Шпатлевка дверных откосов: шпаклевка дверного проема своими руками

Содержание

шпаклевка дверного проема своими руками

Такой тип работ, как выполнение оштукатуривания откосов является одним из важных этапов отделки дверного проема. От качества выполнения работ зависит не только внешний вид двери, но и её важные эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпаклевки дверного проема.

Штукатурка — отличный вариант отделки откосов

Зачем штукатурить откосы

Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:

Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.

Подбор шпаклевки

Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Необходимые инструменты

Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:

правило;
набор шпателей;
емкость для разведения смеси;
строительный миксер;
строительная терка;
уровень;
уголки;
серпянка;
грунтовка;
канцелярский нож;
кисть.

Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.

Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.

Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.

Подготовка проема

Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.

В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:

На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.

В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.

Технология нанесения штукатурки

Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.

Штукатурка откосов своими руками: технология, фото, видео

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Содержание статьи

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т. п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Оштукатуривание дверных откосов и углов

Правила штукатурки откосов дверных и оконных проемов

После установки дверных и оконных конструкций возникает необходимость в проведении дополнительных отделочных работ, которые связаны со штукатуркой откосов. Эту работу легко провести самостоятельно, без привлечения специалистов и использования сложного инструмента. Естественно, что существуют многочисленные правила, которые помогают создать действительно красивую поверхность.

Отступление

Странно, но отделке откосов уделяют очень малое значение. Считается, что данный элемент конструкции – не несет особого интерьерного замысла. Поэтому очень часто можно видеть, как рядом с новым и красивым окном (дверью), делается довольно кривая и примитивная поверхность, которая полностью нивелирует любые старания. Хотя сейчас и появились различные материалы, позволяющие скрыть любые недостатки, но они требуют наличия навыков по монтажу.

А ведь есть очень простой способ, а именно – оштукатуривание откосов. При всей своей простоте, он обладает массой преимуществ:

Низкая стоимость материала.
Простота. Все работы делаются самостоятельно.
Возможность создать гармоничную часть интерьера.

И, несмотря на то, что данный вариант используется уже долгие десятилетия, он по-прежнему пользуется должной популярностью.

Для чего нужно штукатурить откосы

Когда речь заходит об откосах из штукатурки? Это происходит тогда, когда в помещении появляется новое окно или дверь (чаще всего входная). Из-за проводимых работ – разрушается часть стены, которая примыкает к устанавливаемому объекту. Поэтому этот участок необходимо привести в эстетическое соответствие. Но, помимо чисто декоративных функций, откосы имеют и еще ряд важных назначений:

Сокрытие элементов монтажа.
Улучшение теплоизоляции помещения.
Предохранение от попадания влаги.
Защита от посторонних шумов.

Стоит заметить, что штукатурка оконных откосов и дверного проема – схожие по своей технологии операции, но имеющие некоторые различия. Это очень важно учитывать, иначе могут возникнуть некоторые трудности.

Штукатурка дверных проемов и оконных откосов – похожие по технике процессы

Инструмент и материалы для работы

Прежде чем задаваться вопросом, как отштукатурить откосы, необходимо подготовить необходимый инструмент и закупить материалы. Для всех видов работ они будут идентичные.

Нужно будет следующее:

Уровень. Сразу стоит учитывать, что его размер должен быть минимум – 1м.
Правило. Необходимо проверить, чтобы оно не имело кривизны или повреждений на ребрах. Иначе выравнивать нанесенный раствор придется очень долго.
Рулетка. Это приспособление всегда должно быть под рукой.
Ведро для замешивания. Вообще, подойдет любая удобная тара.
Шпатели – широкий, средний и маленький (мастерок). Ими удобно зачерпывать смесь и накидывать на нужный участок. А также быстро выровнять небольшие недостатки.
Большая и маленькая гладилка. Будут распределять состав и создавать ровную поверхность.
Терка. Лучше подбирать исходя из используемой штукатурки.
Нож строительный. Для подрезки пены.
Пистолет для тубы. Нужен для нанесения герметика.
Карандаш. Лучше не брать фломастер или маркер, они могут оставлять свой след заметным.
Кисточки и валик. Для грунтования и окрашивания.

Совет! Работы предстоят на высоте. Делать их стоя или на стремянке – не очень удобно. Если есть возможность, то лучше сделать конструкцию наподобие козла. Это позволит сразу захватывать большой участок и не переставлять опору постоянно.

Очень внимательно нужно отнестись к покупке материалов. Важно учитывать, что для разных типов помещений потребуется разная смесь. Как правильно выбрать штукатурку?

Для объектов с повышенной влажностью, а также для наружных работ – применяют составы, которые сделаны на основе цемента.
Штукатурка откосов своими руками внутри комнат – производится смесями из гипса.

На заметку! Существует более современный, акриловый материал, но он достаточно дорог и не может конкурировать с вышеперечисленными изделиями по данному показателю. Но это не значит, что его нельзя применять для откосов. Наоборот – он универсален.

Пена монтажная. В действительности, ее обычно не жалеют сами установщики окон и дверей, но бывает и обратное.
Герметик в тубах. Будет нужен для лучшей герметизации щелей и обрезанных участков пены.
Грунтовка. Связующий и закрывающий поры раствор.
Уголок или деревянные планки. Служат маяками.

Проблемы, которые могут возникнуть

Все подготовлено и ожидает своего часа, но возникает множество нюансов, которые мешают закончить отделочные работы. В чем же основные причины?

Монтаж самой конструкции (окна, двери) – выполнен некачественно. Поэтому все работы, которые делают сторонние специалисты, необходимо тщательно принимать, а самостоятельные – изначально делать на совесть. Иначе получится, что отштукатуренные участки придется ломать, чтобы исправить изначальные дефекты.
Не был учтен электрический кабель. Мало кто обращает внимание, но в старых домах электрический провод заводится под рамой входной двери. Как раз в углу откосов. Он легко повреждается.
Температурные показатели не соответствуют необходимым:
- для цементных растворов – выше пяти градусов;
- для гипсовых смесей – от десяти градусов.

Поэтому следует устранить все побочные причины, а потом приступать к работе.

Штукатурка откосов окон

Штукатурка откосов окон своими руками – потребует выполнения ряда взаимосвязанных этапов. Каждый должен выполняться полностью и своевременно. От этого зависит конечное качество.

Подготовка

Перед тем, как делать откосы на окнах из штукатурки, требуется выполнить ряд следующих манипуляций:

Выбирается необходимая смесь. Закупается нужное количество.
Удаляется все лишнее. Срезается монтажная пена. Это делается вровень с оконной рамой.
Оббивается старый состав. Лучше его снять полностью. Так, меньше риск появления пустот и трещин.
Стирается вся пыль и грязь. Можно провести влажную уборку, но тогда все должно хорошо просохнуть. Очень удобно пользоваться пылесосом.
Наносятся два слоя грунтовки. Раствор выбирается из расчета материала стены. Зачастую это бетонная плита или кирпич.
Создается пароизоляция. Это делается двумя способами:
- Укладывается пленка. Ее закрепляют саморезами или приклеивают. Важно добиться полного соприкосновения с поверхностью.
- Промазывают герметиком. Это намного удобнее. Не забывают, что срезанная пена полностью покрывается силиконом.

На заметку! Работать с герметиком нужно быстро. Излишки сразу удаляются. Состав должен быть изначально морозостойким.

Бывает и еще одна проблема с балконными оконными блоками. Заключается она в том, что верхняя часть изначально выполнена с изгибом. Поэтому придется сбивать большой участок или наносить толстый выравнивающий слой (армируя его).

Штукатурка балконного блока часто требует армирования верхней части

Начало основных работ

Последовательность общих действий выглядит так:

Проводят подготовительные работы.
Окно и его элементы полностью закрывают полиэтиленовой пленкой. Это делается для защиты от грязи и случайных повреждений.
Устанавливают заранее подготовленные уголки. Они будут служить для дополнительного армирования, а также как маяки. Их вымеряют с помощью уровня. Делать это нужно аккуратно.
Крепится планка, которая будет определять плоскость нанесения состава.

Установка рейки и маячка на окне позволяют выполнить работу по всем правилам

Совет! Для большего удобства можно изготовить шаблон. Он будет учитывать ширину откосов, что даст возможность быстрее проводить работы.

Оштукатуривание

Оштукатурить откосы на окнах можно по следующей инструкции:

Замешивается смесь. Готовить нужно столько, сколько потребуется для проведения всей работы. Но нужно учитывать, если по времени работа займет больше 60 минут, то лучше замес разделить на два или три этапа.
Раствор должен получиться пастообразным. Его набирают и сразу накидывают на нужный участок. Делают это сверху вниз.
Теперь прикладывают правило и начинают его поднимать, чтобы выровнять слой.

Выравнивание штукатурки правилом

Убирается правило и осматривается поверхность. Если имеются недочеты, то добавляется дополнительная часть раствора, который равняется малкой.

Выжидается пара минут и гладилкой удаляют лишнее. Правилом делается вертикальное выравнивание.

Немного смачивается терка и ровняется вся поверхность. Это делается круговыми движениями.

Для большего эффекта используют и широкий шпатель.

Такая работа проводится на всем участке. Если требуется, то снимается угловая фаска

Оштукатуренные откосы оставляют до полного высыхания.

Теперь можно наносить конечное покрытие: плитка, краска.

Снимается защитная пленка.

Следует добавить правило, касающееся пластиковых окон:

Первоначальные работы выполняются по инструкции, но дальше делают следующее: проводят углом шпателя между откосом и рамой. Появляется неглубокая канавка.
Она заполняется герметиком. Это делается для того, чтобы избежать появления трещин.

Следуя такой нехитрой технологии, удается ответить на волнующий вопрос: как штукатурить откосы на окнах. Для получения более полной картины этого процесса рекомендуем посмотреть видео:

Особенности штукатурки дверных откосов

Как штукатурить откосы дверей? Это мероприятие отличается от работы с окнами. И имеет следующие особенности:

Для качественного выполнения штукатурных работ – используют два правила.
Смесь наносится по схеме, которая применяются для оконных конструкций.
Требуется правильно установить дверь – соблюдая параллельность полу. Это даст возможность получить более ровный откос.
Обязательно уставить перфорированные уголки.

Правила штукатурки дверных откосов своими руками

Ввиду того что зачастую работы проводятся на входе в квартиру, возникает одна проблема – большая часть поверхности стены будет взаимодействовать с коробкой (металлической или деревянной), которая будет подвергаться воздействию разных температур. Предотвращается это следующим образом (метод похож на используемый в оконных блоках):

Штукатурка откосов дверей начинается с полного удаления старого слоя (рядом с коробкой).
Берется строительный нож. Его ставят под углом в срок пять градусов в верхний угол. И вдавливая, опускают до самого низа.
Весь обработанный участок грунтуется.
Поверхность немного зачищают и заливают герметиком. Его сразу затирают.

Работа с поверхностью

Из-за того, что работать приходится с большими поверхностями, которые зачастую повреждены довольно сильно, штукатурка дверных откосов делится на два этапа.

1. Делается стартовое покрытие:

проводится подготовительный этап;
наносится слой штукатурки, который затирается.

Большие повреждения откосов требуют нанесения стартового слоя штукатурки

2. Формируется финишный слой. Для этого отлично подходит шпатлевка. Делают следующее:

отводят время на полное просыхание первого слоя;
наносят слой грунтовки;
замешивают шпаклевку;
наносят слой толщиной до 2-3 мм;
его затирают мокрым шпателем;
внутренние и внешние углы – шлифуют, снимают фаску;
окрашивают.

Финишная отделка дверных откосов

Из вышесказанного следует, что штукатурка дверных проемов дополняется небольшими нюансами. Действительно, может показаться, что они совсем несущественные, но именно их соблюдение позволяет создать именно то, что будет соответствовать ожиданию.

Теперь совершенно понятно: как оштукатурить и чем штукатурить откосы. Именно следование представленным правилам позволит сделать работу быстрой и легкой, а главное – качественной.

Как заштукатурить откосы дверей своими руками

От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит дверная коробка. Разберемся, как быстро и качественно заштукатурить откосы дверей самому и как сэкономить на выполнении этих работ своими руками.

Оштукатуривание откосов – необходимая работа по отделке дверного проема после установки новой дверной коробки. От того, насколько качественно проведена отделка откосов, напрямую зависит и внешний вид, и срок безаварийной службы двери. Чтобы выполнить эти работы правильно, нужен определенный навык. Но все же оштукатурить дверные откосы своими руками вполне возможно. Разберемся, как это делается.

Для чего отделывают откосы

Прежде всего, выясним, какие задачи должна решать обработка откосов. Эта операция выполняется из-за целого ряда причин:

Сохранение тепла и защита от посторонних шумов. Слой штукатурки скрывает все щели, поэтому теплый воздух уже не выдувается сквозняками. Посторонним звукам тоже труднее попасть в комнату, если откосы качественно заделаны.
Защита от ультрафиолета. Ультрафиолетовые лучи, находящиеся в солнечном свете, постепенно вызывают деградацию монтажной пены. Слой штукатурки препятствует воздействию УФ-лучей на монтажную пену, а значит, повышается долговечность использования двери и дверной коробки.
Отделка и придание завершенного вида. Заделанные откосы имеют гораздо более эстетичный вид. Поэтому только по выполнению штукатурных работ можно окончательно утверждать, что дверь установлена на место.
Основа для дальнейших отделочных работ. Чтобы установить панели или покрасить стену, необходимо сначала ее тщательно выровнять, убрать все перепады высоты, трещины, каверны. Эти задачи и выполняет штукатурная работа.

Вот почему после установки дверей необходимо выполнить отделку откосов со всей тщательностью. С этой работой вполне возможно справиться самостоятельно. Но нужно подготовить все необходимое и освоить технологию выполнения работ.

Выбираем материалы

Для создания слоя штукатурки можно использовать различные строительные составы. Все компоненты для их изготовления можно приобрести в строительных магазинах. Вот наиболее распространенные варианты растворов я отделки откосов:

Смесь на базе цемента и песка. Классика штукатурных материалов, вполне отвечающая принципу «дешево и сердито». Ее изготовить достаточно просто: берется часть цемента, смешивается с водой (ее нужно немного меньше по объему) и замешивается с тремя-четырьмя частями пека. Количество песка подбирают по концентрации: она должна напоминать густую сметану.

Однозначно посоветовать тот или иной вариант смеси для штукатурки трудно. Выбор делается исходя из бюджета, отведенного на эти работы, личных предпочтений мастера и назначения готовой поверхности (т.е. планируется ли последующая чистовая отделка или нет).

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы работа спорилась, важно иметь подходящий инструментарий для ее выполнения. Разберемся, что потребуется для оштукатуривания откосов своими руками и как выбрать правильный инструмент.

Прежде всего, понадобится подготовить уровень. Лучше, если на нем будут как минимум 2 ампулы. Выбирая длину, лучше остановиться на инструменте примерно в 1 м. Более коротким будет неудобно работать (придется слишком часто его перекладывать и выше риск наделать «ступенек»), а с длинным инструментом будет не развернуться между стенами и косяком.

Для подготовки раствора и нанесения его на стену нужно подготовить:

Посудину для приготовления смеси.
Мерку для отмеривания объемов.
Посуду для воды.
Инструменты для нанесения готовой смеси на стены: шпатель (5-сантиметровый), мастерок (каким пользуются каменщики), полутерок и терки (если планируется штукатурить смесями на основе цемента). Если планируется применять сесь на гипсовой основе, вместо полутерка и терок будут нужны широкий шпатель (45-сантиметровый), гладилка и терка с губчатой основой.
Молоток-кирка.

Также понадобится позаботиться о защитном снаряжении. Смеси на базе гипса и цемента очень агрессивно воздействуют на кожу рук. Поэтому нужно позаботиться о перчатках (достаточно будет медицинского образца). Также нужен рабочий халат или другая спецодежда. Чтобы не запорошить глаза и волосы при работе, стоит подобрать также головной убор и защитные очки.

Подготовительные работы

Работы по оштукатуриванию откосов требуется выполнить насколько возможно тщательно. Дверь при закрывании и открывании (особенно при резких ударах) передает на коробку вибрацию, поэтому некачественно наложенная штукатурка может просто отвалиться. Поэтому если хочется, чтобы ремонт не потребовался как можно дольше, требуется выполнить все работы максимально тщательно и хорошо подготовить стены к работе.

Дверную коробку ставят еще до начала работ по отделке откосов. Так конструкция будет более прочной, и не потребуется заполнять щели между стеной и откосами. При установке обязательно с помощью уровня проверяют, чтобы коробка стояла максимально ровно по вертикали и горизонтали. При необходимости применяют деревянные клинья для регулировки.

Сначала требуется выполнить подготовку поверхностей в черновом варианте. Ля этого убирается старая штукатурка и куски кирпичей, торчащих за пределы откоса. Можно отбивать их вручную или задействовать перфоратор.

Следующий шаг – удаление загрязнений и остатков цементной смеси. Мокрой тряпкой или шпателем требуется счистить все наслоения с кирпича или бетонной плиты. Чем тщательнее выполнен этот этап, тем меньше риск, что штукатурка отпадет вместе с грязью.

Как штукатурить откосы дверей. Пошаговая инструкция

Выполнить штукатурные работы своими руками на дверных откосах не очень сложно. Но нужно строго соблюдать технология. Вот основные шаги при работе:

Оцениваем поверхность и определяем примерно, сколько придется положить раствора. При необходимости (если раствора придется класть много) к стене приколачивают гвоздями сетку с ячейками 10 на 10 см. Сетка позволит раствору ровнее ложиться и прочнее держаться.
Откос укрепляют уголком из перфорированного легкосплавного алюминиевого профиля. Уголок фиксируют цементным раствором и выравнивают так, чтобы его край не выступал от стены. Выдавившийся раствор убирают.
Выступающие фрагменты монтажной пены срезают ножом и защищают от влаги. Для этого на нее наносят слой пароизоляционного герметика или пленки.
Поверхности обрабатывают грунтовкой, чтобы штукатурка лучше прилипала. Тип грунта подбирают, исходя из используемого штукатурного состава и материала стен.
После того, как поверхность хорошенько просохнет, приступают к штукатурке. Набрасывают раствор на стену с помощью шпателя и выравнивают, убирая излишки раствора. Особенно тщательно нужно следить за состоянием углов. Обычно штукатурку выполняют в два этапа: начерно и в чистовую. Между двумя этапами должно пройти достаточно времени, чтобы раствор хорошо схватился. Можно выждать даже сутки.
Когда чистовой слой подсохнет, штукатурку тщательно затирают, достигая ровной поверхности.

Советы профессионалов

В каждом деле необходим практически полученный опыт. Поэтому особенно ценными являются советы от мастеров, выполняющих отделочные работы профессионально. Вот что советуют профессиональные отделочники:

При выравнивании штукатурки не стоит тянуть правило в одну сторону. Если вести его по зигзагообразной линии, поверхность получится ровнее.
При установке уголка лучше срезать край, который будет прилегать к основной стене под 45°. Так уголек не будет задраться при последующей работе.

Также мы рекомендуем внимательно посмотреть видео. Увидев все этапы работы наглядно, вы гораздо лучше поймете, как сделать отделку откосов своими руками.

Отделка откосов – ответственный этап, от качества выполнения которого напрямую зависит срок эксплуатации двери. Но если изучить технологию и подготовить все необходимое, можно выполнить его самому даже при минимальных навыках отделочных работ.

Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Технология

Подготовка

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Выставляем направляющие

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

Черновая штукатурка откосов своими руками

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Чистовой слой

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Штукатурка дверного проема

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Как правильно выполнить штукатурку оконных откосов

Оштукатуривание откосов – важная процедура, позволяющая не только придать эстетичности, но и обеспечивающая качественную теплоизоляцию, а также отсутствие грибка и плесени, негативно влияющих на микроклимат в помещении. Обработка дверных и оконных проемов проводится с использованием качественных растворов по технологии. Только тогда можно добиться идеального результата.

Понятие откосов окон, дверей

Откосы – это часть проема, расположенная сверху и по бокам конструкции. По этому принципу они делятся на верхние и боковые. Также выделяют внутренние и внешние откосы. Правильная отделка способна улучшить многие параметры. Вариантов обработки множество, но одним из наиболее доступных считается оштукатуривание.

Штукатурка откосов окна позволяет:

исключить утечки тепла, обеспечив полную герметизацию;
предотвратить негативное влияние осадков;
придать привлекательности.

Штукатурка откосов входной двери и окон также существенно продлевают срок их эксплуатации, сохраняя важные качественные характеристики.

Единственным минусом считаются затраты времени, поскольку потребуется ждать, пока раствор застынет для проведения финишной отделки откосов.

Как должны выглядеть правильно сделанные откосы

Качественная отделка отличается идеальной ровностью, что подразумевает тщательную обработку поверхности перед началом оштукатуривания. Идеальная герметизация – важная характеристика правильной отделки, исключающая выпадение росы.

Слой наносимой штукатурки не должен быть слишком толстым, так как большое количество смеси после застывания может потрескаться и негативно повлиять на надежность, функции и эстетичность.

Как штукатурить откосы

Штукатурка откосов дверных и оконных проемов осуществляется с учетом особенностей сооружения. От этого будет зависеть выбор смеси, а также технология нанесения и предварительная подготовка. Работы проводить необходимо максимально аккуратно, чтобы не повлиять на состояние окон и дверей.

Также важно защитить оконную конструкцию. Если на пластиковых окнах имеется пленка, то ее следует снимать только после оштукатуривания.

Для деревянных конструкций нужно продумать защиту, к примеру с помощью малярного скотча.

Технология штукатурки откосов

Штукатурные работы довольно щепетильные, но придерживаясь простых рекомендаций, можно осуществить оштукатуривание собственными силами. Соблюдение алгоритма обработки и нанесения смеси позволит получить качественный результат с отличными внешними характеристиками.

Какие материалы существуют для штукатурки

Штукатурка наружных откосов чаще всего выполняется с помощью гипсовых или цементных растворов. Первые отличаются своей высокой прочностью, но стоимость их существенно выше.

Более распространена штукатурка для дверных и оконных откосов на основе цемента. Она доступна, к тому же ее можно приготовить самостоятельно.

Внешние характеристики также отличаются у гипсовых и цементных растворов, но добиться необходимого результата поможет дальнейшее окрашивание.

Какие инструменты понадобятся

Штукатурка углов, так же как и основной поверхности, требует наличия следующего набора инструментов:

кисть для грунтования;
сетка и перфорированные уголки;
шпатели и полутерок для нанесения и разравнивания смеси;
рейки, маяки и уровень для получения идеально ровной поверхности;
валик для финишного окрашивания.

Шпатели, кисти и валики могут быть различного размера.

Подбирать необходимо в зависимости от параметров оштукатуриваемой поверхности. Минимального набора достаточно для того, чтобы качественно провести штукатурные работы. Также потребуются наждачная бумага, правило и емкости с дрелью для замешивания раствора.

Визуальный осмотр откосов

Изначально необходимо обследовать состояние окна и двери. Перед тем, как приступать к штукатурке, следует удалить все лишние элементы, произвести полную очистку, а также удалить остатки старой отделки и краски, если они имеются.

На этом этапе проверяется плоскость и определяются отклонения. При необходимости, на основе визуального осмотра проводится коррекция.

Как поступим, если кривизна небольшая

Штукатурка окна с небольшими отклонениями на поверхности проводится с использованием контрашульцов и армирующей сетки.

С их помощью можно замаскировать мелкие дефекты и обеспечить правильное распределение штукатурной смеси. Также перфорированные уголки помогут исправить дефекты внешнего угла. Возможно использовать рейку для выравнивания углов стен своими руками.

Вариант для откосов с большой погрешностью

Если имеются существенные дефекты, то к армирующей сетке следует добавить маяки. Также понадобиться правило. С его помощью можно наносить толстый слой раствора максимально ровно.

Обычно эти элементы изготавливаются из металла, поэтому после окончания всех работ, в том числе штукатурки наружных углов, потребуется их вынуть, чтобы не развивалась коррозия.

Возможно штукатурить поверхности с большими изъянами в несколько слоев. Каждый следующий стоит наносить после застывания предыдущего. Работы необходимо проводить четко по технологии, чтобы избежать отслоения и дальнейшего растрескивания.

Перейдём к практике

Штукатурка дверных и оконных откосов начинается с подготовительных работ. После того, как приготовлены все приспособления и готова смесь, стоит приступить к обработке основания. Это позволит достичь идеального сцепления и получить идеальный внешний эффект.

Подготовка основания

Прежде всего производится зачистка. Для этого удаляется отслоившаяся штукатурка, сметается веником пыль и остатки мусора. Чтобы рама не загрязнялась, стоит оклеить ее по периметру малярной лентой или строительным скотчем. После очистки требуется нанести слой грунтовки. Важно следить за полным покрытием поверхности, чтобы во всех местах сцепление смеси было качественным.

На этом этапе для улучшения теплоизоляционных характеристик возможно монтировать утеплитель. Его следует правильно подобрать. Имеются специальные варианты для оконных проемов. Оптимальным вариантом будет применение пенополистирола или пенопласта.

Выставляем внешний угол откоса

Штукатурка откосов окон своими руками начинается с выставления углового профиля. Он поможет обеспечить защиту от механического влияния и выровнять поверхность. Для этого нужно нанести слой раствора и приложить к нему перфорированный уголок, придавливая по всей длине. Делать это необходимо аккуратно, чтобы избежать деформации.

Проступившую через отверстия смесь стоит удалить, а затем проверить уровнем расположение уголка. Если имеются отклонения, то необходимо подправить положение.

Формирование внешнего угла

Для обработки углов по контрашульцу необходимо дождаться, пока слой на который закреплен элемент подсохнет. После этого сверху наносится еще один слой смеси. Он должен быть очень тонким. Штукатурка оконных откосов может осуществлять без контрашульцов.

Тогда по краям будет устанавливаться деревянные рейки. Выступать от поверхности они должны ровно настолько, насколько будет нанесен слой штукатурной смеси. Штукатурка внешних углов осуществляется шпателем. Им удобно наносить и распределять раствор максимально экономично.

Затирка штукатурки по откосу

Приступать к последнему этапу следует после высыхания штукатурки. Делать это можно с помощью специальной терки или обычной наждачной бумаги. Инструмент нужно слегка смочить в воде и круговыми движениями производить затирку, устраняя все неровности, которые образовались при выравнивании правилом или шпателем.

Повторять процедуру стоит до тех пор, пока поверхность не будет идеально ровной. Когда затирка окончена, можно дополнительно провести шпаклевание и окрасить в желаемый цвет.

На что следует обратить внимание

Лучше штукатурить откосы своими руками, так как это позволит сэкономить средства на отделку. Чтобы получить идеальный результат, необходимо:

Выбирать качественные смеси. Если опыта нет, то готовить раствор самостоятельно не следует. Рациональнее будет приобрести готовую штукатурку.
Тщательно производить очистку. Это будет гарантией того, что отделка не отслоиться через короткое время.
Каждый этап оканчивать проверкой с помощью уровня. Это поможет сделать идеально ровную поверхность.
Обеспечить полную герметизацию стыков, чтобы предотвратить образование конденсата и порчу окон.
Для повышения прочности отделки и улучшения внешних характеристик нанести лакокрасочный состав на поверхность.

Перечисленные советы позволят произвести оформление откосов самостоятельно максимально качественно и быстро, получив при этом надежную отделку, которая будет выглядеть привлекательно и прослужит долго.

Отделка может проводиться с использованием различных материалов. Какие откосы лучше, определяет каждый владелец лично. Но штукатурка, без сомнения, является одним из самых простых и дешевых методов, с которой сможет справиться даже неопытный человек.

Пошаговая технология оштукатуривания откосов двери, зачем это нужно

Штукатурка дверных откосов представляет собой процедуру, которая проводится после замены входной группы при проведении ремонта в квартире. Данный вид отделки является промежуточным этапом после заполнения крупных полостей и предварительного выравнивания поверхностей раствором из цемента и песка.

Зачем штукатурить откосы

Технология заполнения проемов строительными материалами предполагает последовательное нанесение цементного раствора, грунтовки, утеплительных и изоляционных слоев.

Оштукатуривание дверных откосов проводится с такой целью:

Создание ровной поверхности. Особенностью шпаклевки является ее пластичность и мягкость. Неровности легко удаляются ручными инструментами.
Подготовка основы для финишной отделки. Застывшая смесь после грунтовки обладает отличной адгезией. К ней можно клеить любые виды материалов: древесину, керамику, обои, ткань и кожу.
Тепло- и звукоизоляция. Особенностью штукатурки в застывшем состоянии является ее пористость. Заключенные в слое материала пузырьки воздуха задерживают холод и шум.

Как заштукатурить откосы дверей

Чтобы правильно вывести под вертикаль, диагональ и горизонталь дверные откосы, необходимо тщательно придерживаться плана проведения отделочных работ. На составление проекта влияет несколько критериев.

Следует брать в расчет следующие факторы:

Материал, из которых изготовлены стены. Отштукатурить их можно только после того, как закончится процесс усадки.
Бюджет строительства. Некоторые виды работ потребуют использования профессионального оборудования или привлечения специалистов.
Особенности эксплуатации готового сооружения. Поверхность откосов должна быть устойчива к перепадам температуры, влажности, ударам и вибрации.

Важно учитывать, что конфигурация откосов должна соответствовать интерьеру и стилю помещения, где установлена входная группа.

Подбор шпаклевки

Для отделки дверного проема рекомендуется подбирать самые качественные смеси и растворы, отличающиеся надежностью и долговечностью. При этом нет необходимости переплачивать за товар, свойства которых намного превышают требуемые параметры отделки объекта.

Для этого используют такие типы шпаклевки:

Стартовая. Представляет собой смесь гипса и цемента. Объединяет в себе прочность и высокую скорость застывания. После ее высыхания наносится слой грунтовки глубокого проникновения.
Финишная. Более мягкий материал, задача которого — выровнять неровности на стартовой шпаклевке. Требует многократной обработки грунтовкой для придания поверхности твердости.
Фасадная. При застывании приобретает пористую структуру и устойчивость к сырости. Используется для влажных помещений и входных дверей в дом.

В комплекте приобретается жидкая грунтовка.

Подготовка проема

Подготовка откосов проводится в следующей последовательности:

Проверка ровности поверхности, наличия трещин, повреждений и прочих дефектов. Расчистка швов и щелей, удаление наплывов и масляных пятен.
Нанесение грунтовки. Сначала нужно будет покрыть проблемные места. Затем обрабатывается все покрытие. Жидкость наносится до тех пор, пока не перестанет впитываться.
Черновое выравнивание. Делать это лучше большим шпателем, чтобы захватывать всю площадь откоса.

Заключительным этапом работ является установка штукатурных профилей на внешних углах объекта. Пока раствор не застыл, профили корректируются по вертикали и горизонтали.

Технология нанесения

Для работы потребуются такие инструменты:

уровень;
правило;
стальные шпатели;
терка;
малярная кисть;
миксер;
ведра.

Нанесение раствора следует проводить таким способом:

Необходимо сделать небольшие насечки для улучшения сцепления шпаклевки с основой. Углубления очищаются от пыли и осколков, несколько раз обрабатываются грунтовкой.
После замера вертикали и горизонтали нужно установить маяки по углам проемов. Они вмуровываются в раствор и извлекаются перед его застыванием.
Устанавливаются правила, являющиеся формой для заполнения смесью. Рейки жестко прикрепляются к стенам. При необходимости делаются стяжки и распорки.
В полости набрасывается раствор. Проводится его уплотнение для равномерного распределения по объему и площади. Правилом на всю длину проема снимаются излишки смеси. Делать это нужно волнообразными движениями, медленно и поступательно.
После того как смесь немного затвердеет, следует срезать самые объемные наплывы. Заполняются жидкой смесью мелкие углубления и пустоты.
Отвердевший материал выравнивается теркой до достижения полной гладкости. С поверхности удаляется пыль.

Дальнейшая обработка осуществляется в соответствии с инструкцией, указанной производителем штукатурки.

Штукатурка откосов

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Установка новых окон и дверей сопряжена с необходимостью последующего оштукатуривания откосов. Довольно часто этому этапу ремонта уделяют посредственное внимание, выполняя работу «абы как» – криво, с неровностями и другими дефектами. Это в корне неправильно, поскольку они являются важным архитектурным элементом. Чтобы откосы имели эстетичный внешний вид, нужно ответственно подойти к этому процессу.

Для чего нужно штукатурить откосы?

Они являются не только декоративным элементом, но и выполняют еще ряд важных функций. Штукатурка откосов выполняется с целью:

повышения тепло- и звукоизоляционных качеств;
предохранения от проникновения влаги;
сокрытия крепежных элементов.

Технология штукатурки оконных и дверных откосов отличаются незначительно, но эти отличия нужно учитывать в процессе работ, чтобы избежать возможных трудностей.

Рисунок 1. Техника штукатурки дверных и оконных откосов практически не отличается

Процесс оштукатуривания дверного откоса показан в следующем видеоматериале:

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Штукатурка оконных откосов начинается с подготовки инструмента. Каких-либо специальных приспособлений и оборудования для этой работы не требуется, в этом и заключается основное преимущество данного способа отделки.

Строительный уровень длиной 1 м или более в зависимости от высоты оконных и/или дверных проемов.
Правило для выравнивания нанесенного слоя смеси.
Шпатель для выравнивания небольших недостатков.
Штукатурная гладилка и терка.
Дрель с насадкой «миксер» и емкость для замешивания раствора – в том случае, если будет использоваться сухая штукатурная смесь.

Рисунок 2. Инструменты и материалы, которые могут понадобиться для работ

Выбор материала для штукатурки откосов

Особое внимание нужно уделить выбору смеси для штукатурки откосов, поскольку от этого зависит срок службы и эксплуатационные характеристики будущего покрытия. Для разных помещений нужно покупать соответствующий условиям эксплуатации состав:

Для жилых комнат оптимально подойдет гипсовый раствор – он удобен в работе и быстро схватывается.
Для помещений с повышенной влажностью и откосов на фасадной части здания лучше покупать штукатурку на цементной основе – она более влагостойкая и устойчива к атмосферным воздействиям.

В качестве декоративного материала строительный рынок предлагает акриловые, минеральные, силиконовые и силикатные смеси. Все они обладают хорошей устойчивостью к влаге и другим негативным воздействиям, поэтому их выбирают исходя из собственных предпочтений, а также цены и эксплуатационных характеристик.

Проблемы, которые могут возникнуть при штукатурке откосов

В процессе работ возникает много нюансов и вопросов, которые иногда мешают начать или закончить оштукатуривание. Они могут быть вызваны следующими причинами:

Некачественно установленная дверь или окно. Все операции, выполняемые подрядчиком, нужно тщательно контролировать. Если заметили дефект, лучше сразу его исправить. В противном случае через некоторое время придется демонтировать покрытие для устранения несвоевременно обнаруженных изъянов.
Поврежден электрический кабель. В старых домах проводку часто запускали под рамой входной двери или окна. При повреждении провода его лучше сразу заменить новым во избежание проблем с электричеством в будущем.
Температура на улице или в помещении упала ниже критического уровня для работы с определенным раствором. Для гипсовых растворов показатель должен составлять от 10 °C и выше, для цементных – не ниже 5 °C.

Фото 1. Оконный откос после установки нового пластикового окна

Вывод – причины, которые мешают качественно выполнить оштукатуривание, нужно устранить и только после этого приступать к работам.

Этапы штукатурки оконных откосов

Штукатурка откосов окон выполняется в несколько этапов и одним из основных является подготовка основания. От качества базовой поверхности напрямую зависит срок службы будущей отделки и ее декоративные качества.

Подготовка

Основная цель предварительной подготовки – получить прочную и ровную поверхность под нанесение штукатурного раствора. Выполняется работа в несколько этапов:

Основание очищается от старого покрытия при его наличии, осыпающейся штукатурки, обоев, лакокрасочного материала. Удаляются излишки монтажной пены, которой задувались просветы между окнами/дверями.
Устраняется пыль и прочие загрязнения с поверхности откосов. Оптимальным решением будет влажная уборка – т.е. промывка плоскости, на которую будет наноситься раствор. Но в этом случае стены должны будут просохнуть некоторое время. Также допускается использовать пылесос.
Поверхность грунтуется в 1-2 слоя составом глубокого проникновения.

Начало основных работ

После подготовки поверхности под оштукатуривание можно приступать к последующим работам:

Участки окон и дверей, расположенные в непосредственной близости к месту работ, рекомендуется обклеить малярным скотчем для защиты от загрязнений раствором.
В непосредственной близости от окна устанавливаются на предварительно приготовленный раствор маяки либо уголки. Нужно тщательно отбить уровень их расположения.
По краю откоса крепится планка для ограничения толщины наносимого слоя.

Рисунок 3. Внешний вид подготовленного к штукатурке откоса.

Оштукатуривание

Технология штукатурки откосов:

1. Готовится раствор – при использовании готовых смесей нужно строго соблюдать соотношение воды и сухого состава, которое указывается производителем на упаковке. В емкость, где будет осуществляться замес, наливается необходимое количество воды и уже в жидкость добавляется материал и перемешивается дрелью с насадкой «миксер».

Фото 2. Процесс приготовления раствора

2. Штукатурка должна иметь сметанообразную консистенцию. Ее набирают узким шпателем и накидывают на подготовленную поверхность.

Фото 3. Процесс нанесения смеси

3. После накидывания смеси по всей плоскости откоса берется правило и поднимается снизу-вверх для разравнивания слоя и снятия излишков штукатурного материала.

Фото 4. Подравнивание раствор правилом

4. Поверхность осматривается, при наличии пустот в эти места добавляется еще небольшое количество раствора. Еще раз выполняется выравнивание. Основная задача – получить идеально ровную плоскость с необходимым углом.
5. По истечении нескольких минут нужно выполнить вертикальное выравнивание более длинным правилом.

Фото 5. Вертикальное выравнивание правилом

6. Выполняется затирка нанесенного покрытия.

Процесс оштукатуривания откосов детально рассмотрен в следующем видео:

После стартового выполняется нанесение финишного (более тонкого) слоя. При использовании для отделки декоративной штукатурки этот этап можно опустить. В этом случае после высыхания черновой штукатурки производится грунтование поверхности и можно наносить фактурную или другую смесь.

Технология работ такая же, за исключением необходимости устанавливать маяки. Здесь слой будет гораздо тоньше, а после нанесения осуществляется структурирование поверхности.

Штукатурка наружных откосов: расценки

Цены на оштукатуривание наружных и внутренних откосов зависят от их ширины, толщины штукатурного слоя, необходимости выполнения сопутствующих работ (например, звуко- и теплоизоляция). Ориентировочная стоимость на все работы по отделке оконных и дверных откосов представлена в таблице.

Таблица 1. Средние расценки на оштукатуривание откосов по Москве и Московской области

Штукатурка откосов своими руками: технология шпаклевки дверного проема

Зачем штукатурить откосы

Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

Подбор шпаклевки

Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Необходимые инструменты

правило;
набор шпателей;
емкость для разведения смеси;
строительный миксер;
строительная терка;
уровень;
уголки;
серпянка;
грунтовка;
канцелярский нож;
кисть.

Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

Подготовка проема

На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

Технология нанесения штукатурки

Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

Как заштукатурить откосы дверей – этапы осуществления работ + видео

Как заштукатурить откосы дверей? Этот вопрос интересует очень многих и при установке новой двери, и при проведении ремонта. От качества работ напрямую зависит срок эксплуатации дверного проема.

Какие материалы для создания откосов существуют?

Чтобы дверной проем прослужил вам не один год, необходимо уделить огромное внимание правильному созданию откосов. Сегодня вы можете найти самые разнообразные материалы для того, чтобы сделать дверные откосы максимально качественными, практичными и, конечно, красивыми. К наиболее популярным материалам относят:

Гипсокартон, который способен быстро решить проблемы неровной поверхности. Основное преимущество использования этого материала в том, что вам не нужно сооружать каркасную установку для создания откосов.
Пластик. Данные изделия стоит использовать только в том случае, если вы установили в доме пластиковые двери. Если же вы хотите совместить ПВХ с другими материалами, приготовьтесь, что откосы будут очень сильно выделяться на фоне таких дверей.
Натуральная древесина. Дерево, конечно, отлично сочетается практически с любым интерьером, однако создание таких откосов может обойтись вам достаточно дорого, ведь цена натуральной древесины достаточно высока.
Наиболее дешевым и быстрым методом создания откосов является их штукатурка. Кроме того, оштукатуривание имеет и другие преимущества: высокий уровень прочности, длительный срок эксплуатации и небольшая цена. В этом случае вам нужно просто покрыть откосы штукатуркой, после высыхания которой изделия можно покрасить, покрыть лаком или выбрать иной метод отделки.

Именно о том, как штукатурить откосы дверей, мы сегодня и поговорим. А также расскажем о том, как провести чистовую отделку, чтобы откосы выглядели прекрасно.

Оштукатуривание дверных откосов: материалы и подготовка

Как и любые отделочные работы, отштукатуривание дверных откосов производится с использованием определенных материалов. При приготовлении смеси штукатурки не следует экономить на цементе, в обратном случае через некоторое время покрытие может просто отвалиться. Наиболее оптимальной пропорцией считают приготовление состава из 1 части цемента и 3 частей песка, при этом лучше всего использовать речной песок, в котором содержится минимальное количество глины.

Если отделка проводится внутри помещения, то лучше приготовить смесь с небольшим количеством алебастра – он позволит облегчить работы с верхними откосами. Этот пункт особенно важен в том случае, если перемычки имеют кривую форму. Именно поэтому так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла держаться в таких сложных местах. Для надежности можете использовать кладочную сетку. Прежде чем приступать непосредственно к работам, нужно, как вы уже поняли, приобрести необходимые инструменты и осуществить подготовку.

Так, обязательно чистим основу, удаляя краску, обои или другие отделочные материалы, снимаем старую штукатурку, а пятна и загрязнения тщательно очищаем, используя мыльный раствор и обезжиривающие средства. Очень важным этапом является грунтовка поверхности, которая не только обеспечивает качественно сцепление, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гнили, которые могут появиться под штукатуркой в результате перепада температур или сильной влажности.

Для осуществления этого этапа желательно использовать грунтовку глубокого проникновения или ориентироваться на материал, из которого изготовлена основа (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).

Как заштукатурить откосы дверей: этапы выполнения работ

Несмотря на то, что штукатурка откосов входной двери считается одним из самых грязных методов, она является одним из самых популярных за счет небольшой стоимости материалов и качества получившихся откосов. Однако тут очень важно не совершить ошибок, для чего мы составили для вас небольшую инструкцию:

Как заштукатурить откосы дверей — пошаговая схема

Шаг 1: Установка маяков

Чтобы монтировать маяки, применяют либо алюминиевые профили, либо ровные деревянные рейки, которые устанавливают с использованием алебастра или крепят с помощью саморезов. Главное, воспользуйтесь строительным уровнем, чтобы рейки располагались параллельно друг другу, в обратном случае откосы у вас получатся кривые.

Шаг 2: Создание насечек

Не обойтись вам и без использования малки, с помощью которой можно быстро и качественно, а главное, ровно нанести смесь на поверхность. Создать малку весьма просто: подбираем ровную рейку длиной, превышающей глубину откоса. С торцевой части вбиваем в рейку гвоздь, шляпку которого обязательно удаляем, чтобы она не оставила следов. В результате малка будет выполнять роль строительного уровня.

Создавая малку, придерживайтесь нескольких правил:

Гвоздь в рейку забивается так, чтобы он выступал примерно на 0,5 см;
Чтобы не поцарапать стены, обязательно сверху на гвоздь одеваем резиновую трубку.

Шаг 3: Оштукатуривание откосов входной двери

Проводим оштукатуривание, разравнивая состав с помощью малки, перемещая ее снизу вверх, тщательно убирая излишки материала. Очень важно правильно провести работу с верхними откосами, поскольку на данном этапе «срезаются» многие новички, нанося на поверхность изделий сразу слишком много смеси. Не стоит торопиться – лучше вы потратите больше времени на оштукатуривание, чем позже будете переделывать свои огрехи.

Шаг 4: Финишные работы

Последнее, что нам необходимо сделать после полного застывания раствора – затирка откосов. Для этого используют терку: перемещайте инструмент по поверхности до тех пор, пока застывшая штукатурка не приобретет гладкую и ровную структуру. Также не забудьте удалить маяки и подравняйте углы оставшимся раствором. Зная, как оштукатурить откосы входной двери, можете приступать к работам, рассчитывая на качественный результат.

Чистовая отделка откосов – завершение работ

На самом деле, штукатурка откосов дверей – не самый последний этап по облагораживанию дверного проема. Несомненно, многие заканчивают и на простой штукатурке, однако существуют и другие методы, которые позволят придать поверхности более эстетичный вид. Естественно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. Выбирая материалы, опирайтесь также и на нижеприведенные рекомендации:

Если речь идет о внутренних откосах, следует учитывать, что они будут подвергаться воздействию грязи и пыли, а потому материал для откосов в данном случае должен хорошо чиститься.
Говоря про входные двери, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температуры внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы не воспринимают влагу вообще или быстро портятся под ее воздействием. В таком случае желательно не применять листы ГКЛ и дерево.
Не забывайте про то, что откосы могут быть подвержены механическому воздействию, что также нужно учитывать. Именно потому для входных дверей нежелательно применять пластиковые изделия, которые очень легко повредить.

Мы рассказали вам, как заштукатурить откосы дверей, а значит, настала пора облагородить внешний вид вашего дома, ведь двери играют в этом не последнюю роль.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

оштукатуривание проемов входных и межкомнатных дверей после их установки + видео

Дверные проемы являются важной частью интерьера, и их внешний вид многое говорит о качестве отделки. Откосы должны быть ровные и аккуратные также, как и сами стены. В этой статье мы расскажем, как своими руками заштукатурить откосы у входных и межкомнатных дверных проемов.

Штукатурка выполняет следующие задачи:

формируется базовая плоскость откоса, производится подготовка к финишной отделке
заполняется зазор между стеной и дверным блоком
обеспечивается дополнительная звуко- и теплоизоляция

Если в дверном проеме не планируется установка дверного блока, откос обеспечивает органичный переход между плоскостями стен смежных помещений.

Что раньше: установка дверей или оштукатуривание?

Сначала происходит монтаж дверного блока, затем формируется откос. Этому есть объяснение.

После установки двери неизбежно образуется технологический зазор, который мастера заполняют монтажной пеной. Этот зазор делается для того, чтобы иметь возможность регулировки, добиваясь вертикального расположения стоек коробки.

Откос закрывает этот зазор и укрепляет дверной блок. Как результат — идеальное примыкание плоскости проема к коробке двери и аккуратный угол со стеной.

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуется комплект инструментов и материалов:

емкости для воды;
штукатурка, вода и миксер для замешивания;
малярный скотч поможет защитить поверхность дверной коробки;
;
металлический профиль для установки маяков;
шпатели для работы с штукатуркой;
уровень (пузырьковый или лазерный), чтобы контролировать вертикальность маяков;
рулетка, карандаш и угольник помогут в разметке;
шуруповерт (возможно, перфоратор), чтобы закрепить профиль;
грунтовка глубокого проникновения, кисть и ванночка для нанесения грунтовки.

Выбор штукатурной смеси

Для штукатурных работ используют два основных вида смесей:

. В помещениях с высокой влажностью, неотапливаемых помещениях, на откосах входных дверей, наружных откосах и плоскостях, предназначенных под отделку керамической плиткой, применяются растворы на основе цемента. Такие материалы не страдают от значительных перепадов влажности и температуры, обладают высокой прочностью.

Самостоятельно простую смесь можно из песка и цемента марки М400 в пропорции 4:1. Их применяют в целях экономии, когда необходимо обработать крупные, грубые дефекты поверхности.

Практичнее использовать готовые смеси со сбалансированным составом, пластификаторами и улучшенной адгезией. В зонах, где необходима дополнительная теплоизоляция, берут с наполнителем из перлита или вермикулита.

. Для формирования внутренних межкомнатных откосов, которые готовятся под нанесение краски, обоев или декоративной штукатурки, применяются гипсовые стартовые смеси.

Растворы на основе гипса пластичнее, проще обрабатываются. Гипс значительно легче и имеет меньшую теплопроводность.

Как оштукатурить своими руками

Устройство дверных откосов наступает после того как закончена штукатурка стен. Так проще устанавливать маячный профиль и соблюдать «геометрию» плоскостей.

Работу можно условно разбить на несколько этапов:

подготовка основания;
разметка;
установка профиля;
нанесение штукатурного слоя;
демонтаж профиля и окончательная доводка плоскости.

Разберем подробнее, как штукатурить откосы после установки дверей:

Основание считается , когда удалены старые покрытия и осыпающиеся участки, поверхность не имеет жирных пятен, пыль удалена.
При штукатурке по кирпичу часто крепят .
Далее наносится слой глубокого проникновения. Обязательно нужно дать грунтовке просохнуть.
Разметка будущего откоса нужна для равномерного распределения штукатурного слоя. На дверной коробке отмеряют ширину, которая не будет закрыта штукатуркой (делают это с обеих сторон и наверху). К этой отметке приставляют уголок и на полу чертят линию будущего откоса из штукатурки. По этим меткам вертикально устанавливают маячковый профиль.
Разметка будущего откоса, делаем под углом 90 гр.
Под маяки удобнее использовать монтажный профиль для ГКЛ шириной 60 мм. Он имеет достаточную ширину, хорошо «ловит» плоскость стены и его легче закрепить на неровном краю. Можно прикрутить и обычное штукатурное правило.
Профиль устанавливается согласно разметке и закрепляется на стене. При этом важно постоянно контролировать вертикальность с помощью лазерного или пузырькового уровня.
Когда плотность основания позволяет, закрепить маяк можно саморезами и шуруповертом. В случае, когда стена состоит из кирпича или бетона, потребуется перфоратор и дюбеля «быстрый монтаж».
Чтобы не затягивать процесс, нужно установить профиль по всему периметру дверного проема с обеих сторон прохода. В итоге, когда установлены все профили (слева, справа, сверху), соблюдены все размеры и углы, можно приступать к приготовлению раствора.
Штукатурка готовится в чистой емкости согласно рекомендациям изготовителя. Сначала наливается вода, затем добавляется сухая смесь в необходимой пропорции. Замешивается раствор при помощи миксера, чтобы добиться максимальной однородности.
Перед оштукатуриванием обрабатываемую поверхность стены необходимо увлажнить (если не была загрунтована). Это не позволит стене быстро впитывать влагу из раствора, что может привести к растрескиванию штукатурки.
Штукатурная смесь «накидывается» с тщательным заполнением всех пустот. Слой чуть превышает толщину ограниченную маяками. Чем равномернее будет нанесение раствора, тем меньше возникнет раковин в толще штукатурки.
Излишки растворной массы удаляются с помощью правила. Движения осуществляются снизу вверх, при этом на правиле скапливается лишний раствор. Следует несколько раз повторить движение правилом, чтобы максимально уплотнить слой и сформировать идеальную плоскость.
Размер правила должен немного превышать ширину обрабатываемого проема. С большим, крупногабаритным инструментом в проходах работать неудобно.
Таким же образом необходимо оштукатурить все плоскости дверного откоса и дать раствору схватиться.
После того как штукатурный слой затвердел, нужно удалить профиль. Перед этой процедурой важно подрезать вдоль маяка шпателем (отсоединить слой раствора от металла), чтобы избежать частичного разрушения откоса.
При заполнении пустот, в процессе оштукатуривания, возможны некоторые наплывы под профилем. После его удаления нужно очистить поверхность с помощью шпателя, устраняя лишний раствор, пока он не набрал максимальную прочность.
Откос готов к дальнейшей обработке. После полного высыхания можно приступать к нанесению финишного покрытия.

Видео

На видео ниже показано, как штукатурить дверные проемы, чтобы получить прямые углы.

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях ниже.

Предыдущая

Внутренние стеныОсобенности грунтовки стен перед покраской

Следующая

Внутренние стеныПравила шпаклевки гипсокартона под покраску

Как отштукатурить откосы входной двери?

Как заштукатурить откосы дверей входных правильно: штукатурить, оштукатурить, видео-инструкция по монтажу своими рукам и, фото и цена

Сейчас мы узнаем, как правильно штукатурить откосы дверей и окон, причём делать это будем разными смесями, но по одной и той же технологии, так как принцип всегда остаётся неизменен. Для этой цели, как в гражданском, так и в промышленном строительстве используются одни и те же составы, это чуть ли не все строительные штукатурные и шпаклёвочные смеси, которые есть на отечественном и зарубежном рынке.

Ниже будет более подробный разбор этой темы, а кроме того, в качестве дополнения вы сможете увидеть тематическое видео в этой статье.

Получаем строительные навыки

Примечание. Слово «штукатурка» происходит от итальянского «stukko» и обозначает действие, которое в результате покрытия поверхности жидкими материалами с целью их выравнивания при водит к затвердеванию. Также этим словом называют сами материалы, используемые для этой цели.

Классификация подходящих составов

Стартовая шпатлёвка KNAUF

Стартовые шпатлёвки имеют более крупную фракцию порошка нежели финишные, поэтому их используют для грубого выравнивания поверхности. В нашей ситуации для черновой отделки больше всего подходят гипсовые и цементные смеси. Но следует учитывать тот факт, что для помещений с повышенной влажностью лучше всего использовать составы с цементными вяжущими веществами, так как они обладают влагоотталкивающими свойствами.

KNAUF ROTBAND (Ротбанд)

Для нашей ситуации очень интересна штукатурная смесь KNAUF ROTBAND, изюминка которой состоит в том, что при правильном нанесении и затирке вам не придётся наносить на неё финишный слой шпатлёвки. После обработки поверхности шпателем в полусухом состоянии она получается, как зеркало, вполне готовая под покраску.
Классикой жанра для чернового выравнивания откосов, да и вообще любых поверхностей (полы, стены) в строительстве, является цементно-песочный раствор (самая низкая цена материалов), где соотношение компонентов зависит от марки цемента. Например, для М400 пропорции компонентов будут 1_цемент/4_песок, а для М500 — 1_цемент/5_песок.

Универсальная акриловая смесь

Для финишной отделки откосов своими руками используются сухие и жидкие (пастовые) шпаклёвочные смеси, но опять-таки с учётом специфики помещения. Для комнат с повышенной влажностью лучше всего подходят цементные и акриловые составы, которые не просто не боятся влаги а вообще способны не реагировать на проточную воду.

Монтажные работы

Примечание. В тех ситуациях, когда дверная коробка оказывается уже стены в проём которой вставляется дверь, то свободное пространство необходимо как-то декорировать. В этом случае и делаются откосы, то есть плоскости, которые соединяют коробку с краем стены, но так как они заглаживаются под углом, то отсюда и название элемента.

Дверная коробка может оказаться уже, чем стена

В первую очередь вам нужно вставить дверную коробку (окно или оконную раму), так как оштукатурить откосы входной двери вы сможете только равняясь на неё и на угол стены. Мы не будем проводить мастер-класс по её монтажу (это совершенно другая тема), но здесь необходимо заметить, что установка должна быть окончательной — после этого нет смысла что-либо изменять.

Но если коробка у вас из дерева, то от раствора она будет разбухать и дверь после этого не закроется, следовательно, придётся предпринять определённые меры для монтажа гидроизоляции.

Следовательно, для гидроизоляции деревянной коробки вам потребуется влагостойкий материал и в этом случае лучше всего подходит скотч, который после монтажа останется в конструкции и никому не будет мешать. Также следует позаботиться о слишком больших выбоинах в проёме — порой они настолько велики, что нет смысла их заделывать каким-либо раствором и в таких случаях они просто закладываются кирпичом или камнями.

Кроме того, дверная коробка может оказаться уже, нежели проём и тогда есть два варианта, либо установить дверь посредине, либо со смещением в одну сторону. Практика показывает, что гораздо практичнее сместить коробку в сторону навесов и фиксировать её к основной стене. Оставшийся с другой стороны зазор закладывают кирпичом, причём ждать высыхания кладки здесь не обязательно — откос можно набрасывать по-сырому.

Принцип создания откоса

Для того чтобы откос получился ровным, инструкция требует установки двух маяков — одного у дверной коробки, а другого — на углу проёма, только под коробкой будет перфорированная маячная планка, а на краю — перфорированный металлический уголок для штукатурки.

Но есть и другой вариант, когда вместо того чтобы устанавливать профиля у коробки, делают шаблон, как это показано на рисунке вверху — со стороны коробки на нём делают вырез и тогда получается, что во время стяжки он одним концом ложится на коробку, а другим — на уголок. Так гораздо удобнее — вам не придётся отмерять каждую сторону, к тому же вы сэкономите профили.

Сейчас самое важное, это правильно выставить перфорированные уголки по краям проёма — они должны оказаться равноудалёнными от коробки и при этом угол откоса тоже должен получится одинаковым.

Для этого можно воспользоваться строительным угольником — прикладываете его к коробке так, чтобы короткая часть ложилась на стенку со стороны обналичивания дверей, тогда длинный конец будет идти вдоль проёма. Теперь можно замерить расстояние от края проёма до луча угольника — так вы сможете выставить маяк на нужном отдалении.

Штукатурка откоса по маякам

Перфорированный уголок для маяка устанавливаете на тот же раствор, которым будете забрасывать откос, только после этого профиль должен хорошо присохнуть, чтобы как следует зафиксироваться — в противном случае вы собьёте его при стяжке.

Иногда для этого следует подождать до следующего дня, но ожидание того стоит — чётко зафиксированный маяк — половина качественного откоса. Тянуть раствор можно строительным правилом, как на фото вверху, либо ровной деревянной рейкой, специально подрезанной под дверную коробку.

На следующий день после штукатурки откосов их нужно затереть, а финишную шпаклевку лучше всего наносить хотя бы через неделю, чтобы цементно-песочный раствор высох и смесь не потрескалась. Если вы будете работать Ротбандом, то финишная смесь вам вряд ли понадобится, да и сохнет он гораздо быстрее — через 3-5 дней вы уже сможете приступить к покраске.

Заключение

В заключение следует сказать, что все растворы следует накладывать только на грунтованные поверхности, так как штукатурить откосы дверей вам придётся в проёмах, где во время монтажа скапливается много пыли. Грунтовку следует использовать даже тогда, когда периметр проёма выложен свежей кладкой — оптимальные условия для адгезии растворов позволят в дальнейшем избежать образования трещин.

1 Чем облицевать 1.1 Отделка штукатуркой 1.2 Облицовка гипсокартоном 1.3 Отделка МДФ-панелями 2 Вывод Входная дверь – лицо квартиры, однако не все.

После монтажа двери между стеной и дверной коробкой чаще всего есть немалые щели, да и внешний вид расположенных рядом с коробкой стен далек от идеала.

1 Подготовительные работы 2 Варианты отделки 2.1 Штукатурка 2.2 Ламинат 2.3 Пластик 2.4 Гипсокартон 3 Заключение После установки дверей следует.

Штукатурка откосов своими руками: технология шпаклевки дверного проема

Зачем штукатурить откосы

Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

Подбор шпаклевки

Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Необходимые инструменты

правило;
набор шпателей;
емкость для разведения смеси;
строительный миксер;
строительная терка;
уровень;
уголки;
серпянка;
грунтовка;
канцелярский нож;
кисть.

Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

Подготовка проема

На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

Технология нанесения штукатурки

Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

Обустройство дверных откосов на входную дверь

Установка входной двери не будет завершена, если не привести в порядок дверные откосы. Отделку можно выполнить несколькими способами, установив на входную дверь и ее проем декоративные элементы. Для этого не обязательно вызывать мастера, ведь все можно сделать самостоятельно. В этом вопросе стоит учитывать множество факторов: дизайн интерьера, возможные затраты и прочие нюансы.

Какой материал для отделки лучше выбрать?

Откосы входной двери могут иметь различные варианты отделки, чаще всего используются следующие виды материалов:

Штукатурка;
Гипсокартон;
МДФ панели;
Дерево;
ЛДСП;
ПВХ панели;
Кирпич или декоративный камень;
Доборы.

Штукатурка

Наиболее низкий по стоимости вариант отделки. Для выполнения работ не нужно использовать какие-либо специальные инструменты. Если раньше штукатурка откосов на входной двери пользовалась большим спросом, то на сегодняшний день ее применяют все реже, а все потому, что она имеет не слишком привлекательный вид и не практична в эксплуатации.

Гипсокартон

Популярность материала достаточно высокая, особенно если применять его для монтажа на больших площадях, а что касается откосов, то гипсокартон не всегда практичен. Со временем материал может потрескаться и потребовать заделывания шпаклевкой.

МДФ панели

Откосы из МДФ можно также сделать для входных дверей. Панели просты при монтаже и в результате получается отличный эстетичный вид. Единственным недостатком может быть большая ширина проема, где необходимо будет состыковать несколько панелей, в результате чего могут образоваться заметные швы, что визуально испортит внешний вид откосов.

Дерево

Данный материал достаточно дорогой, но в результате получится красивое покрытие, обладающее долговечностью и практичностью в эксплуатации. Деревянные откосы сложнее в монтаже, нежели другие материалы, при работе с ними необходимо учитывать многочисленные нюансы.

С его помощью можно облицевать даже самые широкие дверные проемы. Многие привыкли считать, что данный вид материала используется исключительно при изготовлении мебели, но это не так. Более тонкие листы ЛДСП применяются и для дверных откосов, а также имеют потрясающие характеристики при эксплуатации.

ПВХ панели

Данный материал используется для работ с оконными откосами, а все потому, что с дверным полотном ПВХ панели не всегда смотрятся гармонично и портят весь интерьер помещения. Но поскольку технологии не стоят на месте, многим удается подобрать сочетающееся решение.

Кирпич или декоративный камень

При помощи данного материала можно получить красивый и стильный результат, но его стали все меньше применять из-за того, что в дальнейшем под камень очень сложно подобрать другие материалы для отделочных работ. Например, стены не удастся облицевать панелями, потому что их сложно подогнать под камень.

Доборы

Доборы используются для монтажа откосов на межкомнатных дверях, потому как коробка таких конструкций предполагает наличие дополнительных элементов, подходящих по цвету материала и его фактуре.

Оформление откосов МДФ панелями своими руками

Поскольку данный материал наиболее популярен и обладает превосходными качествами, то стоит разобраться, как оформить таким способом откосы на входную дверь своими руками.

Перед началом работ необходимо подготовить все инструменты: шуруповерт, карандаш, угольник, острый нож, молоток, дрель, торцовочную пилу, малярный скотч, монтажную пена и крепежные элементы.

После того, как новая дверь была установлена, можно приступать к замерам откосов. Для этого необходимо измерить ширину торцевой части стены и ширину дверного проема. Мерки снимаются не в одной точке, а сразу в нескольких, после чего ориентируются на наиболее широкий параметр.

Шаг 1. Полученные замеры переносятся на приобретенные панели МДФ. Край, по которому будет распиливаться материал, важно проклеить малярным скотчем, чтобы избежать сколов;
Шаг 2. При помощи угольника провести ровную линию согласно замерам;
Шаг 3. Распиливается МДФ с помощью торцовочной пилы по начерченным линиям;
Шаг 4. После того, как материал распилен на необходимые части, можно приступать к сборке конструкции при помощи дрели. Не рекомендуется сразу же вкручивать крепеж шуруповертом, чтобы избежать повреждения материала. После того, как отверстия готовы, вкручивается крепеж на расстоянии не меньше 10 см друг от друга;
Шаг 5. Устанавливается готовый откос в дверной проем, но важно следить за тем, чтобы зазоры по периметру между коробом и дверью были одинаковыми;
Шаг 6. Для того, чтобы ровно установить дверные откосы из МДФ панелей на входную дверь своими руками, стоит приготовить несколько деревянных распорных элементов. Они равномерно забиваются между коробом и стеной. По бокам достаточно будет 3-4 шт, а сверху и снизу хватит по 2 бруска. При этом бруски не должны выглядывать, а должны быть плотно вбиты внутрь. Для лучшей фиксации зазоры можно дополнительно запенить монтажной пеной. Она обеспечит лучшую звукоизоляцию и тепло в помещении;
Шаг 7. Можно приступать к монтажу наличника, который перед установкой необходимо отмерить нужной длины и при помощи пилы обрезать под углом 45 градусов;
Шаг 8. С использованием маленьких декоративных гвоздей крепятся наличники;
Шаг 9. Последний этап обустройства откосов на входную дверь своими руками предусматривает закрепление всей конструкции на малярный скотч до тех пор, пока пена полностью не высохнет.

Отделка откосов штукатуркой

Для отделки штукатуркой необходимо подготовить смесь необходимой консистенции, которой должно хватить не больше, чем на 35 минут, потому как после истечении времени она потеряет свои свойства. Штукатурка наносится слоями в 1-1,5 см толщиной и никак не больше. Если необходимо наложить слой материала более толстый, то потребуется дополнительное армирование сеткой.

Чтобы слой получился ровным, устанавливаются равномерно специальные маячки, но если мастерства для этого дела недостаточно, то для того, чтобы получить идеально ровную поверхность без искривления, стоит по периметру установить деревянную рейку, которая будет соответствовать толщине будущего слоя.

После того, как слой штукатурки немного подсохнет, маячки можно аккуратно удалить, а образовавшиеся отверстия замазать раствором. Если была использована деревянная рейка, ее снимают также аккуратно, чтобы не повредить углы. Чтобы этого не произошло, их рекомендуется укрепить перфорированными уголками.

После полного высыхания поверхности можно приступать к дальнейшей отделке откосов различными декоративными материалами, например, обоями, краской, кирпичом и прочим.

Установка откосов из гипсокартона своими руками

Как же сделать откосы на входной двери своими руками с использованием гипсокартона? Все действия выполняются следующим образом:

Шаг 1. Для начала также, как и в случае с МДФ панелями, производится замер проема. Стоит учитывать то, что все входные двери имеют скошенный проем;
Шаг 2. При помощи строительного ножа гипсокартон нарезается по требуемым размерам на необходимые части. Края выйдут не очень ровными, но не стоит расстраиваться, ведь их потом можно выровнять шпаклевкой;
Шаг 3. Гипсокартон прикладывается к месту своей установки и если все хорошо, то на изнаночную его сторону наносится ровным слоем шпатлевка и каждая деталь устанавливается на «свое» место. Если есть необходимость, конструкцию можно зафиксировать при помощи деревянных брусков.

После проведения всех работ на угловые части листов гипсокартона крепятся перфорированные уголки, которые сверху покрываются шпаклевкой.

Установка ПВХ панелей

Данный материал редко устанавливается на откосы входной двери и если есть возможность, то лучше заменить его на другие варианты, но если нет, тогда можно приступать к фиксации панелей на клей.

Сначала нарезаются панели согласно полученным замерам. Они укладываются на клей, поэтому перед тем, как приступить к монтажу, стоит предварительно обработать поверхность грунтовкой, а панели с изнаночной стороны потереть наждачной бумагой, чтобы улучшить адгезию.

Клей на поверхность панелей наносится в виде змейки, а вот излишки его лучше сразу убрать, чтобы не повредить другие элементы декора. Панель прижимают к месту их установки и тут же отрывают, через несколько минут снова устанавливают, только теперь уже окончательно.

Крепление декоративного камня или кирпича

Для начала необходимо составить схему выкладки кирпича или камня. Если при выкладке кирпича всю схему можно расчертить на листке бумаги, то с камнем все сложнее. Для начала нужно разметить всю поверхность и сразу же продумать, как будут размещаться элементы камня: в проеме и по внешней части, либо будут только обрамлять внешнюю часть.

На полу стоит выполнить деталировку будущей выкладки, которая должна быть максимально точной, после чего можно приступать к облицовке. Крепится камень на откосы при помощи клея или специальной смеси. После того, как все элементы прикреплены, камень покрывается лаком.

Таким образом, соблюдая все технологии по монтажу того или иного отделочного материала, можно придать внутреннему помещению стиль и создать уникальный дизайн, при этом не нанимая мастера, а сделав все самостоятельно.

Шпаклевка откосов — Ремонт квартир в Нижнем Новгороде

Демонтажные работы
Демонтаж стен и потолков
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 1/2 кирпича	250	м2
Демонтаж перегородок в 1 кирпич	400	м2
Демонтаж перегородок в 1,5 кирпича	500	м2
Демонтаж перегородок в 2 кирпича	600	м2
Демонтаж перегородок в 2.5 кирпича	700	м2
Демонтаж перегородок в кирпичных конструкций	1500	куб
Демонтаж бетонных перегородок	1200	м2
Демонтаж конструкций из ж/б	4000	куб
Демонтаж перегородок в санузле	2000	м2
Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакоблочный блоков	250	м2
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ	150	м2
Демонтаж перегородок из ГКЛ	200	м2
Демонтаж перегородок из гипсолита	300	м2
Демонтаж потолков из ГКЛ	250	м2
Демонтаж откосов из ГКЛ	200	м/п
Демонтаж шкафов из ДСП, дерева антресолей	300	м2
Демонтаж облицовки стен из ДСП	200	м2
Демонтаж панелей из МДФ, ПВХ, Вагонки со стен	120	м2
Демонтаж панелей ПВХ с потолка	150	м2
Демонтаж потолка Армстронг	100	м2
Демонтаж реечных потолков	120	м2
Демонтаж подоконных досок	200	м2
Удаление штукатурки со стен	150	м2
Удаление штукатурки с потолка	200	м2
Удаление шпатлевки со стен	100	м2
Удаление шпатлевки с потолка	200	м2
Удаление (размывка) побелки со стен	150	м2
Удаление (размывка) побелки с потолка	200	м2
Удаление краски со стен до 35% на водной, алкидной основе	100	м2
Удаление краски со стен до 100%	150	м2
Нанесение насечек на масляную краску	200	м2
Удаление краски с потолка	250	м2
Удаление Обоев со стен	70	м2
Удаление Обоев с потолка	100	м2
Демонтаж керамической Плитки со стен	150	м2
Демонтаж Мозаики со стен	280	м2
Демонтаж Лепнины из гипса	120	м/п
Демонтаж Лепнины из полиуретана пенопласта	50	м/п
Демонтаж полов
Демонтаж стяжки пола до 3см	150	м2
стяжки пола от 3см-6см	250	м2
цементного плинтуса	450	м/п
бетонного плинтуса	650	м/п
Демонтаж Деревянного пола на лагах	250	м2
тепло шума- изоляции	70	м2
Демонтаж Керамической Плитки с пола	140	м2
Демонтаж Мозаики с пола	220	м2
Разборка полов из Ламината	60	м2
Демонтаж ДСП, арго лита, фанеры с пола	180	м2
ДВП с пола	100	м2
Демонтаж Паркетной доски	180	м2
Демонтаж штучного Паркета	220	м2
Демонтаж Линолеума/ Ковролина	50	м2
Демонтаж рулонной Гидроизоляции	100	м2
Разборка Армированного пола сан тех-кабины	350	м2
Демонтаж плинтусов	40	м/п
Демонтаж проемов и отверстий
Пробивка Отверстий в кирпичной стене	3000	куб
Удаление потолочных рустов	160	м/п
Пробивка Отверстий в бетонной стене	5000	куб
Усиление Проемов металлическим профилем	4500	шт.
Демонтаж Оконного блока	600	шт..
Демонтаж металлической двери	1400	шт.
Демонтаж деревянной двери	600	шт.
Демонтаж Дверного блока	500	шт.
Демонтаж сантехники
Демонтаж радиатора отопления	1000	шт.
Демонтаж смесителя	200	шт.
Демонтаж раковины	450	шт.
Демонтаж ванны	600	шт.
Демонтаж ванны (чугунной)	1000	шт.
Демонтаж унитаза	400	шт.
Демонтаж джакузи душевой кабины	2000	шт.
Демонтаж полотенцесушителя	400	шт.
Демонтаж водопровода (стояка)	1000	шт.
Демонтаж канализации (чугун)	1000	шт.
Стиральной, посудомоечной машины	600	шт.
Демонтаж электрики
Демонтаж розеток, выключателей, бра	80	шт.
Демонтаж электрощита	400	шт.
Демонтаж точечных светильников, пожарных сигнализаций	50	шт.
Демонтаж потолочных светильников	150	шт.
Работы с полами
Монтаж полов
Грунтовка пола 1 слой (отдельно-каждый этап)	30	м2
Монтаж армирующей сетки под стяжку пола	120	м2
Засыпка керамзита под стяжку	200	м2
Устройство керамзитобетонного пола по маякам	600	м2
Устройство пола из ГВЛ (плавающего пола) по технологии Knauf	350	м2
Стяжка пола от 0,5 до 5см (по маякам)	300	м2
Стяжка пола от 5 до 10см (по маякам)	400	м2
Стяжка пола от 10 до 15см (по маякам)	420	м2
Частичное выравнивание пола	450	м2
Наливной пол, заливка пола выравнивающей смесью от 0 до 0,5см	200	м2
Устройство подиума из кирпича до 15см	420	м2
Гидра –шума- изоляционные работы
Гидроизоляция рустов и примыканий перед стяжкой (битумная)	120	м/п
Гидроизоляция пола рулонными материалами на мастике	250	м2
Гидроизоляция полов в сан-узлах-«Гидромеб»	600	м2
Укладка утеплителя мин. Стекловаты	160	м2
Укладка подложки	50	м2
Сухой монтаж полов
Настил фанеры под линолеум паркет на клею и дюбель гвозди	240	м2
Настил фанеры на деревянный пол	150	м2
Настил ковролина, линолеума	150	м2
Настил ковролина, линолеума на клей	360	м2
Укладка керамического линолеума с изготовлением рисунка	420	м2
Укладка ламината с замком от 50 м2	200	м2
Укладка ламината с замком менее 50 м2	280	м2
Укладка ламината на клею	300	м2
Устройство пола из паркетной доски от 50 м2	300	м2
Устройство пола из паркетной доски менее 50 м2	360	м2
Монтаж лаг под деревянные полы	350	м2
Устройство деревянных полов (без лаг)	300	м2
Устройство пола из штучного паркета	1400	м2
Укладка художественного паркета	2400	м2
Циклевка паркета	300	м2
Шпатлевка паркетных полов	120	м2
Покрытие паркета лаком (в 3 слоя)	200	м2
Покрытие паркета лаком (в 4 слоя)	250	м2
Устройство каркаса для подиума с обшивкой фанерой	600	м2
Укладка оргалита, ДВП	180	м2
Укладка ДСП, МДФ	180	м2
Монтаж деревянного плинтуса (из твердых пород, МДФ)	120	м/п
Монтаж пластикового плинтуса	80	м/п
Окраска пола (в 2 слоя)	180	м2
Окраска, покрытие плинтуса, багета лаком	60	м/п
Монтаж порожков	120	м/п
Работы со стенами
Монтаж стен из кирпича и блоков
Монтаж кирпичных перегородок толщиной 1/2 кирпича	480	м2
Монтаж кирпичных перегородок толщиной 1 кирпич	600	м2
Монтаж кирпичных перегородок, стен толщиной 1,5 кирпича	720	м2
Монтаж кирпичных перегородок, стен толщиной 2 кирпича	840	м2
Монтаж кирпичных перегородок, стен толщиной 2,5 кирпича	960	м2
Облицовка стен в 1/2 кирпича	880	м2
Устройство стен и перегородок из паз гребневых гипсолитовых плит	480	м2
Устройство стен и перегородок из пеноблочных блоков	600	м2
Монтаж перемычек из уголка	600	шт.
Монтаж перемычек из швеллера	3600	шт.
Монтаж бетонных перемычек в дверные проемы	600	шт.
Монтаж стен и откосов из ГКЛ
Облицовка стен ГКЛ	250	м2
Облицовка стен ГКЛ по металл каркасу	400	м2
Обшивка стен ГКЛ фигурная с изготовлением арок и ниш	960	м2
Монтаж перегородок из ГКЛ (1слой) с двух сторон	550	м2
Монтаж перегородки из ГКЛ (2 слоя) с двух сторон	750	м2
Монтаж декоративных перегородок из ГКЛ	1800	м2
Устройство коробов из ГКЛ (трубы отопления., с/у)	600	м2
Монтаж коробов из ГКЛ под Инсталляцию, ванную	1200	м2
Монтаж оконных и дверных откосов из ГКЛ (до40см)	420	м/п
Гидроизоляционные работы
Устройство гидроизоляции смесями типа «ГЛИМС-ВОДОСТОП»	180	м2
Герметизация (монтаж. пеной) меж плиточных швов, рустов	150	м/п
Обработка стен бетон контактом	80	м2
Утепление стен и откосов, прочего
Утепление стен «ИЗОВЕРОМ» (1слой-50мм)	80	м2
Утепление стен «ИЗОВЕРОМ» (2слоя-100мм)	120	м2
Утепление стен «ПЕНОПЛЕКСОМ	300	м2
Утепление оконных и дверных откосов мин. ватой (до40см)	120	м2
Утепление оконных и дверных откосов пеной	60	м/п
Сухой монтаж
Устройство оконных откосов из пластиковых панелей	420	м2
Обшивка стен деревянной вагонкой	450	м2
Устройство деревянных уголков (нащельников) на вн., наруж. углы	90	м/п
Обшивка стен панелями ПВХ	420	м2
Обшивка стен ДСП, фанерой на деревянном каркасе	420	м2
Облицовка стен Сайдингом	400	м2
Установка подоконников	360	м2
Установка отливов	350	м/п
Установка малярных , пластиковых уголков	80	м/п
Установка радиаторных решёток	200	шт.
Штробление и заделка штроб
Пробивка отверстий в кирпичной, бетонной стене	200	шт.
Штробление борозд в легких стенах под провод	100	м/п
Штробление борозд в кирпичной стене под провод	200	м/п
Штробление борозд в железо бетонной стене под провод	250	м/п
Заделка штроб позле электрики	60	м/п
Заделка штроб после сан тех-водопровода	120	м/п
Заделка штроб после сан тех -канализации	200	м/п
Штукатурные работы
Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап)	30	м2
Укладка малярной сетки	50	м2
Штукатурка стен по плоскости (без маяков)	300	м2
Штукатурка стен по маякам до 3см	350	м2
Штукатурка стен по маякам до 5см	360	м2
Штукатурка стен по маяком до 8см	420	м2
Штукатурка откосов, ниш до 40см глубиной	420	м2
Штукатурка под плинтус напольный	300	м/п
Штукатурка под плинтус потолочный	360	м/п
Монтаж армирующих уголков (перфорированных)	70	м/п
Шпатлевочные работы
Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап)	30	м2
Шпатлевка всех стыков унифлотом с сеткой, серпянкой	50	м/п
Шпатлевка стен LR+, Шитрок (1слой)	200	м2
Шпатлевка откосов LR+, Шитрок (1слой)	190	м/п
Декоративная шпатлевка стен и сложных участков LR+	200	м2
Финишная шпатлевка стен (2-3слой)	40	м2
Шпатлевка декоративных элементов из гипса, пластика , полиуретана	220	м/п
Зачистка шпатлевки под покраску	50	м2
Декоративная штукатурка и лепнина
Штукатурка стен типа «Байромикс»	600	м2
Отделка готовых стен «Венецианской штукатуркой»	900	м2
Устройство лепнины из твердого полиуретана, гипса	380	м/п
Малярные работы
Антисептирование -противогрибковая обработка стен	50	м2
Расшивка трещин швов (реставрация стен)	200	м/п
Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап)	30	м2
Окраска стен вод дисперсионной, масляной краской	180	м2
Окраска декоративных элементов из ГКЛ	120	м/п
Окраска элементов из полиуретана, гипса, ПВХ	120	м/п
Окраска оконных дверных откосов	200	м/п
Поклейка обойного бордюра	30	м/п
Окраска, покрытие двери лаком	400	м2
Окраска радиаторов отопления масляными красками	120	секция
Окраска труб отопления масляными красками	60	м/п
Обои
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка)	120	м2
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка)	180	м2
Оклейка стен обоями (под покраску) флизилином, стеклохолстом	120	м2
Оклеивание стен обоями «Дюрофорт»	300	м2
Оклеивание стен шелковыми обоями (VIP-класса)	360	м2
Оклеивание стен текстильными обоями (VIP-класса)	420	м2
Оклейка стен фотообоями	450	м2
Оклейка стен жидкими обоями	450	м2
Оклеивание стен покрытием из «бамбука»	600	м2
Оклеивание стен покрытием из «пробки»	500	м2
Поклейка обойного бордюра	40	м/п
Монтаж пластиковых уголков	60	м/п
Монтаж пластиковых уголков «арочных» криволинейных участков	120	м/п
Работы с потолками
Монтаж потолков из ГКЛ
Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень (в 1 слой)	500	м2
Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 2 уровень (в 1 слой)	750	м2
Монтаж подвесных потолков из ГКЛ в 3 уровня (в 1 слой)	900	м2
Монтаж коробов из ГКЛ на металл каркасе	880	м/п
Монтаж ниш пот встроенную подсветку	200	м/п
Криволинейные границы подвесных потолков +	Кф-1,2	м2
Сухой монтаж потолков
Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг», «Грильято»	350	м2
Монтаж реечного подвесного потолка (люкс-салон)	550	м2
Облицовка потолка стиропоровой плиткой	300	м2
Монтаж потолка деревянными щитовыми панелями, ПВХ, МДФ	400	м2
Монтаж подвесного потолка из вогонки	360	м2
Монтаж натяжных потолков	300	м2
Монтаж потолочного плинтуса (багета)	200	м/п
Утепление потолков
Утепление потолков «ISOVER, ROCKWOOL» в 1 слой (50мм)	120	м2
Утепление потолков «ISOVER, ROCKWOOL» в 2 слоя (100мм)	200	м2
Пар-изоляция потолка рулонными материалами	50	м2
Штукатурные работы
Грунтовка потолка 1 слой (отдельно каждый этап)	40	м2
Проклейка потолка армирующей сеткой	170	м2
Штукатурка потолка от 10 до 20мм	460	м2
Штукатурка потолка по маякам с сеткой	540	м2
Монтаж армирующих уголков (перфорированных)	100	м/п
Шпатлевочные работы
Грунтовка потолка 1 слой (отдельно каждый этап)	40	м2
Шпатлевка всех стыков унифлотом с сеткой	80	м2
Шпатлевка потолка LR+, Шитрок (1 слой)	200	м2
Финишная шпатлевка потолка (2-3 слой) под окраску	60	м2
Шпатлевка декоративных элементов из гипса, пластика , полиуретана	280	м/п
Зачистка шпатлевки под покраску	80	м2
Малярные работы
Антисептирование-противогрипковая обработка потолка	70	м2
Расшивка трещин швов, рустов с замазкой	250	м/п
Грунтовка стен 1 слой (отдельно каждый этап)	40	м2
Окраска потолка	200	м2
Окраска декоративных элементов из ГКЛ	160	м/п
Окраска элементов из полиуретана, гипса, ПВХ	150	м/п
Обои
Оклейка потолка обоями (без подбора рисунка)	200	м2
Оклейка потолка обоями (с подбором рисунка)	220
Оклейка потолка обоями (под покраску) флизелином, стеклохолста	140	м2
Оклейка многоуровневых , сложных потолков +	Кф-1,2	м2
Электромонтажные работы
Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в ГКЛ	200	шт.
Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в мягких стенах	200	шт.
Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в кирпичных стенах	300	шт.
Монтаж электро-точки (розетки, выключателя) в ж/бетонных стенах	350	шт.
Сверление сквозных отверстий в стенах (диаметром 8- 20мм)	300	шт.
Монтаж светильника, люстры за крюк (до 5 кг)	200	шт.
Монтаж светильника, люстры за крюк (на площадке)	350	шт.
Монтаж точечного светильника, спота	300	шт.
Монтаж настенных светильников, бра	400	шт.
Установка кассетных светильников в потолке типа «Армстронг»	200	шт.
Устройство ниши под распределительный щиток	1600	шт.
Установка накладного электрического щитка (8 групп)	3000	шт.
Монтаж внутреннего электрического щитка (8 групп)	4000	шт.
Подключение силовой линии в щитке	600	шт.
Установка электросчетчика однофазного	800	шт.
Установка электросчетчика трехфазного	1200	шт.
Установка электрического автомата	350	шт.
Установка УЗО, дифференционного автомата	500	шт.
Прокладка провода в штробе	50	м/п
Прокладка провода (открытая)	40	м/п
Протяжка провода в гофре	40	м/п
Разводка компьютерного, антенного, телефонного кабеля (открытая)	40	м/п
Монтаж пластивого, гофрированного рукава вентиляции	250	м/п
Монтаж вентилятора, электро вытяжки	500	шт.
Установка электрического полотенцесушителя, фена	1000	шт.
Установка звонка, домофонной трубки	350	шт.
Укладка теплого электрического пола	250	м2
Монтаж терморегулятора с датчиком теплого пола	500	шт.
Сантехнические работы
Установка, замена радиаторов отопления	2000	шт.
Заглушка труб с нарезкой резьбы	1000	шт.
Монтаж тройника/муфты/задвижки	300	шт.
Монтаж инсталляции	2500	шт.
Заглубление в стену существующих стояков отопления	400	м/п
Замена комплекта стояка отопления (1 этаж)	2000	м/п
Замена труб канализации с отводом на этаж	3000	шт.
Замена крестовины тройника канализации	500	шт.
Врезка в стояк отопления (комплект)	1400	шт.
Прокладка металлических труб отопления (1\2ч 30-40мм)	280	м/п
Прокладка метало-пластиковых, ПВХ труб отопления (1\2ч 30-40мм)	200	м/п
Прокладка канализационной трубы ПВХ 40-100мм	300	м/п
Утепление труб	60	м/п
Монтаж и подключение редукторов	400	шт.
Установка счетчика	800	шт.
Установка раковины умывальника	1500	шт.
Установка подвесной раковины умывальника	3000	шт.
Установка «Тюльпана»	1600	шт.
Установка кухонной мойки, мойдодыра	1800	шт.
Установка зеркала, навесных полок, шкафчиков	1000	шт.
Изготовление подстолья, тумбы для раковины	600	шт.
Установка шарового крана	300	шт.
Установка смесителя	500	шт.
Установка штанги/ лейки душа/стойки	300	шт.
Монтаж и подключение фильтров очистки	1000	шт.
Установка ванны	2500	шт.
Установка ванны (чугунной)	3000	шт.
Установка ванны с гидромассажем	4500	шт.
Установка душевой кабины	3500	шт.
Установка унитаза	2500	шт.
Установка биде	1500	шт.
Установка полотенцесушителя	1500	шт.
Установка полотенцесушителя с заменой труб на новое место	3000	шт.
Установка водонагревательного накопителя	1800	шт.
Установка стиральной машины	1500	шт.
Установка сантехнических аксессуаров	200	шт.
Плиточные работы
Укладка плитки на стены (стандартной 20/30,30/30)	700	м2
Укладка плитки на стены (стандартной 30/60,40/60)	750	м2
Укладка плитки на стены (меньше чем 20/20)	900	м2
Укладка мозаики на стены	1200	м2
Укладка декоративного бордюра, плинтуса	400	м/п
Укладка плитки на пол (Стандартной 30/30)	650	м2
Укладка плитки на пол (Стандартной 30/30) по диагонали	850	м2
Укладка плитки на пол (меньше чем 30/30)	800	м2
Укладка мозаики на пол	1200	м2
Облицовка потолков керамической плиткой	1800	м2
Подрезка плитки под угол 45	450	м/п
Монтаж ПВХ уголков на стыки	80	м/п
Облицовка стен натуральным/декоративным камнем	1000	м2
Укладка полов натуральным/декоративным камнем	900	м2
Вырез отверстий в плитке (диаметром 30мм)	250	шт.
Вырез отверстий в плитке (диаметром от 30 до 60 мм)	350	шт.
Вырез отверстий в плитке (диаметром от 60 до 130 мм)	500	шт.
Вырез отверстий в плитке под ревизию (30/40см)	350	шт.
Затирка швов	60	м2
Монтаж ревизии на магнитном креплении	500	шт.
Установка пластиковой, металлической дверки на ревизию	250	шт.
Установка декоративного экрана ванны	2000	шт.
Плотницкие работы
Установка металлической двери	3500	шт.
Установка межкомнатной двери	2000	шт.
Установка двухстворчетой двери	2600	шт.
Установка раздвижной двери	2750	шт.
Установка двери «гармошка», «Стенли»	1700	шт.
Установка врезного замка	600	шт.
Установка ручки, защелки	300	шт.
Установка наличника	50	м/п
Установка доборов	380	м/п
Установка арок (от 90 до 140 см)	3300	шт.
Установка доводчика	900	шт.
Дополнительные работы
Установка кронштейна под телевизор	600	шт.
Крепление телевизора на кронштейн	800	шт.
Монтаж гардины, жалюзи	400	шт.
Монтаж зеркала	500	шт.
Сборка мебели	2000	шт.
Вынос или занос мебели	2000	комната
Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом)	200	мешок
Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж)	90	мешок
Вынос строительного мусора (с лифтом)	200	мешок
Вынос строительного мусора (без лифта за этаж)	90	мешок
Вывоз строительного мусора	3500	машина

Как исправить отверстие в двери — Сделай сам

Будь то отверстие неправильной формы или круглое, наши специалисты помогут залатать отверстие в двери, чтобы она снова стала выглядеть как новая. Здесь мы объясняем, как заделать дыры в двери со сплошным сердечником и в двери с полым сердечником.

Что понадобится для ремонта дыры в двери:

Деревянный дюбель
Клей плотницкий
Молот
Ручная пила
Шпаклевка для дерева
Отвердитель наполнителя
С-образные зажимы
Экстра дерево
Состав для гипсокартона
Пеноизоляция
Нож универсальный

Двери с массивным сердечником

Круглые отверстия

Сначала снимите дверцу с петель, чтобы с ней было легче работать.
Затем, если у вас круглое отверстие, найдите деревянный дюбель того же диаметра, что и отверстие.
После этого отрежьте дюбель до ширины двери плюс один дюйм.
Смажьте дюбель столярным клеем, затем с помощью молотка осторожно протолкните его через отверстие, пока один конец не окажется на одном уровне с поверхностью.
Дайте клею высохнуть, затем разрежьте другой конец дюбеля ручной пилой, пока он не будет на одном уровне с другой стороной двери.
Нанесите шпатлевку на оба конца дюбеля и дайте им высохнуть, затем отшлифуйте их, чтобы они стали гладкими.
Загрунтуйте и закрасьте отверстие, чтобы оно соответствовало остальной части двери.

Отверстия неправильной формы

Если у вас есть отверстие неправильной формы, вы можете заполнить его деревянным шпатлевкой.
Сначала снимите дверцу с петель, чтобы с ней было легче работать.
Затем смешайте древесный наполнитель и отвердитель и заполните отверстие.
Используйте С-образные струбцины и кусок дерева, чтобы закрыть отверстие, но оставьте поверхности слегка вогнутыми.
Когда наполнитель высохнет, снимите зажимы и древесину.
Нанесите слой герметика для гипсокартона на поверхности и зашлифуйте их, чтобы они стали гладкими.
Загрунтуйте и закрасьте отверстие, чтобы оно соответствовало остальной части двери.

Двери пустотелые

Сначала снимите дверцу с петель, чтобы с ней было легче работать.
Затем, если отверстие проходит через обе стороны двери, зажать кусок дерева с одной стороны отверстия.
После этого нанесите пенопластовую изоляцию в отверстие и дайте ей расшириться, чтобы заполнить пустоту.
После того, как пена расширится, удалите древесину с одной стороны отверстия (но обязательно удалите ее до того, как пена затвердеет).
С помощью канцелярского ножа срежьте излишки пены, которые расширились за пределы отверстия, и оставят слегка вогнутые поверхности.
Нанесите слой герметика для гипсокартона на поверхности и зашлифуйте их, чтобы они стали гладкими.
Загрунтуйте и закрасьте отверстие, чтобы оно соответствовало остальной части двери.

Дверная коробка

— Как заполнить и разгладить ненужные петли под покраску? Дверная коробка

— Как заполнить и разгладить ненужные петли под покраску? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеком

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

0
+0
Авторизоваться
Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
1 год, 2 мес назад

Просмотрено
214 раз

Я снял дверь в ванную и установил раздвижную дверь сарая с другой стороны стены.На дверной коробке в ванной есть открытые раны в месте отрыва трех петель. Дом построен в 2004 году, все дверные коробки мдф / картон. Дверная коробка окрашена глянцевой краской. Как лучше всего залить это, чтобы защитить от влаги и разгладить?

Ишервуд

89.4k55 золотых знаков108108 серебряных знаков241241 бронзовый знак

Создан 18 мар.

Если у вас дверные коробки из МДФ, любые заплатки будут до некоторой степени видны.Я бы попробовал заполнить его (с небольшим переполнением) шпатлевкой для дерева и отшлифовать как можно более гладко, используя более мелкую зернистость (220) для отделки. Все зависит от того, насколько вы конкретны — это очень сложно исправить.
Единственный другой вариант — замена той стороны рамы, что потребует значительных затрат времени и усилий, поскольку она является структурной для двери. Если вы или будущий домовладелец захотите вернуть дверь, вам нужно убедиться, что она правильно прикреплена и имеет прокладки.

Создан 18 мар.

HoneyDo

5,86322 золотых знака55 серебряных знаков2727 бронзовых знаков

Для наилучшего соответствия отрежьте тонкий кусок того же материала МДФ и приклейте его на место с помощью столярного клея.С МДФ очень легко работать, так что это будет относительно легко. Если подгонка достаточно хороша, клей заполнит любую из трещин или затем заполнит их смесью столярного клея и пыли МДФ. Не допускайте попадания клея на поверхность, так как он отрицательно скажется на шлифовании и покраске. Вы можете удалить клей так же, как и при покраске, наклеив на поверхность малярный скотч.

Отшлифуйте все дефекты и покрасьте их в тон. Очень сложно подобрать идеально подходящую краску, поэтому вы можете покрасить всю плоскую поверхность.Соседние поверхности часто не нужно красить, потому что освещение будет падать на них немного по-другому, что делает малейшие различия незаметными.

Создан 18 мар.

AckAck

5,52144 золотых знака1616 серебряных знаков3131 бронзовый знак

Если вам действительно нужен «лучший» способ, то это будет удаление существующей дверной обшивки и замена ее гладкой 1-х слойной доской.Как 1×8 или 1×6, разорванный до нужной ширины. Это позволит удалить ненужную обшивку дверного ограничителя и обеспечить приятное и плавное открывание.

Если это звучит как слишком много работы (и это довольно много работы), то лучше всего будет заполнить старые отверстия и места петель и зашлифовать. Возможно, вам придется наложить петли с помощью нескольких слоев заливки, но это должно быть возможно. Использование длинной шлифовальной машины для блоков может помочь сгладить эту область. Маленькая шлифовальная машина будет иметь тенденцию оставлять вогнутую область, где идет заливка, если вы не будете очень осторожны.

Создан 18 марта ’20 в 23: 142020-03-18 23:14

JPhi1618JPhi1618

22,1k 33 золотых знака4242 серебряных знака7171 бронзовый знак

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

7 минут — это все, что вам нужно

В это время года я начинаю замечать все изъяны на подъездной дорожке, ступенях и проходах.

Выполняя плановую профилактическую проверку при падении в одном из наших арендованных домов, я заметил значительный зазор на дорожке между бетонной ступенькой и площадкой для приземления.

Зазор был примерно 1/2 дюйма в ширину и со временем, казалось, увеличивался. Хотя это могло быть просто моим плохим зрением (здесь кто-нибудь чувствует мою боль!).

Я бы хотел избежать возможности увеличения трещины и создания дополнительных трещин.

Моей целью для этого быстрого проекта было заполнить большую трещину, сделать ее водонепроницаемой и позволить ей расширяться / сжиматься в соответствии с естественными циклами замораживания и оттаивания.

Это материалы, которые вам понадобятся.

Общая стоимость этого проекта, если вам нужно все покупать, составляет $ 23,15 .

Я рискую и предполагаю, что у большинства из вас есть метла и заполнитель трещин в бетоне (LOL, шучу). Если у вас есть метла и ножницы, общая стоимость составит $ 11,20 .

Если ваша трещина меньше 1/4 дюйма, вам даже не понадобится пенопласт.

Заполнение и ремонт трещин в бетоне очень важно для предотвращения дальнейшего повреждения.Это простое решение, и я расскажу вам об этом с помощью видео, а также пошагового руководства.

Итак, приступим, потому что сегодня вы откроете для себя новое экономичное средство для ремонта дома.

Очистите трещину — Step 1

Очистите трещину метлой или щеткой. Кстати, кисть, которую я использую в этом видео, принадлежит моему дедушке. Перед смертью у него хватило духа отдать все свое материальное имущество, за исключением нескольких инструментов.

Я оставил его кисть и несколько мастерков для напоминания о том, что вы можете построить что угодно, если хотите учиться и проявлять настойчивость.

Если ваша бетонная трещина покрыта жиром, посетите местный магазин бытовой техники или автозапчастей и попросите у них продукт, который поможет удалить остатки.

Трещина, с которой я работал, возникла в результате отрыва ступеньки и площадки приземления друг от друга. Это был управляющий шарнир, который был специально установлен, чтобы предотвратить возникновение трещин.

Этот контрольный стык, к сожалению, вышел из-под контроля и слишком сильно расширился за последние 60 лет. Если вода продолжит попадать в огромную трещину, она продолжит отделять друг от друга ступеньку и площадку для приземления.

И ремонт, к которому приведет этот процесс, может оказаться очень дорогостоящим.

Вставьте трубку из пенопласта (также известную как средство для герметизации пенопласта) в большие трещины — Step 2

Трещина, которую мне пришлось отремонтировать, была шириной около 1/2 дюйма.

Хотя заполнитель трещин Sakrete может использоваться для трещин до этого размера, лучше всего заполнить большие зазоры пенопластовой трубкой.

Трубка из пеноматериала должна быть немного шире трещины для плотного прилегания.Я использовал широкий выбор 5/8 дюйма.

Поместите трубку в трещину и прижмите ее. Между верхней частью пенопластовой трубки и верхней частью трещины в бетоне должно быть пространство 1/4 дюйма.

Это пространство размером 1/4 дюйма — это место, где будет заливаться заполнитель трещин в бетоне.

Щелкните по этой ссылке, чтобы получить более подробную информацию о средствах защиты от зазоров из пенопласта.

Это сделано Frost King, у которого также есть масса других отличных погодоустойчивых продуктов.

Посетите их веб-сайт (www.frostking.com), потому что вы получите множество отличных идей, как уберечь от холода ваши счета за отопление.

Нанесите бетонную шпатлевку для трещин — Шаг 3

Это самая интересная часть. Вы помните, как в начальной школе занимались этими сумасшедшими художественными проектами?

Это версия для взрослых, И она экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе.

Энергично встряхните герметик для трещин в бетоне в течение 15–30 секунд.

Отрежьте кончик аппликатора ножницами (или универсальным ножом, или ножом для стейка, если вы не вегетарианец).

Сожмите бутылку и дайте заполнителю трещин закрыть трещину, в которой находится трубка из пеноматериала.

Дайте наполнителю застыть в течение 24 часов перед ходьбой или поездкой по нему. Я проверил свой наполнитель крэка (эта фраза принесла бы мне недостаток в католической школе и, конечно же, к концу этого урока я бы получил наказание) через 30 минут, и он не был безвкусным.

Щелкните по этой ссылке, чтобы получить дополнительную информацию о заполнителе трещин Sakrete, который я использовал.

Если ваша трещина сверхглубокая (DEMERIT!), Вы можете добавить второе приложение.Между каждым последующим приложением требуется 24-часовое время ожидания.

Я не затирал шпателем и не заглаживал шпатлевку для трещин в бетоне Sakrete. Вы обнаружите, что он самовыравнивается и будет хорошо выглядеть после того, как осядет.

Вот видео этого ремонтного проекта. Вам следует посмотреть его, потому что он проведет вас через весь процесс.

Что дальше

Наше руководство, показывающее, как ремонтировать бетонные компенсаторы, также пригодится — и сэкономит вам кучу денег.

Кроме того, возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

Отправить мне руководство

Ура,

Сделай сам — Как построить угловую дверь менее чем за 100 долларов

Если бы я мог испытывать сильные чувства к двери, я бы не сомневался, что это была бы эта! Мы поделимся всеми подробностями о том, как построить угловую дверь, которая добавляет характер и выглядит потрясающе менее чем за 100 долларов!

Сделай сам — Как построить угловую дверь

* этот пост содержит партнерские ссылки для получения дополнительной информации нажмите здесь *

По какой-то странной причине ни в одной из наших спален в нашем старом фермерском доме не было дверей.Итак … мы постепенно добавляли их комнату за комнатой.

Дверной проем нашего сына Райана торчал прямо до скошенной линии крыши чердака, поэтому было действительно сложно повесить здесь стандартную дверь, не открывая ее в коридор.

Мы не хотели, чтобы дверь открывалась в коридор, потому что это блокировало окно коридора. Нам пришлось сделать угловую дверь для его дверного проема, чтобы она могла открываться в комнату и пропускать больше естественного света.

Расходные материалы, необходимые для изготовления угловой двери

1 стандартная дверь для перекрытия (наша ширина 30 дюймов)
Циркулярная пила для резки угла в двери
1/4 дюйма МДФ
Настольная пила для резки МДФ до Размер
Шпаклевка для дерева
Грунтовка и краска
Дверные петли
Дверная ручка

Предыдущий дверной проем, которому нужна угловая дверь

Мы приоткрыли его дверной проем, чтобы мы могли добавить больше отделки и сделать дверной проем стандартная ширина 30 дюймов.

Я полагаю, что 100+ лет назад люди были намного стройнее, потому что большинство первоначальных дверных проемов нашего фермерского дома тоньше, чем нам хотелось бы.

Как сделать новый угловой дверной проем

Джейсон создал угловой дверной проем для нашей новой угловой двери. Он создал угловую дверную коробку по наклонной линии потолка чердака.

Инструкции по изготовлению угловой двери

После измерения ширины дверного проема мы… Я имею в виду, что Джейсон 🙂 приступил к сборке двери.Купили стандартную дверь 30 дюймов. Это стандартная дверная плита, которую можно приобрести в магазинах Home Depot или Lowes.

Обрезка готовой двери под углом и добавление МДФ

Джейсон отрезал угол в верхней части двери, чтобы он соответствовал углу линии крыши. Он использовал полоски МДФ толщиной 1/4 дюйма, чтобы придать двери больше интереса с обеих сторон.

Подвешивание угловой двери

Как только Джейсон закончил дверь, мы повесили ее, и я был очень взволнован тем, как это получилось.

Добавление планки в угловой дверной проем

Мы закончили отделку вокруг двери.

Заполнение всех отверстий дверной отделки шпатлевкой для дерева

Совет: при заполнении отверстий для гвоздей на дереве, которое вы собираетесь красить, в любом случае используйте штукатурный состав вместо шпатлевки для дерева. Вы можете разгладить его простым влажным бумажным полотенцем или тканью после того, как он высохнет, чтобы избежать беспорядка при шлифовании.

Покраска угловой двери

Я покрасил все в белый цвет, чтобы сделать комнату ярче, и дверь резко упадет в темно-синие стены.

Добавление дверной ручки

Наконец, мы добавили натертую маслом бронзовую дверную ручку.

А вот вид на дверной проем из нашей прихожей 🙂

НАМНОГО ЛУЧШЕ!

Осталась всего одна неделя из шестинедельного конкурса One Room Challenge, который проводит Линда из Calling It Home. Не могу поверить, что мы так многого достигли в спальне нашего сына.

~~demo~~
добавить потолок из бисера (узнайте, как добавить потолок из бисера ЗДЕСЬ)
~~покрасить стены Hale navy~~
~~добавить широкие сосновые полы~~ (узнать, как добавить сосновые полы ЗДЕСЬ)
~~добавить обшивку плинтуса~~
~~построить встроенную кровать~~
~~добавить новый шкаф~~
~~построить книжный шкаф, встроенный комод и стол~~ (узнать, как добавить секретность / комод ЗДЕСЬ)
~~добавить новый дверной проем и дверь~~
добавить римский оттенок (сделай сам ЗДЕСЬ)
украсить и раскрыть

Встроенная спальня Райана готова !!! Чтобы увидеть, как выглядела его комната, просмотрите все здесь.

Тара Леман

Не забудьте сохранить и закрепить, DIY Как построить угловую дверь!

«Как заполнить отверстия для петель»

В начале года я упоминал, что хочу вернуться к руководствам по изготовлению «песчаных» домов, и я думаю, что сегодняшний учебник «Как заполнить отверстия для петель» определенно подходит!

Мы идем вместе с переделкой туалета Грейсона.Ура! Мы думали, что, возможно, закончим освещение в эти выходные (что бы все прикончило), но у нас не получилось. Но мы закончили часть доработки и подумали, что поделимся этим маленьким уроком.

Заполнение отверстий под петли

После того, как мы сняли двери шкафа, остались голые места на месте петель.

Довольно непривлекательно, правда? В нашей ванной мы взяли ярлык и просто закрасили дырочки.Выглядит некрасиво, но чего вы ожидаете, выбирая ярлык, верно? Для этого переделывания туалета (и для наших будущих проектов) мы стараемся не использовать ярлыки; или, по крайней мере, не тогда, когда это имеет значение. Этот проект заметен, и он настолько чертовски хорош, что нужно делать его правильно.

Итак, после измерения петли и экспериментов с обрезками древесины для определения размеров, Люк понял, что отверстие было почти ТОЧНО того же размера, что и конец 2 × 4.

Он использовал петлю в качестве шаблона для определения глубины, а затем проследил 2 × 4.Используя торцовочную пилу, он разрезал линию.

Разрезав, мы убедились, что они подходят. Некоторые были слегка смещены, поэтому мы подрезали их ножом, а затем немного отшлифовали.

Мы использовали немного столярного клея, а затем при помощи пистолета прикрепили их на место.

После того, как все они были на месте, я вернулся с орбитальной шлифовальной машиной по бокам и сверху, чтобы убедиться, что мы были настолько плоскими и гладкими, насколько это возможно. После этого я нанес на всю дверь два слоя грунтовки Kilz.Между некоторыми частями 2 × 4 и дверной коробкой был небольшой зазор, поэтому Люк вошел с некоторым чистящим герметиком и заполнил его. Затем я покрасил два белых слоя.

Они неплохо выглядят! При личной встрече они совсем не заметны. Если вы их ищете, вы можете их найти, но я не думаю, что большинство людей будут искать наши отверстия для петель. РЖУ НЕ МОГУ.

Я могу приготовить для вас кухонное обновление в среду. Ура! Больше прогресса!

Подключение до:

Найдены и собраны, Ваши проекты на этот раз, Создатели, Хроники Уинтропа, Домашние истории AZ, Ударь меня своим лучшим выстрелом, нестандартно, Работай в среду, На выставке в четверг, Думай и готовь в четверг, Жареный соус и крупа, Блог Лиз Мари, Галерея вдохновения, Творчество на свободе — смелая обитель, Ремоделоголик, Уипперберри, Творческая коллекция, Татертоц и Джелло и Скромный хитрый блог-хоп.

Make It Pretty, Made by You Monday, Create Link Inspire, Tip Me во вторник, Whimsy Wednesday, The Creative Circle, Pin Me, Creativity Unleashed, SITS Sharefest и DIY Sunday Showcase

Раскрытие информации: Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я получаю небольшую комиссию бесплатно для вас, когда вы совершаете покупку по моей ссылке.

Наружные двери | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

В эту главу входят входные и выходные двери, а также двери промышленных погрузочных платформ, и в первую очередь рассматриваются требования к гидроизоляции и долговечности.В эту группу входят двери с алюминиевым и стальным каркасом, со вставками из стеклянных панелей или без них, а также двери из стекла без рам. Не распространяется на двери с деревянными рамами. Ниже описаны общие функции, выполняемые дверьми типов, рассмотренных в этой главе:

Входные и выходные двери обычно служат входами в здание для широкой публики или служебными входами для обслуживающего персонала здания. Обычно они выполняют двойную функцию — аварийный выход. Международные строительные нормы и правила (IBC), правительственные постановления, в том числе Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA), и местные нормы регулируют многие требования к входным и выходным дверям, касающиеся безопасности жизни и доступности.Эти требования выходят за рамки данной главы.

Промышленные двери

обеспечивают доступ для погрузочно-разгрузочных работ в зданиях. Хотя функционально они «двери», они, как правило, представляют собой рулонные или спиральные ворота или раздвижные защитные решетки, которые могут открывать большие проемы в стене здания, чтобы позволить разгрузку и погрузку грузовиков, которые возвращаются к приподнятому доку, или обеспечить доступ к зданию для транспортных средств.

Описание

Ниже представлены краткие описания наиболее часто используемых типов дверей и их компонентов:

Общие типы дверей включают:

Распашные двери, обычно выполняющие функции входа / выхода.
Вращающиеся двери, обычно выполняющие функции входа / выхода.
Промышленные (например, подъемные) двери, выполняющие функции погрузочно-разгрузочных работ и безопасности.

Обычно используемые дверные материалы включают алюминий, сталь, дерево и стекло. Двери, которые интегрированы с коммерческими витринами, обычно представляют собой алюминиевые рамы со стеклянными вставками или полностью стеклянные. Стальные двери обычно используются для служебных входов / выходов. Деревянные двери чаще всего используются в жилищном строительстве с низкой плотностью застройки.Монументальные деревянные или деревянные и стеклянные двери иногда используются в коммерческих или институциональных зданиях. Деревянные двери выходят за рамки этой главы.

Промышленные ворота используются для погрузочно-разгрузочных работ, а не для доступа пешеходов. Их основная функция — обеспечение безопасности. Поэтому они часто не предназначены для использования в качестве ограждающих конструкций. Защитные решетки или двери обычно устанавливаются поверх обычных систем витрин. Типичными материалами для наружного применения являются сталь, алюминий и нержавеющая сталь.Двери также часто включают стеклянные панели для заполнения. Рулонные двери обычно состоят из стальной рамы, которая прикреплена к конструкции по периметру, чтобы противостоять ветру и рабочим нагрузкам, структурных направляющих для краев двери и кожуха, который содержит свернутый «занавес», когда дверь находится в открытом положении. Большие промышленные ворота моторизованы; меньшие агрегаты могут управляться ручным подъемником, цепными лебедками или кривошипами. Двери с электроприводом часто открываются и закрываются с помощью автоматических приводов ворот.

Основы (функции)

Выход

Требования к выходу для входных / выходных дверей регулируются применимыми строительными нормами, основанными на использовании здания, загруженности и типе двери (распашные, раздвижные или вращающиеся). Глава 10 IBC — Средства выхода — содержит требования к выходу, включая минимальную высоту и ширину двери, максимальную ширину дверного полотна, аварийное оборудование, размеры ступеньки наружу, требования к геометрии порога, направлению поворота двери (в направлении движения выхода). для загруженности более 50 человек или для высокой степени опасности), освещения, рабочего усилия, вывесок и т. д.Вращающиеся двери должны складываться в направлении выхода и иметь распашные двери поблизости. Дальнейшее обсуждение требований к выходу для входных / выходных дверей выходит за рамки данной главы.

Доступность

Цель правил доступности — позволить лицам с ограниченными физическими возможностями самостоятельно входить в здание и пользоваться им. Поскольку двери, не соответствующие требованиям, могут создавать препятствия для людей, прикованных к инвалидным коляскам, при проектировании дверей необходимо учитывать доступность.Требования к доступности для входных / выходных дверей регулируются применимыми строительными нормами и правилами, а также федеральными постановлениями. Глава 11 IBC — «Доступность» содержит требования к количеству, расположению и конфигурации дверей, которые соответствуют требованиям ADA. Для целей данной главы обсуждение доступности ограничено характеристиками доступных дверей, а именно их низкой высотой порога, необходимой для размещения инвалидных колясок, что влияет на их гидроизоляционные характеристики. Более подробное обсуждение требований доступности выходит за рамки этой главы.

Тепловые характеристики (теплопроводность, солнечное излучение, тепловой разрыв, комфорт)

Двери часто являются проблемными компонентами тепловой оболочки здания. Типичные проблемы включают потери тепла из-за движения воздуха во время работы, потери тепла из-за движения воздуха через детали по периметру и потери лучистого тепла через сами материалы двери. Дверные коробки, не имеющие надлежащей теплоизоляции, образуют тепловые мосты, которые в зимний период приводят к конденсации влаги. Общие тепловые характеристики двери зависят от типа работы (например,грамм. качели, раздвижные, поворотные), остекление (если применимо), детали рамы и периметра, уплотнитель створки и створки, а также материалы двери.

Двери с алюминиевым каркасом, которые являются частью навесных стен или комплектов витрины, иногда имеют термически разбитые рамы и стеклопакеты, которые обеспечивают улучшенные тепловые характеристики. См. Обсуждения в разделе Остекление и ненесущие стены. Непрозрачные входные двери или двери погрузочного дока часто имеют вспененную изоляцию между их внешней и внутренней металлической обшивкой, которая обычно обеспечивает лучшие тепловые характеристики, чем изоляционное стекло.Эти изолированные двери должны иметь внутренние ребра жесткости для придания жесткости лицевым поверхностям и обеспечения соответствующих структурных характеристик.

Потери тепла из-за утечки воздуха являются наиболее серьезной проблемой для тепловых характеристик часто используемых входных и выходных дверей. Стратегии ограничения потерь воздуха и улучшения тепловых характеристик этих дверей включают:

Вращающиеся двери сводят к минимуму потери тепла и охлаждения из-за движения воздуха и сводят к минимуму влияние ветра на работоспособность двери. Поскольку их нельзя оставлять открытыми, они также делают механические нагрузки на здание более предсказуемыми, и поэтому они предпочтительнее для конструкции HVAC здания.В более холодном климате воздушные завесы создают барьер для быстро движущегося теплого воздуха, который ограничивает проникновение холодного наружного воздуха, когда дверь открыта, и часто используются с раздвижными дверями. Теплый воздух также можно использовать для повышения температуры поверхности дверей, что ограничивает образование конденсата. Входные вестибюли с отдельными внутренними и внешними дверьми обеспечивают улучшенные энергетические характеристики по сравнению с одной входной дверью, в основном за счет ограничения потерь кондиционированного воздуха во время работы двери.

Когда они закрыты, все двери полагаются на уплотнитель между работающей створкой и дверной коробкой, чтобы ограничить движение воздуха.

Поскольку неровные шарнирные поверхности и монтажное оборудование рулонных дверей не поддаются защите от атмосферных воздействий, конструкция дверей грузового дока по периметру печально известна низким сопротивлением проникновению воздуха. Поскольку эти двери обычно предназначены для складов, гаражей и других подобных объектов, тепловые характеристики часто являются второстепенным вопросом. Сопротивление проникновению воздуха в рулонные двери можно улучшить, обеспечив прочную герметизирующую прокладку, включая уплотнители из винилового или шерстяного ворса вдоль косяков, протирочную полосу из неопрена в передней части занавеса и неопреновую перегородку в верхней части катушки.Эти особенности также помогают с сопротивлением проникновению воды; см. ниже.

Влагозащита (проникновение воды, сопротивление конденсации)

Водонепроницаемость — это функция деталей остекления (см. Остекление), деталей дренажа рамы, уплотнителя и деталей периметра (голова, косяк и окантовка порога). См. В Windows общие рекомендации по деталям периметра перфорированных проемов, которые также применимы к дверям.

Распашные двери обычно лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что положительное внешнее давление ветра имеет тенденцию сжимать дверное полотно против уплотнителя.

Входы / выходы часто имеют углубления от плоскости внешней стены, чтобы не выходить на улицу, а также для защиты от ветра и непогоды. Входные вестибюли с внутренними и внешними дверьми обеспечивают улучшенную защиту от влаги по сравнению с одинарной входной дверью. Сам вестибюль может быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать воду, обеспечивая водостойкую отделку (например, бетон или плитку), гидроизоляционную мембрану под отделкой и слив в полу. Там, где полноценный вестибюль невозможен, нависающий навес обеспечивает некоторую защиту от дождя.

Пороги дверей часто протекают. Чтобы собрать это проникновение воды и слить ее обратно наружу, требуются облицовки порога с загнутым вверх внутренним коленом и концевые заглушки. Облицовка подоконника, если она правильно спроектирована и установлена, также служит для сбора и отвода воды, собираемой окошком косяка, которая должна попадать в оклад подоконника. Гидроизоляционные характеристики дверных порогов можно улучшить, увеличив высоту порога, но высота порога часто ограничивается требованиями ADA.

Визуальное (дневное освещение, эстетика)

Входы и выходы часто включают застекленные двери. Ключевые визуальные особенности застекленных дверей включают внешний вид остекления (см. Остекление) и обзор рамы. Безрамные (полностью стеклянные) двери увеличивают площадь остекления, как правило, за дополнительную плату.

Звук (акустика)

Акустические характеристики дверей в первую очередь зависят от утечки воздуха вокруг двери и материалов (см. Остекление, где обсуждаются стратегии ограничения передачи звука для изоляционного остекления, которое применимо к дверям с большими иллюминаторами или цельностеклянным дверям. ).Шумопоглощение через двери можно улучшить, увеличив массу рам и створки, улучшив герметичность остекления, стыков между створкой и рамой и рамой по периметру, а также разместив звукопоглощающие материалы по периметру дверей.

Вращающиеся двери и входные вестибюли с внутренней и внешней дверьми обеспечивают улучшенные акустические характеристики, ограничивая утечку воздуха во время работы двери.

Безопасность

Стекла в дверях должны быть безопасными; см. обсуждение в Остеклении.

Моторизованные рулонные двери и защитные решетки должны иметь систему безопасности, которая меняет направление движения ворот, когда они сталкиваются с препятствием. Эта функция предназначена для предотвращения серьезных травм в результате защемления или раздавливания. К устройствам обнаружения препятствий относятся датчики давления на передней кромке двери или фотодатчики глаза. Для карусельных дверей с электроприводом требуются аналогичные устройства обнаружения препятствий.

Оборудование для эксплуатации и безопасности, Контроль доступа

Оборудование для эксплуатации и безопасности, а также контроль доступа — ключевые особенности конструкции дверей.К важным конструктивным проблемам относятся:

Противоугонная фурнитура для дверей выхода
Электронные системы контроля доступа
Автоматические приводы для обеспечения безопасности и доступности
Фурнитура для запирания

Эта тема выходит за рамки данной главы.

Здоровье и качество воздуха в помещении

Утечка воды через двери или вокруг них может способствовать ухудшению качества воздуха в помещении (IAQ) из-за подачи влаги для роста плесени. Эта утечка часто может оставаться скрытой внутри стеновой системы или пола и не становится очевидной до тех пор, пока скрытые компоненты стены не испытают значительного износа и роста плесени.См. Обсуждение в разделе о защите от влаги (раздел 3.4 выше).

Вращающиеся двери и вестибюли с двойными стенками ограничивают попадание переносимых по воздуху загрязнителей и частиц пыли за счет уменьшения потока воздуха через двери. Рейтинговая система LEED Совета по экологическому строительству США включает кредиты за контроль над химическими веществами и источниками загрязняющих веществ в помещениях. Чтобы получить часть кредитов, проект должен иметь «постоянные входные системы (решетки, решетки и т. Д.) Для улавливания грязи, твердых частиц и т. Д., Попадающих в здание через все входы с большим количеством людей.«Грили и коврики, необходимые для этой системы, часто размещаются в вестибюле.

Прочность и ожидаемый срок службы

Износ: Поскольку двери используются интенсивно, они обычно имеют более короткий срок службы и более высокие требования к обслуживанию, чем другие компоненты оболочки здания, такие как навесные стены и окна. Входные двери должны отвечать требованиям входа / выхода из здания. Интенсивность использования измеряется циклами работы.Рекомендуемые спецификации ANSI A250.8– для стандартных стальных дверей и рам и ANSI A250.4– Процедура испытаний и критерии приемки на физическую износостойкость стальных дверей, рам, анкеров рам и арматуры , устанавливают следующие Классы производительности и Циклы испытаний на поворотно-защелку:

Уровень C, стандартный режим — 250 000 циклов
Уровень B, тяжелые условия — 500000 циклов
Уровень A, сверхтяжелый режим — 1000000 циклов

Долговечность в течение жизненного цикла зависит от дверного полотна (т.е.е. створки) конструкция (например, размер и толщина алюминиевых рам, толщина облицовки стального листа), конструкция рамы, долговечность оборудования и т. д.

Коррозионная стойкость: Алюминиевые рамы изначально устойчивы к коррозии во многих средах, если они анодированы и должным образом герметизированы, или если они покрыты запекшейся фторполимерной краской. Алюминиевые рамы подвержены ускоренному износу покрытия и коррозии алюминия в тяжелых (промышленных, прибрежных) средах, а также гальванической коррозии от контакта с разнородными металлами.Двери и витрины часто подвергаются действию антиобледенительных солей, которые ухудшают отделку рамы и створки, а также основные материалы.

Стальные двери зависят от нанесенного покрытия на коррозионную стойкость. Системы покрытий, которые включают грунтовку для гальванической защиты (например, богатую цинком краска, горячее цинкование) в сочетании с барьерным слоем краски, обеспечивают значительно лучшую коррозионную стойкость, чем системы покрытий, которые полагаются только на барьерный слой краски.

Ремонтопригодность и ремонтопригодность

Двери и уплотнители по периметру требуют ухода, чтобы продлить срок их службы.Герметики по периметру, правильно спроектированные и установленные с использованием высококачественного материала, обычно имеют срок службы от 10 до 15 лет, хотя некоторые нарушения возможны с первого дня. Герметики по периметру требуют тщательной подготовки поверхности, чтобы минимизировать нарушения и улучшить сцепление с поверхностью.

Рамы из неоцинкованной стали требуют частого осмотра и ухода за покрытиями. Стальные рамы, имеющие гальваническую защиту под краской, обычно могут выдерживать более длительные интервалы между уходом за краской, чем рамы без гальванической защиты.Полые стальные двери, подверженные прямому воздействию погодных условий, часто преждевременно ржавеют, даже если они оцинкованы и часто перекрашиваются, потому что вода неизбежно попадает между наружными и внутренними стальными листами, вызывая ржавчину изнутри.

Алюминиевые рамы окрашены или анодированы. Фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе, обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды и требуют лишь периодической очистки. Повторное покрытие воздушно-сухим фторполимерным покрытием возможно, но требует специальной подготовки поверхности и не так прочно, как нанесенное на поверхность оригинальное покрытие.

Анодированные алюминиевые рамы нельзя «повторно анодировать» на месте, но их можно очистить, восстановить визуально и защитить запатентованными прозрачными покрытиями, которые требуют частого повторного нанесения.

Дверная фурнитура требует частого осмотра, регулировки и смазки.

Устойчивость

Лучшая стратегия обеспечения устойчивости дверей — использование передовых методов проектирования, обеспечивающих долговечность (максимальный срок службы) установки.

Алюминиевые и стальные рамы могут быть переработаны по истечении срока службы.Подрядчикам по сносу и утилизации, как правило, требуется не менее 1000 кв. Футов навесной стены / витрины, чтобы сделать переработку материалов экономичной (меньшие количества обычно выбрасываются как обычный мусор). Переработка менее экономична, если алюминий загрязнен герметиками, осколками стекла и т. Д., Поскольку компании по утилизации платят за материал значительно меньше.

Алюминиевые оконные и дверные рамы, как правило, не содержат вторично переработанных материалов, поскольку производители сообщают о проблемах с внешним видом и долговечностью анодированных покрытий.Производители сообщают о меньшем количестве проблем с лакокрасочными покрытиями. Большинство производств настроено на переработку собственного алюминиевого лома (например, обрезков, бракованных профилей каркаса).

Энергоэффективность — важный фактор при проектировании в целях устойчивого развития. Вестибюли и вращающиеся двери повышают энергоэффективность.

Приложения

Установление рекорда системы

Выберите дверь с подтвержденной репутацией в аналогичных областях применения и в аналогичных условиях. Проверка послужных списков может потребовать от дизайнера значительных исследований.ASTM E1825 предоставляет руководство.

Изучить результаты лабораторных испытаний дверных систем на устойчивость к воздуху, воде и конструкции, теплопередачу, сопротивление конденсации, передачу звука и работоспособность. Убедитесь, что испытания относятся к конкретной рассматриваемой двери, а не к версии двери с тем же наименованием продукта, но другой конструкции.

Конструкция для обеспечения гидроизоляции

Для улучшения гидроизоляции входных дверей проектировщики могут предоставить:

Вестибюли или навесы защищают двери от ветрового дождя.
Водостоки из траншеи вдоль дверного порога и поверхности мощения, которые отклоняются от двери, уменьшают скопление воды на пороге.
Гидроизоляционные мембраны , которые проходят под всем вестибюлем и отводят воду наружу (например, расширения гидроизоляции площади), могут собирать и отводить воду, которая проникает через двери. Гидроизоляционная мембрана и внутреннее покрытие пола должны быть тщательно детализированы, чтобы предотвратить повреждение внутренней отделки пола водой из-за воды, скопившейся на мембране, например, воды с наружной стороны, поднимающейся вверх в песчаном слое, используемом для поддержки каменного пола.
Непрерывные ограждения по периметру , которые собирают и вытесняют воду, которая проникает через рамы или вокруг них, намного эффективнее, чем полагаться только на уплотнения по периметру или уплотнители для защиты от воды. См. В разделе «Окна» инструкции по наличию оконных проемов в передней части, косяке и порогах, применимых к дверям. Эти детали необходимо отрегулировать с учетом геометрии дверного порога и требований к креплению. Горизонтальная часть оклада подоконника не должна перекрываться крепежом порога.Вместо этого там, где требуется крепление порога, необходимо предусмотреть угол крепления внутри порога и закрепить его через перевернутую ножку порога, переходящую в заднюю часть порога. Затем необходимо утопить порог заподлицо с чистовым полом, чтобы избежать опасности споткнуться и защитить внутреннюю перевернутую ногу гидроизоляции. В тех случаях, когда утопленный угол крепления и гидроизоляция не могут быть размещены, гидроизоляция порога должна иметь небольшую перевернутую ножку, скрытую внутри порога, но внутри самой внутренней уплотнительной прокладки и креплений.Накладка порога должна выходить за пределы косяка, чтобы собирать утечку из косяка.
Поднятые дверные пороги и пороги над тротуаром для отвода воды обеспечивают более надежную гидроизоляцию входных дверей, но почти всегда не соответствуют требованиям ADA; см. п. 3.4 выше, где приведены рекомендации по окладу порога. Если такие ограничения не существуют, рекомендуется минимальная высота порога 6 дюймов (больше, если порог двери будет подвержен снежному заносу).У входных дверей на уровне земли почти всегда будет порог заподлицо, чтобы соответствовать требованиям ADA, снизить опасность споткнуться и облегчить доставку. Рассмотрите альтернативные конструкции с использованием пандусов и платформ, чтобы соответствовать требованиям ADA, обеспечивая при этом благоприятную высоту бордюра, порога и высотного проема.
Распашные двери: Распашные двери обычно лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что положительное внешнее давление ветра имеет тенденцию сжимать дверное полотно. уплотнитель.
Сама по себе уплотнительная прокладка, даже двойная уплотнительная прокладка, обычно не является достаточной защитой от ветрового дождя в местах с высокой степенью воздействия.
Кровля: Вестибюли, выступающие за фасад здания, требуют грамотной кровли. Совет по проектированию кровельных систем см. В разделе «Проектирование кровли».

Расчет на сопротивление конденсации

Используйте термически сломанные алюминиевые рамы для повышения сопротивления конденсации. Руководство AAMA по выбору окон содержит рекомендации по выбору застекленных дверей для обеспечения устойчивости к конденсации.Установите требуемый коэффициент сопротивления конденсации (CRF) на основе предполагаемой влажности в помещении и местных климатических данных и выберите дверь с соответствующим CRF. Дизайнеры должны знать, что, как и в случае с окнами, CRF является средневзвешенным значением для дверной сборки. CRF не дает информации о холодных участках двери, которые могут вызвать локальную конденсацию. При оценке потенциальной дверной системы внимательно изучите данные, содержащиеся в отчете об испытаниях CRF для конкретного продукта. Отчет будет содержать список температур внутренней поверхности и местоположения рамы и остекления.Во многих случаях сравнение данных о температуре поверхности с ожидаемой внутренней температурой точки росы может обеспечить лучшую оценку сопротивления конденсации, чем только CRF. Проекты, для которых контроль конденсации является критически важной задачей, например, здания с высокой влажностью, требуют теплового моделирования для конкретного проекта. Для точного прогнозирования образования конденсата на стекле и раме требуется тщательный анализ и моделирование внутренних условий. Двери, расположенные на значительном удалении от нагревательных элементов по периметру, будут иметь температуру воздуха по внутренней поверхности, которая значительно ниже, чем расчетная внутренняя температура в зимний период.Тепловое моделирование интерьера здания с использованием программного обеспечения вычислительной гидродинамики (CFD) может помочь установить разумную оценку температуры воздуха на внутренних поверхностях стекла и рамы. Эти температуры внутреннего воздуха являются входными данными для программного обеспечения теплового моделирования окон, такого как THERM.

Учитывать геометрию рамы для теплопроводящих материалов рамы (алюминий, сталь). Увеличьте массу каркаса внутри, чтобы повысить сопротивление конденсации.

Описание метода испытаний, параметров и оборудования для определения значений U и CRF для дверных изделий см. В AAMA 1503 Добровольный метод испытаний на теплопередачу и сопротивление конденсации окон, дверей и застекленных стеновых секций .

Вестибюли и воздушные завесы уменьшают теплопотери на внутренних дверях и создают холодные точки. Оба уменьшают вероятность проблем с конденсацией.

Обеспечение долговечности отделки

Алюминий: Анодные покрытия класса I (AAMA 611, заменяют AAMA 606, 607 и 608) и высокоэффективные фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе (AAMA 2604, заменяет AAMA 605), обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды.

Сталь: Тонкая сталь, используемая в обычных стальных дверях со стальными рамами, делает оцинкованное покрытие в качестве основы для окраски обязательным.

Все материалы рамы: Защита дверей от атмосферных воздействий путем их заглубления с внешней стороны стены и / или создания свесов крыши, выступающих оконных проемов или капель является эффективной стратегией минимизации проникновения воды и максимального продления срока службы двери. отделка.

Оборудование

Этот раздел на стадии разработки

Распашные двери

Вращающиеся двери

Раздвижные двери

Двери погрузочной платформы

Вопросы управления материально-технического обеспечения и строительства

Срок службы даже самой прочной двери, вероятно, будет короче, чем у окружающей конструкции наружной стены.Следовательно, конструкция двери и конструкция периметра должны допускать снятие и замену двери без удаления соседних стеновых компонентов, которые останутся.

Ожидаемый срок службы компонентов, которые соединяются с дверью в сборку, должен соответствовать или превышать ожидаемый срок службы самой двери. Требуются прочные гидроизоляционные материалы, не подверженные коррозии крепежные детали и крепежные детали, а также влагостойкие материалы в регионах, подверженных смачиванию.

Лабораторные испытания: Для проектов с нестандартными дверями требуется лабораторное испытание макета двери до производства дверей для этого проекта.Попросите специалиста по строительным технологиям задокументировать конструкцию макета двери.

Полевой макет: для всех дверей, стандартных или нестандартных, требуется создание и тестирование полевого макета, представляющего сборку стены / двери, для тестирования и оценки конструктивности, последовательности операций и интеграции со смежными стеновыми элементами.

Испытания производственных дверей: Требовать полевых испытаний производственных дверей для обеспечения качества изготовления и установки дверей.Требуйте проведения нескольких тестов на раннем этапе строительства, чтобы выявить проблемы на раннем этапе.

Согласование производственных чертежей: Требуются производственные чертежи установки дверей, показывающие все смежные строительные и сопутствующие работы, включая оклады, дверные крепления, внутреннюю отделку и указывающие последовательность работ. Рабочие чертежи должны показывать изометрические или аксиометрические детали угловых узлов.

Детали

См. «Системы нижнего уровня» и «Стеновые системы» для получения дополнительной информации о гидроизоляционных мембранах и стеновых системах.

Следующие данные можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Фрагмент вестибюля с двойными дверями (Деталь 3.5-1)

Биометрические системы контроля доступа включают устройства, которые проверяют личность человека на основе уникальных биометрических характеристик, таких как отпечатки пальцев, перед тем, как разрешить доступ в зоны с высоким уровнем безопасности. Биометрические системы контроля доступа используются в течение многих лет, но в последнее время они стали широко использоваться и развиваться из-за проблем с национальной безопасностью.

Energy Star — это федеральная инициатива, призванная помочь потребителям в выборе энергоэффективных продуктов, включая двери и окна. Доступные рейтинги Energy Star включают только бытовую продукцию, но программа распространяется на коммерческие здания.

Доступный — Обеспечьте равный доступ и гибкость, Функциональный / Операционный — Обеспечьте соответствующую интеграцию продукта / систем, Безопасный / Защищенный — Обеспечьте безопасность жильцов здания и имущества

Петли для шкафчиков влияют на работу, прочность и надежность дверей шкафчиков, а также влияют на общую безопасность шкафчиков.Выбор типа петли во многом зависит от требований к долговечности, поскольку петли различаются в зависимости от конструкции и толщины металла.

5 Шарнирный шарнир: Конструкция с полной петлей и плотными штифтами изготовлена из стали 14-го калибра, что обеспечивает надежный вариант петли. Петли либо приварены, либо приклепаны как к двери, так и к раме, доступны для большинства стилей шкафчиков и считаются отраслевыми стандартными петлями.

Петля для фортепиано: (или неразрезные петли) изготовлены из сверхпрочной стали 16-го калибра и надежно приварены к раме шкафчика. Эта петля, не требующая особого ухода, проходит по всей длине двери, обеспечивая исключительную прочность и долговечность.

имеют решающее значение для работы и безопасности вашего шкафчика, выбор правильной ручки шкафчика также зависит от типа запирания, который вы хотите, поскольку не все ручки предлагают одинаковые возможности запирания или совместимость ключей. Прочность ручек, внешний вид и потребности в обслуживании также являются факторами при выборе ручки шкафчика.

Утопленная ручка: Утопленные ручки — это глубоко утопленные карманы из нержавеющей стали, которые обеспечивают гладкую, свободную от защемления поверхность, которая помогает защищать поверхность шкафчиков от царапин и делает утопленные ручки самым популярным типом ручек.Утопленные ручки имеют многоточечный механизм защелки с простой операцией подъемного типа, которая обеспечивает совместимость с навесным замком или встроенным замком.

Выступающая ручка: Изготовлен из прочного хромированного цинкового сплава, который работает с функцией выдвижения и состоит из одной подвижной части. Обеспечивает автоматическое многоточечное запирание при закрытии двери без использования замка.

Фрикционная защелка для защелкивания: Стальная пластина, прикрепленная к внутренней части двери шкафчика с выступающей защелкой для навесного замка, образующей одноточечный запорный механизм.Предлагает возможность встроенного замка или навесных замков для открывания и закрывания.

Ручка для язычка: Простые в использовании ручки для вытягивания с выступом оснащены встроенной петлей или петлей для навесного замка для дополнительной безопасности. Рукоятка легко управляется пальцем без каких-либо движущихся частей, что снижает потребность в обслуживании. Доступно только для стилей шкафчиков.

Многоточечная рукоятка Cremone: Сверхпрочная поворотная рукоятка, разработанная для обеспечения высокого уровня безопасности при работе с прочными, цельносварными или стадионными шкафчиками для снаряжения.Эти выступающие стальные ручки оснащены надежной трехточечной системой запирания. Состоит из 2 стальных запорных стержней, соединенных с рамой шкафчика. Стержень 3/8 дюйма зацепляет верхнюю и нижнюю раму, центральный кронштейн 1/8 дюйма крепит дверь к раме.

Наши прочные скамейки из высококачественного клена имеют гладкие закругленные края, которые можно заказать различной ширины и длины. Скамейки, изготовленные в соответствии с требованиями ADA, также доступны в различных стилях.Выбирайте из прочных стальных опор с фиксированными фланцами, раструбным дном или переносных трубок из нержавеющей стали.

Скамейка из клена с трубчатыми опорами: включает в себя наши стандартные столешницы из твердой древесины из клена, доступные шириной 9 ½, 12, 15 и 18 дюймов и различной длины. Эти скамейки поддерживаются двумя или тремя пьедесталами в зависимости от длины. Выбирайте из 24 цветов пьедестала.

Деревянная скамья с отдельно стоящими пьедесталами: включает в себя прочную доску из твердого дерева из клена, которую можно заказать в 4 вариантах ширины и длины от 24 до 144 дюймов.Включает 2 подвижных пьедестала длиной до 96 дюймов или 3 пьедестала длиной от 108 до 144 дюймов. Пьедесталы доступны в 24 цветах и не требуют крепления к полу.

Скамья для раздевалок ADA: Скамьи для раздевалок Jorgenson ADA соответствуют стандартам ADA, необходимым в большинстве регионов. Скамейки из твердой древесины клена доступны в ширину 20 или 24 дюйма и длиной от 24 до 144 дюймов. Скамьи включают в себя 4 сверхмощных стальных пьедестала с фланцами в виде раструба, которые должны быть прикреплены к полу.Пьедесталы доступны в 24 цветах.

Скамья для раздевалок ADA со спинкой: включает кленовые скамейки толщиной 1-1 / 4 дюйма с мягкими закругленными краями. Доступны размеры: 20 дюймов в ширину и 42 дюйма в длину или 24 дюйма в ширину и 48 дюймов в длину. стальные пьедесталы с верхним и нижним фланцами раструба для крепления к полу.

Скамья для раздевалок ADA Квадратные ножки из труб со спинкой: разработан для обеспечения комфорта посетителей с ограниченными физическими возможностями.Нашу скамейку из клена можно заказать в 2-х размерах. Спинка из кленового дерева шириной 18 дюймов и прочные стальные ножки объединены в единое целое для дополнительной устойчивости.

При выборе типа двери шкафчика, выбор правильной толщины стали для данной среды необходим для обеспечения достаточной прочности. Двери шкафчиков доступны с твердым внешним видом, с перфорацией или жалюзи, в зависимости от потребностей в видимости и циркуляции воздуха.

Мини-жалюзи: Меньше, чем наши стандартные жалюзи, размеры которых составляют 5/8 дюйма в ширину и 1/4 дюйма в высоту, при этом обеспечивая высокий уровень вентиляции, защищая содержимое шкафчика от глаз.Доступно для всех стилей шкафчиков.

Перфорированный ромб: Перфорация в форме ромба идеальна для раздевалок, чтобы значительно улучшить воздушный поток и обеспечить обзор содержимого шкафчиков. Их размеры составляют 3/4 дюйма (ширина) x 1-1 / 2 дюйма (высота). Доступны для всех типов дверей.

Визуальная перфорация: Наша стандартная прямоугольная перфорация обеспечивает визуальную защиту отсеков раздевалок и обеспечивает соответствующую вентиляцию в самых разных средах.Перфорация имеет размер 5/8 дюйма в ширину и 1 1/8 дюйма в высоту.

«Уровни» шкафчиков относятся к количеству дверей или отсеков в пространстве вертикальной колонны шкафчика.Уровни выбираются на основе требований к пространству объекта и / или индивидуальных потребностей пользователя в хранении. В шкафчиках с меньшим количеством ярусов будут более вместительные отсеки с расширенным пространством для подвешивания. Столбцы с многоярусными или многоярусными шкафчиками / коробками будут иметь отсеки небольшого размера для удовлетворения потребностей компактного хранения. Количество ярусов также влияет на доступные параметры для типов ручек / защелок. Четырехъярусные шкафчики и выше требуют дверной защелки, в то время как одно- и трехъярусные шкафчики совместимы с большинством типов ручек.

Одноярусный: Состоит из одного отсека во всю длину с одной дверцей. Этот вместительный шкафчик предлагает достаточно места для вешания одежды с удобной верхней полкой и внутренними крючками. Пользовательские полки также могут быть добавлены для большей организации. Одноярусные шкафчики с отсеками 18 дюймов и более также будут включать в себя штанги для пальто.

Двухуровневый: Предназначен для обслуживания вдвое большего количества пользователей в пределах площади одной стойки шкафчика.Каждая колонка имеет верхнее и нижнее отделения одинакового размера. Двухуровневые модели обеспечивают индивидуальное хранение двух человек, в качестве альтернативы могут использоваться одним пользователем при использовании разделителя отсека в качестве полки. При желании можно добавить полки под заказ. Двойной ярус включает несколько внутренних крючков с большим количеством места для подвешивания.

Triple Tier: Многоярусный стиль, который предлагает три отделения при использовании площади одной стойки шкафчика.В каждом отделении есть несколько внутренних крючков. При желании на трехъярусном уровне можно разместить как минимум одну дополнительную полку.

Защелки шкафчиков — самый важный компонент в обеспечении безопасности шкафчиков. Конкретная фиксация также зависит от типа ручки, которую вы выбираете, поэтому необходимо убедиться, что ваша ручка совместима с требуемой фиксацией. Типы защелок различаются в зависимости от количества точек контакта с дверью.Чем больше точек защелки, тем выше безопасность, поскольку эти типы сложнее открыть, чем одну защелку. Некоторые стили шкафчиков требуют определенного типа защелки, поэтому важно сделать правильный выбор шкафчика, учитывая безопасность защелки.

Автоматическая многоточечная защелка: Позволяет надежно закрыть дверь без запирания. Эти защелки обеспечивают снижение шума за счет добавления нейлоновых прокладок и крючков защелок, закрепленных резиновыми амортизаторами.Доступно для всех моделей, за исключением шкафчиков для ящиков, одноточечных дверей и ручек из кремона.

Защелка Cremone: : Имеет трехточечный запорный механизм, который взаимодействует с дверью посредством движения трех стальных «запорных стержней», соединенных с рамой шкафчика в верхней, средней и нижней части рамы, в то время как кулачок одновременно взаимодействует с дверью. косяк.

Фрикционная защелка дверцы: Используемая в основном в шкафчиках для ящиков, фрикционная защелка дверцы представляет собой вариант одноточечного запирания, который использует трение для удержания дверцы закрытой, даже когда она не заперта. На ручке с отрывным язычком имеется петля для навесного замка для использования с внешним замком.

Одноточечная защелка: Используется в основном для многоярусных шкафчиков, фрикционная защелка дверцы представляет собой вариант одноточечной защелки, который использует трение для удержания двери закрытой, даже когда она не заперта.На ручке с отрывным язычком имеется петля для навесного замка для использования с внешним замком.

Верхняя часть шкафчиков определяет потребности в обслуживании, а также изменяет внешний вид шкафчиков. Шкафчики с плоскими крышками подвержены накоплению пыли и грязи и требуют периодической чистки. Кроме того, плоские поверхности со временем могут быть повреждены из-за того, что на них хранятся предметы. Наклонный скатный верх исключает хранение на крышках шкафчиков и не требует очистки.Для текущих шкафчиков с плоским верхом мы предоставляем комплекты для преобразования групп шкафчиков шириной 3 или непрерывные наклонные вытяжки для преобразования более длинных рядов шкафчиков. Шкафчики также можно заказать в виде наклонных вытяжек и не требуют переоборудования.

Flat Top: Шкафчики стандартно поставляются с плоскими крышками, если не указано иное. Этот вариант обеспечивает дополнительное место для хранения с плоской ровной поверхностью. Плоские топы являются более дешевым вариантом и предпочтительны для определенных стилей, таких как детские шкафчики.

Комплект для уклонов: Используется для преобразования стандартных плоских вершин в склоны. В комплект входят все детали, необходимые для переоборудования группы шкафчиков шириной 1 или 3 ширины. Наклонные верхние части препятствуют хранению на крышках шкафчиков и предотвращают накопление мусора и пыли на вытяжках.

Unit Slope Top: Одинарная стойка для рундуков с фиксированным наклонным кожухом.Эти вершины имеют стороны со скошенными верхними концами, которые поднимаются на 1/3 дюйма глубины шкафчика. Наклонная верхняя часть препятствует хранению на столешницах и устраняет необходимость очистки от пыли и мусора.

Непрерывный наклонный капот: Панель капота шкафчика длиной 72 дюйма. Панель закрепляется на ряду ящиков с плоским верхом и при установке обрезается по длине. Требуются промежуточные соединения, концы и задние опоры, заказываемые отдельно.

При выборе варианта основания шкафчика следует учитывать два фактора: внешний вид и дорожный просвет. Шкафчики без основания потребуют периодической чистки под ними, в то время как отсутствие ножек или закрытое основание предотвращают попадание пыли и мусора. Основания также полезны в случае наводнения и обеспечивают защиту от повреждений водой. Подставки доступны для большинства шкафчиков.Для некоторых стилей, таких как цельносварные шкафчики, потребуются более прочные основания, такие как основания с швеллерами.

Индивидуальное закрытое основание: Устанавливается заподлицо с ножками шкафчика 6 дюймов, чтобы мусор не попал под них. Передняя часть основания защелкивается во время установки, а торцевая база надевается на ножки шкафчика во время сборки или установки.

Zee Base: Предлагает сплошную закрытую металлическую основу, которая поднимает шкафчики на 4 дюйма от пола.Z-образные основания крепятся к полу, чтобы обеспечить мощную опору для шкафчиков, а также упор для пальцев ног. Также доступны 6-дюймовые основания.

Основание швеллера (цельносварное): Используется только с цельносварными или усиленными шкафчиками. Включает структурные каналы 14-го калибра, которые приварены к передней, задней и вертикальным боковым панелям для обеспечения жесткой устойчивости. Эти основания подходят вплотную к шкафчику и доступны в размерах 4 или 6 дюймов.

Соединитель внутренних углов Zee: Используется для надежного соединения двух участков основания zee, которые встречаются под прямым углом. Эта деталь необходима для достижения плавного перехода между шкафчиками в углу.

Концевая база / соединение Zee: Служит как готовый наклонный конец для основания zee, так и деталь для соединения вместе 2 передних оснований zee.Эта деталь плотно прилегает к бокам рундука, крепится к земле и прикручивается к передним базовым частям zee.

Без ножек: Шкафчики без ножек исключают возможность скопления пыли и грязи под днищами шкафчиков. Хотя основание не требуется, рекомендуется использовать деревянное основание 4 дюйма, бетонное основание или металлическое основание zee (см. Информацию о основании zee ниже). Все модели шкафчиков доступны без ножек.

Ножки: Поддерживает стойки шкафчиков для отдельно стоящего варианта, который требует фиксации на ногах для обеспечения рекомендованной безопасности и устойчивости. Наши фирменные, вентилируемые, детские, сверхмощные и спортивные серии стандартно поставляются с 6-дюймовыми ножками, но также могут быть заказаны без ножек. Для отраслевых требований, таких как шкафчики упаковочного цеха или уникальные спецификации, мы также предлагаем нестандартные ножки различной высоты.

Заполнители шкафчиков используются для закрытия любых зазоров или неиспользуемого пространства между модулями шкафчиков, чтобы обеспечить солидный, более унифицированный вид. Когда установка сталкивается с препятствиями, такими как колонны, трубы или углы, куда не может поместиться другой шкафчик, ограничения пространства могут оставлять вертикальные зазоры или пустоты в углах. В этих случаях наполнители предлагают идеальное решение, они разрезаются на месте и обрабатываются, чтобы соответствовать шкафчикам для бесшовной посадки.Наполнители также помогают предотвратить накопление грязи и пыли в этих областях.

Вертикальный наполнитель: Используется для заполнения любого вертикального пространства, оставшегося между встроенными шкафчиками, для создания гладкого, законченного вида, который также предотвращает скопление грязи и пыли в трещинах. Вертикальные заполнители бывают трех разной ширины, и как часть процесса установки вертикальные заполнители разрезаются на месте, чтобы точно соответствовать ширине заполняемого зазора.Наполнители шириной более 2 дюймов следует использовать в сочетании с угловыми соединениями скольжения.

Настенный угловой скользящий шарнир: Используется для закрытия обрезной кромки вертикального наполнителя для придания гладкости поверхности. Используется вместе с вертикальными заполнителями и может заполнять зазоры до 18 дюймов. Промежуточный шов прикрепляется к стене, а затем при установке прикрепляется к вертикальным шпатлевкам.

Заполнитель плоских углов: Добавлен, чтобы закрыть угловое пространство, где два ряда плоских верхних шкафчиков встречаются во внутреннем углу.Эти наполнители помогают создать гладкий, непрерывный вид и объединить ряды шкафчиков с плоскими верхними поверхностями.

Заполнитель, верхний угол наклона: Устраняет угловые зазоры между фиксаторами верха откоса, которые встречаются в углу. Эти угловые элементы прикрепляются к наклонным вытяжкам, а также предотвращают попадание пыли и мусора между шкафчиками.

Заполнитель, наклонная верхняя часть: Наклонные линейные заполнители используются для перекрытия зазора между верхними ящиками уклона агрегата при использовании вертикальных заполнителей.Эти угловые наполнители можно обрезать по размеру и обеспечить чистый, непрерывный вид рядов шкафчиков на склоне.

Flat in Line Filler: Прикрепляется к верхним частям существующих ящиков с плоским верхом, чтобы обеспечить полностью законченный вид после установки вертикальных наполнителей. Эти наполнители доступны в размерах 12, 15 или 18 дюймов и могут быть обрезаны до нужного размера.

Универсальная опора для вытяжки: Поддерживает заднюю часть вытяжек со сплошным наклоном.Эти опорные элементы согнуты по размеру, что позволяет им подходить к шкафчикам любой глубины. Опоры для капюшонов придают капюшонам дополнительную прочность и предотвращают их разрушение.

Концевые панели шкафчиков помогают улучшить внешний вид вашей установки, но не являются необходимыми для работы. Готовая торцевая панель добавляется к торцевым шкафчикам в один или два ряда, чтобы закрыть неприглядные швы шкафчиков или пробитые отверстия, оставшиеся после производственного процесса.Эти массивные панели обрезаны по размеру и покрыты порошковой краской, что придает им целостность. Готовые торцевые панели также увеличивают толщину материала, добавляя прочности и долговечности концу каждого ряда. В качестве альтернативы, открытые панели шкафчиков предлагают более экономичный вариант, который лучше подходит для приложений, менее озабоченных внешним видом.

Открытая наклонная торцевая панель: — это результат завершенного ряда наклонных шкафчиков без добавления готовой торцевой панели, чтобы скрыть отверстия или отделку.В случае непрерывных наклонных вытяжек используется небольшой треугольный наполнитель, чтобы закрыть зазор между верхними частями рундуков и наклонными крышками.

Готовая торцевая панель с наклоном: Готовая торцевая панель с наклоном используется для создания гладкого завершенного вида при установке шкафчиков под наклоном. Угловая панель из листового металла толщиной 24 мм подбирается по цвету, разрезается по размеру и прикрепляется к торцевому шкафу.

Готовая торцевая панель с двойным скатом: Эта готовая торцевая панель подходит для набора наклонных двухрядных шкафчиков и прикрепляется к концам обоих шкафчиков, чтобы закрыть обе открытые панели цельным куском готовой стали.

Отделка шкафчиков, также называемая утопленной отделкой, используется для заполнения зазоров от 1 до 2 дюймов, которые остаются после установки шкафчиков на стене или потолке.Верхняя и боковая накладки имеют ширину 3 дюйма и добавлены для обеспечения плавной и полированной установки.

Выбор правильного варианта окраски для вашего шкафчика поможет снизить потребность в техническом обслуживании и обеспечит долгосрочную защиту внешнего вида.Объекты, которые склонны к вандализму, агрессивным воздействиям или просто хотят минимизировать косметические повреждения, выиграют от наших многочисленных вариантов жесткого порошкового покрытия. Также возможны специальные запросы на нестандартные цвета и специальную отделку для стали.

Порошковое покрытие (стандартное): Наша высокоэффективная порошковая краска входит в стандартную комплектацию всех моделей шкафчиков и имеет прочную твердую эмаль, которая запекается при температуре 350-400 градусов. Это эластичное покрытие наносится с высокой точностью для получения ровной полированной поверхности, обладающей высокой устойчивостью к царапинам и косметическому износу.

Powder Coat Plus: Обеспечивает улучшенную защиту от ржавчины и продлевает срок службы металлов, обеспечивая долговечность отделки. Перед нанесением 2 к 2 сталь подвергается высокоэффективной предварительной обработке.Порошковое покрытие толщиной 2 мил (от 0,002 до 0,0022 дюйма), на которое нанесено покрытие для максимальной защиты отделки шкафчика.

Краска против граффити: Используется в качестве эффективного барьера от вандализма в условиях повышенного риска. Это специальное покрытие поверхности обеспечивает основу, разработанную для легкого удаления граффити и ржавчины. Эти покрытия содержат плотные молекулярные структуры, необходимые для полной герметизации поверхности шкафчика.

Электрооцинкованная сталь: Известный своими мощными антикоррозийными свойствами, этот процесс включает добавление слоя цинка, который связывается с листовой сталью под действием электрического тока. В результате этого процесса сталь приобретает привлекательный полированный вид.

шпаклевка дверного проема своими руками

Зачем штукатурить откосы

Подбор шпаклевки

Необходимые инструменты

Подготовка проема

Технология нанесения штукатурки

Рекомендуем посмотреть видео

Штукатурка откосов своими руками: технология, фото, видео

Чем штукатурить откосы

Технология

Подготовка

Выставляем направляющие

Черновая штукатурка откосов своими руками

Чистовой слой

Затирка

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Штукатурка дверного проема

Оштукатуривание дверных откосов и углов

Правила штукатурки откосов дверных и оконных проемов

Отступление

Для чего нужно штукатурить откосы

Инструмент и материалы для работы

Проблемы, которые могут возникнуть

Штукатурка откосов окон

Подготовка

Начало основных работ

Оштукатуривание

Особенности штукатурки дверных откосов

Работа с поверхностью

Как заштукатурить откосы дверей своими руками

Для чего отделывают откосы

Выбираем материалы

Необходимые материалы и инструмент

Подготовительные работы

Как штукатурить откосы дверей. Пошаговая инструкция

Советы профессионалов

Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Чем штукатурить откосы

Технология

Подготовка

Выставляем направляющие

Черновая штукатурка откосов своими руками

Чистовой слой

Затирка

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Штукатурка дверного проема

Как правильно выполнить штукатурку оконных откосов

Понятие откосов окон, дверей

Как должны выглядеть правильно сделанные откосы

Как штукатурить откосы

Технология штукатурки откосов

Какие материалы существуют для штукатурки

Какие инструменты понадобятся

Визуальный осмотр откосов

Как поступим, если кривизна небольшая

Вариант для откосов с большой погрешностью

Перейдём к практике

Подготовка основания

Выставляем внешний угол откоса

Формирование внешнего угла

Затирка штукатурки по откосу

На что следует обратить внимание

Пошаговая технология оштукатуривания откосов двери, зачем это нужно

Зачем штукатурить откосы

Как заштукатурить откосы дверей

Подбор шпаклевки

Подготовка проема

Технология нанесения

Штукатурка откосов

Штукатурка откосов

Для чего нужно штукатурить откосы?

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Выбор материала для штукатурки откосов

Проблемы, которые могут возникнуть при штукатурке откосов

Этапы штукатурки оконных откосов

Подготовка

Начало основных работ

Оштукатуривание

Штукатурка наружных откосов: расценки

Штукатурка откосов своими руками: технология шпаклевки дверного проема