Штукатурка | Snip_8 | Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Оконные проемы и их заполнение

Оконный проем заполняется коробкой с переплетами, дверной проем — коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается в середине его. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда оконный проем заполняется двумя коробками — летней и зимней, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.

Подоконная доска всегда делается шире откосов (размеры указываются проектом). Внизу подоконной доски по ее длине делают канавку глубиной до 10 мм, Которая называется слезником. Слезник находится от края подоконной доски на расстоянии 20…50 мм. Верхнюю и боковые заглушины делают плоскими; нижнюю — в виде лотка, который необходим для сбора стекаемой с окон воды и предохранения коробок от загнивания. С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называется сливом.

Чтобы переплеты свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15…20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т.е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1500 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть, коробки, а правила крепят по планке.

Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки.

Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20…30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.

Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают, разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Дверной проем имеет те же части, что и оконный, т.е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда делается плоской.

Внутренние откосы

До начала отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглущину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после.

Оштукатуривая откосы и заглушины, в первую очередь наносят обрызг, затем грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей или трапов.

После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым, и его не приходится в каждом случае отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу. Вырез делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15…20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не метает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватывающийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью.

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой.

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку.

Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200…300 мм, а внизу — плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются.

Заглушины

Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной.

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях выполняют из цементного раствора, нижние заглушины железнят (заглаживают).

Когда нижнюю заглушипу устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 100…150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до самых плечиков делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.

В нижней заглушине раствор разравнивают закругленной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки простые и с плечиками.

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатуривает известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.

Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоцементно-пуццолановое вяжущее вещество. Это вяжущее вещество выгодно тем, что наряду с водостойкостью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4…5 мин и конец через 14….16 мин с момента затворения). Такие сроки схватывания позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производительность труда.

Железнение цементной штукатурки

Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый.

• Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5…0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5…2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.
• Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего, цемент просеивают на сите и приготовляют тесто, которое намазывают слоем толщиной 2…3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, штукатурной лопаткой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками.

От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным. Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять водонепроницаемые добавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой.

Формование откосов

Откосы отливают на месте в форме. Форму делают из сухой древесины, строгают, пропитывают горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться.

Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазкой.

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7…9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.

При централизованном изготовлении детали отливают в деревянных формах, состоящих из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки для образования бортика соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80…100 мм. Рейки прибивают к широкой доске — образуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона.

Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых имеются оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы.

Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5:1:2 (цемент : известь : песок), а устанавливать на растворе состава 1:1:4 (цемент : известь : песок). Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, а затем боковые.

Непосредственно в проемах откосы формуют следующим образом. Формы изготовляют из цельных хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине их с тыльной стороны ставят через 40…50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины доски. К одной из продольных граней доски прибивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2…3 см. К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой.

Формы устанавливают на легкий складной стол-верстак длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее покрывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т. д.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы).

Уложив гипсовое тесто ровным слоем, его разравнивают так, чтобы оно имело уклон к наружной стороне формы. Разровняв тесто, ему дают возможность немного схватиться, т. е. слегка загустеть, форму тут же быстро подносят к проему, один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают форму до вертикального положения и прижимают к стене в том месте, где будет откос.

Форму ставят по отвесу или уровню, простукивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15…20 мин, т.е. после схватывания гипса, по форме постукивают киянкой (деревянным молотком) и стягивают форму с откоса за ручку.

Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос (при этом боковые откосы могут быть загрязнены гипсом). Лучше всего сначала отделать верхний откос, затем боковые. Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипса или раствора, две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.

Установка подоконников

Подоконники бывают целиком из железобетона, железобетонные, отделанные мраморной крошкой, мраморные и деревянные. Их устанавливают после оштукатуривания нижних заглушин.

Низ деревянного подоконника предварительно обивают антисептированным войлоком. Ширина полоски войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая ложится на стену. Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.

Готовые подоконники укладывают внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника устраивают слезник в виде продольного желобка глубиной 10…15 мм, располагаемого на расстоянии 20…50 мм от внешнего края подоконной доски, для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник.

Между уложенной подоконной доской и стеной подбивают клинья таким образом, чтобы доска по ее длине стала горизонтально, а по ширине имела уклон 2…3° внутрь помещения. Клинья должны заходить за грань стены на 20…30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположения подоконной доски, их сразу же после установки примораживают известково-гипсовым раствором. Только после этого можно осторожно снять доску, а стену под подоконником, хорошо смочив водой, залить известково-гипсовым раствором, чтобы уровень слоя раствора был выше уровня уложенных клиньев на 10…14 мм. На уложенный раствор опускают подоконник и прижимают его к клиньям так, чтобы из-под доски выдавился лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть коробки. Выдавленный раствор выравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают лопаткой и затирают. Низ боковых откосов, примыкающий к подоконнику, подмазывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать упругий зазор на случай температурного расширения и неравномерных осадок здания. Такие подоконники можно подливать любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них иногда ставят металлические полоски, которые концами заходят в нижнюю заглушину. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а затем устраивают нижнюю заглушину.

Значительно реже, в основном при ремонтных работах, подоконные доски устраивают непосредственно на месте. Для этого в деревянную опалубку несколько ниже середины устраиваемого подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под ней располагают куски щебня, приподняв сетку на 10…20 мм. Слезник делают на расстоянии 20…50 мм от края доски. Для этого на нее кладут выстроганную полукруглую рейку или выпрямленный стержень арматуры толщиной 10…15 мм. Затем заливают цементный раствор состава 1:4. После схватывания раствора его железнят. Опалубку снимают через 5…7 дней после заливки раствора, а рейку или стержень арматуры вынимают из слизника.

вернуться к выбору статей ремонт дачи своими руками

При использовании материалов ссылка на Snip8.narod.ru обязательна

Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Категория: Штукатурные работы

Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Когда полностью закончены штукатурные работы на потолке и стенах, а штукатурка просохла и затвердела (через 2-3 дня), можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. В проемы устаналивают коробки оконных и дверных блоков; щели между коробками и стеной проконопачивают паклей, войлоком или очесами, антисептированными растворами фтористого натрия, оставляя незаполненными 2-3 см (для заполнения штукатурным раствором).

На стену по кромке проема навешивают правило и хорошо увлажняют стенки проемов. Теперь в обычной последовательности наносят слои штукатурного намета и производят все необходимые операции над ним: обрызг — несколько слоев грунта — разравнивание — накрывка — разравнивание — затирка или заглаживание.

При разравнивании раствора полутерок опирают на правило и коробку, в результате чего в оконных и дверных проемах образуются откосы или так называемый угол рассвета; направление движения полутерка при разравнивании раствора — сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затирают, присыпают сухим цементом и заглаживают теркой с металлическим полотном (железнят).

Железнения можно избежать при оштукатуривании дверных проемов у внутренних дверей, но при затирке оконных проемов и проема входной двери железнение обязательно, оно дает более плотную водонепроницаемую поверхность.

Рис. 132. Отделка проемов: а — определение угла угольником; б — разравнивание раствора в оконных откосах; в — разравнивание раствора в заглуши-нах между оконными коробками на одном уровне; г — то же, на разных уровнях; д — то же, в нижней заглушине; 1 — угольник; 2 — коробка; 3 — зажим; 4 — правило; 5 — малка; 6 — вырез; 7 — конопатка

Углы, образуемые стенами и откосами, можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Углы всех откосов должны быть одинаковыми (рис. 132).

Если в ходе дальнейшей отделки стен и потолка предстоит их окрашивание или оклеивание рулонными материалами (обоями или пенопленом), то после того как просохнет штукатурка, всю поверхность покрываем тонким слоем шпатлевки, растирая ее металлическим шпателем «на сдир».

Это была последняя операция, связанная с оштукатуриванием цементно-песчаным раствором. Но разговор о штукатурке еще не закончен.

—

В проемах оштукатуривают откосы с одной или с двух сторон (наружные и внутренние) или откосы с внутренней стороны и заглушины. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен. Чтобы получить откосы одинаковой ширины, например с внутренней стороны, сначала провешивают стены, устраивают марки и маяки, к маякам приставляют правило и отмеряют от правила какое-то одинаковое расстояние, на котором ставят и закрепляют коробки в проемах.

Зазоры между коробкой и стеной заполняют паклей, смоченной в гипсовом растворе, и уплотняют так, чтобы пакля не доходила до уровня коробки на 20—30 мм. Оставшееся пространство в процессе оштукатуривания заполняют раствором.

Внутренние откосы оштукатуривают так. По верхнему и боковым откосам или сторонам проема навешивают правила, но так, чтобы в откосах был угол рассвета, т.е. расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. Угол рассвета отмеряют угольником с планкой. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор разравнивают малкой (рис. 1).

Рис. 2. Малка для разравнивания раствора на откосах: 1 — правило. 2 — малка, 3 — вырез, 4 — коробка, 5 — конопатка

Малку изготовляют из теса. Одна сторона малки имеет вырез, которым она движется по правилу. Вырез делают для того, чтобы малка снимала раствор не на уровне поставленной коробки, а с некоторым отступом. Это делают для того, чтобы штукатурка не мешала петлям и отверстиям открываться. Если на коробках укреплены петли, то на малке дополнительно устраивают вырез в виде полуокружности.

Раствор наносят в обычной последовательности: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта (откосы имеют толстые наметы), по грунту — накрывху и затирку. Разравнивают раствор малкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу.

На верхних откосах натирают усенок, на боковых или оставляют усенок, или делают плоскую либо закругленную фаску, но не до самого верхнего откоса, а не доводя до него 200—300 мм.

Заглушины оштукатуривают с помощью малок (рис. 25) для разравнивания раствора, которые передвигают по коробкам. На малках делают по два. выреза. Если коробки стоят на одном уровне, вырезы также должны быть одинаковые с обеих сторон. Если коробки стоят на разных уровнях, то один вырез делают меньше другого.

Рис. 2. Малки для разравнивания раствора в заглушинах: а — между оконными коробками на одном уровне, б — то же, на разных уровнях, в — в нижней заглушине; 1 — простая, 2 – плечиками

Раствор наносят, как обычно, разравнивают, затирают, а затем нижние заглушины железнят. Нижние заглушины необходимо выполнять из цементного раствора, а боковые из цементного или любого другого. Разравнивать раствор в нижних заглушинах лучше всего закругленной малкой, простой или с плечиками.

Железнение цементной штукатурки необходимо для того, чтобы придать штукатурке гладкую, плотную, более водонепроницаемую поверхность. Штукатурку предварительно выравнивают и затирают. Наносят на нее чистое цементное тесто слоем 2—3 мм, разравнивают и заглаживают кельмой и в узких местах отрезовкой.

Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Однако часто стены не штукатурят, а вокруг проемов оставляют полосы раствора — ремешки, которые украшают проем. Для этого на стену и оштукатуренный откос навешивают два правила, наносят между ними раствор, разравнивают его и затирают. Иногда на стену навешивают правило с отступом от стены на толщину штукатурки. Для разравнивания раствора применяют обычную малку. Нанося раствор на откос, им заполняют пространство под правилом, после снятия которого на стене остается ремешок, требующий небольшой подправки.

Штукатурные работы — Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Пилястры для наружных дверей – Метка «stucco» – Наружная отделка Decoramould

Пилястры чаще всего можно увидеть по бокам главного входа в дом. В отличие от изделий из дерева низкого качества, наши наружные пилястры не будут гнить, деформироваться или заражаться, потому что они сделаны из легкого композита неорганических материалов. Несмотря на внешний вид, похожий на сборный железобетон, наша продукция не требует структурного армирования или инженерного анализа того, могут ли стены выдержать нагрузку. Пилястры выглядят похоже на высококлассную бетонную колонну, встроенную в стену, и могут создать иллюзию фактической поддержки дверной рамы.

Установка пилястр

Пилястры можно установить в качестве модернизации существующей двери или в углу дома с помощью простого строительного клея. После затвердевания клея рекомендуется зашпаклевать швы. Когда все будет готово, вы можете закончить установку, покрасив их любой краской для наружной кладки, чтобы контрастировать или дополнять цвет ваших стен и двери.

Рифленые пилястры

Рифленые пилястры являются наиболее распространенным стилем, однако пилястры с утопленными панелями могут хорошо работать в некоторых случаях. Рифленый лучше всего работает на уровне земли, где можно увидеть детализированные каннелюры. Пилястры с утопленными панелями менее визуально загромождены на вторых этажах и в отдаленных местах.

Мы рекомендуем использовать молдинг перемычки, чтобы «закрыть» пилястру!

• Получите скидку 100 долларов США на заказы на сумму более 1000 долларов США с купоном BULK10

Идеи дизайна пилястр

Вот пример хорошо спланированной, функциональной и архитектурно продуманной планировки с использованием пилястр и зубцов на карнизе короны. Пилястры и зубцы хорошо сочетаются друг с другом, а также молдинг окна и окантовка окна (слева) и слуховое окно с арочным молдингом. Добавление зубцов к большим молдингам карнизов добавляет престижности этой функции, а также делает ее более интересной для просмотра.

Кроме того, вы можете сказать, что архитектор тщательно спланировал свой проект, так как освещение в потолке равномерно распределено между краем молдинга короны и внешним краем софита. Многие дизайнеры и домовладельцы не понимают, что добавление молдинга в середине работы означает, что вам нужно компенсировать освещение, чтобы молдинг не закрывал свет.

Также следует отметить наличие гидроизоляции между стеной и крышей для предотвращения проникновения воды, аналогично тому, что следует делать со стенами EIFS.

Внешняя отделка на фото…

• Пилястра 010
• Карниз 006
• Отделка 009

Компания Decoramould является поставщиком лепных пилястр для наружного ремонта, модернизации и перестройки домов в США и Канаде. Клиенты могут купить внешние лепные пилястры онлайн, и их покупка будет доставлена ​​непосредственно им.

Наши пилястры из лепнины выглядят как пилястры из высококачественного бетона, но весят в несколько раз меньше, а зачастую и стоят в разы меньше. Их можно установить при первоначальном строительстве дома или здания, либо добавить по мере декоративные пилястры после постройки. Установка так же проста, как приклеивание их к поверхности стены, для получения дополнительной информации см. инструкции по установке.

Пилястры: изящество внешней отделки

Что мне нравилось в моем первом доме, таунхаусе, так это то, что вход в каждую квартиру был обрамлен пилястрами, увенчанными эллиптической аркой. Это добавило очарования простому кирпичному фасаду и визуально объединило район. Это была сильная черта привлекательности бордюра, которая заставила меня захотеть купить дом в этом районе.

Дверной потолок и пилястры

Пилястры представляют собой плоскую колонну, прикрепленную к стене. Они создают вид встроенной колонны, которая выступает на несколько дюймов от стены. Как и колонна, они обычно имеют основание и колпак. Они могут быть рифлеными, плоскими или иметь утопленную центральную панель. Иногда пилястра поддерживает арку, фронтон или карниз, служащий навершием. Сегодня они чаще всего являются частью фасада, а не реальной структурной опорой, как это было в моем районе.

Существует множество способов использования пилястр для создания эстетической привлекательности. Пилястры можно использовать для придания интереса дверям и окнам. Иногда их используют, чтобы разбить большую однотонную стену. Их также можно использовать вместе с колоннами. Размещение ряда пилястр на фасаде здания сразу за рядом колонн добавляет текстуру и интерес к фасаду здания. Он обеспечивает симметрию за счет размещения и стиля — рифленая колонна повторяет рифленую пилястру за ней — в то же время позволяя круглой колонне и плоской пилястре создавать небольшой контраст. Пилястры также можно использовать в углах зданий, защищая их и добавляя интерес.

К сожалению, застройщик моего района решил использовать дешевые пластиковые пилястры, которые крепятся к кирпичу. Через несколько лет после переезда в этот район мы стали замечать, что некоторые из этих пилястр обесцветились и стали ломкими. Они достигли конца своего срока службы всего через 15 лет. Они начали трескаться и ломаться. У домовладельцев были проблемы с поиском запчастей для них, а это означало, что особенность, которая когда-то визуально объединяла район, начала придавать району ветхий вид. Во время строительства пластик, возможно, был единственным экономически выгодным выбором. К счастью, товариществу собственников жилья удалось найти решение.

Пилястра из пенополистирола с цементным покрытием, армированная стекловолокном

Небольшое исследование помогло ТСЖ найти новую технологию, которая сэкономила домовладельцам деньги и избавила их от хлопот. Вместо замены пристегивающихся пилястр новыми пластиковыми ТСЖ рекомендовало домовладельцам покупать лепные пилястры, которые постоянно прикреплялись к кирпичной поверхности, а затем окрашивались в белый цвет. Эти лепные пилястры были изготовлены из пенополистирола, армированного стекловолокном, а затем покрыты цементом, модифицированным акрилом. Они были легкими, поэтому они были недорогими в доставке и просты в установке. Кроме того, они были очень прочными, а после покраски не требовали особого ухода. С небольшим усилием привлекательность нашего района была восстановлена, и мы знали, что эти пилястры прослужат так же долго, как и сам кирпич.

Как добиться «испанского» вида штукатурки

Дома в испанском стиле имеют собственный стиль и несколько ключевых характеристик, которые делают их популярными среди многих домовладельцев в наши дни.

Я нашел в Интернете несколько лучших примеров домов в «испанском стиле», которые, на мой взгляд, отвечают всем требованиям.

Маленькие детали создают гораздо более широкий «общий» вид здания. Все, начиная от цвета, текстуры и архитектурного обрамления, добавляет необходимые элементы.

Давайте взглянем на несколько примеров того, что я считаю домами в испанском стиле, и рассмотрим некоторые из более специфических строительных материалов, которые используются, чтобы сделать их действительно выделяющимися.

pinterest.com

Это идеальное изображение для дома в испанском стиле, по крайней мере, это изображение всплывает в моей голове. Входная арка с воротами перед домом и дымоходом являются прекрасными образцами испанской архитектуры.

pinterest.com

Это великолепный дом с простой белой штукатуркой, в котором чувствуется испанская привлекательность. Башня на заднем плане, подпорные стены, ведущие к главному входу, черепица на крыше и окна действительно создают настоящую испанскую атмосферу.

dmagazine.com

Мне очень нравится эта современная белая лепнина, дом имеет красивый и чистый вид, а разноцветная плитка смешивает вещи, они прекрасно сочетаются друг с другом.

Окна без окантовки, а стены выше среднего (по крайней мере, так кажется).

weheartit.com

Я выбрал этот дом, потому что он имеет особый испанский вид. Единственные два элемента, которые делают его «испанским», — это красная черепица и вентиляционные трубы посередине фронтонов.

Мне нравится дизайн арки в середине дома, прямо над окном первого этажа.

pinterest. com

Это действительно смесь средиземноморского и испанского стилей. Что мне нравится в этом доме, так это то, что вокруг окон нет отделки, вместо этого есть живые растения, что выглядит фантастически и очень уникально.

newmanandwolen.com

Мне нравятся цветовые вариации, которые показаны здесь: желтая лепнина, темно-коричневая отделка, окна и двери действительно делают дом эффектным.

Это еще один упрощенный дизайн с минимальной отделкой, двери и окна утоплены, что делает их немного более выраженными.

troonrealestate.com

Я, вероятно, отнес бы его к средиземноморскому классу, но думаю, что он может также напоминать испанский вид, если внести несколько изменений в цвет и черепицу. Отделка пенопластом используется по всему дому и действительно заставляет все «выскакивать» из вас.

pinterest.com

Мне очень нравится сочетание камня и лепнины в этом доме. Стены очень высокие, а арки на первом этаже создают ощущение, будто вы идете по огромному внутреннему двору.

Это более современный взгляд на испанский стиль и отличный пример чего-то другого.

Я был очень удивлен, увидев этот дом в выбранной цветовой гамме, мне не особенно нравится розовая отделка, но я подумал, что она довольно уникальна.

Окна заклеены простой пеной, а колонны вдоль второго этажа — приятное дополнение.

interior-idea.com

Этот дом очень красивый и имеет прекрасный баланс всего. Живая растительность, простая белая отделка дома, более темное дерево и крыша действительно объединяют все вместе и создают восхитительную атмосферу вокруг.

Я не встречал много домов в современном стиле, в которых используются нейтральные цвета и которые все еще могут выглядеть по-настоящему «испанскими», но этот — очень хороший пример именно этого.

Медные водосточные трубы, мозаичные ромбовидные акценты на фронтонах и воротах гаража действительно объединяют весь вид. Какое отличное сочетание цветов!

lapropertysolutions. com

Это напоминает мне дом, который вы можете найти в маленьком городке на побережье Калифорнии, но испанская тема действительно берет на себя ведущую роль. Он простой, красочный и остается верным испанской архитектурной традиции.

Это отличный пример испанской тематики (realtor.com)

Стиль испанского возрождения светло-коричневого цвета (oldhouseonline.com)

Настоящая испанская тема (takesunset.com)

Белые штукатурные стены с бирюзовыми окнами (kenihandevelopment.com)

Еще один красивый белый дом в испанском стиле

Дом в испанском стиле на берегу моря (haciendalights.com)

Стены из штукатурки кремового цвета с черепичной крышей (sandiegohomeexteriors.com)

Элементы, которые на самом деле составляют этот классический «испанский» вид, довольно драматичны, но легко достижимы. Вот некоторые вещи, которые, по моему мнению, делают дом похожим на…

Черепица важна:

Первое, на что я обращаю внимание, это черепичные крыши, используемые в домах в испанском стиле.

Эти плитки обычно имеют бочкообразную форму, но могут также иметь S-образную форму и обычно окрашены в какой-то красноватый оттенок, например терракотовый.

Цвета могут варьироваться, но чаще всего они однотонные, чтобы сохранить «упрощенный» дизайн.

Различные цвета плитки: Это отличные примеры различных цветов, которые можно найти.

Тип черепицы «S»: Они имеют немного другую форму, но хорошо подходят для некоторых испанских мотивов.

Взгляд крупным планом: Вот некоторые из этих плиток с буквой «S», они окрашены в сплошной цвет, что действительно придает вид.

Классическая плитка в форме бочонка: Эти типы плитки, я думаю, знакомы большинству из нас, когда мы думаем об испанском стиле…

Давайте добавим несколько арок…

В домах в этом стиле обычно много арок, и они обычно представляют собой настоящую арку, а не более утонченную (как в доме в средиземноморском стиле).

Как правило, они не очень широкие и могут появляться последовательно, бок о бок, на окнах, дверях и в других местах дома.

О дверях и окнах тоже стоит подумать…

Эти два компонента составляют огромную часть общего стиля, главным образом потому, что они являются центральными и решающими точками экстерьера.

Я заметил, что большинство из них имеют более темный цвет, особенно если цвет штукатурки более светлый.

Темные цвета окон: Темные цвета окон были наиболее заметными и хорошо сочетались со светлыми стенами.

Черный, масляная бронза и темно-коричневый — три цвета, которые попадают в эту категорию.

Дом в испанском стиле на пляже

Светлые окна: Не так много домов, в которых использовались окна более светлых тонов, но я думаю, что в некоторых сценариях это все равно сработает, они просто будут больше сливаться со стенами. , особенно если это была светлая штукатурка.

Белый и рыжевато-коричневый цвета, на мой взгляд, считаются «светлыми».

Дом в испанском стиле на пляже

Другие цвета окон: Я видел несколько примеров домов, в которых использовались разные цвета для акцентирования отделки и даже окон.

Бирюзовый, кажется, хорошо работает в этом примере, и красный (обожженный) также выглядит неплохо.

Стены с белой штукатуркой и бирюзовыми окнами

Фронтонные вентиляционные отверстия Стоит упомянуть:

Маленькие детали, которые вы добавите к дому, сделают его намного более уникальным и аутентичным, а фронтонные вентиляционные отверстия для дома в испанском стиле — одна из таких мелких деталей.

Например, вместо традиционного металлического вентиляционного отверстия можно использовать терракотовые трубы, торчащие из стены, что добавит образу завершенности!

Различные типы текстур, которые создают аутентичный вид:

Существует несколько различных текстур лепнины, которые можно использовать, чтобы сделать ваш проект действительно выделяющимся, и каждая текстура дает свой эффект.

Гладкая отделка: Более гладкая отделка, такая как отделка Санта-Барбара, вероятно, является самой популярной отделкой, но она имеет тенденцию трескаться немного больше, чем любая другая текстура, и требует двух слоев, поэтому стоимость установки этой отделки будет быть выше.

Песчаная отделка: Песчаная отделка отлично смотрелась бы в доме в испанском стиле, и я думаю, что использование средней или мелкой песчаной отделки будет выглядеть намного лучше, чем грубая отделка.

Средние и мелкие заполнители дадут тонкую текстуру и скроют трещины в большей степени, чем более гладкая отделка.

Кружевная текстура: Я уже видел тяжелые кружевные текстуры, используемые на домах в испанском стиле, и они могут сработать, особенно если вы хотите создать более старый стиль «пуэбло».

Рельефные неровности: Я видел несколько примеров домов с выпуклой текстурой в основном покрытии, чтобы придать стенам вид штукатурки, а не старой каменной кладки, что зависит от личных предпочтений, нравится ли вам внешний вид, но я думаю, что это тип текстуры лучше подходит для состаренного и аутентичного вида.

Волнистая текстура штукатурки

Как насчет разных цветов?

При рассмотрении всех цветов, которые можно использовать для оштукатуривания дома в испанском стиле, становится ясно, что наиболее популярными для большинства людей являются несколько цветов.

Белый:
Белая штукатурка была самым популярным цветом для домов в этом стиле и чаще всего использовалась.

Белый выглядит великолепно и, на мой взгляд, больше напоминает испанское возрождение, хотя архитектура может быть не на должном уровне.

Белый — это очень чистый и гладкий вид, представленный в различных оттенках, так что ваш выбор не ограничивается только ярко-белым.

Помните, однако, что на белом цвете будут видны все частицы грязи и мусора на стене, поэтому рекомендуется каждый год промывать штукатурку под давлением, чтобы попытаться сохранить этот белый цвет.

Желто-коричневый/Бежевый: Если вы использовали для своего дома желтовато-коричневый или бежевый цвет, это может сработать, в зависимости от того, какой образ вы хотите создать.