Материал для шумоизоляции перегородок из гипсокартона

Правильно подобранный материал для шумоизоляции перегородок из гипсокартона — залог тишины и спокойствия. Защищая от назойливых разговоров, музыки или телевизора в соседней комнате, он способствует сохранению нервов и здоровых взаимоотношений.

Типичная современная межкомнатная перегородка изготавливается из деревянной или металлической рамы, обшитой гипсокартоном с двух сторон. Такая стенка плохо сопротивляется прохождению звука. Если в квартире была сделана подобная перепланировка, то от шумов спасет только звукоизоляция перегородок из гипсокартона.

Материалы для звукоизоляции

Воспрепятствовать свободному прохождению звуковых волн можно и с обычными материалами, используя при монтаже рамы деревянные шпильки, а для заполнения стыков применяя акустический герметик. И наоборот, весь комплекс средств и мероприятий по шумоизоляции можно свести на нет, если каркас из металлического профиля прикрепить прямо на стену без виброизолирующей ленты.

Звукоизоляция стены из гипсокартона направлена на то, чтобы остановить звук, проходящий из комнаты в комнату. Малая толщина гипсокартонных стен и пустота между ними — ничтожная преграда для звуковых колебаний. Однако это утверждение справедливо лишь в отношении обычных ГКЛ. Существует специальный, так называемый акустический гипсокартон, обладающий звукопоглощающими свойствами. При его ближайшем изучении можно отметить частую перфорацию и приклеенное нетканое полотно с одной из сторон. Диаметр отверстий – 8 мм, удаленность друг от друга – 18 мм.

Технология, на которой основано действие перфорации, та же, что и у сетки, используемой на дверце микроволновой печи. Только изоляция здесь идет от звуковых, а не электромагнитных колебаний. Очень важен правильный порядок монтажа такого листа — сторона с полотном является внутренней, тыльной.

Но даже в случае обычных листов гипсокартона значительно улучшить ситуацию с шумовой обстановкой позволяет использование акустических матов или плит. Все материалы, применяемые для звукоизоляции и шумоподавления, можно поделить на два вида: укладываемые внутрь стены и применяемые при отделке снаружи.

При этом нужно отметить, что далеко не все, что закладывается в стену, к примеру теплоизоляция, может выступать как звукоизоляция межкомнатных перегородок из гипсокартона. Основной недостаток теплоизоляции — ее малая плотность. Занимая большой объем, она практически ничего не весит и состоит по большей части из воздуха или двуокиси углерода.

Для теплоизоляции обычно используются пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан. Все, на что она способна – несколько снизить высокий уровень шума, проникающий извне, но не устранить его. Действительно эффективная шумоизоляция стен из гипсокартона основывается на значительном разделении плотностных показателей сред.

Использование вспененных пластиков при отделке жилых помещений не рекомендуется и по другой причине — хотя применение антипиренов в качестве пропитки и позволяет несколько повысить устойчивость к горению, в целом они не удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Немного лучше показатели у используемых для утепления стекловаты либо минеральной ваты, но в целом это не те материалы, которые можно назвать полностью удовлетворительными. На современном рынке звукоизоляционных материалов есть из чего выбрать.

Важно отметить также, что невозможно создать тихое помещение, не разобравшись с шумом, проникающим извне квартиры по балкам и перекрытиям.

Лучшие материалы

Наиболее эффективный, стопроцентно гарантирующий результат, материал еще не существует и вряд ли будет делаться когда-либо. Не существует также и универсального, пригодного на все случаи жизни руководства, которому нужно следовать, если делать межкомнатный барьер.

Эффективность мероприятий зависит от каждого этапа. Самый первый — монтаж каркаса. Его конструкция будет попросту звенеть, если не принять защитных мер — изолировать от него пол и потолок. Без использования демпферной ленты не добиться сколько-нибудь значимых результатов. Отличный демпфер — зарекомендовавшая себя лента Вибростек-М.

Что касается каркаса, то размышлять о том, что выбрать, особо не из чего — либо дерево, либо металлопрофиль. Показатели у них примерно одинаковые, и от выбора в пользу того или иного мало что зависит.

Значимую роль играют панели, закрывающие каркас. Акустический гипсокартон производства компании Кнауф либо аналогичные изделия линейки Аку-Лайн, выпускаемые фирмой Гипрок, позволяют существенно снизить проникающий шум. Ответственный подход к задаче требует того, чтобы листы укладывались в 2 слоя. Один лишь слой качественный результат не дает. Как звукоизоляцию под гипсокартон можно использовать и набирающий популярность акустический триплекс — специализированный трехслойный материал для шумоизоляции. Хороший триплекс выпускается под торговой маркой САУНДЛАЙН-dB.

Главную роль играет слой заполнителя, укладываемого между панелями. Хорошие показатели и пригодность для бытового использования в квартире имеют звукопоглощающие плиты ШУМАНЕТ-ЭКО.

В том случае, если перегородка уже построена, выбирать особо не из чего. Но не обязательно разбирать ее и перестраивать. Значительно улучшить звукопоглощение можно, используя настенные мембраны. Благодаря им происходит снижение громкости отраженных звуков, направленных на поверхность стен.

Процесс монтажа звукоизоляции в гипсокартонной перегородке

Хороший результат зависит не только от материалов, но и от того, насколько правильно и ответственно сделать шумоизоляцию.  Здесь можно выделить следующие, наиболее значимые этапы:

1. Звукоизоляция стены из гипсокартона в квартире начинается с того, что ее каркас монтируют на виброленту. Она укладывается в два слоя, крепится к стенам, полу и между собой виброгерметиком;
2. Монтаж каркаса. На будущей стене желательно не размещать розетки и выключатели — звуки через них передаются очень хорошо. Рациональным решением будет сделать расстояния между профилями соответствующими размеру, который имеет шумоизолирующая плита;
3. Монтаж гипсокартонных листов перегородок с одной из сторон. Акустический гипсокартон монтируется перфорацией наружу;
4. Укладывание звукопоглощающих плит в межкомнатную перегородку. Их толщина определяет то, какой будет являться толщина межкомнатных перегородок;
5. Финальный этап — плиты закрываются ГКЛ. Чтобы и здесь все сделать правильно, стыки нужно замазать виброгерметиком.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Шумоизоляция перегородок из гипсокартона: материалы и монтаж

Home / тепло- и шумоизоляция квартиры / Шумоизоляция перегородок из гипсокартона: материалы и монтаж

29.08.2016
тепло- и шумоизоляция квартиры

Оставьте комментраий

Поделиться

Кирпичные и бетонные перегородки отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами, которые зависят от массы сооружения. Однако у подобных конструкций есть свои недостатки. В частности, их большой вес оказывает большое давление на перекрытия. К тому они имеют значительную толщину.

Сейчас в основном используют каркасные перегородки, состоящие из металлического (или деревянного) каркаса с обшивкой из ГКЛ или ГВЛ и слоя звукоизолирующего материала внутри.  Достоинство таких перегородок в том, что они  поглощают как воздушные, так и структурные шумы, за счет того, что жесткий гипсокартон проявляет звукоизоляционные свойства, а мягкий звукоизоляционный наполнитель поглощает шум.

Подробно о шумоизоляции перегородок из гипсокартона:  как смонтировать межкомнатные перегородки из гипсокартона с хорошей шумоизоляцией и как правильно выбрать материал для такой перегородки.

Какую шумоизоляцию выбрать для перегородки из гипсокартона

Лучший вариант — это современные материалы для теплоизоляции с повышенными звукоизоляционными свойствами на основе минеральной ваты или стекловолокна. Подробнее о выборе материала для звукоизоляции. Рекомендуем звукопоглощающие материалы следующих производителей:

От чего зависит степень шумоизоляции перегородок из гипсокартона:

Степень звукоизоляции во многом обусловлена толщиной перегородки и ее конструкцией.  Также на шумоизоляционные свойства влияет толщина слоя каменной ваты, плиты которой находятся между листами обшивки, использование дерева или металла для каркаса и количество слоев обшивки.

Устанавливая плиты «Акустик Баттс» толщиной 100 мм, а не 50, вы повысите индекс изоляции воздушных шумов (Rw) при однослойной обшивке из ГКЛ до 51 дБ, при двухслойной  обшивке ГКЛ– 57 дБ.
Слабее всего препятствует распространению шума перегородка с каркасом из дерева и с однослойной обшивкой из ГКЛ. Если заменить деревянный каркас на металлический, можно улучшить индекс звукоизоляции на 3-5 дБ. Двойное покрытие из гипсокартона улучшают прочность конструкции и повышают индекс звукоизоляции на 8-9 дБ. А двухслойная обшивка поверх металлического каркаса улучшает звукоизоляцию еще на 6 дБ.

Таким образом, самая эффективная перегородка из гипсокартона с хорошей шумоизоляцией — это металлический каракас, заполненный 2 слоями звукоизоляции и с двухслойной обшивкой ГКЛ.

• Обратите внимание на то, что различные зазоры и отверстия в стенах и перегородках  уменьшают их звукоизоляционные свойства. Например, дверная щель размером до полутора сантиметров снижает Rw перегородки на 5-9 ДБ.

Правильная конструкция межкомнатной перегородки должна выглядеть следующим образом:

Правильный монтаж шумоизоляции межкомнатной перегородки

Очень важно для хорошей шумоизоляции перегородки из гипсокартона избежать жестких связей между основными и фальшповерхностями. Для этого обязательно применение уплотнительной ленты в местах стыка профилей каркаса и основных поверхностей помещения.

При монтаже звукоизоляционных плит первым делом устанавливаются горизонтальные направляющие на полу и потолке на уплотнительную ленту. После этого с интервалом в 59 см закрепляются вертикальные направляющие.

Затем проводят монтаж листов ГКЛ с одной стороны.

Плиты изоляции, например «Акустик Баттс» вставляются в каркас. Материал используется 50 мм толщиной либо 100 – точные размеры зависят от требуемого уровня звукоизоляции.

Последний этап – окончательная обшивка ГКЛ с другой стороны.

Качественно собранная конструкция снижает индекс Rw от 43 до 62 ДБ.

Поделиться

Tags гипсокартон перегородка шумоизоляция

Previous Способы монтажа и виды крепления натяжных потолков

Next Как установить порог межкомнатной двери: установка деревянного порога

Как звукоизолировать существующую стену

Самый популярный и экономичный способ звукоизоляции стены после ее возведения — это утяжеление и герметизация областей, через которые проникает шум. Одним из наших любимых материалов является звукоизоляционный материал Quiet Barrier ^TM . Этот материал останавливает шум на своих дорожках и может легко наноситься на гипсокартон методом отрыва и приклеивания.

Тем не менее, для наиболее звуконепроницаемой комнаты вам следует рассмотреть возможность добавления звукоизоляционного материала к существующей стене, а затем нового слоя гипсокартона.

Как лучше всего звукоизолировать существующую стену?

Лучший способ сделать стену звукоизолированной – построить стену поверх существующей с использованием наших звукоизоляционных материалов. Наша система IsoTrax не пропускает звук и поглощает звук внутри. Вот как установить рекомендуемую нами систему звукоизоляции для минимального шума:

1. Найдите стойки в стене с помощью искателя. Отметьте их мелом.
2. Установите тихий барьер HD на поверхность стены с помощью кровельных гвоздей размером 1 ¼ дюйма.
3. Соедините края Quiet Barrier HD встык и постарайтесь свести к минимуму количество швов.
4. Наклейте ленту Quiet Barrier на все швы.
5. Установите систему звукоизоляции IsoTrax поверх барьерного слоя.
6. Установите акустические панели эхопоглотителя между направляющими IsoTrax.
7. Закрепите гипсокартонную плиту типа X диаметром ¾ дюйма в системе IsoTrax с помощью шурупов для гипсокартона с мелкой резьбой 1 ¾ дюйма. Убедитесь, что между винтами есть расстояние в 12 дюймов. Оставьте зазор в 1/4 дюйма между новыми слоями гипсокартона и прилегающими поверхностями стен, потолка и пола.
8. Заполните зазор акустическим герметиком OSI Pro-Series SC-175.
9. Отделка гипсокартона.

После того, как вы покрасите стену в свой любимый цвет, никто не заметит заложенной в ней звукоизоляционной способности.

Какие существуют другие варианты звукоизоляции существующих стен?

Чтобы сделать комнату максимально звукоизолированной, вам необходимо заняться отделкой стен. Если вы не хотите устанавливать такую ​​систему, как IsoTrax, вы также можете вдуть изоляцию в существующую стену, просверлив отверстие в стене и используя специальное оборудование. Это поможет снизить вибрацию и шум.

Однако лучше всего установить еще один слой гипсокартона и уложить между слоями изоляцию или звукоизоляционную пену, прикрепив пенопласт к существующей стене.

Вот еще несколько советов, которые следует помнить:

• Установите звукоизоляционные материалы на стену, где проникает шум.
• Вы можете использовать MLV между слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить уровень шума.
• Обязательно используйте акустический герметик для заделки щелей, утечек и трещин вокруг дверей, выключателей и других мест, через которые может проникать шум.
• Включите звуконепроницаемые панели, чтобы добавить красок или искусства в комнату, а также улучшить качество звука и предотвратить распространение звука за пределы помещения.

Как звукоизолировать стены, не сделанные из гипсокартона

Очевидно, что не все стены сделаны из гипсокартона, особенно в старых зданиях. Это может быть хорошо с самого начала, так как другие материалы, естественно, могут быть более тяжелыми, более устойчивыми к вибрации и более звуконепроницаемыми, чем гипсокартон. Вот посмотрите на звукоизоляцию других материалов, из которых могут быть построены стены.

Как звукоизолировать стены из гипса

Стены из гипса уже достаточно хорошо изолируют звук, но если они не отвечают вашим требованиям по звукоизоляции, вы можете внести некоторые изменения. Во-первых, заделайте все отверстия или щели в оштукатуренной стене, потому что через них будет проникать звук.

Вы также можете приклеить MLV к стене или выложить слой гипсокартона вокруг оштукатуренной стены и заполнить его звукоизоляционными материалами. . Также всегда есть возможность заменить штукатурку и установить систему звукоизоляции, но имейте в виду, что штукатурка может испачкаться. Возможно, стоит попробовать варианты, не связанные со строительством.

Как всегда, сначала определите источник звука, чтобы определить дальнейшие действия. Возможно, решение можно найти в звукоизоляции окон, потолка или пола вместо стены. Рассмотрите возможность использования следующих методов звукоизоляции:

Для звукоизоляции окна:

• Заполните трещины вокруг рамы акустическим герметиком.
• Повесьте звукоизоляционные шторы.
• Установить звуконепроницаемые окна.
• Установите коврик из акустического пеноматериала толщиной два дюйма. Это может быть хорошим выбором для спальни, и его можно легко снять.

Для звукоизоляции потолка:

• Установка
• Добавьте MLV, а затем гипсокартон.

Для звукоизоляции пола:

• Укладка подложки под пол.
• Добавьте ковер — не так хорошо, как звукопоглощающая подложка, но поможет снизить уровень шума.

Как звукоизолировать кирпичные стены

Кирпичные стены уже отлично блокируют звук, потому что кирпич плотный. Однако, поскольку звуковые волны не проникают через кирпичные стены, они имеют тенденцию отражаться от них и влиять на шум внутри помещения.

Решение – использование звукопоглощающих материалов для улучшения звука в кирпичном помещении. Подвесьте акустические панели к потолку или покройте стены акустической плиткой, а комнату обставьте мягкой мебелью и ковром. У вас также есть возможность построить слой гипсокартона, хотя это может и не понадобиться.

Перегородка со звукоизоляцией

Перегородка на стойках — это простой способ разделить внутреннее пространство, но «стандартная» конструкция не дает достаточной звукоизоляции — здесь мы объясняем альтернативный метод конструкции каркаса, обеспечивающий повышенное шумоподавление.

Основная структура показана справа. Как видно, перегородка состоит из двух рядов вертикальных стоек, так что стойки и гипсокартон с каждой стороны отделены от стоек и доски, составляющих другую сторону. Утепление минеральной ватой укладывается внутри перегородки.

Конечным результатом является то, что шум (вибрация) с одной стороны не передается через раму на другую сторону.

Рекомендуемые размеры пиломатериалов (все пиломатериалы):

• Верхняя и подошвенная пластины (2 верхние и нижние) — 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма)
• Торцевые шпильки (по 2 с каждого конца) — 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма)
• Прочие шпильки — 100 мм x 75 мм (4 дюйма x 3 дюйма)
• Головки — 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма)

Верхняя и подошвенная пластины.

Верхняя и подошвенная пластины состоят из двух брусков размером 50 x 50 мм, разделенных зазором 35 мм. Сначала разметьте линию подошвы – отрезков может быть две, с зазором для дверного проема, хотя такой дверной проем снизит эффективность шумоизоляции. Зазор для дверного проема должен соответствовать требуемой дверной раме и двум шпилькам между верхней пластиной и полом. Часто рекомендуется расположить дверной проем таким образом, чтобы между торцевой стеной и боковой стороной двери помещалось полное количество листов облицовки; это уменьшит объем работы, необходимой при облицовке перегородки. В качестве альтернативы, расположите зазор так, чтобы он соответствовал полному количеству шпилек (см. ниже), это позволит избежать необходимости резать изоляцию.

Позиционирование раздела:

• Если балки перекрытия проходят под прямым углом к ​​перегородке, никаких особых требований не требуется, за исключением того, что по возможности подошва должна быть на одной из половиц.
• Если балки проходят параллельно перегородке, поместите подошву над балкой. Это будет означать, что все половые доски проходят под перегородкой, это может вызвать проблемы позже, если в будущем потребуется поднимать отдельные доски — стоит подумать о подъеме некоторых досок перед установкой перегородки и обрезать их, чтобы частичные доски можно было поднять на по обе стороны перегородки.
• Если перегородка возводится на сплошном первом этаже, между полом и брусом уложите слой влагостойкого войлока или плотного полиэтилена; это устранит риск повышения влажности.

Перед тем, как закрепить подошву, убедитесь, что известно расположение любых электрических кабелей, воды и других коммуникаций под полом.

Прикрепите подошву к полу, убедитесь, что отдельные отрезки находятся на одной линии — либо используйте длинную линейку через дверной проем, либо протяните веревку между крайними концами. Используйте пару кусков бруса толщиной 35 мм, чтобы обеспечить расстояние между двумя брусками, образующими подошву. На деревянном полу прибейте гвоздями подошву к балкам (не только к половицам) на расстоянии около 1 метра. На твердом полу используйте подходящие дюбели и винты.

Используйте отвес или вертикальную линейку, чтобы определить линию верхней пластины. Проверьте, будет ли верхняя пластина проходить поперек или параллельно балкам над потолком.

Если балки параллельны прогону перегородки, линия верхней плиты может совпадать или не совпадать с балкой. Если верх
плита не выровнена с балкой, выступы должны быть установлены над потолком, чтобы верхняя плита могла быть закреплена во что-то довольно прочное — такие выступы должны располагаться на расстоянии примерно 2 метра.

Перед фиксацией верхней пластины найдите и отметьте положения балок или выступов, в которых она будет закреплена. Балки могут быть расположены неравномерно, поэтому измерьте каждое отдельное расстояние и отметьте их на потолке. Просверливание направляющих отверстий в верхней пластине уменьшит усилия при забивании гвоздей в потолок над головой.

Прикрепите верхнюю пластину к потолку, убедившись, что она находится точно над подошвой и что зазор между балками такой же, как и в подошве. .

Установка вертикальных шпилек.

Измерьте расстояние между верхней и подошвенной пластинами на каждом конце и отрежьте концевые стойки (используя 2 бруска 50 мм x 50 мм на каждом конце) немного длиннее, чем это расстояние, чтобы обеспечить плотное прилегание. Заднюю часть торцевых стоек, возможно, придется отрезать внизу, чтобы они освободили любой существующий плинтус и плотно прилегали к существующей стене.

Прикрепите торцевые стойки к существующим стенам с помощью шурупов и дюбелей, если они кирпичные, и прикрепите к пластинам с помощью косого забивания гвоздей – вбивайте гвозди через стойку под углом, чтобы они проникали в пластины.

Для промежуточных стоек используйте древесину 75 мм x 50 мм. Длина каждой промежуточной стойки должна быть измерена индивидуально, чтобы учесть любые неровности пола или потолка, и снова отрезана немного длиннее мертвого размера.

Срежьте внутренний угол каждой стойки как снизу, так и сверху, чтобы убедиться, что каждая стойка не задевает деревянную пластину подошвы (и верхней пластины), к которой она не будет прибита.

Расстояние между промежуточными стойками должно быть таким, чтобы непосредственно соседние стойки с каждой стороны были разделены воздушным зазором от 25 до 50 мм (от 1 до 2 дюймов).

Расстояние между стойками должно быть таким, чтобы соседние (кроме одной) противоположные боковые стойки находились чуть меньше ширины изоляции, используемой отдельно друг от друга, чтобы, когда изоляция вставлена, она плотно входила между стойками.

Легче вырезать любые углубления для установки светильников и дверных головок до того, как шпилька будет закреплена между верхней и подошвенной пластинами.

Прикрепите каждую шпильку к верхней и подошвенной пластинам, вбив их гвоздями под углом в пластины, используя по два гвоздя с каждой стороны сверху и снизу.

Используйте 2 отрезка бруса 50 мм x 50 мм для стоек по обеим сторонам дверного проема, чтобы они шли из-под верхней пластины к самому полу, вырежьте углубления (глубиной 12 мм — 1/2 дюйма) для установки верхней дверной перемычки. Расположите углубления с учетом высоты двери и дверной коробки, которая будет построена позже. Внимательно проверьте, чтобы эти стойки стояли вертикально при установке, прибейте гвоздями нижнюю часть стоек к подошве и к верхней пластине.

Установка головок

Когда все шпильки установлены; отмерьте, отрежьте и подгоните выступы только с одной стороны перегородки; в отличие от шпилек, выемки должны быть обрезаны точно по размеру зазора. Их также прибивают косым гвоздем и располагают так, чтобы горизонтальные края листовой обшивки совпадали с центрами головок. Однако листы гипсокартона обычно крепятся вертикально, а не горизонтально, поэтому лист длиной 2440 мм покроет от пола до потолка в большинстве современных помещений. В этом случае выемки могут располагаться посередине между полом и потолком и смещаться вверх и вниз примерно на 150 мм. Это позволяет фиксировать шляпки, вбивая гвозди через шпильку в концы головок.

Убедитесь, что между задней частью каждой башмачки и стойками с другой стороны стены есть зазор.

Выступы для оставшейся стороны стены должны быть установлены после того, как гипсокартон для первой стороны будет завершен, а изоляция уложена напротив него; оставляя головку до тех пор, пока этот более поздний этап не облегчит установку изоляции.

Если для обшивки будет использоваться вертикальная деревянная обшивка, расположите несколько брусков на расстоянии около 450 мм (18 дюймов) по вертикали.

Перемычка над дверью должна быть установлена ​​в углубления, предварительно вырезанные в стойках – используйте 2 бруска 50 мм x 50 мм.

Теперь базовая рама готова, и в балках можно просверлить любые отверстия для труб или кабелей. Эти услуги может быть легче установить после того, как одна сторона облицовки будет закреплена. Если к перегородке необходимо прикрепить какие-либо тяжелые предметы или навесные шкафы, можно установить дополнительные выступы.

Опорные блоки должны быть установлены для установки любых коробок выключателей или розеток, располагайте их так, чтобы передняя часть коробки была на одном уровне с поверхностью облицовки при установке.