Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками

Содержание

• Параметры дверных проемов и общие требования
• Виды проемов
• Используемая техника
• Кирпичная стена
• Панельный дом
• Как сделать перемычку

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

• Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
• Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
• Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

• Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
• Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
• Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
• Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

• Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
• Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
• Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
• Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
• Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
• Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

• деревянные балки;
• железобетонные перекладины;
• металлические шпалы и профили;
• кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Рекомендуем посмотреть видео

Как сделать проём в кирпичной стене

Содержание

• 1 Какая бывает кладка

• 2 Начинаем вырезать проём

  • 2.1 Проем в перегородке

  • 2.2 Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

• 3 Советы

• 4 Заключение

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Проем в стене обычно делается с использованием перфоратора

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

• Автор: Юлия
• Распечатать

Оцените статью:

(11 голосов, среднее: 3.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Выбивание стены для создания дверного проема

Перейти к инструкции

Вот как мой папа помог мне пробить стену, чтобы создать новый дверной проем. Обратите внимание, я не профессионал, поэтому всегда консультируйтесь со специалистом, прежде чем пытаться что-либо структурировать.

В сегодняшней записи в блоге я снова делюсь подробностями реконструкции последнего проекта бунгало моих родителей.

Мне нравилась каждая минута помощи по выходным, потому что я так много узнал о возможных будущих домах.

Итак, наверху, пробив стену, в спальне можно увидеть 2-й слой кирпичей. С тех пор они были вывезены, так как здесь есть гараж. Однако вы можете применить это ко многим внутренним стенам бунгало.

План состоит в том, чтобы создать ванную комнату с гардеробной, ведущую из спальни.

Вы также можете увидеть перемычку над дверным проемом, которая с тех пор также появилась на противоположной стороне.

Однако, если вы пробиваете стену с комнатами наверху, вам необходимо убедиться, что вы используете подпорки. Как правило, вы удаляете один кирпич и подпираете его, чтобы он не упал. Но мне было очень, очень осторожно удаляйте кирпичную кладку, чтобы предотвратить обрушение нескольких рядов кирпичей сверху.

СОЗДАНИЕ ДЫРЫ РАЗМЕРОМ ДВЕРИ ПРИ ПРОБИВАНИИ СТЕНЫ

В такие моменты я так рад, что мой папа знает свои числа. Он плотник (мое имя написано на жестяной банке) , поэтому он сказал мне записать на стене математику дверей. Если бы его здесь не было, я бы часами копалась в Интернете и нервничала.

Итак, во-первых, он попросил меня приложить большой прямой отрезок конструкционного бруса C16 к стене, чтобы рисовать вдоль него. Это будет началом дверной коробки. Затем, поскольку он знал, что дверь имеет размеры 30 x 78 дюймов, мне нужно было нарисовать отверстие с помощью

• Ширина: 33 дюйма
• Высота 83 дюйма

См. приведенный ниже расчет, который вы также должны сесть и поработать для себя.

Итак, мой папа объяснил, что наше отверстие должно быть больше, чтобы принять во внимание следующее. Помните, мы начали с ширины 30 дюймов на высоту 78 дюймов. Выше вы можете видеть, как я рисую эти измерения с помощью спиртового уровня в качестве руководства по той первоначальной карандашной линии, которую я сделал.

(Просто игнорируйте все грубые каракули на стене, прежде чем пробить стену. Мы с мужем сделали это на прошлой неделе, чтобы получить представление о дверном проеме как о визуальном элементе).

Для ширины мы добавили:

• 1″ с каждой стороны ширины двери для рамы
• 1 для зазора

Для высоты мы добавили:

1 0 0 для рамы

СНЯТИЕ ШТУКАТУРКИ ПЕРВЫМ

Прежде чем я начал выбивать стены, я снял штукатурку, чтобы обнажить кирпичную кладку. Обратите внимание, на мне маска, очки и наушники.

Мы использовали дрель JCB SDS с долотом с плоской головкой, чтобы упростить работу. В то время я тоже пытался открыть окно, но предположил, что оно заперто. Это пыльная работа, поэтому постарайтесь максимально проветрить помещение.

Я тоже встал на стремянку и начал подниматься наверх, спускаясь вниз.

После того, как я снял всю штукатурку, я начал снимать штукатурку там, где должна быть перемычка.

Мне посоветовали отдирать только кирпичи и избегать пилы stihl. По предыдущему опыту я знаю, что везде образуется слой кирпичной пыли.

Вместо этого я сначала просверливаю множество отверстий в области перемычки.

Я просверливаю отверстия на расстоянии примерно 1 дюйм друг от друга, чтобы их можно было легко удалить.

Нам нужно, чтобы они легко выходили, чтобы предотвратить беспорядок и падение кирпичей.

Последнее, что вы хотите использовать, это кувалда

Когда все отверстия вокруг перемычки были просверлены, я снова использовал плоское долото

Я сосредоточился на слабых местах, которые я создал с помощью дрели

Затем каждый раз, когда я видел слабость в кирпиче, я поочередно удалял кирпичи рукой и очень маленьким молоточком.

ДОБАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЫЧКИ НАД ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ

Затем, молниеносно, мой папа поднял перемычку и вставил ее самостоятельно. Обратите внимание, они очень тяжелые, и лично мне понадобится запасная пара рук, чтобы поднять их вместе со мной.

Несмотря на то, что перемычка выглядит маленькой, она сделана из монолитного бетона и содержит арматуру внутри, чтобы сохранить форму.

Вам также может понадобиться отрезать его с помощью угловой шлифовальной машины.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ДВОЙНОЙ СТЕНЕ

Если вы создаете дверной проем во внутренней стене, вам не нужно этого делать.

Из-за стены гаража на противоположной стороне мне нужно было просверлить сквозное отверстие, чтобы мы могли повторить ту же работу.

Это означало, что нам нужно было найти место, где перемычка будет проходить с другой стороны.

ПОДКРЫТИЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПЕРЕД ПРОБИВАНИЕМ В СТЕНУ

Затем нам нужно было подпереть и заклинить перемычку. И важно использовать прокладки, которые не раздавливают. Мой папа изначально искал сланец, который мы использовали в предыдущих проектах. Однако, в конце концов, он нашел и переработал немного старой пластмассы с крыши. Formica — это слои и слои бумаги, ламинированной и чрезвычайно прочной, которая при разрушении похожа на осколки. Тоже не давится.

Наверху он подпирает перемычку ломом и забивает Формику. Затем повторил для противоположной стороны. ДЛЯ ЭТОГО ВЫ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ ОЧКИ.

Концы перемычки также , а не опираются на кирпичи в местах соединения раствором, иначе она будет слабой.

Затем мы просверлили отверстия вокруг созданной карандашом линии. Тем не менее, чтобы облегчить жизнь, мы сосредоточились на работе по скользящему соединению для более чистого реза.

Теперь, когда перемычка держится, я могу начать откалывать оставшиеся внизу кирпичи.

Убедитесь, что вы не забиваете кирпичи, которые держат перемычку.

Я тоже был спокоен. Потому что. Ну… на всякий случай!

Тогда кувалда оказалась чуть более безжалостной.

Мы также убрали нижний слой кирпичей, чтобы обеспечить переход пола в следующую комнату.

К сожалению, наша дрель JCB SDS забилась ближе к концу, поэтому не удалось добиться почти финишной обработки.

Однако, поскольку пространство позади гаража было лишь частично замуровано и не вело к дому, была использована пила Stihl. Это давало более чистый и прямой срез при повторении одной и той же работы.

Итак, когда мы постучали по кирпичам с этой стороны, они вышли идеально.

Я скоро буду держать вас в курсе новостей о нашей работе в этой комнате.

Время подготовки
3 минуты

Активное время
3 минуты

Общее время
6 минут

Сложность
Профессиональный

Инструменты

• Сверло SDS
• Насадка-зубило
• Сверло
• Пылезащитная маска
• Очки
• Наушники
• Кувалда
• Перемычка
• Стремянка
• Каска, если вы работаете выше головы

Инструкции

1. Наденьте защитное снаряжение и откройте все окна, чтобы дом хорошо проветривался.
2. Нарисуйте там, где вы планируете разместить дверь от пола вверх. См. измерения в примечаниях выше. Включая длину перемычки.
3. Удалите всю штукатурку с кирпичей.
4. Просверлите отверстия вокруг кирпичей через каждые 1,5 дюйма там, где будет проходить перемычка.
5. Аккуратно забейте молотком или долотом верхние кирпичи. Если вы не уверены в устойчивости стены, лучше всего использовать подпорку, чтобы предотвратить попадание кирпичей. Вы делаете это на свой страх и риск.
6. Удалив верхний слой кирпичей для перемычки, добавьте свою перемычку.
7. Поднимите перемычку и набейте под нее клинья, такие как шиферные прокладки, которые не разрушаются, или что-то подобное. Продолжайте повторять до тех пор, пока перемычка не перестанет двигаться. См. примечание для размещения перемычки.
8. Просверлите дополнительные отверстия вдоль предполагаемого дверного проема и удалите кирпичи с помощью молотка с булавкой. Всегда будьте осторожны и удаляйте медленно, чтобы оставаться в безопасности.

Дыры под дверью террасы защищают дом от гниения и плесени

Новости  > 

Функции

Сб, 23 июля 2016 г.

Отверстие, где кирпич встречается с бетонной поверхностью патио, служит очень важной цели и никогда не должно быть заполнено. (С любезного разрешения Тодда Джоргера)

• Твиттер
• Электронная почта
• Реддит
• СМС

Тим Картер

Контент-агентство Tribune

ДОРОГОЙ ТИМ: Я живу в кирпичном таунхаусе. В задней части есть дверь патио, ведущая на бетонную террасу. Дверь внутреннего дворика находится на вершине кирпичной кладки. Я пытаюсь убедиться, что дверь внутреннего дворика полностью запечатана, не допуская проникновения любой влаги. В самом низу кирпичной кладки я заметил что-то похожее на круглые дренажные отверстия. Я хотел бы заделать их раствором, чтобы снизить уровень влажности. Не навредит ли это? Какой цели служат слезные отверстия? – Тодд Дж., Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния

ДОРОГОЙ ТОДД: Что бы вы ни делали, не заполняйте эти плачущие дыры. Они являются неотъемлемой частью дренажной системы, чтобы вода не скапливалась за кирпичом. Если эта вода попадет на необработанные пиломатериалы, это вызовет серьезную гниль древесины, плесень и, в конечном итоге, структурные проблемы в вашем доме.

Позвольте мне объяснить динамику кирпичных стен, кирпичной облицовки и дождя, и вы сможете проделать фантастическую работу по защите всего, что находится за кирпичом.

Кирпичные стены пропускают воду. Они всегда пропускали воду. Строители и каменщики сотни лет назад знали об этом и разработали ряд передовых методов, чтобы их кирпичные здания не разваливались.

К сожалению, многие годы эта информация передавалась из уст в уста. Вдобавок ко всему, не все каменщики сегодня обязаны знать всю прошлую историю кирпичного строительства. Если бы они лучше понимали, что происходит, они могли бы лучше предотвращать проникновение воды.

Большая часть воды попадает в кирпичные стены вдоль границы раздела, где раствор соприкасается с кирпичом. Вы можете не видеть сверхтонкой линии или пути, но они существуют. На рядном кирпиче, который вы видите под порогом своей двери, проблема еще более серьезна, потому что растворные швы обращены к небу. Осадки без проблем проникают в кирпичную стену в этих местах.

Подумайте о том, что происходит во время грозы, когда дождь хлещет по кирпичной стене. Давление ветра заставляет воду проникать в кирпичную стену через щели, как если бы вы забивали гвоздь в кусок дерева. Каждая последующая капля дождя, падающая на стену, отталкивается от воды, ударившей несколько секунд назад. Это, в сочетании с давлением ветра, позволяет воде течь в стену. Эту воду необходимо улавливать и перенаправлять, чтобы она не соприкасалась с каким-либо деревянным каркасом в кирпичном доме.

Много лет назад в монолитных домах каменщики и строители обращались с этой водой по-другому. Они использовали более твердый кирпич для строительства внешней стороны стен, но кирпич, используемый для внутреннего второго или третьего ряда, был более мягким кирпичом, который легко впитывал воду. Обычно вы можете заметить эти кирпичи, потому что они оранжевого цвета, а не цвета глубокого землистого тона.

Эти мягкие кирпичи будут поглощать воду из шторма, а на следующий день они будут выбрасывать воду обратно в воздух за счет капиллярного притяжения и давления пара. Когда солнце било в стену, а ветерок обдувал ее после шторма, вода, хранящаяся внутри внутреннего кирпича, вытекала быстрее, чем крысы, покидающие тонущий корабль.

В современном строительстве с облицовкой кирпичом крайне важно, чтобы эта вода улавливалась гидроизоляционными панелями и гидроизоляционными мембранами, а затем перенаправлялась на внешнюю часть кирпичной стены. Частью этой системы являются круглые дренажные отверстия, которые вы видите на дне кирпича.

В настоящее время доступны все виды продуктов, которые направляют воду обратно к внешней стороне кирпичной стены, но их невозможно установить в существующую стену, облицованную кирпичом.

Для защиты дома лучше всего нанести прозрачный силан-силоксановый гидрофобизатор, содержащий достаточное количество твердых частиц, чтобы помочь закрыть крошечные трещины, которые позволяют воде проникать на границе раздела кирпич/строительный раствор.

При распылении этих продуктов на кирпичную стену очень полезно иметь помощника, который управляет ранцевой воздуходувкой. Этот человек направляет поток воздуха на область распыления герметика. Высокое давление ветра, создаваемое воздуходувкой, заставляет водоотталкивающий состав проникать глубоко в кирпичную стену, создавая прочный барьер против проникновения воды.

Если вы строите новый дом из облицовочного кирпича, вам следует прочитать многие технические примечания Американского института кирпича. Они просты для понимания и имеют отличные иллюстрации. Они показывают все места, где вам нужны очень важные оклады для сбора воды.

Одно из мест, где обязательно должна быть обшивка, находится под кирпичным замком, как на фото, которое вы прислали. Печально то, что во многих кирпичных домах, которые я осматривал, этого оклада нет.

Также важно убедиться, что путь из-за стены к передней части дренажных отверстий широко открыт. Слишком часто раствор отстает от кирпичной облицовки и затрудняет проникновение воды в дренажные отверстия. Существуют продукты и методы, чтобы этого не произошло, но многие каменщики и строители не используют эти продукты, и тогда возникают проблемы, когда дом подвергается проливному дождю.

Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима заархивированы на www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно посмотреть сотни видеороликов, скачать краткие руководства и многое другое и подписаться на бесплатную рассылку новостей Тима.