Укладка деревянных лаг для пола

Укладка лаг для пола 

И если стены еще можно построить из кирпича и различных блоков, то, решая уложить пол, подавляющее большинство собственников выберет именно деревянные конструкции. Как уложить пол своими руками? Преимущественно выполняется укладка пола на лаги. Это надежный и проверенный временем вариант. Справиться с такой работой можно самостоятельно. 

Укладка лаг на перекрытия из разных материалов 

Прежде чем вы решите укладывать лаги для пола, нужно разобраться, как выполняется данная работа в случае с разными перекрытиями. Так, если перекрытие сделано из дерева, то балки в большинстве случаев будут не совсем ровными. Перед укладкой лаг для вашего пола необходимо выполнить подготовительные работы. Добиться ровной поверхности довольно сложно. В большинстве случаев лаги прикрепляют к боковым частям балок. 

Деревянные брусья для установки лаг 

Для установки лаг для пола из ЦСП необходимо использовать сухие и обработанные антисептическим средством брусья сечением 100х50 мм или 150х100 мм.  

Главным преимуществом метода закрепления лаг для пола является то, что укладка не потребует применения подкладки для изменения высоты изделий. Монтаж осуществляется с применением неполных шурупов. При выполнении монтажа пола на лаги применяются шурупы диаметром от 6 мм. Длина же изделий должна быть больше ширины лаг как минимум в 2,5 раза. 

Чтобы древесина не растрескалась в процессе крепления, предварительно в балке и непосредственно лаге нужно подготовить отверстие на 2-3 мм меньше, чем диаметр используемого шурупа. 

Если балки установлены с большим шагом, проложите 2-ой слой лаг. Его нужно расположить перпендикулярно по отношению к 1-му, но с меньшим шагом. Еще один хороший вариант исправления данной ситуации – применение более толстых досок при устройстве чистового слоя. 

 

 

Если вы решаете уложить пол на лаги, а перекрытие сделано из бетона, то учтите следующие правила: 

При монтаже пола на бетонное перекрытие обязательно создается гидроизоляционный слой. Без него пол будет постоянно сыреть. 

После гидроизоляции укладываются слои тепло- и шумозащитного материалов. 

Далее обязательно делается цементная либо сухая стяжка. 

После полного высыхания стяжки монтируются лаги. В дальнейшем на них укладывается чистовой слой. 

 

Если вы решаете уложить пол на лаги, а перекрытие сделано из бетона, то учтите следующие правила: 

При монтаже пола на бетонное перекрытие обязательно создается гидроизоляционный слой. Без него пол будет постоянно сыреть. 

После гидроизоляции укладываются слои тепло- и шумозащитного материалов. 

Далее обязательно делается цементная либо сухая стяжка. 

После полного высыхания стяжки монтируются лаги. В дальнейшем на них укладывается чистовой слой. 

Лаги для пола следует делать из досок длиной более 2 м. В случае если досок в 2 м вам не хватает, стыкуйте их впритык торцами. При выполнении соединения лаг для пола следите за тем, чтобы стыки в расположенных рядом рядах смещались не меньшие чем на 50 см в отношении друг друга. Укладка лаг выполняется на стяжку. Если сделать стяжку не представляется возможным, основание нужно хотя бы гидроизолировать. 

Монтировать лаги на мягкий теплоизоляционный материал профессионалы категорически не рекомендуют. Конструкция будет плавать, из-за чего чистовая отделка постепенно, но неизбежно разрушится. Если при монтаже шумо- и теплоизоляции используются материалы, позволяющие выбирать нужную ширину, лаги надо устанавливать таким образом, чтобы используемые изолирующие материалы находились между ними. 

Если нет возможности установить лаги для пола по ширине утеплителя, монтируйте доски на таком расстоянии, чтобы крайние ячейки можно было полностью заполнить обрезками, т.е. количество отходов должно быть минимальным. 

Укладка лаг на земляное основание 

При установке лаг непосредственно на грунт сначала удаляется дерновый слой, на поверхность насыпается примерно 5 см гравия, тщательно утрамбовывается и заливается тощим бетоном такой же толщины. Дальнейшая работа выполняется в таком же порядке, как и в случае с обычным бетонным основанием, т.е. настилается гидроизоляционный материал, кладется теплоизоляция и делается стяжка. В данном случае вместо теплоизоляции и стяжки по желанию можно использовать полистиролбетон. 

Ранее упоминался шаг между лагами. Важно знать, как правильно рассчитывать данное значение. Чтобы обеспечить оптимальное распределение поступающих нагрузок на лаги, их нужно укладывать на одинаковом расстоянии между собой. 

С каким шагом устанавливать лаги? 

Расстояние между лагами – один из важнейших параметров. С его учетом выполняется расчет расхода материалов. Вы можете начертить план помещения и выполнить точный расчет необходимого количества кирпича, цемента и бруса, если пол будет настилаться не на перекрытия. Расстояние между отдельными элементами в данном случае определяется с учетом мощности и прочности чистового покрытия. К примеру, если чистовая часть будет способна выдержать высокие нагрузки, лаги можно укладывать на большем расстоянии между собой.  

Вентиляционный зазор при установке лагов 

При установке лагов остается вентиляционный зазор, который позволяет проветривать пространство под полом. 

Если же материал чистового покрытия довольно тонкий, лаги монтируются на расстоянии в 30-40 см при использовании досок толщиной не более 24 мм. Если применяются доски толщиной 5 см, шаг между лагами можно увеличить до 1 м. Чаще всего в домах укладываются доски толщиной 4 см. Расстояние между лагами в данном случае должно составлять 70 см. Благодаря уменьшению шага можно увеличить прочность конструкции в целом, но это повлечет за собой дополнительные затраты. Только владелец дома может решать, что именно ему лучше всего подойдет. При монтаже лаг для пола необходимо помнить, что расстояние между стеной и ближайшим к ней элементом не должно превышать расстояние между лагами. Чаще всего от стены отступают не более 20-30 см. 

Что нужно сделать перед укладкой? 

Прежде чем укладывать лаги для пола, вам нужно тщательно очистить поверхность, а после этого хорошо ее прогрунтовать. Высушите все деревянные изделия и обильно обработайте их антисептическим средством. Можно использовать специальные составы или, к примеру, битум. 

В качестве звукоизоляционного материала можно использовать песок, шлак, ДВП или другие. После того как лаги будут уложены, нужно взять длинный строительный уровень и проверить ровность их укладки. Если неровностей нет, то все нормально. Если же они присутствуют, их необходимо обязательно устранить. Сделать это можно путем подсыпки песка под лаги в месте неровности. 

Во время работы вам понадобится следующее: 

Строительный уровень. 

Электролобзик или ножовка с мелкими зубьями. 

Топор и молоток-гвоздодер. 

Перфоратор. 

Шуруповерт. 

Электродрель. 

Несколько разных гаечных ключей. 

Теплоизоляционный материал. 

Гвозди 5 и 7 см, саморезы 3,5, 5 и 7,5 см, анкерные болты диаметром 1 см. 

Лаги 5х5 см. 

Доска для пола. 

Укладка лаг выполняется на шумоизоляционный материал с определенным ранее шагом. При укладке нужно использовать строительный уровень, добиваясь максимальной ровности поверхности. Крепление лаг к бетонному основанию осуществляется с использованием анкерных болтов. К другим поверхностям они крепятся дюбелями. Определить необходимую длину анкерного болта очень просто – прибавьте к высоте лаги 60 мм, и вы получите искомое значение. 

 

 

Устройство теплоизоляции и чернового пола 

Промежутки между соседними лагами заполняются теплоизоляционным материалом. Чаще всего используют базальтовое волокно, пенополистирол и изоспан. Наиболее удобна в работе рулонная теплоизоляция. При желании можно использовать керамзит. 

Укладка лаг начинается с угла помещения. Первый ряд досок необходимо смонтировать шпунтом к стене. Помните о необходимости наличия зазора между стеной и досками. Следующий ряд укладывайте со смещением в отношении к предыдущему приблизительно на 2 лаги. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, возьмите молоток, приложите к торцу примыкаемой доски кусок дерева и легкими постукиваниями обеспечьте плотное прилегание.  

При креплении досок вдоль стен шурупы можно размещать сверху. В дальнейшем они все равно спрячутся под плинтусом. Во всех же следующих рядах покрытие можно крепить исключительно за нижнюю стенку паза. Шляпки шурупов следует загонять внутрь доски. После того как все доски будут уложены, необходимо обязательно закрыть деформационные швы плинтусом. Дополнительно это защитит стены помещения от разного рода загрязнений. 

Как правильно уложить доски? 

Настилать деревянный пол можно только после того, как лаги будут полностью выровнены. Доски необходимо крепить к каждой лаге. Размер же досок подбирайте таким образом, чтобы стыки размещались на середине лаг. Помимо этого, они должны быть расположены перпендикулярно по отношению к длинной стороне доски. 

Чтобы предотвратить раскалывание досок, заранее подготовьте отверстия под крепежи. 

Оно должно быть на 2-3 мм меньше в диаметре, чем использующийся крепеж. 

При желании вместо плинтуса можете использовать галтель. Это специальные профилируемые планки, которые устанавливаются между полом и стенами. 

Для подготовки отверстий под трубы используйте сверло, диаметр которого на 8-10 мм превышает сечение трубы. Чтобы крепление гвоздями было более надежным, можете стянуть доски скобами с помощью строительного степлера. 

Пошаговая инструкция по выравниванию пола 

Полы практически никогда не бывают идеально ровными и гладкими, особенно в старых домах. В отдельных ситуациях перепады могут достигать 20 см по высоте. Привести подобную поверхность в надлежащее состояние очень сложно, а бетонную стяжку можно делать не во всех ситуациях. Не каждая балка в старом доме сможет выдержать большие нагрузки. В таких ситуациях на помощь приходят регулируемые лаги. Устанавливаются они в следующей последовательности. 

Сначала в специально подготовленные отверстия в лагах ввинчиваются болты. Оптимальное количество отверстий – не менее 5 на каждые 2 м балки. После этого лаги раскладываются по заранее определенному шагу. В перекрытиях создаются отверстия для дюбель-гвоздей. Сверло нужно доводить до отверстий для стоечных болтов. Лаги выравниваются по строительному уровню, после чего забиваются дюбель-гвозди. Выступающие части болтов-стоек нужно срезать. Можно настилать финишное покрытие. 

Финишная отделка пола 

Укладкой пола на лаги работа не заканчивается. Нужно устранить перепады по высоте и шероховатости. Удобнее всего это делать при помощи циклевочной машинки или небольшой шлифмашины. Циклевать начинайте крупной наждачкой, после чего отполируйте выровненную поверхность мелкозернистой шкуркой. 

В завершение нужно нанести защитный состав, который повысит износостойкость и срок службы пола. Можно использовать восковую мастику, паркетный лак и масляную пропитку. Выберите наиболее подходящий для вас вариант. После того как защитный состав высохнет, приступайте к устройству желаемого финишного покрытия. Удачной работы!

 

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности крепления к стене дома, к первому венцу, какой материал использовать, размер, цена, фото

Статьи

Решающий фактор в вопросе, какой брус использовать для лаг пола, будет зависеть, в первую очередь, от площади помещения и способа монтажа самих лаг, ну и, конечно, от вашего желания по выбору породы древесины. Для таких балок подходят твёрдые породы со средней или высокой устойчивостью к гниению, например, это может быть дуб или ясень (высокая устойчивость) или более мягкие – сосна и лиственница (средняя устойчивость).

Также вам придётся выбрать правильное сечение таких балок, чтобы полы не прогибались и не скрипели, а ещё нужно правильно их установить, но обо всём этом ниже, где вы ещё сможете посмотреть видео в этой статье.

Лаги смонтированы в виде обрешётки

Половые лаги

Лагами принято называть горизонтальные балки, которые могут быть из металла, бетона или пластика, но чаще всего для этого используется деревянный брус или бревно. Они являются наиболее распространённым основанием для укладки пола из пиломатериалов.

Выбор сечения

Сечение балок напрямую связано с толщиной покрытия пола

• Для таких балок лучше всего подходит прямоугольный брус, где высота в два раза больше его ширины, например, это может быть 100×50 мм или 150×80 мм. Также на параметры сечения будет влиять способ установки (они могут быть установлены на бетонное перекрытие или стяжку, либо на точечные опоры) и ещё длина пролёта – это уже относится к площади помещения;
• В тех случаях, когда лаги монтируются прямо на бетонное перекрытие или стяжку, пропорции их сечения не имеют никакого значения. Поэтому, они могут быть из бруска 50×50 мм, причём его зачастую даже не фиксируют к черновому основанию и пол получается вроде щита. Безусловно, это наиболее простой вариант, как в расчётах, так и в монтаже – главное выдержать нужный шаг в соответствии с толщиной половиц;
• Если вы собираетесь монтировать полы с утеплением, то высота сечения балки будет иметь большое значение – во-первых, вам может понадобиться нашивка черепного бруса для чернового пола, что заберёт, минимум, 30-40 мм высоты, а, во-вторых, нужно оставить вентзазор.
  Вентиляционный зазор для дощатого покрытия нужен обязательно, поэтому, минимальное расстояние между нижней частью доски деревянного настила и утеплителем должно составлять не менее 20 мм, хотя лучше всего, чтобы это было 25-30 мм. Это позволит естественной циркуляции воздуха принести наибольшую пользу;

План укладки на кирпичные столбики

• Когда приходится монтировать полы первого этажа по грунтовому основанию, то для того чтобы лаги не контактировали с землёй, их устанавливают на столбики. Эти столбики обычно делают из рядового кирпича, размещая их через 120 см друг от друга.
  Для столбиков нужно будет залить фундамент 40×40 см, но можно также сделать это не точечно, а залить ленту – так будет гораздо проще вывести горизонтальный уровень.

Размер бруса для лаг для пола — зависимость поперечного сечения от длины пролёта

Примечание. Если у вас нет подходящего бруса, чтобы сделать из него такие балки, инструкция позволяет воспользоваться обрезной деревянной доской.
Сшейте две доски между собой саморезами, и вы получите полноценную лагу.

Шаг установки

Шаг установки

Цена материала будет зависеть не только от породы древесины, но и от её количества, следовательно, перед тем, как начинать монтаж, вам нужно определить нужное (оптимальное) расстояние между лагами. Также для этого нужно подсчитать количество материала на точечные опоры и количество брусков, необходимое для черепного бруса.

Допускается увеличение шага между балками, но для этого настил должен иметь толщину 50 мм, либо поверх балок делается обрешётка из тех же половых досок с шагом 15-20 см – это значительно увеличивает мощность основания.

Если для настила используется доска 25-30м толщиной, то расстояние между лагами делают довольно маленькое, всего 30-40 см. Для монтажа половиц толщиной 40 мм, это расстояние можно увеличивать до 70 см, а если доска имеет 50 мм, то шаг можно выдерживать величиной в метр.

Как вы понимаете, сокращения шага увеличит ваши расходы на закупку материалов, но в то же время это повышает жёсткость покрытия, поэтому окончательный выбор всё равно остаётся за собственником.

Таблица для вычисления шага

Примечание. При укладке лаг следует учитывать, что расстояние крайней балки от стены должно быть не более установленного в данном случае шага.
Но обычно это расстояние составляет не более 30-40 см.

Геометрические ориентиры

Укладка на бетонную стяжку

Для правильной сборки деревянного пола своими руками необходимо соблюдать ориентацию в пространстве и для этого вам нужно будет просто запомнить несколько строительных правил.

• Направление лаги всегда располагается «в крест» расположению досок чистового покрытия. А вот сами половицы всегда укладываются вдоль потока естественного освещения,т.е. перпендикулярно окну;
• В помещениях с повышенной проходимостью, как то, в прихожих, тамбурах, гостиных и тому подобное, доски укладываются вдоль направлению движения. Значит, основание вам нужно будет уложить перпендикулярно (поперёк) движению.

Примечание. В тех случаях, когда лаги укладываются на брус, который служит точечной опорой, как на верхней фотографии, то крепление лаг к брусу делается «в крест».

Способы соединения

Лага установлена на обвязку и зафиксирована к венцу

Теперь давайте рассмотрим, как крепить лаги к первому венцу бруса, и при этом создать максимальную жёсткость для основания и покрытия. Самое основное правило, это создание опоры для балки – в данном случае (ситуация, как на верхней фотографии) лага опирается на брус обвязки, но при этом она ещё фиксируется к нижнему венцу с помощью стального усиленного уголка.

Но такой способ больше всего подходит для первого этажа, где обвязка получается несколько шире венца.

Крепление на уголках

Если при эксплуатации на пол не будет оказываться больших вертикальных нагрузок, то в таких ситуациях можно ограничиться крепежом в виде стального усиленного уголка, вроде того, как на верхнем фото. Такой способ зачастую используется для лаг перекрытия на второй этаж или на чердак. Но это не является правилом – скорее, это исключение из правил.

Врезные балки

Достаточно жёстким и надёжным получается крепление лаг к стене дома из бруса путём их врезки в обвязку и/или в нижний или в верхний венец (для второго этажа или чердака).

Как правило, в таких случаях паз делается на половину ширины бруса (бревна), но лага укладывается в него с деформационным зазором 5 мм на случай набухания древесины от влаги. В некоторых случаях её дополнительно фиксируют металлическими уголками, хотя это уже на усмотрение заказчика.

Стыковка «в полбруса»

Если у вас недостаточно цельного пиломатериала, то это ещё не означает, что вам придётся покупать дополнительные профили – их можно стыковать, а способы соединения показаны на верхнем рисунке.

Но в таких случаях под стыком обязательно должно быть жёсткое основание – как правило, это столбик, но вообще-то соединения просто подгоняют к такой точке. Помимо саморезов, которыми вы скрепляете стык, по бокам лаги (с двух сторон) следует нашить отрезки доски по метру, чтобы придать балке жёсткость.

П-образный металлический крепёж для фиксации балки

Лаги обязательно нужно фиксировать к точечным опорам и если это кирпичные столбики, то лучше всего (удобнее) использовать для этого П-образный крепёж, который должен соответствовать ширине бруса.

Сам кронштейн прикручивается к опорному столбику, а лага уже фиксируется ушами этого крепежа при помощи саморезов. При этом следует подбирать шурупы по длине, чтобы они входили в древесину на глубину не менее 30-50 мм, но можно и больше.

Лаги с регулировкой

Сейчас входят в потребление крепления с регулировкой по высоте в комплекте с пластиковыми лагами – они выдерживают до 5т/м² пола. Но для монтажа такого устройства необходимо жёсткое основание – лучше всего для этого подходит стяжка или бетонное перекрытие.

Заключение

В заключение хотелось бы вам напомнить, что для монтажа и долгосрочной эксплуатации лаг понадобится отсечная или общая гидроизоляция. То есть, вы можете использовать рубероид или плотный полиэтилен в качестве подстилки, битум для обмазки балки или какой-либо антисептик для защиты от гниения и/или грибковой плесени.

Расчет структурных соединений для Home Inspector

Расчетная прочность гвоздей выше, когда гвоздь забивается сбоку, а не в торец элемента. Информация об извлечении доступна для гвоздей, забитых в боковой слой; однако способность выдергивания гвоздя, вбитого в торцевое волокно, принимается равной нулю из-за его ненадежности. Кроме того, в NDS не предусмотрен метод определения величины извлечения гвоздей с деформированным стержнем. Эти гвозди значительно увеличивают способность к извлечению и часто используются для крепления обшивки крыши в районах с сильным ветром. Они также используются для крепления напольной обшивки и некоторых материалов для сайдинга, чтобы предотвратить выпадение гвоздей. Использование деформированных стержневых гвоздей обычно основано на опыте или предпочтениях.

Расчетное значение сдвига Z для гвоздя обычно определяется с помощью следующих таблиц из NDS•12:

• Таблицы 12.3A и B. Прибитые гвоздями соединения «дерево-к-дереву», односрезные (двухзвенные) соединения с одинаковыми породами пиломатериалов с использованием коробчатых или обыкновенных гвоздей соответственно.
• Таблицы 12.3E и F. Соединения металлической пластины с деревом с помощью коробчатых или обычных гвоздей соответственно.

Уравнения текучести в NDS•12.3 могут использоваться для условий, не представленных в таблицах расчетных значений для З . Независимо от метода, используемого для определения значения Z для одного гвоздя, значение необходимо скорректировать, как описано в разделе 7.3.2. Как указано в NDS, стоимость одного гвоздя используется для определения расчетной стоимости.

Также стоит упомянуть, что NDS предоставляет уравнение для определения допустимого расчетного значения сдвига, когда гвоздевое соединение нагружается при комбинированном вытягивании и сдвиге. Уравнение представляется наиболее применимым к соединению торцевой фермы с кровельным покрытием в условиях подъема кровельного покрытия и поперечной нагрузки стен от ветра. Проектировщик может предусмотреть другие варианты применения, но должен позаботиться об учете сочетания нагрузок, необходимых для создания одновременного подъема и сдвига, достойных специального расчета.

Болтовые соединения

Болты могут быть спроектированы в соответствии с NDS•8, чтобы выдерживать сдвигающие нагрузки в соединениях дерево-дерево, дерево-металл и дерево-бетон. Как уже упоминалось, для соединения дерева с другими материалами, особенно с бетоном и кирпичной кладкой, можно использовать множество специальных крепежных болтов. Одним из распространенных примеров является анкер с эпоксидной смолой. Для конструкций соединений, в которых используются запатентованные системы крепления, следует обращаться к данным производителя.

Расчетное значение сдвига Z для болтового соединения обычно определяется с помощью следующих таблиц из NDS•8:

• Таблица 8.2A. Болтовые соединения древесины с древесиной, односрезные (двухзвенные) соединения с одинаковыми породами пиломатериалов.
• Таблица 8.2В. Болтовые соединения металлической пластины с деревом, односрезные (двухзвенные); толщина металлической пластины не менее 1/4 дюйма.
• Таблица 8.2D. Болтовые односрезные соединения дерева с бетоном; исходя из минимальной 6-дюймовой заделки болта в бетоне с минимальной вязкостью fc = 2000 фунтов на квадратный дюйм.

Следует отметить, что NDS не предоставляет значения W для болтов. Величина натяжения болтового соединения в деревянном каркасе обычно ограничивается несущей способностью дерева, определяемой площадью поверхности шайбы, используемой под головкой болта или гайкой. Следует учитывать способность шайбы к изгибу. Например, широкая, но тонкая шайба не будет равномерно распределять нагрузку на окружающую древесину.

Расположение болтов и сверление отверстий чрезвычайно важны для работы болтового соединения. Проектировщик должен тщательно соблюдать минимальные требования к краям, краям и расстояниям в соответствии с NDS•8.5.

Любая возможная скручивающая нагрузка на болтовое соединение (или любое соединение, если уж на то пошло) также должна учитываться в соответствии с NDS. В таких условиях расположение крепежных деталей в соединении может стать критическим для сопротивления как прямой сдвигающей нагрузке, так и нагрузкам, создаваемым скручивающим моментом в соединении. К счастью, это условие не часто применимо к типичной легкой каркасной конструкции. Однако консольные элементы, которые полагаются на соединения для крепления консольного элемента к другим элементам, будут испытывать этот эффект, а крепежные детали, расположенные ближе всего к консольному пролету, будут подвергаться большей сдвигающей нагрузке. Один из примеров этого состояния иногда возникает при строительстве балконов в жилых домах; неспособность учесть описанный выше эффект была связана с некоторыми заметными обрушениями балконов.

Для деревянных элементов, прикрепленных болтами к бетону, расчетные поперечные значения приведены в NDS•Таблица 8.2 E. Уравнения текучести (или общие уравнения для дюбелей) также могут использоваться для консервативного определения несущей способности соединения.

Шурупы с затяжкой

Шурупы с затяжкой (или болты с затяжкой) могут быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать сдвигающие и вытягивающие нагрузки в соединениях «дерево-дерево» и «металл-дерево» в соответствии с NDS•9. Как уже упоминалось, в древесину можно установить многие специальные крепежные элементы винтового типа. Некоторые нарезают собственные отверстия и не требуют предварительного сверления. Для конструкций соединений, в которых используются запатентованные системы крепления, следует обращаться к данным производителя.

Прочность на извлечение стягивающего шурупа (вставленного в боковое волокно пиломатериала) определяется либо в соответствии с приведенным ниже эмпирическим расчетным уравнением, либо в соответствии с NDS•Таблица 9.2A. Следует отметить, что уравнение, приведенное ниже, основано на испытаниях винтовых соединений с одинарным запаздыванием и связано с понижающим коэффициентом 0,2, применяемым к средней предельной способности извлечения для корректировки продолжительности нагрузки и безопасности. Кроме того, длина проникновения стягивающего винта Lp в основной элемент не включает коническую часть в конце.

Допустимая расчетная прочность на извлечение стягивающего винта больше, когда винт устанавливается сбоку, а не в торце волокна элемента. Однако, в отличие от обработки гвоздей, прочность на извлечение шурупов, установленных в концевой слой, можно рассчитать с помощью поправочного коэффициента Ceg по уравнению, приведенному выше.

Расчетное значение сдвига Z для стягивающего винта обычно определяется с помощью следующих таблиц из NDS•9:

• Таблица 9.3А. Стяжные винтовые, односрезные (двухзвенные) соединения с одинаковыми породами пиломатериалов для обоих элементов.
• Таблица 9.3В. Шурупы с запаздыванием и соединения металлической пластины с деревом.

Уравнения текучести в NDS•9.3 могут использоваться для условий, не представленных в таблицах расчетных значений для Z . Независимо от метода, используемого для определения значения Z для одного стягивающего винта, значение необходимо скорректировать.

Вопросы проектирования системы
Как и в случае любых строительных норм и правил или проектных спецификаций, положения NDS могут учитывать или не учитывать различные условия, возникающие в полевых условиях. Могут быть альтернативные или улучшенные подходы к проектированию. Точно так же здесь уместно рассмотреть некоторые соображения, касающиеся конструкции соединения с древесиной.

Во-первых, из соображений общего дизайна следует избегать переполненных соединений. Если используется слишком много крепежных элементов (особенно гвоздей), они могут расколоться во время установки. Когда соединения становятся скученными, следует рассмотреть альтернативный крепеж или соединительную деталь. В принципе, деталь подключения должна быть практичной и эффективной.

Во-вторых, в то время как NDS рассматривает системные эффекты в конкретном соединении (т. е. элементе), в котором используется несколько болтов или стягивающих винтов (т. е. коэффициент группового действия Cg ), он не включает положений, касающихся системных эффектов нескольких соединений в узел или система компонентов. Поэтому ниже дается некоторое рассмотрение системных эффектов на основе нескольких соответствующих исследований, связанных с ключевыми связями в доме, которые позволяют жилью эффективно функционировать как структурная единица.

Соединения для снятия обшивки
Несколько прошлых исследований были сосредоточены на креплении обшивки крыши и извлечении гвоздей, главным образом, в результате урагана Эндрю (HUD, 1999a; McClain, 1997; Cunningham, 1993; Mizzell and Schiff, 1994; и Murphy, Пай и Розовский, 1995). Исследования выявили проблемы, связанные с прогнозированием отрывной способности обшивки на основе показателей отрыва одного гвоздя и определением вспомогательной нагрузки на отрыв (т. е. давления всасывания ветра) на конкретный крепеж обшивки. Однако один очевидный вывод заключается в том, что гвозди на внутренней стороне панелей обшивки крыши являются критическими крепежными элементами (т. Е. Инициируют отказ при извлечении панели) из-за, как правило, большей площади притока, обслуживаемой этими крепежными элементами. Исследования также выявили преимущества использования шурупов и гвоздей с деформированным стержнем. Тем не менее, использование стандартной геометрической площади притока крепежа обшивки и ветровых нагрузок, наряду со значениями выноса NDS, обычно приводит к разумному расчету с использованием гвоздей. Коэффициент продолжительности ветровой нагрузки также следует применять для корректировки значений отбора, поскольку соразмерное снижение подразумевается в расчетных значениях отбора по сравнению с краткосрочной, испытанной и конечной пропускной способностью.

Интересно отметить, однако, что одно исследование показало, что нижняя предельная (т. Розовский, 1995). Разница была в 1,39 раза больше, чем значения для одного гвоздя. Хотя это предполагает, что коэффициент системы удаления для обшивки гвоздей составляет не менее 1,3, он должен учитывать дополнительные соображения. Например, обшивочные гвозди забивают люди с помощью инструментов в несколько неблагоприятных условиях (т. е. на крыше), а не в лаборатории. Таким образом, этот системный эффект можно лучше всего рассматривать как разумный допуск конструкции на фактическое отклонение расстояния между гвоздями по сравнению с предполагаемым проектом. Таким образом, 8-9дюймовый шаг гвоздей на гвоздях обшивки крыши в области панели может быть допущен, когда 6-дюймовый интервал нацелен на дизайн.

Соединения крыши со стеной
В нескольких исследованиях изучалась возможность соединения крыши со стеной (т. скобы, склейка и др.). Опять же, основная проблема связана с сильным ветром, например, во время урагана Эндрю и других экстремальных ветровых явлений.

Во-первых, в качестве пояснения, понижающий коэффициент Ctn не применяется к наклонным гвоздям, которые используются для соединения стропил со стеной и пола со стеной в обычном жилом строительстве. Забивание гвоздей происходит, когда гвоздь вбивается под углом в направлении, параллельном волокну на конце элемента (т. е. соединение гвоздя с гвоздем в стене с верхней или нижней пластиной, которое можно использовать вместо торцевого гвоздя). Наклонное забивание происходит, когда гвоздь забивается под углом, но в направлении, перпендикулярном волокну, через боковую сторону элемента и в лицевую волокно другого (т. ). Хотя это в целом надежное соединение в большинстве домов и подобных конструкций, построенных в Соединенных Штатах, даже хорошо спроектированное соединение с наклонными гвоздями, используемое для крепления крыш к стенам, нецелесообразно в регионах, подверженных ураганам, или в аналогичных районах с сильным ветром. В этих условиях предпочтительнее металлический ремешок или скоба.

Основываясь на исследованиях соединений крыши и стены, можно сделать следующие пять основных выводов (Reed et al., 1996; Conner et al., 1987):

1. В целом было обнаружено, что (не путать с ногтями на ногах) в сочетании с металлическими ремнями или скобами не обеспечивают прямого дополнительного сопротивления подъему.
2. Основная металлическая скручивающаяся лента, размещенная на внутренней стороне стен (т. е. на стороне гипсокартона), привела к отрыву верхней панели и преждевременному выходу из строя. Однако полоса, расположенная снаружи стены (т. е. со стороны структурной обшивки), смогла развить свою полную мощность без дополнительного усиления обычного соединения стойки с верхней пластиной (см. Таблицу 1).
3. Способность к извлечению одиночных соединений с наклонными гвоздями была обоснованно предсказана NDS с коэффициентом безопасности примерно от 2 до 3,5. Тем не менее, при одновременном испытании нескольких соединений системный коэффициент способности выдергивания больше 1,3 был обнаружен для соединения стропила со стеной с наклонными гвоздями. Подобный системный эффект не был обнаружен на ленточных соединениях, хотя пропускная способность лент была значительно выше. Предельная нагрузка простого соединения планками (с использованием пяти гвоздей 8d с каждой стороны ленты — пять в еловом стропиле и пять в верхней пластине из южной желтой сосны) составила около 1,900 фунтов за соединение. Было обнаружено, что вместимость трех обычных наклонных гвоздей диаметром 8d, используемых в одной и той же конфигурации соединения, составляет в среднем 420 фунтов с более высокими вариациями. Когда три 8d соединения общего ногтя были протестированы в сборке из восьми таких суставов, было обнаружено, что средняя предельная способность к вытягиванию одного сустава составляет 670 фунтов с несколько меньшим разбросом. Аналогичные системные увеличения не были обнаружены для ленточных соединений. Грузоподъемность 670 фунтов была аналогична той, которая была реализована для соединения стропила со стеной с использованием трех коробчатых гвоздей 16d в каркасе из ели Дугласа.
4. Было обнаружено, что опубликованное производителем ремня значение имеет чрезмерный запас прочности более 5 по отношению к средней предельной грузоподъемности. С учетом соответствующего коэффициента запаса прочности в диапазоне от 2 до 3 (рассчитанного путем применения уравнений NDS к сдвигу гвоздей с использованием металлической боковой пластины) ремешок (простой скручивающийся ремешок весом 18 г) может выдерживать множество условий сильного ветра с простая, экономичная деталь подключения.
5. Было обнаружено, что использование гвоздей с деформированным стержнем (т. е. кольцевых гвоздей) значительно увеличивает несущую способность соединений крыши и стены с использованием метода наклонного гвоздя.

Пяточное соединение в соединениях стропил с потолочной балкой
Пяточное соединение в месте пересечения стропил и потолочных балок долгое время считалось одним из самых слабых соединений в традиционном деревянном каркасе крыши. На самом деле, это сильно нагруженное соединение представляет собой одну из существенных причин для использования деревянных ферм, а не обычных стропил (особенно в условиях сильного ветра или снеговой нагрузки). Тем не менее, проектировщик должен понимать, как работают традиционные соединения стропильных балок с перекрытием, так как они часто встречаются в жилищном строительстве.

Во-первых, каркас обычных стропил и потолочных балок (поперечных связей) представляет собой просто сборную ферму. Следовательно, нагрузки на суставы можно анализировать с помощью методов, применимых к фермам (т. е. анализ шарнирных соединений). Однако следует учитывать производительность системы. Как упоминалось ранее для ферм крыши, системный коэффициент 1,1 применим к растянутым элементам и соединениям. Таким образом, расчетная способность гвоздей к сдвигу в пяточном стыке (и в соединениях потолочных балок) может быть умножена на системный коэффициент 1,1, который считается консервативным. Во-вторых, следует помнить, что значения сдвига гвоздей основаны на пределе деформации и обычно имеют консервативный коэффициент безопасности от 3 до 5 по отношению к предельным нагрузкам. Наконец, значения гвоздей следует скорректировать с учетом продолжительности нагрузки (т. е. коэффициент продолжительности снеговой нагрузки от 1,15 до 1,25). С учетом этих соображений и с использованием опорных раскосов стропил в середине пролета или рядом с ним (как это обычно бывает) должны быть возможны разумные конструкции пяточных соединений для большинства типичных условий проектирования в жилищном строительстве.

Соединение стены с полом
Когда деревянные подошвы соединяются с деревянными полами, часто используется много гвоздей, особенно по всей длине подошвы или плиты основания стены. При соединении с бетонной плитой или фундаментной стеной обычно имеется несколько болтов по длине нижней плиты. Это указывает на вопрос о возможных системных эффектах при оценке способности сдвига (и подъемной силы) этих соединений для целей проектирования.

В ходе недавних испытаний стен на сдвиг было обнаружено, что стены, соединенные пневматическими гвоздями (0,131 дюйма в диаметре и 3 дюйма в длину), расположенными попарно на расстоянии 16 дюймов от центра вдоль нижней пластины, выдерживают более 600 фунтов при сдвиге на гвоздь. Нижняя пластина была из пиломатериалов из ели, сосны и пихты, а опорная балка — из южной желтой сосны. Это значение примерно в 4,5 раза превышает скорректированную допустимую расчетную способность к сдвигу, рассчитанную с помощью уравнений NDS. Точно так же соединения с использованием анкерных болтов диаметром 5/8 дюйма на расстоянии 6 футов от центра (при прочих равных условиях) были испытаны в стеновых узлах с полным сдвигом; предельная способность к сдвигу на один болт составила 4400 фунтов. Это значение примерно в 3,5 раза превышает скорректированную допустимую расчетную способность к сдвигу согласно уравнениям NDS. Эти запасы безопасности кажутся чрезмерными и должны учитываться разработчиком при оценке подобных соединений с практической точки зрения системы.

Проектирование бетонных и каменных соединений
Общие положения
В типовом жилищном строительстве соединение бетонных и каменных элементов или систем обычно связано с фундаментом и обычно осуществляется в соответствии со стандартами или принятой практикой. Болтовые соединения деревянных элементов с бетоном подходят для болтовых соединений деревянных элементов с надлежащим образом залитым раствором кирпичной кладкой. Кроме того, для крепления древесных материалов к кирпичной кладке или бетону можно использовать многочисленные специальные крепежные детали или соединители (в том числе механические и монолитные). Разработчик должен обратиться к литературе производителя для получения информации о доступных соединителях, крепежных элементах и ​​расчетных значениях.

Бетонный или каменный фундамент Стена к основанию
Соединения с основанием, если таковые имеются, предназначены для передачи сдвигающих нагрузок от стены к основанию ниже. Сдвиговые нагрузки обычно создаются боковым давлением грунта, действующим на фундамент.

Типы лагов Minecraft и способы их устранения — База знаний

Поскольку Minecraft настолько разнообразен с различными настройками, модами и плагинами, можно сделать несколько вещей, чтобы уменьшить лаги на сервере.

Типы лагов Minecraft и способы их устранения
Общие причины:

— Слишком много игроков без достаточного количества оперативной памяти.
— Слишком много мобов/предметов без достаточного количества оперативной памяти.
— Игрок находится слишком далеко от сервера.
 – Поврежденные фрагменты/сущности
 – На сервере запущено слишком много миров без достаточного объема оперативной памяти.
— В консоли идет спам ошибок.
— На сервере запущено слишком много плагинов без достаточного количества оперативной памяти.

Ошибки консоли
Всегда проверяйте наличие ошибок консоли перед отправкой заявки.

Шаг 1.  Проверьте, нет ли ошибок в консоли. Если есть какие-либо СЕРЬЕЗНЫЕ ошибки , это может быть причиной задержки.

Шаг 2.  Попробуйте устранить эти ошибки. У MelonCube есть база знаний, полная руководств.

Не пугайтесь, если есть Конец потока с тегом СЕРЬЕЗНЫЙ , если это не спам в консоли.

Задержка TPS (задержка сервера)
Следующий тип задержки — задержка сервера. Он описан в Minecraft как TPS. TPS означает тики в секунду. TPS также известен как игровые тики и составляет максимум 20. 20 TPS жестко запрограммированы в Minecraft как универсальная скорость. Другими словами, с точки зрения игры можно различить наименьшее возможное количество времени. Каждый «тик» заставляет игру пересчитывать направления мобов, а также другие вещи, такие как выращивание урожая, корректировка направления мобов и т. д. Чтобы получить представление о том, как долго это происходит, каждый тик красного камня эквивалентен 2 играм. клещи. Вот почему существуют «половинные» тики редстоуна, равные 1 игровому тику. Помните, что TPS и FPS разные — скорость и возможности сервера управляют TPS. FPS зависит от компьютера игрока.

Уменьшить расстояние просмотра
Рекомендуется уменьшить расстояние просмотра сервера с 10 по умолчанию до значения от 6 до 8.

ClearLag
Этот плагин превосходен, легко настраивается и рекомендуется для любого сервера. ClearLag можно найти на Bukkit здесь.

Шаг 1.  После установки ClearLag выполните команду lagg check , чтобы узнать, сколько объектов находится на сервере.

Шаг 2.  Если это небольшой сервер, причиной задержки может быть любое значение, превышающее «500».

Шаг 3.  Если объектов много, выполните команды lagg clear и lagg killmobs . Это удалит с сервера объекты, вызывающие лаги, то есть предметы на земле и мобов.

Удалить плагины
Чем больше плееров и плагинов, тем больше нужно оперативной памяти. Если есть много плагинов и недостаточно оперативной памяти, сервер будет перегружен, что приведет к скачкам лагов и сбоям.
Лучше всего ограничить количество подключаемых модулей на сервере, так как некоторые подключаемые модули, такие как Survival Games, могут использовать до 1 ГБ ОЗУ.

Поврежденные чанки + наращивание сущностей
Распространенной проблемой на серверах Minecraft является повреждение «чанков» мира. Пример: Ошибки повреждения блока. Кроме того, объекты могут накапливаться в мире, и многие объекты на небольшой площади (мобы, предметы на полу и т. д.) также могут вызывать задержки FPS и TPS. Рекомендуется запустить средство исправления региона. При запуске сервера с MelonCube для этого можно создать заявку в службу поддержки. Кроме того, игрок может использовать этот инструмент здесь: Minecraft Region Fixer 9.0087
Недостаточно памяти
Запуск сервера без достаточного количества памяти для мира/плагинов/модов часто может вызывать задержки. Подробнее об этом читайте здесь: Проблемы с нехваткой памяти

Задержка FPS (отставание клиента)
Меня беспокоит задержка клиента. Это отставание является прямым результатом клиента, вызванного тем, что на его компьютере запущена игра Minecraft. На задержку клиента влияют многие объекты (например, тысячи сброшенных блоков или животных) и другие связанные элементы, такие как значения освещенности в структурах, использующих пакеты шейдеров, моды и т. д.). Это приведет к падению FPS (кадров в секунду) и является наиболее распространенным типом задержки. При игре на серверах это уменьшается, поскольку расчеты игрового движка выполняются на другом компьютере (сервере), что сводит к минимуму меры, необходимые для запуска компьютера игрока, и дает игроку больше ресурсов для игры. Это единственный вид задержки, на который влияет качество компьютера.

Устранение задержки FPS
Мод Optifine может помочь игрокам достичь более высокого FPS при том же качестве. Другая стратегия состоит в том, чтобы создать пустой мир только с зоной возрождения, удалив всю ненужную землю. Кроме того, если область возрождения находится в том же мире, где будут играть игроки, использование WorldEdit для заполнения пещер внизу камнем может помочь уменьшить количество значений освещения, вычисляемых при появлении игрока. Еще один полезный шаг — удалить все ненужные и быстро мигающие механизмы редстоуна. Чтобы ограничить присутствие мобов вблизи области возрождения, можно использовать WorldGuard для регионов и флагов, чтобы заблокировать спавн мобов.

Задержка
Наконец, есть Задержка или задержка Интернета. Отставание в Интернете обычно возникает из-за географической удаленности от хоста сервера. Это означает, что электрическим импульсам требуется много миллисекунд, чтобы достичь сервера, а затем вернуться обратно. Может быть задержка между вводом с компьютера и появлением на экранах игрока, например, размещение блока перед другом. Во-первых, игрок должен щелкнуть, чтобы разместить блок; затем эта информация должна пройти до 12 756 км (диаметр Земли) на сервер. Затем эта информация должна быть обработана и отправлена ​​на компьютер друга игрока, который может находиться на расстоянии до 12 756 км. Путешествие на такое большое расстояние может занять некоторое время. Другие виды задержек в Интернете могут включать проблемы с пропускной способностью, распространенные в случае атаки DDoS (распределенный отказ в обслуживании), когда сервер бомбардируется таким количеством подключений, что он не может обрабатывать стандартные подключения. Это похоже на то, как дороги становятся медленнее и блокируют движение, когда на них много машин.

Исправление задержки
Чтобы проверить задержку с сервером, войдите в Minecraft и добавьте сервер в тест. Когда он будет добавлен, в правом верхнем углу поля сервера появится небольшой значок прямо над количеством слотов, которые занимает сервер.