплителю. Дело в том, что стеклопластик склонен к усадке, что со временем приводит к появлению «мостиков холода» и теплопотерям. Не в лучшую сторону Теплоизоляционные свойства отражают относительно большой показатель водопоглощения, который может достигать 13-15%.

Что можно сказать о пенозаводах? Несомненно, он имеет практически самый низкий коэффициент теплопроводности, небольшой объемный вес и ряд преимуществ, превосходящих параметры минеральной ваты. Однако наряду со многими положительными качествами существует ряд существенных недостатков, вынуждающих разработчиков отказаться от этого материала в пользу других. Жесткая конструкция не позволяет производить изоляцию утеплителя по технологии «в космосе», что неизбежно влечет за собой неплотно прилегающие друг к другу ячейки и, как следствие, дополнительные тепловые потери.Абсолютно герметичный материал создает эффект «термоса», что тоже нельзя отнести к плюсам. Нередко недобросовестные производители используют для изготовления пенопласта некачественное дешевое сырье, что еще больше подрывает доверие к подобному виду утеплителя. Но самое главное, что мешает многим строителям использовать пенопласт, он горючий. Более того, под воздействием высоких температур выделяются токсичные вещества, вредные и опасные для здоровья человека.И это доходит до этого не очень многогранного списка. Дело в том, что пенопласт — излюбленное место проживания грызунов, а это не очень комфортный район для проживания.

Количество теплоизоляционного материала, которое потребуется для утепления дома, во многом будет зависеть от расчетной толщины и габаритных размеров заготовки. Специалисты рекомендуют необходимый изоляционный слой делать с комплектом, например, расчетную толщину 150 мм, желательно собирать из трех матов по 50 мм или двух высотой 100 и 50 мм.Этот вид утеплителя считается более эффективным, так как имеет дополнительные воздушные прослойки.

После того, как вы сделаете постепенную выборку материала для всей конструкции, аналогичные позиции суммируются, и в итоге вы получите полную схему затрат в кубических метрах, штуках, рулонах, литрах и килограммах. Для наглядности вы можете свести все цифры в одну таблицу, кстати, так будет проще рассчитать предстоящие затраты в денежном эквиваленте. Чтобы не упустить из виду тот или иной материал, нарисуйте послойную структуру пола, стен, потолка, перекрытий.

Примерно должен получиться следующий перечень:

    базовые и промежуточные стойки

    окехет

    изоляция

    паросоляционный материал

    перекрытие нижнего и верхнего пояса

    гидроизоляционная, ветрозащитная мембрана

    000 отделочный материал

    000 гидроизоляция

Также не забывайте, что при строительстве вам потребуются антисептические составы, монтажная пена, элементы крепления (гвозди, саморезы, перфорированные металлические уголки).Не забывайте, что при закупке материалов к расчетному объему стоит прибавить 10 — 12%, так как отходы в строительстве неизбежны. Хотя некоторые утверждают, что этот процент сохраняется, если не учитывать дверные и оконные проемы.

Строительство по каркасной технологии ПО Считается самым дешевым — за несколько десятков тысяч долларов можно построить полноценный жилой дом. Так как дом строится довольно быстро, все эти деньги придется отдать в столь же быстром темпе.Поэтому необходимо произвести предварительный финансовый расчет каркасного дома, для чего можно использовать онлайн-калькулятор или другие ресурсы. Изучите, какова общая стоимость материалов и работ, которые необходимо подготовить для строительства.

Как рассчитать каркасный дом по финансам

Для примера рассмотрим небольшое одноэтажное здание 6х6 , имеющее жилую мансарду. Для его строительства необходимо учесть следующие затраты:

  • стоимость материалов, крепежа, комплектующих и различного оборудования, а также их доставка на участок;
  • цена фундамента и сопутствующих земляных работ;
  • оплата столярам, ​​которые построят каркас, возведут крышу, установят лестницы, черновые полы, перегородки и другие элементы;
  • оплата кровельщиков;
  • затрат на работы по утеплению, установке окон и дверей;
  • стоимость декоративной отделки;
  • оплата труда специалистов, которые займутся отоплением, водоснабжением, канализацией, вентиляцией, электричеством и прочими коммуникациями.

Как видно из перечня, минимум половина статьи расходов составляет оплата труда строителей . Если построить дом своими руками, на этом можно существенно сэкономить.

Если нет времени сразу, можно продлить строительство дома и распределять работы постепенно. Для этого конструкция разбита на следующие этапы:

  1. Фундамент здания.
  2. Инженерные коммуникации и черновая отделка.
  3. Отделочная декоративная отделка.

Холдинг Стоимость строительства г. Необходимо учитывать возможность изменения цены. Чтобы не летать на финансах, рекомендуется переводить стоимость в доллары — тогда оценить собственные возможности строительства будет более реалистично.

Расчет стоимости фундамента

Для каркасных домов подходят два типа фундамента — ленточный и свайный. Сваи ставить проще и быстрее, не нужно выравнивать площадку и ждать бетонирования.Сваи обычно устанавливаются с зазором 120-150 см в зависимости от размеров конструкции.

В установочных зонах топки или лестницы необходимо поставить еще одну сваю или сделать более мощное бетонное основание. Чем слабее почва на участке, тем мощнее и глубже должен быть фундамент. А это значит, что его стоимость может существенно отличаться в зависимости от местности.

Для создания фундамента необходимо сделать следующее:

  1. Удалить грунт с участка под строительство на глубину 30 см.С каждой стороны дома должен быть запас по периметру 50 см. Стоимость земляных работ оценивается примерно в 10 долларов за каждый куб грунта. Таким образом, для рассматриваемого размера дома придется потратить 150 долларов.
  2. Положите на поверхность геотекстиль, это будет стоить 20 долларов.
  3. Засыпаем участок подушки из песка толщиной 10 см. На это придется потратить около 200 долларов.
  • 30 $ за каждую стопку, всего около 900.
  • По 15 долларов за установку каждой сваи, итого 450.
  • Цена оправы от Schawler. На стоимость влияют разные факторы, но в целом, чтобы купить часовню и ее установку, нужно потратить около 15 долларов за метр. Это означает, что из дома выйдет около 750 человек.
  • Стоимость монтажа фундамента из бетона. Материалы будут стоить 60 долларов, так же будут стоить работы.

При выборе ленточного фундамента расходы будут следующими:

  • Около 150 долларов нужно потратить на рытье траншей под бетонные блоки.
  • Выполнение бетонных работ. Бетон кубометра с армированием стоит около 100 долларов.
  • Дополнительно нужно дать еще 50. Таким образом, на весь фундамент придется потратить около тысячи.
  • Гидроизоляционные материалы канализационных труб, закладной анкер и тд обойдутся в 100 долларов.

Таким образом, средние затраты для 6х6 будут такими:

  • 1000 г. е. На ленточном фундаменте, если все делать самостоятельно, и на 1700 — с привлечением профессионалов.
  • 900 и 1600 г. е. соответственно на дешевые и менее прочные;
  • 1399 и 2100 г. е. Соответственно прочный надежный свайный фундамент с маляркой.

Расчет ящиков дома

Ящик дома вместе с крышей нужно построить за один сезон. Иначе зимой будет хуже и гнить. Постройте каркас следующим образом:

  • Установите каркас дома.
  • Утеплить подполье и положить черновые полы.
  • Установить лестницу внутри.
  • Сделайте крышу, а затем передние части.
  • Обрежьте раму снаружи и изнутри гидроизоляционными материалами и плитами OSP.

Таким образом, основной статьей расходов будет пиломатериалов и крепежных изделий. Пиломатериал универсальный — это доска 50х150 мм. Это из нее лаги, обвязка, вертикальные стойки и другие детали.

Стоимость в долларах на раму:

  • — около 10;
  • досок разного размера и длины — около 400;
  • досок третьего сорта на приводе — около 20;
  • брюкса на мауэрлате — 20.

Подземелье желательно вдохновлять, засыпая его глиной. Такая операция обойдется в 300 долларов. Также нужно отложить деньги на 600 метров досок и 320 метров бруса на перекрытии на два этажа.

Самая дорогая статья по стоимости каркаса , установка лестницы . Приобретение качественного материала можно сделать за 250 л. С. е. на метр и более. А стандартная лестница имеет длину 4-5 метров.

Чердак и крыша

Стоимость установки данных элементов каркасного дома составляет:

    Фронтоны

  • оформляют обычную доску 50х150 мм, на это уйдет порядка 100 долларов;
  • на верхушках передок фиксируется балка конька и устанавливается сама лошадь, на что нужно потратить до 70 долларов;
  • на мауэрлат устанавливают стропила, средняя стоимость которых составляет 100 долларов США;
  • кровля обжимается гидро-, паро- и ветроизоляционными материалами, стоимость рулона которых составляет около 40 долларов США;
  • вытолкните поперечную обрешетку из брусков, на эти работы нужно потратить около 25 долларов.

Больше всего денег потребуется на закупку кровельных материалов. Если кровля максимально простая, можно выбрать ондулин, который обойдется в 300 долларов. Но если вы хотите установить качественную металлочерепицу или другие более надежные материалы, нужно рассчитывать на бюджет от 1000 долларов и более.

Что еще учитывать при смете

В расчетах нужно учитывать каждую мелочь, чтобы по-настоящему увидеть.

Прочие расходы на каркас здания

Далее переходим к внешней двухслойной обрезке.Сначала утепляют каркас стен изоляционными материалами, а уже потом ОСП. Необходимо полностью соблюдать каркас за пределами гидроизоляции и плит. На это уйдет порядка 500-600 долларов.

Перегородки в каркасном доме могут быть кареточными и нет. Собирая каркас и подрезая его, следует также учитывать затраты на крепежные материалы (уголки, саморезы, гвозди). Их стоит выделить 200 долларов.

В коробке в долларах придется потратить:

  • 450 — Сама рама;
  • 600 — устройство черновой и ступенчатой;
  • 600 — на крыше и фронтонах;
  • 600 — на обшивке.

Если вы нанимаете строительную компанию для работы, вам нужно еще 30% от этой суммы отдать на ее услуги.

Окна и двери

Окна и их установка довольно дороги. Примерно 100 долларов нужно потратить на каждый квадратный метр. A. Наружная дверь На это уйдет примерно 300 долларов. Межкомнатные двери Стоят так же, как окна. Таким образом, на все эти материалы для небольшого дома нужно потратить около 1000 долларов.

Изоляция

Утеплить дом довольно просто — это можно сделать самостоятельно, сэкономив немалые средства.Между лагами есть удобное пространство для установки листов утеплителя. А потом обшивают лопастной пароизоляцией.

Теплоизоляционными материалами являются отделанные наружные стены и кровля толщиной более 15 см, перегородки толщиной 5 см, а также полы и несущие внутренние стены толщиной 10 см.

Если вы выбираете себе дешевый Материал, стоит обратить внимание на стеклянную спекуляцию. Но лучше всего использовать минерал Wat , который стоит около 30 долларов за куб.Он экологически чистый, прочный и эффективный.

Итак, для утепления небольшого дома вам потребуется:

  • 40 $ за гидроизоляцию;
  • 80 $ за пароизоляцию;
  • 600 $ за минеральную вату толщиной 15 см;
  • 20 $ на утеплителе 10 см.

Таким образом, утеплитель отнимет примерно 1000 $ из строительного бюджета.

Устройство чистовых полов

Самый простой вариант — взять шпунтовую доску и уложить ее на черновой пол.Квадратный метр этого материала в среднем стоит 6 долларов. Таким образом, на установку первого этажа на двух этажах необходимо потратить более 450 долларов.

Стоимость связи

Коммуникации в каждом доме подразумевают подключение воды, отопления, канализации и электричества.

Стоимость составит:

  • Чтобы провести воду и канализацию в душевую, ванную, санузел, кухню, необходимо потратить около 500 долларов на материалы и 300 на работу специалистов.
  • Стоимость отопления зависит от типа используемой энергии. Таким образом, установка газового котла и системы отопления обойдется в 1-1,5 тысячи долларов, а если придется установить отопительную печь на дровах, то уйдет даже 5-7 тысяч.
  • По электрификации затраты составят: 250 долларов на материалы и 150 на работу электрика.

Отделка помещения

Необходимо доделать внутри и снаружи Каркасный дом. Внутри обычно рубят дом гипсокартоном или вагонкой.Расчет в долларах будет такой:

  • облицовка чердака — 400;
  • Гипсокартон

  • на все комнаты — 100;
  • Фанера декоративная водостойкая для оформления офиса — 200 шт .;
  • Снаружи дома виден сайдинг, брус, еврвагон и другие материалы. Стоимость у них разная. Например, хлопки на подкладке обойдутся в 500-1000 долларов.

    выводы

    Так сколько же стоит построить ваш каркасный дом размером 6х6 метров? Возможны следующие варианты:

    • заказ готовых sip-панелей и их самостоятельная сборка — около 15 тысяч долларов;
    • заказ готовой панельной конструкции — около 20 тысяч;
    • самостоятельное строительство с частичным привлечением наемной рабочей силы — 15-18 тысяч долларов;
    • полностью самостоятельного дома постройки — 9-12 тыс. Руб.

    Конечно, самый выгодный и интересный вариант — строительство своими руками. Большую часть работ в каркасном домостроении может выполнить даже тот, кто никогда не занимался строительством. А для самых ответственных этапов можно привлечь профессионалов.

    Видео: Расчет материалов и стоимости в онлайн калькуляторе

Большое количество регионов РФ Мечтает построить себе дом, в котором жили бы со своими семьями.
Кроме того, строительство собственного дома планируется провести в ближайшее время, так утверждает социологический опрос. Также значительная часть населения собирается строить и дачные дома, то есть дачи, где летом будут проводить досуг. Лишь небольшой процент опрошенного населения полностью удовлетворен проживанием в городских квартирах.

Но иногда мечты не воплощаются в жизнь или их реализация растягивается на долгое время из-за того, что мечтать построить собственный дом просто не хватает финансовых ресурсов или времени.Поэтому, чтобы таких неприятностей не было, необходимо тщательно рассчитать количество необходимого материала и сделать смету на строительство каркасного дома.

Отличительная черта каркасных домов — невысокая стоимость и небольшие размеры, в связи с чем их монтаж достаточно прост в исполнении. Благодаря своим размерам они не требуют больших затрат на строительные материалы, а значит, применительно к домам, построенным по другим технологиям, каркасные конструкции отличаются своей невысокой стоимостью.Например, средний размер финансовых затрат на строительные материалы, необходимые для строительства дома площадью 100 м2, будет равен 0,5 миллиона рублей.

Какие необходимые стройматериалы войдут в комплект, необходимый для строительства таких домов?

Этот комплект будет состоять из следующих элементов:

Будущая конструкция является основным фактором при выборе и расчете строительных материалов, а именно для проведения этих расчетов будут использоваться ее размеры, которые можно найти в проектной документации.

Для более точного и правильного расчета необходимо точно знать размер каркаса, размер конструкции с уточнением сечений используемых материалов и шага их расположения. Также желательно составить план, в котором отражены все составляющие здания и учтены все необходимые нюансы .

Несмотря на то, что после всех расчетов есть 100% уверенность в количестве требуемых стройматериалов, их необходимо закупить чуть дольше.Это даст возможность не прерывать процесс строительства и позволит передать объект в корпус даже в случае нехватки материалов или каких-либо несоответствий в размерах. К тому же таких материалов может не оказаться на складах, и придется подождать, когда их привезут с лесопилки, а это затянет сроки строительства.

Алгоритм расчета сечений строительных материалов для каркасного дома

Основой каркасных домов являются только пиломатериалы, предварительно очищенные от корки и различных налетов и распиленные в виде досок, брусков или реек, имеющих Стандартная длина 3-5 метров, но при необходимости можно сделать заказ на пилораме, по индивидуальным меркам (и 1,5 м, и даже 6 м).

Экономить средства на таких материалах не рекомендуется, они выступают гарантами более длительной и эффективной службы будущего дома, поэтому обязательно приобретаются необходимые ценности.

Также следует правильно рассчитать значения следующих компонентов каркаса: материалов для верхней и нижней обвязки и стоек.

Нижний I. Обвязка верхняя Каркас — расчет необходимых строительных материалов
В строительных материалах, используемых для обвязки нижней и верхней части каркаса, большое внимание уделяется размерам длины и сечения, а также застежки.Эти компоненты являются основными.

Размер сечения напрямую зависит от изоляционного материала, используемого при строительстве. Например, если утеплитель имеет толщину 15 см, сечение строительного материала обязано составлять следующие значения: ширина 15 см, высота 10 см. Лучшим вариантом будет использование цельного бруса, имеющего такие размеры, но можно собрать его из 2 брусков меньшего размера. Длина планки, которая необходима для обвязки днища постройки, имеет прямую зависимость от размеров фундамента.

Крепится к основанию фундамента анкерными болтами диаметром 3–3,2 см. Также вместо этих элементов можно использовать шпильки с резьбой, диаметр которой соответствует упомянутому выше крепежу, вставляемому в фундамент до его замораживания. Шпильки подбираются по этому размеру, чтобы после погружения в бетон конструкцию фундамент, верхняя часть выполнялась на высоте 15 см. Следовательно, минимальная длина стилета будет равна 30-35 см. Для затяжки нижней части каркасного дома площадью 100 м2 используют не более 3 шпилек.

Для крепления обвязки необходимо совместить планки между собой. Это делается гвоздями и булавками. Все угловые соединения Закрепляются гвоздями длиной 15 см и диаметром 0,5 см.

Верхняя часть здания обвязана таким же количеством стройматериалов, как и нижняя часть, также соблюдаются все габаритные размеры этих распиленных решений. Отличие только в том, что верхняя часть не связана с фундаментом.

Операции по расчету материалов для стеллажей дома

Большое значение при монтаже каркаса здания имеют стойки для возведения бруса, досок и брусьев. Причем такие материалы должны иметь следующие размеры:

Высота здания влияет на длину стоек. Стандартное значение высоты между полом и потолком принимает расстояние равное 2,5 м, в специализированных помещениях (туалет, ванная) — это расстояние можно уменьшить, но не более 0.5 мес.

Следовательно, для расчета длины стоек нужно взять полученное расстояние и прибавить к нему высоту самого пола, которая включает в себя толщину его покрытия, лаги и облицовочный материал потолка.

То есть конечная высота стоек должна составлять 2,7–2,8 м (где 20–30 см — дополнительная высота, полученная путем сложения высоты этажей и потолочного покрытия).

При установке этих частей каркасного дома следует помнить, что между ними должно соблюдаться определенное расстояние, рассчитываемое между осями и центром стоек, а не между крайними ребрами.Для определения размера ступеньки используются точные показатели листов OSB и утеплителя, которые будут применяться на стенах дома, но все же безупречный точный расчет ступени нереален. Также следует учитывать, что в местах расположения оконных и дверных проемов стойки будут располагаться совсем по другому принципу.

Дерево — универсальный строительный материал. Из него можно формировать различные элементы зданий. Сегодня каркасные жилые дома, отличающиеся комфортом и практичностью, все чаще делают из дерева.Строить их можно практически во всех климатических зонах. Грамотно спроектированное здание с легкостью может составить конкуренцию кирпичным или каменным конструкциям.

Характеристики

Каркасное строительство Предполагает использование деревянных каркасов и различных видов утеплителей. Конструкции этого типа отличаются простотой. При строительстве таких построек применяется относительно немного материалов. Начните монтажные работы с расчета всех параметров и составления детального плана дома. Проектирование каркасных домов включает несколько последовательных этапов.

  • Планирование размеров здания. Важно сразу определиться, по каким габаритам будет каркасный дом. Технически подобные конструкции имеют ограничение только по высоте. Все остальные характеристики могут быть адаптированы к личным потребностям человека или семьи.
  • Проектирование отдельных помещений. На этом этапе собственники оптимизируют под себя параметры помещения.Вот их расположение, размеры, форма, расположение окон и прочее.
  • Подбор строительных материалов. Следует понимать, что каркасный дом — это не только дерево. При его строительстве могут применяться различные вещества, которые необходимы при отделке стен, формировании кровли, утеплении.
  • Расчет количества материалов. Этот шаг зависит от всех других процедур, так как они тесно связаны друг с другом.

Расчет строительных материалов для каркасного дома точно не выполнить.Всегда есть небольшая ошибка, которую нужно учитывать. Зависит от следующих характеристик:

  • некачественные материалы. Древесина и другие изделия могут отличаться по качеству, что не всегда позволяет использовать их в полной мере;
  • множественность товаров. Многие изделия изготавливаются со стандартными размерами, поэтому не всегда можно точно рассчитать нужное количество;
  • ошибки монтажа. Работа с любым материалом предполагает использование инструмента, с помощью которого невозможно получить точные размеры или создать дизайн.

От чего это зависит?

Проектирование «корпусов» — сложный процесс, требующий значительного опыта строительства подобных конструкций. Чтобы получить качественные характеристики будущего здания, важно просчитать все его технические характеристики. Этот процесс зависит от нескольких основных критериев.

  • Температурный режим. Каркасные дома строятся из нескольких отдельных компонентов, отвечающих за прочность и уровень теплоизоляции.Если здание планируется эксплуатировать в суровые зимние месяцы, то необходимо соответственно увеличить толщину стен или использовать более качественные материалы. Все коэффициенты теплоизоляции таких построек можно найти в специальных таблицах. Этот шаг является начальным и предполагает тщательный анализ годовой температуры за несколько лет.
  • Тип материалов. Строительство купольных или классических конструкций каркасного вида. Может осуществляться с использованием различных изделий. Существует множество альтернативных материалов, которые легко заменяют друг друга.Эта зависимость очень тесно связана с предыдущим абзацем.
  • Тип конструкции. Каркасный дом («шпажка») может иметь как стандартную, так и сложную форму. Рассчитать простую постройку несколько проще, так как не обязательно учитывать многие характеристики. Это также включает количество и размер проемов, которые будут использоваться для формирования окон и дверей. Параметры кровли также имеют весомый вес при расчете каркасных домов. Подобные элементы могут иметь различную форму и конструкцию.

Как рассчитать?

Технология расчета материалов для строительства каркасного дома — довольно сложный процесс. Он предполагает анализ конструктивных особенностей будущего дома с последующим подсчетом необходимого количества строительной продукции. Перед тем как решить такую ​​задачу, необходимо познакомиться с технологией расселения различных материалов. Таким образом, при необходимости можно легко перевести одни единицы в другие.

Расчет фундамента

Основание для кабинетов часто формируют в виде ленты. Но если почва неустойчивая и имеет повышенную влажность, то лучше насыпать сваи. Технология расчета материалов для ленты ленты состоит из таких последовательных операций как:

  • определение массы будущего дома. Рассчитать нагрузку можно у специалистов или используя различные технические подходы;
  • на основании полученных параметров рассчитываются размеры будущего фундамента.Это позволит узнать количество бетонных кубиков, которые необходимо использовать для засыпки траншеи;
  • Расчет количества компонентов. Для подготовки ленты потребуется не только готовый бетон, но и доски для возведения опалубки.

Что касается винтовых свай, то их вычислить намного проще. Для этого нужно только правильно подобрать предметы по нагрузке, которую они способны выдерживать, и равномерно распределить их по периметру будущего строения.Желательно учесть расположение стенок и внутренних перемычек.

Тепло- и гидроизоляция

Рубероид и основные гидроизоляционные материалы являются основными гидроизоляционными материалами. полиэтиленовая пленка. Первый тип веществ не позволяет влаге подниматься по фундаменту под деревянный каркас. Количество каучукоида и пленок зависит только от площади, покрытой ими. Стоит отметить, что пленку не всегда можно использовать совместно с теплоизоляционными веществами.Теплоизоляция также рассчитывается исходя из стен стены или крыши.

Узнать этот параметр довольно просто по классической формуле. Например, для утепления пола в доме площадью 6х8 м примерно 48 м² теплоизоляционного рулонного материала.

Также важно выбрать толщину утеплителя. Оптимальным вариантом будет минеральная вата толщиной не менее 15 см. Но выбирать его следует только исходя из технических свойств теплоизоляционного материала, который планируется применить.

Определить количество стоек

Технически эти элементы являются базовыми, так как все последующие конструкции прикрепляются к ним в будущем. Перед тем, как приступить к расчету стоек, следует правильно рассчитать количество пиломатериалов для обвязки. Сформируйте его из прочного бруса разной толщины. Длина бруса для строительства со сторонами 6х9 м — 54 метра розы. Но при этом следует учитывать, что при соединении планки могут слегка накладываться друг на друга, поэтому подобные нюансы приведут к небольшому увеличению длины леса.При расчете древесины ее следует покупать примерно на 10% больше, что исключит любые непредвиденные ситуации.

Расчет вертикальных стоек сводится к расчету нескольких параметров.

  • Количество элементов. Специалисты рекомендуют размещать брус на расстоянии не более 50 см друг от друга. Чтобы узнать общее количество стоек, можно изначально рассчитать общую длину всех стен. Итак, загородный дом 3х6 м имеет периметр 18 м.Для такой постройки понадобится 36 опор, расположенных равномерно по периметру. Если конструкция небольшая, то угловые элементы можно использовать сразу с двух сторон, что позволяет немного уменьшить их количество.
  • Секция Брюза. Эта характеристика зависит от размеров будущего дома. Стандартным считается доска 10х5 см. Его можно использовать в тех случаях, когда высота стены не превышает 2,5 м. 225

При возведении двухэтажных домов рекомендуется применять ГРМ сечением 10х15 или 10х20 см без повреждений и гнилой суки.

Рассчитать крышу

Крыша каркасного дома тоже деревянная. Алгоритм расчета состоит из таких последовательных шагов, как:

  • измерение проектных параметров. Здесь необходимо определить угол уклона, на основании которого рассчитывается длина стропила;
  • Расчет количества пиломатериалов. Стропила располагаются на расстоянии 50 см друг от друга. Чтобы рассчитать их количество для одной стороны для одной стороны, вам просто нужно разделить длину конька на указанное значение.Если крыша сложная, то такие операции проводят для каждой отдельной стороны. Сечение бруса выбирается в зависимости от рубероида, который будет использоваться для защиты дома.

Стоит отметить, что крыша состоит из различных деревянных брусков. Поэтому необходимо тщательно рассчитать не только стропила, но и дерево, используемое для соединения в единую систему.

При строительстве каркасного дома также используется различный крепеж (гвозди, саморезы и др.).Также важно приблизительно определить их количество. Рассчитать точно невозможно, поэтому стоит ориентироваться на опыт специалистов или рекомендации продавцов в магазинах.

Каркасное строительство сегодня пользуется большой популярностью. По такой технологии можно получить жилой дом за несколько месяцев, а то и недель. Все зависит от особенностей конструкции дома.

Изоляция крошечного дома: что я хотел знать, когда строил свой крошечный дом

Наступила осень, а вместе с ней и более холодная погода, поэтому давайте поговорим о лучших вариантах изоляции для вашего крошечного дома.Прожив в своем крошечном домике семь зим, я немного знаю, как согреться в холодном климате. Изоляция имеет решающее значение для комфортного крошечного дома. Я расскажу о значениях R, стоимости, вариантах, а также о плюсах и минусах для каждого из лучших вариантов изоляции крошечного дома, когда вы строите свой собственный крошечный дом.

Вы можете просмотреть все варианты утепления крошечного дома ниже или выбрать то, что для вас наиболее важно:

Основы изоляции крошечного дома

Изоляция

— важный выбор, и вы хотите быть уверены, что выбрали лучшую изоляцию для своего крошечного дома.Прежде чем углубляться в детали, давайте начнем с основ. Большая часть информации в этом посте получена от того, что я живу в моем собственном крошечном доме уже почти десять лет, и от помощи в строительстве сотен крошечных домов.

НАВИГАЦИЯ

Что означает значение R для изоляции

Значение

R — это показатель того, насколько хорошо изоляция сопротивляется передаче тепла. Одна вещь, которая смущает начинающих строителей, заключается в том, что изоляция не удерживает тепло вашего обогревателя или холод вашего кондиционера.Все, что делает изоляция, — это медленная передача тепла туда, где вы этого не хотите.

В случае с кондиционированием воздуха на самом деле не холодно — это просто воздух, в котором гораздо меньше тепла. Таким образом, летом прохлада вашего дома согревает, поскольку тепло проникает внутрь. Зимой в вашем доме будет прохладно, так как тепло будет просачиваться наружу.

Значение

R — это всего лишь мера того, насколько хорошо что-то изолирует от теплопередачи. Вы увидите, что его называют R-30 или R-7, чем выше число, тем лучше он справляется.Но нужно учитывать одну вещь: насколько хорошо что-то изолирует на дюйм толщины. Это позволяет сравнивать изоляцию яблок с яблоками. Имейте в виду, что в большинстве каркасных домов есть 3,5 дюйма пространства для теплоизоляции, если только вы не используете 2 × 6, у которых есть 5,5 дюйма пространства для теплоизоляции.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — это повышение температуры, и по этой причине кодекс требует, чтобы ваши чердаки были хорошо изолированы — часто в два-три раза больше, чем стены и пол. Довольно часто можно увидеть стены с рейтингом R-13, а потолок с рейтингом R-30.

Изолируйте свой крошечный дом в соответствии с вашим климатом — климатические регионы для США с значениями R

Сколько утеплителя вам нужно для вашего крошечного дома? Ну, это зависит от вашего климата и от того, насколько эффективным должен быть ваш крошечный дом. Лучше всего сначала определить свой климатический регион с помощью карты климатической зоны Министерства энергетики США, которую вы можете увидеть здесь. Затем используйте приведенную ниже таблицу, чтобы узнать, каковы общие рекомендации. Оттуда вам нужно будет получить конкретные инструкции из местных кодексов, которые часто можно найти на Municode.

Как утеплить ваш крошечный дом

Вроде все просто: выберите утеплитель, поместите его между шпильками и двигайтесь дальше. Проблема с таким подходом в том, что дьявол кроется в деталях. Если вы ошибетесь, в вашем доме будет жарко, холодно, заплесневелый и неудобный.

Изоляция не просто согревает. Он также помогает управлять потоком воздуха через ваши стеновые системы и управлять влажностью некоторыми очень важными способами. С изоляцией нет ничего сложного, но это требует от вас понимания некоторых основ, о которых я расскажу ниже.

Шаг 1. Герметизация вашего крошечного дома с помощью герметика

Воздушное уплотнение творит чудеса с комфортом вашего дома и с тем, насколько хорошо ваша изоляция будет работать. Протекающий дом с отличной изоляцией будет работать хуже, чем дом с хорошей изоляцией и средней изоляцией.

Лучшее, что можно сделать, — это как можно лучше опечатать дом, а затем выполнить испытание дверцы воздуходувки . Это создает более низкое давление внутри птичника и позволяет видеть, куда втягивается воздух.Вы можете использовать дымовую ручку или тепловизор, чтобы увидеть, где есть утечки воздуха.

Если не проводить испытание дверцы вентилятора, вы можете просто убедиться, что все критические соединения герметичны:

  • Двери
  • Окна
  • Розетки
  • Наружные проходки
  • Пересечение стены с полом
  • Пересечение стены с крышей

Два самых важных совета, которые у меня есть, — это использовать панели с застежкой-молнией и использовать расширяющуюся пену Great Stuff для герметизации трещин.Эти две вещи позволят вам закрыть все основные области вашего дома.

Шаг 2. Рассмотрим тепловые мосты

Это немного продвинуто, но сейчас мы получаем много данных, показывающих, что это может быть большой проблемой для эффективности крошечных домов. Проще говоря, тепловой мост — это место, где материал, передающий тепло, проникает в кондиционируемое пространство или выходит из него.

Практичный пример крошечного дома — крылья колесной арки при установке на прицепе. Если вы возведете стены частично над колесными арками, вы не сможете изолировать их так, как остальные стены.Металл прицепа заберет тепло изнутри вашего крошечного дома и обеспечит ему путь для более легкого вывода тепла во внешний климат.

Стойки наших стен также действуют как тепловой мост, поэтому мы видим, что все больше и больше домов строится с внешним слоем изоляции или продуктом под названием Zip-R, который покрывается слоем встроенной изоляции.

Шаг 3. Проверьте свои коды

Еще один важный шаг — узнать, какой код требуется для пола, потолка и стен.Это во многом зависит от климата, в котором вы живете, поэтому он будет отличаться для каждого города / поселка. Для умеренного климата вам обычно нужен R-фактор 15 для стен и 30 для потолка. Более холодный климат потребует более высоких значений R.

Вот отличный ресурс для определения ваших местных требований к изоляции.

Шаг 4. Выберите изоляцию для вашего крошечного дома

Позже в этом посте я расскажу о плюсах и минусах различных вариантов изоляции для ваших крошечных домов, но в более широком смысле я хотел поговорить о выборе изоляции.Основные соображения при выборе:

  • Можете ли вы сделать это сами или вам нужно кого-то нанять?
  • Сколько вам нужно потратить?

Я сделаю это очень просто: есть варианты, которые четко выделяются, но люди выбирают их не из-за стоимости или необходимости нанять кого-то для установки, что, по сути, также связано с затратами. Все сводится к тому, сколько денег вы можете потратить на изоляцию.

Важно знать, что изоляция окупается в долгосрочной перспективе.Это общепризнанный и общепризнанный факт, но люди, пытающиеся максимально использовать свои бюджеты, ищут способы сократить расходы и, таким образом, сократить расходы на изоляцию.

Разница между средней изоляцией и лучшей изоляцией составляет около 2000 долларов, но помните, что ваш счет за электроэнергию будет примерно на 30% меньше каждый месяц до конца вашей жизни. Это означает, что примерно через 3,5 года вы должны начать экономить.
В зависимости от того, как долго вы живете в своем крошечном доме, это может сэкономить вам тысячи долларов в течение всей жизни.Из-за моих солнечных панелей и изоляции мне не приходилось оплачивать счета за электроэнергию в течение последних восьми лет, так что поверьте мне, когда я говорю, что это меняет правила игры.

Я советую покупать лучший вариант, даже если это означает отложить сборку на несколько месяцев, чтобы вы могли поработать и дополнительно сэкономить. Это не та область, на которой вам следует экономить, и если вы это сделаете, это будет вам дорого стоить!

Шаг 5: Понять пароизоляцию

Пароизоляция — одна из самых спорных тем в строительном сообществе.Есть много разговоров о том, что «мы всегда так поступали», но большинство зданий не извлекли выгоду из большого количества данных, полученных из реальной строительной науки.

Хитрость в том, что это может варьироваться в зависимости от вашего местоположения и вашего выбора материалов. Найдите время, чтобы ознакомиться с основами пароизоляции.

Вкратце, мы хотим контролировать, где водяной пар может входить и выходить из стены, крыши или пола. Чтобы контролировать это в нужном месте, все зависит от того, откуда исходит влага и с какой стороны может контактировать теплый влажный воздух.Попадание теплой влаги на холодную поверхность приводит к конденсации воды на этой поверхности. Это может привести к появлению плесени, чего мы, очевидно, не хотим.

В общем, пароизоляция должна быть на теплой стороне утеплителя, но здесь это может быть сложно. Для очень холодного или очень жаркого климата это довольно просто. Если вы живете в таком месте, как я (Северная Каролина), летом может быть очень жарко, а зимой довольно холодно, а у нас много влажности.

Шаг 6. Установка в соответствии с инструкциями производителя

Сегодняшняя изоляция посвящена многим наукам, поэтому получение деталей имеет решающее значение для ее работы в том виде, в каком она была разработана. К счастью, многие производители осознали, что чем лучше они учат людей правильной установке, тем счастливее клиенты. Более счастливые клиенты будут покупать больше их товаров.

Это означает, что большинство производителей изоляции готовы помочь вам с вопросами и часто имеют много полезных ресурсов по установке бесплатно.Следите за ними внимательно и задавайте много вопросов!

Изоляция различных частей вашего крошечного дома

По большому счету, изоляция крыши, стен и полов — это очень похожий процесс. Мы размещаем каждую из них по 16 дюймов по центру (или 24 дюйма по центру, если вы делаете расширенное кадрирование). Есть также несколько специальных примечаний о том, как делать каждый из них, которые я также хотел включить.

Изоляция крыши крошечного дома

Изоляция на вашей крыше имеет большое значение, потому что тепло поднимается, поэтому это основное место потери тепла.Вот почему кодекс обычно предусматривает гораздо более высокие требования к изоляции, обычно около R-30. Высота крошечного дома является критическим параметром, потому что мы можем построить только такой высокий.

Я рекомендую обрамить вашу крышу фермами 2 × 6, которые дадут вам 5,5 дюймов пространства для теплоизоляции. Заполните это аэрозольной пеной, и у вас будет крыша R-30 +.

Изоляция стен крошечного дома

Ваши стены довольно прямолинейны, за одним важным исключением: проседание изоляции.Поскольку отсеки для стоек расположены вертикально, ваша изоляция будет стремиться соскользнуть вниз к дну полости стены. Это плохо, потому что изоляция должна полностью заполнять пустоту и сохранять чердак, чтобы он был эффективным.

Производители знают, что это может стать серьезной причиной отказа изоляции войлока, поэтому они разработали несколько способов предотвратить это. Обычно они добавляют волокна или химикаты для поддержания изоляции, а также включают подкладки, которые могут быть прикреплены к стойкам для удержания изоляции.Инструкции по установке также содержат подробные сведения, которые помогут предотвратить это.

Каким бы ни был ваш вариант изоляции, обратите особое внимание на инструкции по установке и выберите варианты, которые, как известно, сохранят свою чердак в течение длительного времени, чтобы предотвратить просадку изоляции в дороге.

Изоляция пола крошечного дома

Изоляция пола в вашем крошечном доме — критически важная область, поскольку я считаю, что в крошечных домах полы часто бывают холодными. Прицеп вашего крохотного домика на колесах будет пропускать холодный воздух под ним.Добавьте к этому то, что в крошечном доме через пол происходит множество тепловых мостов, и вы поймете, почему эта область требует большого внимания, когда дело доходит до изоляции.

Поскольку он находится так близко к земле, я предлагаю обрамить его обработанной древесиной и выбрать изоляцию, которая очень хорошо справляется с влагой. Пенопласт — хороший вариант, так как любые щели заделываются пеной Great Stuff.

Утепленный плинтус для вашего крохотного дома

Как я уже говорил, во многих крошечных домиках полы с холодным теплом.Чтобы помочь с этим, вы можете подумать об установке утепленного плинтуса для вашего крошечного домика на колесах. Это создает теплый воздушный карман под прицепом для вашего крошечного дома и уменьшает ветер, дующий под ним, который уносит ваше тепло.

Обратной стороной этого является то, что вы делаете идеальное место для жуков, животных и плесени, чтобы стать домом. Убедитесь, что он вентилируется таким образом, чтобы воздух мог проходить через него, но животные не могли попасть внутрь.

Я бы также посоветовал очистить землю от грязи и положить пластиковый лист прямо поверх грязи, чтобы из нее не поднималась влага.Очистка пространства от листьев и других органических веществ предотвратит появление насекомых. А если у вас есть гравий с пластиковым покрытием сверху, у вас будет еще меньше проблем с насекомыми и животными. Сохранение полной ясности также позволяет вам легко осматривать пространство и легко обнаруживать любые строящиеся гнезда.

Построенный вами плинтус может быть красивым фасадом, сочетающимся с вашими стенами, или иметь красивый контрастный цвет. Я бы построил его из обработанной фанеры для наружных работ, заклеил водонепроницаемым покрытием, а затем применил изоляцию из пенопласта на заднюю часть.Я бы также применил гидроизоляцию к нижнему краю фанеры и изоляции, потому что они будут соприкасаться с землей.

Лучше всего, чтобы в месте соприкосновения с землей было несколько дюймов гравия, чтобы вода могла стекать подальше от материалов. Не забудьте выровнять землю вокруг дома, чтобы вода тоже текла от дома.

Варианты утепления крошечного дома

Существует несколько типов изоляции, большинство из которых довольно хороши, но некоторые действительно выделяются.Выбор наилучшего варианта изоляции обычно сводится к стоимости.

Я видел это снова и снова, люди будут скупать копейки настолько, что в долгосрочной перспективе они фактически будут стоить себе денег. В жизни редко бывает такое обстоятельство, при котором ваши вложения окупаются, но изоляция — одно из них.

Если вы не можете позволить себе более дорогие варианты изоляции, отложите сборку на время, достаточное для того, чтобы позволить себе это, и поблагодарите себя позже.

Есть несколько исключений.

Если у вас серьезная химическая чувствительность и вы хотите строить без химикатов, у вас будут ограниченные возможности. Если вы глубоко привержены подходу к устойчивому строительству, есть несколько вариантов, которые действительно имеют некоторые недостатки, но определенно являются компромиссом.

Наконец, если вы хотите использовать SIP, они в основном одинаковы, даже для разных брендов.

Пена для спрея с закрытыми порами — Значение R: 6,0 на дюйм

Спрей-пена возглавляет мой список, и после многих лет работы в сфере строительства крошечных домов это очевидный выбор.Пенопласт с закрытыми порами имеет наивысшее значение R и одновременно является пароизоляцией и герметиком. Тот факт, что все три в одном — большое дело.

Изначально я считал это одним из лучших вариантов, но с годами пришел к выводу, что это ЛУЧШИЙ вариант. Такое заявление я делаю нелегко, поскольку в строительной науке очень многое зависит от множества других переменных. Тем не менее, спрей-пена уникальна тем, что является явным победителем.

Пена для спрея с открытыми ячейками — Значение R: 3.7 на дюйм

Я собираюсь сделать это довольно просто: пена с открытыми порами не обладает многими преимуществами пены с закрытыми порами, но имеет лишь немного меньшую стоимость. По этой причине я предлагаю людям пропустить этот вариант. Единственная причина, по которой люди выбирают распыляемую пену с открытыми порами, — это экономия средств, но если бы у меня не было закрытых ячеек, я бы выбрал изоляцию из минеральной ваты.

Изоляция из стекловолокна для крошечных домов — Значение R: 3,1 на дюйм

Стекловолоконные войлоки являются одними из наиболее распространенных и экономичных доступных изоляционных материалов.Из-за их широкого использования экономия на масштабе привела к снижению цены до очень доступной. На момент постройки я утеплил свой крошечный дом примерно за 500 долларов.

Они не являются лучшими теплоизоляторами при значении R 3,1 на дюйм, но соотношение цены и пользы здесь довольно хорошее. Большинство рулонов продаются с рейтингом R-13 для ваших стандартных стен 2 × 4. Если вам нужно больше значения R для вашей изоляции, вам нужно будет либо перепрыгнуть до каркаса 2 × 6, использовать внешний слой изоляции (подробнее об этом позже), либо переключиться на изоляцию с более высоким значением R.

Большинство рулонов будут рассчитаны на глубину полости вашей стены: 3,5 дюйма для стен 2 × 4 и 5,5 дюйма для стен 2 × 6. Вы также можете найти ширину для предварительного размера 16 дюймов по центру обрамления или для расширенного обрамления, которое составляет 24 дюйма по центру.

Это делает установку довольно простой, поскольку сокращает необходимость резать вещи. Просто разверните, обрежьте рамку по высоте и закрепите скобами.

Изоляция из минеральной ваты / Roxul — R-значение: 3.3 на дюйм

Rock Wool, также известная как минеральная вата или торговая марка Roxul, — мой второй любимый вариант по многим причинам. Во-первых, он водостойкий, что в моей книге — большой плюс. В случае попадания воды в изоляционную полость каменная вата не разрушится и, как правило, хорошо справляется с влагой.

В отличие от других изоляционных материалов, которые со временем могут оседать или сдуваться при намокании, минеральная вата довольно жесткая. Хотя с ним по-прежнему довольно легко работать, вам не нужно беспокоиться о том, что он упадет в полость вашей стены через десятилетие или два.Это не всегда происходит с другими изоляционными материалами и может привести к появлению холодных пятен на стенах.

Еще один огромный плюс — акустические преимущества, Roxul очень хорошо подавляет звуки, что делает жилое пространство более комфортным. Мне нравится тот факт, что я могу использовать один продукт для теплоизоляции внешних стен для теплоизоляции и внутренних стен для шумоизоляции. Я кладу эти биты на стены спальни, чтобы спать спокойнее, и в ванные комнаты, чтобы уединиться.

Наконец, минеральная вата также является противопожарным барьером.Он выдерживает прямое пламя и не загорается. Это хорошее спокойствие в сочетании с уже хорошо зарекомендовавшей себя изоляцией для вашего крошечного дома.

Конечно, есть и недостатки, самый большой из которых — цена. Минеральная вата примерно на 35% дороже, чем обычные ваты из стекловолокна. У минеральной ваты чуть более высокое значение R, подумал, так что это действительно помогает. Хотя изоляция из минеральной ваты имеет небольшую надбавку, я считаю, что преимущества перевешивают стоимость.

Поскольку здесь речь идет о крошечных, вы потратите меньше 200 долларов на это обновление.Именно по этой причине строительство крошечного размера — это здорово, поскольку обновление до более качественных материалов требует незначительного увеличения затрат.

Изоляция из жестких пенопластов

Пенопласт бывает нескольких разновидностей, и значения R зависят от того, какой тип вы выберете. В общем, я использую эти типы изоляции для черновых полов своих крошечных домов, потому что они имеют более высокое значение R и очень водонепроницаемы.

Поскольку система пола расположена ближе всего к земле, вероятность контакта с влагой выше, поэтому жесткий пенопласт — хороший выбор.В идеальном мире я бы использовал распыляемую пену с закрытыми ячейками для чернового пола крошечного дома, но вы должны изолировать черный пол задолго до того, как изолировать остальную часть дома. Часто у вас не получится заставить подрядчика по производству распылительной пены выйти и обработать такую ​​небольшую площадь. Иногда они даже отказываются от основного спрея для тела, потому что это слишком мелочь.

Для этого я сначала построил каркас чернового пола, а затем заделал швы пеной Great Stuff в банке. Вы можете увидеть, как я это сделал, в этом видео здесь:

Оттуда я буду лежать на пенопласте, который вы можете увидеть здесь:

Есть несколько типов пенопласта, которые вы захотите рассмотреть.

Изоляция из экструдированного пенополистирола (XPS) — значение R: 5 на дюйм

Поставляется в двух вариантах: синяя доска и розовая, которая действительно идентична, только от разных производителей. Они имеют хорошее значение R для стоимости и толщины.

Единственный недостаток, который у них есть по сравнению с другими основными типами, заключается в том, что они медленнее поглощают воду, но также медленнее выводят воду обратно. Как правило, считается, что другой вариант, о котором я расскажу далее, будет лучше работать в долгосрочной перспективе.

Изоляция из вспененного полистирола (EPS) — значение R: 3,8 на дюйм

Пенополистирол

— это, по сути, причудливая пена для кофейных чашек, которая расширяется, чтобы соответствовать форме на заводе, образуя лист пены. Хотя пенополистирол похож на пенополистирол (см. Выше), есть некоторые отличия в характеристиках.

Вспененная пена — хороший вариант для влажных помещений и часто используется под плитами для изоляции мест, где очень вероятен контакт с водой. Я слышал анекдотично, что жуки похожи на эту штуку меньше, чем ваша пена XPS, но я слышал от других, что они все еще могут прорываться через EPS.

Обычно используется в качестве пенопласта для изоляции крошечных домов, потому что он довольно прост в использовании, имеет более низкую стоимость для значения R и очень хорошо справляется с водой.

Пенопласты из полиизоцианурата (Poly ISO) — Значение R: 6,7 на дюйм

Пенопласт

Poly ISO не слишком часто используется в жилищном строительстве, но вы неизбежно встретите его на полках в вашем местном крупном магазине коробок, поэтому я подумал, что упомянул бы об этом. Эта пена хороша тем, что имеет более высокое значение R и довольно прочный материал.Он отлично подходит, когда вы хотите прикрепить его к коммерческим крышам и системам внешней облицовки, и он хорошо принимает крепежные детали.

Ахиллесова пята этого заключается в том, что когда эта пена становится очень холодной, ее значение R фактически падает на 30% — любопытная динамика, о которой не все в строительной отрасли знают. На тот момент исследования показали, что он ненамного лучше пенополистирола. В общем, я бы это пропустил.

Утеплитель из джинсовой ткани / утеплитель из хлопка — значение R: 3,5 на дюйм

Джинсовая изоляция, изготовленная из переработанной ткани, представляет собой достаточно экологичный вариант, который появился на массовом рынке.Я часто рассматриваю это как вариант в моем местном магазине бытовой техники. Хотя хлопок из переработанных источников прекрасен, хлопок — довольно интенсивная культура, которая не всегда возделывается экологически рациональным образом.

С хлопком легко работать, потому что он не выделяет токсичных газов или зудящих волокон. Однако с ним может быть трудно работать, поскольку поглощение влаги может стать реальной проблемой, ведущей к появлению плесени. Я также видел много проблем, когда он проваливался внутрь стены.

Некоторые люди также сообщают, что они не всегда будут одинакового размера, что затрудняет заполнение отсеков для гвоздей.В принципе, это хорошая идея, но для меня поглощение влаги — это большой красный флаг.

Утеплитель из натуральной шерсти — R-значение: 3,8 на дюйм

Войлоки из натуральной шерсти — интересная концепция, и промышленность, которая их производит, прошла долгий путь. Когда я только начинал строить крошечные домики, вы могли получить шерсть, но это был сыпучий наполнитель. Сегодня они выпускаются в войлочной упаковке, которая намного практичнее и проще в установке.

Я думаю, что этот подход является наиболее практичным для действительно устойчивого варианта.Овцы стригутся, шерсть обрабатывается. Шерсть очищается, расчесывается и стирается несколько раз, а затем превращается в войлок, который вы устанавливаете на свои стены.

Шерсть долгое время считалась практичным волокном. Люди по-прежнему тянутся к шерстяным одеялам, одежде и другим предметам из шерсти, потому что они очень хороши. Он довольно хорошо выдерживает влагу, имеет приличный лофт и хорошую структуру, которая выдерживает долгое время.

Тем не менее, если кто-то не очень озабочен экологией или не имеет серьезной химической чувствительности, я все равно предпочту пенопласт с закрытыми порами.Хотя это далеко не рационально, более высокое значение R, герметичность и общая влагостойкость — все это в конечном итоге приводит к меньшим затратам ресурсов на электростанции или отопительное топливо.

Последние мысли

Изоляция вашего крошечного дома на колесах — важный шаг на пути к повышению эффективности вашего дома и сокращению расходов в будущем. Доллар, потраченный на изоляцию, окупится во много раз в виде экономии на счетах за электроэнергию на долгие годы. Есть много вариантов и много вещей, над которыми стоит подумать, но, надеюсь, я смог помочь вам сориентироваться в вопросе о том, какую изоляцию вы должны использовать для своего крошечного дома.

Почему спрей-пена с закрытыми ячейками — лучший вариант изоляции крошечного дома

Что меня действительно поразило, так это то, что аэрозольная пена с закрытыми ячейками сама по себе является пароизоляцией. Это означает, что у вас есть пароизоляция с обеих сторон оболочки и внутри самой изоляции. Это действительно большое дело.
Поскольку крошечные домики можно передвигать, в идеале вы должны иметь пароизоляцию, подходящую для всех типов климата. Если вы построите и насадите свой крошечный домик для холодного климата, а затем перейдете в жаркий климат, ваш пароизоляция на самом деле навредит вам, а не поможет.В этот момент весьма вероятно появление плесени внутри вашего дома и полостей в стенах.
Для людей вроде меня, которые живут в климате с большими колебаниями температуры (жаркое влажное лето и холодная влажная зима), нет отличного ответа на вопрос, где поставить пароизоляцию.

Пена для распыления с закрытыми порами решает все эти проблемы.

Я не могу переоценить, насколько большим преимуществом является врожденная пароизоляция. Добавьте к этому тот факт, что пена с закрытыми порами является достойным герметиком и имеет наивысшее значение теплоизоляции на дюйм — это действительно выигрышная комбинация.

Недостатки аэрозольной пены

Closed Cell не лишен недостатков, и не обсуждать их было бы лукавством. Самая большая, конечно, стоимость. Пена для распыления обойдется вам на 2000 долларов больше, чем другие варианты. Но я уже рассказал, почему считаю, что это разумное место, чтобы потратить деньги.

Следующим большим недостатком является то, что найти протечку в крыше может быть сложно с помощью распыляемой пены с закрытыми порами. Но я также думаю, что распыляемая пена, поскольку она прилипает к поверхности, на которую она нанесена, с такой же вероятностью удерживает воду в месте утечки и предотвращает ее распространение.Добавьте к этому, что ваша крыша будет совершенно новой и, скорее всего, со стоячим фальцем, и знайте, что это небольшой риск.

Другой недостаток заключается в том, что если у вас есть установщик, который не знает, что делает, он может навести беспорядок. Пена может не застыть, она может застыть и отслоиться от шпилек и т. Д. Если все сделано неправильно, ее будет очень трудно очистить. Для этого я хотел бы убедиться, что вы посетили некоторые предыдущие сайты работы установщика, поговорили с клиентами и получили представление о том, сколько работ установщик выполняет за данный год.Вам нужен человек, имеющий хороший послужной список и выполняющий сотни работ в год.

Пена для распыления газов, выделяющих летучие органические соединения

Последний недостаток, о котором я слышал, — это токсичные газы после установки. На самом деле выделение газа происходит во время установки, но EPA сообщает, что примерно через 24 часа после отверждения пена становится инертной.

Если вас это беспокоит, я бы не стал входить в ваш крошечный домик после того, как пена распылялась в течение как минимум 24 часов, чтобы дать ей застыть.Затем я дал ему несколько дней, чтобы продолжить удаление остаточных летучих органических соединений. Хотя существует множество анекдотических «свидетельств», я предпочитаю читать исследования из авторитетных источников, которые в большинстве своем не нашли никаких доказательств отравления газом, но они охотно соглашаются с тем, что это тоже не то же самое, что отказ от отравления газом.

Вот как я подхожу к этому. Поскольку вы опрыскиваете свой крошечный дом после того, как уже просохли в своем крошечном домике, то есть это полностью построенная оболочка дома, вы можете оставить его пустым, чтобы отключить газ, прежде чем продолжить строительство.Если вы действительно обеспокоены, дайте ему несколько недель, пока вы спланируете остальную часть сборки или сделаете перерыв.

Отвод газа обычно имеет крутой нисходящий график, что означает, что каждый час вы экспоненциально уменьшаете количество летучих органических соединений. Установка обогревателя после того, как пена застынет, чтобы поднять температуру до чего-то вроде чердака летом, также ускорит реакцию. Хорошо вентилируйте, используйте тепло, чтобы облегчить выделение газов (если оно вообще есть), и время поможет этому.

Ваша очередь!

  • Какой вариант изоляции вы думаете о выборе?

Райан Митчелл, 23 декабря 2020 г. / Tiny House

Какого размера шпильки в передвижном доме? — Mobile Home Friend

Как и в случае с любым другим строительным проектом, стандарты и правила строительства для промышленных (мобильных) домов с годами стали намного лучше . Некоторые ранние образцы промышленных домов были построены так, чтобы их было легко транспортировать и недорого строить.

Краткий ответ

До 1976 года (стандарты HUD)

  • Наружные стены — 2 x 2 дюйма или 2 x 3 дюйма
    • В большинстве старых домов шириной 12 и 14 футов использовались гвоздики 2 x 3 дюйма
    • В очень старых подвижных элементах шириной 8 и 10 футов использовались маленькие шпильки 2 x 2 дюйма.
    • Обычно расстояние между стойками составляет 16 дюймов по центру. стойки внутренних стен на некоторых из них составляют 1 дюйм x 2 дюйма
    • Расстояние между стойками обычно составляет 24 дюйма по центру для внутренних стен
  • Анкерная кровельная система (по всей карте)
    • Часто 2 дюйма x2 дюйма или Ферменные конструкции 2 ”x3”
    • Верхний элемент фермы часто имеет арку без центральной вершины

Пост 1976 HUD Manufactured Homes

  • Наружные стены — 2 ”x4” или 2 ”x 6”
    • 2 «x3» могут быть доступны в зависимости от ветровых стандартов
    • 900 09 Расстояние по центру почти всегда составляет 16 дюймов

  • Внутренние стены — 2 дюйма x3 дюйма или 2 дюйма x4 дюйма
  • Ферменная кровельная система
    • Обычно ферменные системы 2 дюйма x4 дюйма
    • Некоторые новые строители предлагают 2 ”x6” на некоторых моделях

Зачем читать дальше?

  • Изоляция Значения R зависят от шпилек и глубины полости
  • Прочность стенок факторов
  • Точки ремоделирования , которые необходимо учитывать

Значения R изоляции

Что такое значения R? лучше изолирован дом, крыша, стены и пол, становится более энергоэффективным, чем дом . Снижение шума также является преимуществом более высоких коэффициентов изоляции. Так при чем здесь размер шпилек?

Изоляция улавливает мертвый воздух в крошечных карманах внутри изоляции. Чем толще стена, тем больше крошечных карманов может удержать изоляция. И наоборот, чем тоньше стена, тем меньше карманов мертвого воздуха.

Изоляция стен

Количество изоляции, которое могут выдержать ваши стены , если все сделано правильно, определит общий рейтинг R-value, который будут поддерживать ваши стены.Все зависит от типа стойки , используемой для вашей стены.

Погодная зона , в которой вы живете, будет определять количество утеплителя , которое вам нужно для должным образом изолированной стены. Имейте в виду, что в старых передвижных домах (до HUD) часто используются стойки для внешних стен размером 2×3 дюйма или даже меньше в некоторых случаях. У вас возникнут трудности с должной изоляцией дома в холодном климате с наружными стенами, обрамленными шпильками размером менее 2х4 дюйма.

В следующей таблице приведены возможные значения R с стойками наружной стены размером 2 x 4 дюйма и 2 дюйма x 6 дюймов:

Тип изоляции

Толщина самой изоляции

Подходит для стены Тип:

R-13

3,50 ″

Стенки на стойках 2 x 4

R-15

3,50 ″

3,50 ″

R-19

6.25 ″

Стенки на стойках 2 x 6

R-21

5,50 ″

Стены 2 x 6 на стойках

Крыша для крыши От холода или жары изоляция крыши имеет первостепенное значение. Для большинства климатических условий рекомендуется использовать R-30 — R-40 для изоляции чердаков . Имейте в виду, что чем выше значение R для , тем больше места требуется для его установки.

В промышленных домах обычно нет доступа на чердак . Это из-за ограниченного пространства между потолком внизу и крышей вверху.

В старых передвижных домах расстояние между потолком и крышей вдоль боковых стен было очень узким. Было не так много места для установки изоляционного материала с высоким значением R. Многие из этих старых домов имеют R-значения в диапазоне от R-10 до R-15.

Многие новые дома теперь имеют изоляцию потолка не ниже R-30, а в некоторых есть варианты от R-38 до R-50.

Прочность стены

Прочность любой стены зависит не только от используемых материалов, но и от методов строительства, использованных для ее возведения. Промышленные дома почти всегда строятся с деревянными стеновыми системами.

Вес вашей крыши вызывает сжимающую нагрузку на несущую стену в вашем доме. Дополнительный вес снега усугубит сжатие этих стен. Кроме того, сильный ветер и порывы будут оказывать на стены поперечные силы .Сдвиг заставляет их сдвинуть стену из прямоугольника, которым должна была быть стена, и переместить ее в параллелограмм.

Строительные нормы и правила, будь то местные для домов, построенных на месте, или стандарты HUD для домов промышленного производства, требуют, чтобы стены были построены достаточно прочными, чтобы выдерживать эти силы.

Внутренние стены

Большинство построенных на месте домов сегодня также построены с использованием стеновых систем с деревянным каркасом размером 2 «x4» или 2 «x6», которые используются в подавляющем большинстве. В большинстве построенных на месте домов также используются центральные стойки 16 дюймов на внешних стенах и внутренних несущих стенах.Большинство внутренних перегородок используют 24 ” на центральных стойках.

Причина, по которой многие внутренние ненесущие стены увеличивают расстояние до 24 дюймов по центру , заключается в том, что уменьшает количество необходимой древесины . Например, для секции стены длиной 8 футов с межосевым расстоянием 16 дюймов потребуется 7 стоек. Если расстояние увеличено до 24 дюймов по центру, количество стоек может быть уменьшено до 5. Для ненесущих стен, , это не повлияет на структурную целостность дома .

Промышленные дома в основном построены одинаково. Тем не менее, существует дома, построенных с использованием внутренних стенных каркасов 2 «x3» . Имейте в виду, что внутренние ненесущие стены просто разделяют внутреннее пространство дома, а не являются конструктивными.

Вы можете усомниться в способности более мелких стоек нести нагрузку, висящую на внутренних стенах, например, шкафы или стеллажи. Когда шкафы прикреплены к внутренней стене на фактических стойках, вес передается вертикально через стойку на систему пола.Использование более мелких стоек для внутренних ненесущих стен не должно влиять на прочность или функцию дома .

Для домов, построенных с внутренними стенами с использованием более мелких стоек, единственное реальное отличие, которое вы можете заметить, — это внешний вид толщины стен вокруг дверных проемов.

Точки перепланировки, которые следует учитывать

При выполнении проектов реконструкции дома, вы должны знать размер стоек, используемых как во внутренних, так и во внешних стенах. Это становится наиболее важным, когда рассматривает типы заменяемых дверей или окон , которые вы можете использовать; особенно двери.

Если в вашем промышленном доме используются стойки размером не менее 2 дюймов на 4 дюйма для внешних и внутренних стен, у вас не должно возникнуть проблем с использованием стандартных дверей, приобретенных в любом крупном магазине. Часто может потребоваться уменьшить высоту двери на от их стандартной высоты, если ваши стеновые системы короче, чем типичный дом, построенный на месте.

С другой стороны, если у вас есть дом, в котором использует гвоздики размером 2×3 дюйма для внешних или внутренних стен, у вас, , могут возникнуть трудности с приобретением дверей и рам , предназначенных для более толстых стен.

В этих случаях с более тонкими шпильками есть несколько обходных путей , которые я использовал при реконструкции старого передвижного дома с использованием стандартных домашних продуктов, созданных на месте.

Одна вещь, которую мы сделали с системой более тонких стен, — это построили стену вокруг дверного проема с обеих сторон стены.Это может быть эстетично на вид. Мы просто используем пиломатериал размером 1 x 6 дюймов для обрамления двери. Это добавляет дополнительную толщину, необходимую для дверной коробки.

Заключение

Новые дома, соответствующие стандартам HUD, введенным в действие в 1976 году, станут домом, который выдержит испытание временем. Мы реконструировали многие дома, построенные 30-40 лет назад, которые имеют прочную конструкцию и все еще находятся в отличном состоянии после десятилетий эксплуатации.

Понимание типов наружных стен, внутренних стен и стропильных систем крыши, используемых для вашего дома, поможет вам принять правильные решения при покупке или реконструкции дома, в котором вы заинтересованы.

Связанные вопросы

  • Насколько далеко друг от друга находятся шпильки в прицепе? — Наружные стены почти всегда расположены по центру на 16 дюймов. Многие дома имеют 24-дюймовые стойки по центру на внутренних перегородках, хотя многие также построены с 16-дюймовыми внутренними стенами по центру.
  • Как установить кронштейн для телевизора в передвижном доме? — Здесь есть несколько соображений. Во-первых, вам нужно знать расстояние между стойками на стене, где вы планируете установить телевизор. Если крепление позволяет вам входить прямо в стойку, тогда установка телевизора на эту стену должна быть хорошей.Использовать анкеры для гипсокартона на стене для крепления телевизора, как правило, не получится. Во многих передвижных домах толщина стенового материала составляет от 1/4 до 3/8 дюйма. как правило, у этого материала недостаточно прочности, чтобы выдержать вес только с помощью анкеров для гипсокартона.

Руководство по стойкам стен и каркасу

При проведении любого проекта реконструкции дома практически невозможно избежать проблем с гипсокартоном, стойками и каркасом. Это может быть связано с крупными реконструкциями, такими как удаление стены или строительство пристройки.Но это может касаться даже мелких исправлений, таких как установка вешалки для полотенец в ванной или развешивание картины. Знание того, что находится за этим гипсокартоном, и несколько основных измерений стойки и каркаса помогут вашему проекту упростить работу и выглядеть лучше.

Что скрывается за гипсокартоном?

Гипсокартон — это жесткая плита на основе гипса, которая образует большинство стен в домах. Гипсокартон, который часто называют стеновым, обычно имеет толщину 1/2 дюйма. Он либо прикручивается, либо прибивается непосредственно к стойкам стены. Если бы вы могли заглянуть за гипсокартон или снять его, вы могли бы увидеть любое из следующего:

Изоляция

Наружные стены обычно имеют изоляцию из стекловолокна, целлюлозы, минеральной ваты или пенопласта.Наружные стены старых домов могут не иметь теплоизоляции за гипсокартоном. Внутренние стены обычно не имеют теплоизоляции, но иногда ее используют в качестве звукоизолирующего устройства.

Ель / Марго Кавин

Заголовки окон и дверей

Заголовки — это горизонтальные элементы, которые проходят через верх дверей, окон и проходов. Заголовки важны, потому что они поддерживают вес, который обычно поддерживался бы вертикальными стойками в этом пространстве. Одна из причин заботиться о заголовках заключается в том, что они дают вам воздух и свет.Чем шире заголовок над окном, тем больше окно. Таким образом, вы получите больше воздуха и света. Кроме того, внутри дома прочная перегородка над дверью между кухней и гостиной может помочь связать две комнаты вместе.

Провода

Электрические кабели обычно проложены за гипсокартоном, либо проходят горизонтально через отверстия в стойках, либо скрепляются вертикально скобами по бокам стоек. Выходные кабели обычно имеют высоту около 12 дюймов. Выключатели света имеют высоту около 48 дюймов, поэтому ожидайте увидеть электрические кабели в этой области.Вы не должны найти незакрепленные электрические провода: только провода, связанные вместе в виде кабелей с металлической или пластиковой оболочкой. Свободные провода не допускаются большинством электрических норм. Однако в некоторых старых домах вы можете столкнуться с незакрепленными проводами, которые называются проводкой с ручкой и трубкой.

Ель / Марго Кавин

Сантехнические трубы

Сантехнические трубы из PEX, меди или оцинкованной стали находятся за стенами, в основном, для обслуживания кухонь и ванных комнат. Трубы будут проходить сквозь стены больше вертикально, чем горизонтально.Типичный пример — синяя и красная труба из полиэтилена PEX, идущая вертикально вверх от водонагревателя и основного водопровода в подвале.

Ель / Марго Кавин

Другие возможные особенности

  • Огненные блоки: вы можете встретить короткие горизонтальные части гвоздей, которые действуют как огненные блоки, замедляя движение огня.
  • Насекомые: Даже самая плотная стена может закончиться пауками и паутиной.
  • Мертвые паразиты: Иногда крысы и мыши умирают внутри стены и остаются там, пока не будут обнаружены во время проекта реконструкции.
  • Обломки: Иногда строители позволяют строительному мусору падать в стены колодцев.
  • Острые шурупы и гвозди. Если стена с другой стороны сделана из гипсокартона, есть большая вероятность, что вы встретите несколько шурупов или гвоздей, которые не задели гвоздики.
  • Гипсовые ключи: если стена с другой стороны сделана из гипса, штукатурка будет продавливаться через металлическую или деревянную планку, чтобы образовались необходимые ручки, называемые ключами.

Насколько далеко друг от друга шпильки?

В случае пролета шпилек применяется тип измерения, называемый по центру .Шпильки измеряются от центра одной стойки до центра соседней стойки. Несущая стена, которую иногда называют перегородкой, выдерживает вес дома над ней; ненесущая стена выдерживает только собственный вес. Перед удалением любой стены проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком или инженером-строителем. Даже гонорар инженеру-строителю намного меньше, чем стоимость ремонта разрушенной стены или крыши.

Как определить несущую стену?

Глядя на балки пола (из подвала или на чердаке) можно понять, является ли стена несущей; обычно несущие стены проходят перпендикулярно балкам.Наружные стены также обычно являются несущими, в то время как стены, у которых нет стен, столбов или других опор непосредственно над или под ними в конструкции, вряд ли будут несущими.

Смотреть сейчас: как определить, несущая ли стена

16 дюймов по центру

Несущие стойки стены обычно находятся на расстоянии 16 дюймов по центру. Этот предсказуемый интервал позволяет вам легко находить гвоздики, когда вы пытаетесь повесить картину, установить полки или поставить новые кухонные навесные шкафы, среди других проектов.

24 дюйма по центру

Ненесущие стены могут иметь вертикальные стойки, расположенные по центру на расстоянии до 24 дюймов. Так как ненесущие стены выдерживают только вес гипсокартона и некоторых электрических и сантехнических работ внутри, можно использовать более широкие стойки. В некоторых домах несущие стены отстоят друг от друга на 24 дюйма по центру.

Ель / Марго Кавин

Подсказка

Вам нужно найти стойку в стене, но у вас нет под рукой средства для поиска стоек? Простой трюк — привязать тонкую веревку к сильному магниту холодильника и оставить несколько дюймов веревки в качестве хвоста.Удерживая конец «хвоста», перетащите магнит заподлицо со стеной кругами в несколько дюймов в диаметре (по горизонтали и вертикали). В конце концов, магнит будет притягиваться к металлическому шурупу или гвоздю, которые использовались для крепления гипсокартона к стойке. Вы только что нашли центр гвоздика. Оттуда вы можете измерить расстояние до соседних гвоздиков с помощью рулетки.

Советы по изоляции подвесных пространств для правильной изоляции подвесных пространств

Изоляция краевого пространства — будьте осторожны, чтобы сделать это правильно

Ползунок имеет все недостатки подвала, но это слишком низкое пространство, чтобы его можно было использовать, кроме сложенной пластиковой рождественской елки и пары коробок с шарами.Если для этого нет веской причины, то процесс заливки фундамента, затем бетонной стены, затем строительство чернового пола наверху и возможность доступа к нему только на четвереньках — это большие усилия для той ценности, которую вы будете получить из этого места. Если вам не нужен полноценный подвал, отличной альтернативой будет строительство плиты на уровне грунта.

Важное примечание. Следующие ниже решения в области подзарядки представляют собой рекомендации по устранению только потери влаги и тепла и дают лишь частичный обзор того, как обращаться с газообразным радоном.Мы рекомендуем проверить ваш воздух на наличие радона, и если он превышает рекомендованные Министерством здравоохранения Канады безопасные уровни ( 200 Бк, / м³), , пожалуйста, посетите наши страницы, посвященные уменьшению выбросов радона в подпольях .

Ремонт подполья земляного пола:

Слишком часто в подвальных помещениях нет ничего, кроме земляного пола и, вероятно, нескольких неизолированных стен. Результатом этого является постоянный источник влажности, так как влага из земли испаряется в воздух и может конденсироваться на холодных стенах и балках, где может образоваться плесень.

Этот сырой воздух неизбежно будет циркулировать по всему дому, обеспечивая влажность, споры плесени и довольно неприятный запах, который будет доминирующим запахом вашего дома, мебели и вашей одежды, поэтому вы будете принимать этот аромат везде, куда бы вы ни пошли. Гнилой да?

Пароизоляция Crawlspace © Pescrawlspaces.com

Для тех, у кого нет ничего, кроме грязного пола, самая важная вещь, которую нужно сделать, не будет стоить больших затрат — отключить подачу влаги в воздух, положив полиэтилен прямо на землю.Стандартный 6-миллиметровый пароизоляционный слой из поли подойдет для самостоятельного изготовления. Сделайте все возможное и заделайте стыки, но помните — если вы не сделаете ничего, кроме того, что положите его на большую часть пола, даже не заклеив лентой и не заклеив его, вы уменьшите количество влаги в воздухе. Если доступ к вашему пространству сканирования непоследователен, и вы можете надеяться сделать только 80% из них, сделайте это в любом случае; вы заметите очень большую разницу.

Полиэтилен 6 мил — далеко не полноценное решение для обхода пространства, но мы размещаем его там, чтобы не оставить унылым тех, у кого действительно сложные места для обхода или ограниченный бюджет.Это не ситуация «все или ничего», когда нет смысла что-либо делать, если вы не можете сделать все — делайте как можно больше, это поможет.

Изоляция люков:

Лучший способ изолировать пространство для подполья — это сделать это с нуля и рассматривать его как часть кондиционированного пространства, как и в случае с любым подвалом. Мы не скрываем того факта, что мы не большие поклонники распыляемой пены из-за связанных с ней выбросов (за исключением экологически чистых распылительных пен), но это то место, где это может иметь большой смысл.

Пена для распыления создается быстро, она имеет высокий коэффициент сопротивления, обеспечивает герметичность для воздуха и влаги и заполняет все крошечные отверстия. Это не работа, сделанная своими руками, поэтому это будет один из более дорогих вариантов, но он будет работать хорошо, и, что самое главное, в вашем пространстве для ползания будет скользить кто-то другой, а не вы. Так как он будет выступать в роли пароизоляции, нет необходимости заранее укладывать поли; он может идти прямо по грязи.

Когда дело доходит до теплоизоляции стен, есть несколько способов сделать это — Строительный кодекс требует, чтобы любое пространство для лазания высотой более 5 футов имело противопожарную защиту, покрывающую любые изделия из пенопласта, и в этом случае вы можете обрамить стену 2×4 или 2×6. 1 дюйм от бетонной стены; Если положить его на небольшие куски пены, он не будет соприкасаться с землей и впитывать влагу.Затем на стены за стойками и в полости наносится аэрозольная пена, при необходимости вы можете оставить достаточно места для любой проводки.

Нанесите пену на изоляционные стены подвала © Bala Structures

Затем пену необходимо покрыть гипсокартоном в качестве противопожарной защиты, который можно прикрепить к каркасной стене. Кроме распыляемой пены, пароизоляция не требуется. Строительные нормы и правила меняются и могут отличаться в зависимости от региона, поэтому подтвердите это на месте, но в настоящее время Национальный строительный кодекс Канады, например, разрешает изоляцию из пеноматериала без противопожарной защиты на стенах подполья высотой менее 5 футов.

Дополнительный вариант, только для стен, который вы можете сделать самостоятельно, — это приклеить пенополистирольные плиты непосредственно к бетону, используя либо стяжные ленты и саморезы, либо соответствующий клей, который подходит для пенопластов (это должно быть указано на трубке. ). EPS можно заменить пеной XPS, но, учитывая гораздо более высокие выбросы парниковых газов, мы предпочитаем рекомендовать EPS. XPS квалифицируется как пароизоляция при толщине 1 дюйм, и испытания показывают, что пенополистирол действует как пароизоляция (1 перм) при толщине 2 дюйма или более.

Изоляционные войлоки из каменной ваты на стенах подвала © Ecohome

Плиты из минеральной ваты — альтернативный продукт, который вы можете использовать. Они изготовлены из переработанной каменной пыли, поэтому она не горит и не требует покрытия для защиты от огня. Но минеральная вата не является пароизоляцией, поэтому лучше сначала нанести на бетон полиэтиленовую мембрану.

Примечание. Пенопласт XPS с лентой является воздушным барьером, а пенополистирол и минеральная вата — нет. Воздух не просачивается через неповрежденный бетон, но вполне вероятно, что через стены подполья будет просачиваться воздух.Если у вас каменный фундамент, старый потрескавшийся бетон или шлакоблоки, поднесите полиэтиленовый барьер к стене и приклейте его к балкам обода, и вы получите воздушный барьер.

Подготовка пропуска для пароизоляции и пароизоляции:

Сначала расчистите пространство как можно больше, чтобы у вас было место для передвижения. Убедитесь, что не возникнет проблем с накоплением воды, установив отстойник в самой нижней точке. Даже если у вас никогда не было наводнения в прошлом, это не значит, что у вас его не будет в будущем.Мы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь сказал, что сожалеет об установке отстойника.

Удалите все острые камни и очевидные препятствия для получения более ровной поверхности, чтобы вы не порвали пластик при ходьбе по нему.

Стоит ли проветривать подолгу?

Нет, не стоит. Втягивание влажного воздуха в холодное пространство для ползания летом или зимой не дает возможности остановить источник влаги. Влагозащищенное пространство для ползания, вероятно, будет довольно прохладным летом и должно быть менее влажным, чем наружный воздух, чтобы влага могла конденсироваться на холодных поверхностях дерева и бетона.После того, как вы решите проблемы с влажностью и качеством воздуха, его лучше держать закрытым. Обязательно следите за уровнем влажности после завершения работы, вам, вероятно, потребуется включить осушитель, чтобы снизить влажность.

При покупке осушителя убедитесь, что он может работать непрерывно со сливным шлангом, не покупайте тот, который нужно опорожнять вручную. Они могут легко наполняться хотя бы раз в день, и если вас не будет рядом, чтобы регулярно опорожнять их, они перестанут работать.

Объем воды, который будет производить осушитель, не настолько велик по количеству, чтобы ее обязательно нужно было направлять в канализацию, которая, вероятно, даже не будет существовать в пространстве для ползания.Вы можете настроить его так, чтобы он сливался прямо в небольшую ямку в грязи под мембраной, и он снова впитается в землю.

Удаление радона из подполья

Мы настоятельно рекомендуем перед началом работы проверить воздух на радон, чтобы определить, потребуются ли какие-либо меры для защиты качества воздуха. Воздух, загрязненный газом радоном, представляет серьезную опасность для здоровья и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Пожалуйста, посетите нашу страницу по подавлению радона в пространстве для обхода для получения дополнительной информации.

Чердаки | Жилые помещения, варианты хранения и многое другое

Превратите чердак в жилое пространство

Что делать, если вам нужно больше жилого пространства?

Пристройка дома может оказаться трудной или невозможной. В таком случае почему бы не посмотреть вверх, а не наружу?

Превращение чердака в притон, дополнительную спальню или даже домашний офис — обычное дело, но есть много вещей, которые следует учесть, прежде чем двигаться дальше:

Повышенная нагрузка

Большинство мансардных этажей спроектировано таким образом, чтобы удерживать слой легкой изоляции, а не набор мебели для спальни.Вам следует вызвать строительного инспектора, чтобы выяснить, достаточно ли прочен ваш чердак, чтобы выдержать дополнительный вес мебели, полов и людей.

На чердаке могут быть некоторые конструктивные ограничения, которые делают ремонт невозможным или, по крайней мере, чрезмерно дорогим.

Например, из-за нехватки места для головы вам может потребоваться поднять крышу или опустить потолок в комнате ниже, оба варианта являются дорогостоящими. Прекрасный чердак не будет казаться таким красивым, если вам придется гулять, наклонившись.Более того, некоторые строительные нормы и правила предусматривают минимальные требования к высоте помещения. Если ваш чердак не соответствует этим требованиям, вы не сможете получить разрешение на строительство, необходимое для ремонта.

Если вам повезет, вам понадобится только добавить несколько дополнительных балок перекрытия для поддержки. Пол чердака является частью потолка основной жилой площади, расположенной ниже. Если пол не выдержит дополнительного веса, потолки могут провиснуть, что нарушит структурную целостность всего дома.В качестве бонуса дополнительные балки пола (вместе с коврами) помогают заглушить шум, исходящий с чердака в остальную часть дома.

Доступность

Взгляните на свой доступ на чердак. Есть ли у вас место для хорошей лестницы?

Возможно, вам удастся установить компактную винтовую лестницу, но как насчет того, чтобы переместить туда мебель? Будет ли у вас достаточно места для маневра, или вы собираетесь поднимать матрас через окно? Есть ли на вашем чердаке окна? Возможно, они вам тоже понадобятся, как для естественного освещения, так и в качестве потенциального пути эвакуации при пожаре.

Вам также придется иметь дело с требованиями строительных норм в отношении типа лестницы, которую вы можете установить, и размера лестничной площадки, не говоря уже о вышеупомянутой высоте потолка — вам, вероятно, понадобится не менее 7 футов .

Опора крыши

Что бы вы ни делали со своим чердаком, вам необходимо следить за тем, чтобы крыша оставалась поддерживаемой.

Если у вас есть W-образные фермы, поддерживающие крышу, вы не сможете превратить чердак в жилое пространство.Фермы должны быть заменены какой-либо другой формой поддержки, что является масштабным проектом (а не кандидатом DIY). Эти значительные ремонтные работы могут значительно увеличить стоимость вашего проекта.

Другие чердаки имеют А-образные фермы, обеспечивающие больше свободного пространства. Это может сделать переоборудование чердака более простым (и дешевым) вариантом.

Строительный инспектор может оценить ваше пространство и сообщить, соответствует ли оно требованиям строительных норм.

Изоляция

И снова мы подошли к изоляции.

Возможно, у вас была отличная изоляция между вашим главным домом и чердаком, но теперь вам нужно утеплить и потолок чердака.

Здесь настоятельно рекомендуется использовать изоляцию из распыляемой пены. Он дороже, чем его пушистый аналог из стекловолокна, но при этом эффективен.

Без надлежащей теплоизоляции вы либо поджаритесь, либо замерзнете в своем новом жилом помещении.

Жизнеспособность

Если вы отметили все остальные поля, вам остается только подумать, как сделать чердак пригодным для жизни.

Потолочный вентилятор сохраняет тепло на чердаке зимой и прохладу летом. Еще одно соображение — место для хранения. Даже если новое пространство представляет собой спальню или логово, вы все равно можете построить кладовую. Старайтесь использовать все доступное пространство: устанавливайте встроенные полки в невысоких стенах или в углах.

Разве не было бы неплохо иметь в помещении ванную комнату, чтобы не было необходимости бегать вверх и вниз по лестнице? Конечно, это увеличивает стоимость, но если вы выровняете свою ванную комнату на чердаке поверх существующей, вам не понадобится столько новой сантехники.

Если вы сдаете в аренду недавно отремонтированный чердак, убедитесь, что вам нужна страховка арендатора.

Что хочет знать ваша страховая компания?

Ваша страховая компания может спрашивать, а может и не спрашивать напрямую о вашем чердаке. Если они это сделают, они могут спросить, было ли это жилое пространство. Они также могут спросить, работает ли какая-либо из ваших домашних систем (например, HVAC) на чердаке.

Даже если ваша страховая компания не спросит о чердаке, они обязательно захотят узнать о вашей крыше.Крыши являются обычным источником претензий по страхованию жилья, включая ущерб от протечек и ледяных плотин. Соответственно, компании по страхованию жилья предпочитают страховать дома с ухоженной крышей.

В зависимости от типа крыши, если на ней проявляются признаки чрезмерного износа, это может быть также скрытый чердак, который страдает от скрытых повреждений от воды. Как только влага проникает внутрь чердака, это может вызвать всевозможные проблемы, ремонт которых становится ужасно дорогим. Если ваша крыша выглядит так, как будто она требует доработки, вам может быть труднее найти страховку для дома (или, по крайней мере, вам придется заплатить за нее больше).

Крыши и чердаки тесно связаны; герметичный, изолированный и вентилируемый чердак поможет снизить вероятность того, что ваш дом пострадает от воды, плесени, льда и многого другого.

Другие часто задаваемые вопросы

Как долго длится изоляция чердака?

Изоляция из стекловолокна является наиболее распространенной в Канаде. В идеальных условиях изоляция из стекловолокна может служить почти столько же, сколько и здание, в котором она установлена, — до 100 лет.

Конечно, условия никогда не бывают идеальными.

Влага, сжатие и качество монтажа — все это факторы, влияющие на реальный срок службы изоляции чердака. Следовательно, изоляция вашего чердака может прослужить не более 10-20 лет.

Замена изоляции не так уж и дорога, поэтому ее стоит заменить, если она начинает разрушаться. Если вы не уверены, насколько хорошо у вас изоляция, вызовите квалифицированного инспектора и проверьте ее.

Как утеплить чердак?

Установить новую изоляцию на чердаке не обязательно.Главное — делать это безопасно и хорошо. Плохо установленная изоляция не будет удерживать тепло, как говорит значение R на упаковке.

  1. Подготовьте чердак. Во-первых, получите доступ к своему чердаку. Если в вашем доме нет прихожей, поищите панель, спрятанную под потолком туалета. Вам, вероятно, понадобится лестница, чтобы подняться туда.

    Когда вы встанете, подготовьте рабочее освещение, повесив несколько переносных рабочих ламп.

    Если на чердаке нет пола, положите несколько фанерных досок, чтобы образовались проходы над балками пола. Важно никогда не ступать между балками; эта часть пола не должна выдерживать нагрузку.

  2. Найдите свой изоляционный материал. Стекловолоконные войлоки — самая распространенная форма утеплителя в канадских домах, и они очень эффективны.

    Есть и другие материалы, включая целлюлозу, пену и даже джинсовую изоляцию.Вы можете выбрать изоляцию своего чердака в зависимости от стоимости и коэффициента теплоизоляции, соответствующего климату. Изоляция R-50 подходит для чердаков в большинстве районов Канады, но вы можете выбрать R-60 в самых холодных регионах.

    Существует также изоляция из распыляемой пены, которая очень эффективна при правильной установке.

    Если вам нужна изоляция из распыляемой пены, вам следует нанять профессионалов для ее установки. В этом процессе больше нюансов, и многие строительные нормы и правила требуют этого.

  3. Начать установку. Когда у вас есть материалы, можно начинать. Убедитесь, что вы надели все необходимое защитное снаряжение, включая очки, толстые перчатки и респиратор. Изоляция из стекловолокна выбрасывает в воздух мельчайшие частицы, которые при вдыхании могут серьезно раздражать легкие.

    Уложите изоляционные войлоки между балками, обрезая их до нужного размера. Не ставьте их на место! Сжатая изоляция не так эффективна.Убедитесь, что не осталось неизолированных щелей; даже крошечный зазор снижает эффективность изоляции вашего чердака.

Сколько стоит построить чердак?

Стоимость преобразования вашего чердака в жилое пространство сильно варьируется. Если чердак еще не достроен, вы должны рассчитывать заплатить не менее 5000 долларов и, скорее всего, пятизначную цену.

Чаще всего процесс ремонта мансарды не похож на ремонт кухни или ванной комнаты.Строительство жилого чердака часто требует обширных строительных работ. В конце концов, вы добавляете жилое пространство в дом в местах, которые не были предназначены для его размещения.

Для начала вам нужно будет нанять архитектора для проведения структурного анализа и, возможно, спроектировать новую систему поддержки для крыши.

Затем вам нужно будет оплатить строительство этой системы поддержки.

Затем вам нужно будет установить пол, стены, мебель и т. Д., Включая соблюдение всех строительных норм и правил в вашем районе, касающихся пожарных лестниц, вентиляции, головного помещения… список можно продолжать.

С другой стороны, если вы просто хотите использовать чердак для хранения вещей, цена будет намного ниже. Часто бывает так же просто, как установить фанерные листы на балки, чтобы создать платформу для хранения ваших вещей. Только убедитесь, что вы не перегружаете балки и не сжимаете изоляцию.

Как часто нужно проверять чердак?

В идеале, вы должны осматривать чердак хотя бы раз в год и чаще, если чердак легко доступен.В частой проверке нет недостатков, и вы можете обнаружить потенциальные проблемы достаточно рано, чтобы разобраться с ними до того, как они вызовут настоящую головную боль.

Когда вы проверяете чердак, внимательно ищите признаки влаги и следы грызунов; это наиболее частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться на чердаке.

Как избавиться от грызунов на чердаке?

Если говорить о грызунах, чердаки для них — главное место обитания.

Это общие признаки того, что у вас на чердаке живут грызуны:

  • Помёт
  • Следы грызения
  • Запах, напоминающий мочу
  • Гнезда
  • Скрежет в потолке

Если вы видите какой-либо из этих знаков, немедленно примите меры.В частности, с мышами, одна мышь может превратиться в десятки мышей, прежде чем вы об этом узнаете.

Вот что делать, если у вас на чердаке водятся грызуны:

  1. Выясните, что это за грызуны. Чаще всего встречаются мыши, но крысы тоже любят чердаки. Самый простой способ определить это (кроме настоящих грызунов) — по размеру помета. Крошечные темные шарики означают мышей, более крупные — крыс.
  2. Посмотри, сможешь ли ты найти, где они попали в дом и на чердак.Проверьте, нет ли зазоров вокруг вентиляционных отверстий, дверей, окон и в любом месте, где труба или провод входят в здание. Помните, что мыши могут втиснуться в невероятно крошечные щели.
  3. Убедитесь, что в вашем доме нет источников пищи. Надежно запечатайте всю еду в кладовой и шкафах.
  4. Установите ловушки и многое другое. Независимо от того, используете ли вы типичные защелкивающиеся ловушки или живоловки, решать вам, но убедитесь, что вы покупаете правильный тип ловушки для своих грызунов; мышеловка ничего не сделает с крысой, кроме как разозлит ее.

    Установите ловушки в районах, которые, как вы подозреваете, имеют наибольшее движение грызунов, основываясь на обнаруженных вами признаках.

    Проверяйте ловушки ежедневно. Если они сработали, сбросьте их. Очистите все ловушки, которые поймали грызунов, и также сбросьте их.

  5. Если ваши ловушки ничего не ловят или ловят много вещей, и это не решает проблему, возможно, вам нужно нанять специалиста по борьбе с вредителями.

Пошаговое руководство по постройке винного погреба в подвале

Строите ли вы место для хранения вина в своем доме?

Rosehill Wine Cellars помогает домовладельцам строить их самостоятельно и помогает мастерам на протяжении почти двух десятилетий.Некоторые из шагов, перечисленных ниже, более подробно описаны (включая причины, по которым необходимо строительство герметичного пространства) в этом удобном блоге о правильном хранении вина, а также, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей с советами по строительству винного погреба. Большинство винных погребов, сделанных своими руками, рождаются в жилых подвалах, и это потому, что подземный мир часто является самым простым пространством, в котором можно контролировать свет, тепло и влажность. Если у вас есть место в подвале, которое вы ремонтируете для хранения вина, прочитайте мудрые советы, изложенные ниже, прежде чем заказывать винные стеллажи.

Таким образом, ваша миссия — создать управляемое пространство, которым вы можете полностью управлять независимо от времени дня или месяца. Вино должно оставаться совершенно прохладным и стабильным; скачков температуры быть не может! И никакого яркого света (ультрафиолет) и никаких вибраций. Просто выполните следующие действия, чтобы подготовить место в подвале:

1. Проверить герметичность помещения

Это ваше желание сделать комнату герметичной. Проверьте комнату на предмет утечки воздуха и убедитесь, что в стенах нет сюрпризов, которые могут угрожать вашей винной коллекции.Помещение нужно подготовить таким образом, чтобы можно было контролировать все факторы окружающей среды, которые могут повлиять на правильную выдержку вина. Эта комната теперь станет центром вашей навязчивой идеи и домом для вашей винной коллекции, и вы не хотите, чтобы она испортила все ваши вина просто потому, что вы не проверили ее на предмет утечек воздуха, легких утечек или воды.

При осмотре комнаты убедитесь, что потолок имеет изоляцию минимум R-19. Пол должен быть бетонным и заделан подходящим герметиком для бетона — подробнее об этом ниже.

2. Установить пароизоляцию

Пароизоляционные пластиковые листы обычно устанавливаются за изоляцией на теплой стороне стены (внутренняя часть винного погреба является холодной стороной). Пароизоляция защищает как теплую, так и холодную сторону изоляции. Вы можете задаться вопросом, почему не устанавливают пароизоляцию на холодной стороне (также известной как сторона винного погреба). Причина в том, что когда он установлен на холодной стороне, влага будет конденсироваться, и это создает влагу, которая создает плесень.Такая гниль может испортить отделку стен подвала. Плотный карман может испортить весь дом и, что еще хуже, плесень может испортить бумажные этикетки с вином!

Важно установить эту пластиковую поверхность либо на внешний потолок, либо на стены. Если вам сложно установить непосредственно снаружи, следует наклеить полиэтиленовую пленку изнутри погреба, выходящей наружу. Обычно сначала оборачивают внутреннюю часть и следят за тем, чтобы пластиковый лист был достаточно свободным, чтобы затем можно было поместить изоляцию между стойками в полости стойки.Сделайте полную пароизоляцию как на потолке, так и на стенах помещения.

3. Уплотнить бетонный пол

Коврики и деревянные полы не рекомендуются для хранения вин. Они слишком пористые и проницаемые.

Лучше всего бетон. Действительно, все, кроме должным образом герметизированного бетона, вызывает подозрение, и даже бетон может быть удивительно пористым, поэтому его необходимо герметизировать.

Проникающие герметики (силаны и силоксаны) и большинство высокоэффективных покрытий, таких как эпоксидные и уретановые, следует наносить только после полного затвердевания бетона (обычно через 28 дней).Почти все герметики можно наносить после того, как бетону исполнится 28 дней.

При нанесении на плиточный пол убедитесь, что купленный вами герметик совместим с клеем для плитки.

4. Приступаем к обшивке стен

В строительстве обрешетки (полосы обрешетки) представляют собой тонкие полосы дерева или другого материала, используемые для выравнивания или подъема поверхностей или для предотвращения сырости, чтобы освободить место для изоляции. Обшивка относится к процессу установки полосок и к самим полосам.

Используйте полосы 2 на 2 дюйма или 2 на 4 дюйма пенопласта и начните обшивать стены. Для утепления лучше всего использовать так называемый вариант жесткого пенопласта. Здесь, в Rosehill, наши установщики изолируют стены с деревянным каркасом винного погреба с помощью изоляционного материала R-22 (Roxul) для стен с каркасом 2 x 6 (внешних). Устанавливается после пароизоляции между деревянными стойками. В потолке очень часто устанавливают утеплитель ватный Р-32.

Следует убедиться, что трещины на стенах обработаны аэрозольной пеной.Учтите, что чем толще стены, тем больше шансов обеспечить изоляцию винного погреба. Это поможет погребу приспособиться к различным уровням температуры и влажности в помещении.

5. Выберите подходящую дверь винного погреба

Несмотря на то, что двери со стеклянными панелями очень привлекательны и широко используются, они обеспечивают очень низкий показатель R (изоляцию) в винном погребе. Если вы используете стекло, вы можете подумать о выборе охлаждающего устройства с большей выходной мощностью в БТЕ, чтобы отключить уменьшенное значение R.Вообще говоря, следующий размер будет обеспечивать адекватную компенсацию охлаждения, однако более крупные холодильные агрегаты никогда не смогут полностью компенсировать плохо изолированный винный погреб.

Стекло в двери должно быть надлежащим образом герметичным тепловым стеклом, обычно общей толщиной 5/8 дюйма или ¾ дюйма. Стекло должно быть заклеено по краям в раме. Дверь винного погреба должна быть внешней входной дверью с уплотнением и подходящим порогом. Важно, чтобы при закрытии двери она создавала слышимый шов и блокировала проникновение тепла и тепла из дома в подвал.Какой толщины должна быть дверь в подвал? Рекомендуется дверь толщиной не менее 1 ¾ дюйма. Стеклянные двери должны иметь двойное остекление (как минимум), а стеклянные элементы должны быть закаленными (если применимо).

6. После установки двери подвала проверьте, нет ли утечек воздуха.

Проверьте комнату, чтобы убедиться, что пространство может быть герметично закрыто, когда вы устанавливаете дверь винного погреба. Это прекрасное время, чтобы проверить комнату на предмет утечки воздуха. Уделяйте особое внимание участкам стен и пола вокруг труб, вентиляционных отверстий и выключателей света, чтобы убедиться, что в комнате нет утечек воздуха.Дверь должна закрываться с глухим стуком, что означает, что вы повлияли на давление воздуха, что означает, что комната герметична. В редких случаях, когда вы решите установить окна в подвале, стекло также должно иметь двойное остекление и теплоизоляцию (и, если возможно, защиту от ультрафиолета). Никогда не используйте встроенное освещение в комнате. Освещение низковольтных дорожек — лучший вариант. Но при всем вышесказанном существует опасность того, что домовладельцы могут чрезмерно герметизировать или чрезмерно изолировать винный погреб.

7. Нанести отделку на стены

Если все сделано правильно, отделка стен поможет достичь того вида, который вы представляете для помещения подвала, и поможет сохранить вино при стабильной температуре.Убедитесь, что вы выбрали водные краски или морилки для внутренних стен.

Кроме того, после того, как вы закончите красить или отделать поверхности стен, обязательно позволяйте воздуху выходить наружу, чтобы винные погреба избавились от запахов, которые могут ухудшиться после того, как начнут работать системы влажности и охлаждения.

8. Создание системы охлаждения винного погреба

Независимо от размера помещения, если вы хотите все делать правильно, вам понадобится охлаждающее устройство для винного погреба. Эта машина станет сердцем вашего складского помещения с регулируемой температурой.В винных погребах всегда прохладно, а постоянство — залог успеха. и поэтому вам понадобится один из этих мини-холодильников, чтобы поддерживать постоянный холод в солнечную погоду. Существует ряд различных факторов, которые помогут определить лучший кулер для вашего помещения.

Первое, что мы обычно делаем, это определяем размер вашего винного погреба в кубических футах (длина x ширина x высота). Затем мы ищем соседнюю комнату, комнату в доме рядом с подвалом, где мы можем установить холодильный агрегат и использовать простую систему кондиционирования воздуха «через стену».Это дает больше возможностей; см. таблицу размеров и характеристик холодильных агрегатов для винных погребов на странице.

Имейте в виду, что ВСЕ холодильные агрегаты со сквозной стенкой будут иметь тепло и шум от задней части холодильного агрегата в прилегающее пространство. Если это неприемлемо, это может быть поводом обратить внимание на канальную или сплит-систему.

В зависимости от вашей ситуации вам может потребоваться система для прохода через стену для внутреннего или внешнего применения, или вы можете искать сплит-систему или систему с воздуховодом.Имейте в виду, что система воздуховодов может позволить отводить холодный воздух, горячий воздух или и то, и другое.

9. Сделайте необходимые штрихи в своем погребе

Когда вы закончите с вышеуказанными шагами, теперь вы готовы сделать некоторые последние штрихи. Последние штрихи должны включать ваш личный подход к винному погребу. Вы можете приобрести мебель, фонтаны-увлажнители или что-нибудь, что, по вашему мнению, подойдет для погреба.

Деревянные стеллажи для вина по-прежнему являются лучшим выбором для выдержки вина, и конструкция стеллажа должна быть определена до начала строительства погреба.Затем стены могут быть правильно пропорциональны размеру вашей компоновки стеллажей, что придаст стеллажам вид настоящей индивидуальной установки. Это касается как стен, так и высоты потолка.

Винные стеллажи должны быть стильными и утилитарными. Их следует подбирать в соответствии со стилем домовладельца или коллекционера вин. Опытные сотрудники Rosehill будут рады помочь с дизайном вашего винного стеллажа. В зависимости от вашего бюджета, идеалов дизайна и доступного пространства в подвале мы будем рады процитировать наши варианты стеллажей Modular, Premium, Custom VintageView или металлических стеллажей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

*

*