Штукатурка откосов пластиковых окон: Штукатурка откосов окон своими руками

Содержание

Штукатурка откосов окон – используем проверенный метод + видео

Содержание

1 Зачем нужно защищать откосы?
2 Выравнивание откосов штукатуркой – выбор материала
3 Оштукатуривание откосов – особенности процесса
4 Штукатурка откосов окон своими руками – инструкция
5 Как оштукатурить откосы окон своими руками — пошаговая схема
- 5.1 Шаг 1: Подготовка
- 5.2 Шаг 2: Выставляем маяки
- 5.3 Шаг 3: Выставляем угол рассвета
- 5.4 Шаг 4: Непосредственно штукатурка
- 5.5 Шаг 5: Затирка

Штукатурка откосов пластиковых окон – это очень важный этап любого ремонта. Ведь это часть проема, и если тут возникнет брешь, то помещение вряд ли будет пригодно для жилья.

Зачем нужно защищать откосы?

Вообще, трудно недооценить значимость окон. Прежде всего, они являются источником естественного света, да и их роль в интерьере также далеко не последняя. Причём это касается не только окон самих по себе, но и обрамляющих их откосов, которые также могут придать комнате неповторимый вид. Они скрывают монтажные элементы, а вся конструкция приобретает целостность и завершенность.

Однако создание интерьера – далеко не главная функция, хотя, конечно, недооценивать ее не стоит. Кроме этого, отделка откосов влияет на теплоизоляцию помещения. Ведь даже неспециалист знает, что наибольшие теплопотери всегда будут в зоне окон и входных дверей. И дабы свести их к минимуму, необходимо произвести комплексные работы по установке подоконников, откосов, их отделке. И только тогда в помещении будет уютно и тепло в любое время года. Кроме того, если не отделывать откосы, то точка росы будет внутри помещения, что приведет к постоянному запотеванию стекол.

Выравнивание откосов штукатуркой – выбор материала

Выбор современных отделочных материалов просто поражает своим разнообразием, лидирующие позиции среди них занимают гипсокартон, пластик, также стало очень модно обрамлять окна весьма оригинальными откосами, сделанными из разных пород дерева или же пробки. Однако несмотря на столь широкий список, все еще на пике популярности остается самый старый и надежный метод, проверенный годами – штукатурка.

А все благодаря своим плюсам, во-первых, она не требует каких-либо особенных знаний, инструментов и навыков. Хотя потрудиться придется, ведь внешний вид откосов должен быть на высшем уровне. Во-вторых, это один из самых дешевых методов. И, в-третьих, он еще и экологичный, ведь все компоненты раствора являются природными. Выбор типа раствора полностью зависит от месторасположения откосов и от влажности помещения.

Для наружных откосов, а также ванн, бассейнов, саун, бань и других мест, уровень влажности которых превышает норму, необходимо использовать только лишь цементные смеси. Оштукатуривание оконных откосов имеет и минусы. Но к ним все привыкли и не считают чем-то из ряда вон выходящим. Например, периодическое растрескивание, правда, для этого нужно довольно долго ждать. Обычно виновата не суть метода, а мастер, который не выдержал технологию, хоть она и не сложная.

Оштукатуривание откосов – особенности процесса

Прежде чем приступать непосредственно к штукатурке, необходимо установить по уровню само окно и подоконник. Если же рама будет располагаться в проеме не симметрично, то придется делать откосы, различные по ширине, а это негативно отразится на внешнем виде всей комнаты. Вообще, штукатурка является весьма трудоемким процессом, проходящим в несколько этапов. Это и предварительная грунтовка поверхности, и накладывание специальной сетки (особенно если нужен толстый слой), и утепление. Так что приготовьтесь потратить несколько дней на эту работу, особенно если раньше с такой задачей дел не имели.

Можно для более качественной изоляции оставить небольшое расстояние до оконной рамы, которое будет заделываться силиконом.

Но если все делать добросовестно, не пропуская ни одного этапа, результат будет превосходным, поверхность получится идеально ровной. Кроме того, именно такая технология позволяет наносить очень тонкие слои. Но если поспешить и не выполнить хотя бы один этап, то все время и деньги будут потрачены напрасно. Например, не уделив достаточно внимания утеплению, вы со временем увидите трещины на стыке между откосом и рамой, отчего ухудшатся теплоизоляционные свойства. Если же не накладывать сетку, то пойдут горизонтальные трещины, что очень подпортит внешний вид помещения в целом.

Штукатурка откосов окон своими руками – инструкция

Недооценивать всю значимость откосов мы не можем, при этом нужно помнить, что их свойства полностью зависят от качества выбранных материалов и, конечно же, проведенных работ. Из всего вышесказанного видно, что информацию, как правильно отштукатурить откосы на окнах, пора представить читателю.

Как оштукатурить откосы окон своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка

В первую очередь необходимо заполнить все зазоры, для этого используется монтажная пена, войлок или же пакля. Первая намного удобнее в применении, но если вы решили по старинке заполнить все щели другими перечисленными материалами, то их необходимо предварительно обработать трехпроцентным раствором фтористого натрия. Так как эти утеплители буквально забивают в зазоры, то это может привести к деформации оконных рам, и дабы избежать такого поворота событий, их необходимо расклинить деревянными распорками.

Кроме того, не забудьте удалить с поверхности все следы грязи, пыли, краски и т.д. После очистки стен глубина швов в кирпичной кладке или между панелью и окном должна быть около 10 мм. А в случае когда необходимо наносить толстый слой раствора, эта величина может составить более 4 см, и тогда не обойтись без армирующей сетки, которая крепится посредством специальных пластиковых дюбелей. Также на очень гладкой поверхности раствор не будет держаться, т.к. ему будет не за что зацепиться, поэтому на таких стенках необходимо сделать насечки. Перед тем как начать непосредственно штукатурку, следует хорошенько смочить стены водой.

Шаг 2: Выставляем маяки

Выравнивание откосов штукатуркой не представляется возможным без использования маяков. Сегодня можно найти на прилавках строительных магазинов специальные пластиковые или же металлические приспособления. Их необходимо выставлять строго по уровню и крепить на саморезы, раствор, алебастр. Первый маяк следует выставить со стороны оконной рамы таким образом, чтобы слой штукатурки (минимум 5 мм) перекрыл ее, а затем выставляется и крайний маяк, угол рассвета должен составить более 90° (проверяется угольником).

Шаг 3: Выставляем угол рассвета

Угол рассвета – это скос откоса, обусловлен он тем, что расстояние между внутренними границами делается более узким, чем между внешними сторонами. Функция данного параметра – увеличить проникновение солнечного света в помещение. Очень важно соблюдать одинаковый угол рассвета окон абсолютно во всех комнатах.

Делается он следующим образом: с помощью строительного угольника нужно начертить на подоконнике прямой угол относительно оконной рамы, при этом сам инструмент следует приставить к внутреннему маяку. Затем на самом краю отступаем от этой линии несколько сантиметров и соединяем полученную точку с началом линии. Устанавливая последующие маяки необходимо соблюдать все размеры, полученные в ходе этого черчения.

Шаг 4: Непосредственно штукатурка

Замешав раствор (технология зависит от его вида), можно приступить непосредственно к его нанесению. Чаще всего внутренние откосы штукатурятся известково-гипсовыми смесями. Если нужен очень толстый слой, то с целью экономии в такой состав можно добавить просеянного речного песка. Раствор следует накидывать слоем в 2–3 сантиметра, и в зависимости от толщины откосов таких подходов может быть несколько. Каждая последующая порция наносится только тогда, когда предварительные немного подсохнут, но не полностью. Смочив поверхность водой еще раз, наносим завершающий слой, который выравниваем с помощью правила, при этом его следует как бы вдавливать.

Шаг 5: Затирка

Для того чтобы штукатурные откосы были гладкими, их необходимо затирать специальными строительными терками или же шкуркой. Осуществляется этот этап также после того, как раствор схватился, однако не высох окончательно. Затем, покрыв поверхность грунтовкой, можно приступить и к декорированию оконных откосов, например, покрасить их.

Автор: Михаил Малофеев

Сегодня на вопрос об отделке откосов пластиковых окон после монтажа каждый отвечает по-своему. Попробуем рассмотреть различные материалы для отделки и сравнить их, при этом сделав какие-то выводы. Итак, первый, самый старый и доступный вариант в отделке любых откосов, будь то пластиковые или деревянные конструкции, это штукатурка. Цена работ по оштукатуриванию не велика, и выполнить ее может каждый домашний мастер. Но на этом все преимущество и заканчивается. Далее идут основные недостатки: выравнивание поверхности, здесь нужен определенный опыт штукатурных работ, так же как и в последующем шпаклевании и вышкуривании поверхностей. Во время всех этих работ окно очень желательно как-то закрыть-защитить, чтобы штукатурка и шпаклевка не испачкали новое окно. Определенные проблемы есть и в уходе за такими откосами. Краски с откосов со временем начинают облупляться и отшелушиваться, а на матовых красках, особенно водоэмульсионных, видны все загрязнения и отпечатки пальцев, которые отмыть так же нелегко. Откосы при прикладывании ладони холодные, что говорит о низких теплосберегающих характеристиках штукатурки. Ремонт, то есть восстановление поверхности с повторной очисткой отслоившийся краски, шпаклевания, грунтовки, окраски срок службы составляет порядка пяти лет. Далее за влажными штукатурными и отделочными работами следуют сухие, или отделка откосов гипсокартоном. Этот вариант занимает среднюю позицию между оштукатуриванием и откосами из сэндвич — панелей. Опыта здесь потребуется больше, чем со штукатуркой, но и результат выглядит аккуратней. Откосы из гипсокартона значительно теплее на ощупь, чем оштукатуренные, так как теплопроводность по отношению к штукатурке ниже.

Но и здесь есть определенные минусы и сложности. Рассмотрим их: одна из проблем это транспортировка, или доставка до дома. Листы имеют определенные габариты, хотя их можно, и нарезать в том месте, где вы их приобретаете. Далее как и с штукатурными работами: выравнивание поверхности, здесь нужен опыт работ с гипсокартоном, опыт работ в последующем шпаклевании и вышкуривании поверхности. определенные сложности с уходом, от пяти до семи лет, и требуется восстановление поверхностей…Так же у гипсокартона есть существенный недостаток: при перепадах влажности в квартире он постоянно расширяется или сжимается. «Играет» или «дышит». Подвижки незначительны, но этого достаточно, чтобы стык между окном и откосом из гипсокартона имел постоянный зазор, трещину. Есть еще один интересный момент с гипсокартоном: от влаги, ярче всего это бывает, выражается на кухне из-за приготовления пищи, пар от кастрюль начинает конденсироваться на более холодной поверхности в помещении- окне, на откосах из гипсокартона появляется грибок и плесень. Устраняется такое поражение материала только заменой полосы откоса. И третий, самый красивый и практичный, но и самый тяжело выполнимый в самостоятельной отделке вариант — откосы из сэндвич — панели. Окно с откосами из сэндвича имеет привлекательный и законченный внешний вид, выглядят одним целым, при установке откосов без так называемого «стартового» профиля. Откосы легко моются вместе с окном, не требуют покраски или другой обработки через несколько лет, создают отличную теплоизоляцию, так как коэффициент теплоотражения гораздо выше, чем у оштукатуренных и гипсокартонных откосов. Для самостоятельного монтажа таких откосов лучше использовать «стартовый» профиль, который продается обычно там же, где и сэндвич-панель. Но лучше пускай это сделают специалисты из фирмы, которая будет устанавливать Вам окно. Есть минусы конечно и у такого решения, но они не большие. Рассмотрим и их. При самостоятельном монтаже откосов из сэндвич — панелей проблемой будет, как и с гипсокартоном, доставка, так как лист сэндвича по габаритам еще больше гипсокартонного. Но его можно и разрезать ножовкой по дереву в месте покупки на полосы, примерно в размер и с припуском. Ширина стандартного откоса составляет с припуском: 500 миллиметров для кирпичного дома, для панельного дома 200 миллиметров. Во время перевозки листов сэндвич — панели ту поверхность, которая оклеена защитной пленкой очень желательно не повредить и не поцарапать, она лицевая, и на ней в дальнейшем будут видны и все вмятины, и царапины. Так же лучше не повреждать ее в о время монтажа откосов. При монтаже откосы из сэндвич — панелей приклеиваются на монтажную пену. Здесь очень желателен опыт работы с пеной, профессиональная монтажная пена и пистолет под нее. Можно конечно все сделать и бытовой пеной, той которая с трубочкой, но она, в отличии от профессиональной имеет несколько другие и не совсем предсказуемые свойства, может при заполнении полостей значительно расшириться, или наоборот, остаться в том же объеме, что и при нанесении.

Решение, каким образом сделать откосы, принимать только Вам. Будет ли это штукатурка и шпаклевка, или гипсокартон и краска, или же технологичные, красивые и легкие в уходе сэндвич — панели, выбор за Вами. Сейчас очень многие фирмы, те, кто производит установку ПВХ окон, так же производят и последующую отделку откосов. Задумайтесь, стоит ли экономия ваших денег, но не времени самостоятельная отделка откосов. Может все-таки стоит доверить это людям, которые произведут данные работы профессионально, на высоком качественном уровне, и при этом дадут на свою работу гарантию? Подводных камней при самостоятельной отделке достаточно много, и все нюансы рассмотреть и проанализировать в одной статье просто нельзя. Можно конечно, доверить изготовление и монтаж откосов во время ремонта в квартире и отделочникам. Но здесь проявляется другой интересный момент. В случае продувания, плесени, гнили и промерзания откосов из гипсокартона, отсыревания и шелушения краски на оштукатуренных откосах, других проблемах, которые могут появиться из-за ошибок при установке окон, гарантия действовать не будет! А проблемы бывают самые разные. Исходя из этого, некоторые фирмы сейчас просто не дают гарантию на установку окна без откосов из сэндвич — панели, и производят монтаж «под ключ», это удобно. Задумайтесь, к кому вы обратитесь в случае каких-либо сложностей? Отделочники будут кивать на неправильность монтажа окна, оконщики на неправильность отделки откосов. Крайним никто быть не хочет, а проблема останется с Вами.

Надеюсь, эта статья поможет Вам сделать правильный выбор в отношении выбора материалов для отделки откосов Ваших окон так, чтобы они доставляли вам минимум сложностей и проблем и радовали Вас своим эстетичным внешним видом долгое время!

Система обрамления и остекления витрины определяется как нежилой, ненесущий узел коммерческих входных систем и окон, простирающийся от пола до верхней конструкции. Они обеспечивают предприятия и коммерческие помещения эстетической привлекательностью, прямым солнечным светом и достаточными тепловыми характеристиками. В отличие от стержневых и унифицированных систем навесных стен, витрины обычно используются только в одноэтажных приложениях с низкими структурными характеристиками. Они представляют собой ненесущие остекленные системы и обычно включают алюминиевые входы. Системы обрамления витрин обычно изготавливаются и остекляются в полевых условиях и имеют наружные упоры для остекления только с одной стороны.

В отличие от систем навесных стен (которые обычно сливают воду в горизонтальный импост), витрины контролируют проникновение воды, сбрасывая всю влагу внутрь через «желоб и водосточную систему» на отлив подоконника.

до дна проема до того, как будет прикреплена обрамление витрины. Эта вода направляется наружу через дренажные отверстия в каждом стекле. Также концевые перемычки устраивают на концах горизонтальных дренажных полостей обрамления, упираясь в косяк проема.

Защищает косяк от влаги и повреждений. Кроме того, чтобы гарантировать, что пролитая вода не пройдет через стекло, на всех горизонтальных стойках установлены дефлекторы. Эти дефлекторы направляют воду, которая достигает горизонтали, к вертикальной стойке, чтобы продолжить ее движение вниз к отливу подоконника.

Ширина витрины обычно не должна превышать 10 футов, а общая длина стоек не должна превышать 20 футов без подвижного расширения соединения. Карманы для остекления обычно принимают только 1/4-дюймовое монолитное стекло или 1-дюймовое изоляционное стекло. Популярный стиль включает элементы каркаса размером 2″ x 4-1/2″ с изолированным стеклом, установленным в центре плоскости, хотя также широко используются «системы с передним остеклением». В отличие от навесных стен, витрины обычно не проходят лабораторные испытания на проникновение воздуха или воды. Измерение грубого проема имеет решающее значение для витрин, поскольку (в отличие от навесных стен) они не висят, а вписываются в заранее определенный проем.

Следует принимать во внимание время изготовления рамы и стекла, если изготовление не будет осуществляться до тех пор, пока не будет измерен проем, так как в промежуточный период могут потребоваться временные окна. Иногда стекольщик заказывает и изготавливает обрамление и стекло, если гарантируется, что черновые проемы будут выполнены точно по заданному размеру. Отверстие обычно должно быть на 5/16″ больше, чем внешний размер сборки витрины сверху и снизу, и на 1/4″ больше по бокам. Все измерения витрины магазина должны быть установлены отвесно, ровно и точно.

Как и в случае с навесным остеклением, «Сдвиговый блок» (или система банок) — это один из методов, используемых для соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркаса в верхнем отверстии подоконника. Это метод сборки каркаса, в котором используется алюминиевый блок для горизонтального/вертикального крепления. На всех головных и подоконных банках установлены торцевые отливы для ограничения проникновения воды.

Альтернативой срезным блокам является «винтовой шлиц». метод, в котором используются сопряженные стойки, в которых используются винты и шлицы для механического крепления каркаса. Эти сборочные шлицевые крепления проходят через отверстия в фиксирующих вертикальных стойках для штабелирования, которые сами прикрепляются к экструдированным дорожкам в горизонтальных элементах. Деформационные швы обычно требуются через каждые 15-20 футов.

Сначала устанавливаются стартовые рамы, а затем соединяются соседние рамы. Витрины крепятся путем крепления элементов друг к другу и к соседнему проему, каркасу или кладке (большинство производителей не рекомендуют анкерные анкеры по периметру). Затем выполняются компенсационные швы и герметизация периметра.

Системы остекления навесных стен обеспечивают красоту, солнечный свет и адекватные тепловые характеристики для зданий и определяются как не несущая стена, которая свисает, как занавес, с поверхности подвесных бетонных плит перекрытия (или другой внешний аспект здания). Они обычно используются, когда системы витрины становятся ограниченными в отношении производительности и визуальных ожиданий. Например, навесные стены являются предпочтительным выбором для стен, требующих рамы высотой 13 футов или выше, и обычно также рассматриваются для высоты рамы стены 11-12 футов. Навесные стены по своей природе имеют лучшие структурные характеристики для больших объемов остекления, особенно для многоэтажных проектов.

Под «стержневыми» навесными стенами чаще всего понимаются «застекленные» стеновые системы с алюминиевым каркасом, в которые помещаются стекло, панели, жалюзи или другие специальные плиточные материалы внутри трубчатых стоек и направляющих. Система обычно собирается и изготавливается на месте. Каркасные системы поставляются производителем в виде стандартных отрезков, которые обрабатываются, вырезаются, изготавливаются и герметизируются на строительной площадке.

Детали, предназначенные для разборки, могут быть предварительно обработаны на заводе, поэтому сборка и герметизация являются единственными необходимыми задачами в полевых условиях. Однако это предварительное изготовление обычно требует тщательного планирования, полевых измерений, а также точного и эффективного выполнения и проверки заводских чертежей.

«Срезной блок» (или система банок) – это один из методов, используемых для соединения вертикальных и горизонтальных элементов каркаса в верхнем отверстии подоконника. Это метод сборки каркаса, в котором используется алюминиевый блок для горизонтального/вертикального крепления. На всех головных и подоконных банках установлены торцевые отливы для ограничения проникновения воды.

Стеклянные навесные стены часто называют «системами давления» с экструдированными алюминиевыми пластинами снаружи, которые привинчиваются для сжатия и зажатия стекла между «постельными прокладками». Затем надевается эстетическая крышка или «колпачок красоты», чтобы скрыть застежки и другие элементы каркаса. Получение полностью герметичного уплотнения имеет решающее значение для блокировки прохождения тепловой энергии через стеновую систему. Эти уплотнения часто называют «критическими уплотнениями», и если влага все же проникает сквозь стекло в местах стыков, многие современные системы навесных стен сконструированы таким образом, чтобы вода отводилась обратно наружу. Кроме того, недавно были представлены прижимные пластины из стекловолокна, которые улучшают тепловые характеристики по сравнению с алюминиевыми пластинами.

Недавно также были представлены «унифицированные» системы навесных стен, которые изготавливаются на заводе, часто имеют размер один лит в ширину и один этаж в высоту и минимизируют время установки на месте и трудозатраты. Этим системам обычно требуется только полупрозрачное силиконовое уплотнение, применяемое в полевых условиях на вертикальном стыке/соединении.

Некоторые аспекты, учитываемые проектировщиками систем навесных стен, включают: тепловое расширение/сжатие, неравномерное перемещение между этажами, ползучесть бетона (при размещении на бетоне), ракурс колонны или неравномерное перемещение. Популярная система навесных стен «палка» состоит из системы прижимных планок глубиной 2-1/2″ x 6″ с изолированным стеклом, расположенным ближе к передней плоскости. 7″, 7-1/4″ и 7-1/2″ глубины также доступны и обычно выбираются.

система Zing, которая простирается от верхней части плиты перекрытия до структурного настила выше. Оконные стены считаются альтернативой системам навесных стен за счет использования оконных блоков с боковым расположением, которые размещаются в приемниках, прикрепленных к подоконнику и открывающейся головке. Эти «стартеры» или рецепторы допускают некоторое движение стеновой системы, а также обеспечивают дренаж.

Периметральные герметики наносятся в полевых условиях. Стены с окнами имеют тенденцию вмещать открывающиеся окна немного лучше, чем другие системы застекленных стен. Эффективность может быть повышена по сравнению с навесными стенами, возводимыми на месте, поскольку все рамы оконных стен изготавливаются, собираются и остекляются в контролируемой заводской среде. Это может снизить риск снижения производительности в результате построения каркаса сайта. Оконная стена представляет собой предварительно спроектированную, предварительно протестированную и сертифицированную систему.