Соединение лаг пола между собой по длине: Соединение бруса между собой по длине для лаг

Содержание

выбор толщины материала, установка, выравнивание, закрепление на основании

Ремонт любого типа помещения может потребовать выравнивания пола. Когда старое покрытие изнашивается, приходит время выбирать тип нового материала и способ его укладки. Часто опытные мастера рекомендуют использовать лаги для пола. Почему именно они? Потому что такая конструкция будет практичной, долговечной и экологичной.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Функция лаг
Требования к материалу
- Размеры брусьев
- Сращивание лаг
- Оптимальное сечение
- Расстояние между лагами
Крепление к основанию
- Деревянное основание
- Бетонное основание
- Укладка по грунту

Функция лаг

Несмотря на большое количество разнообразных способов выравнивания пола, лаги остаются одним из наиболее эффективных типов конструкции. Основной их функцией является создание идеально ровной поверхности. Она позволит производить последующие работы по внутренней отделке помещения.

Также стоит подчеркнуть, что данный тип покрытия дает возможность соблюсти определенное расстояние между насыпью и напольной поверхностью. Именно это расстояние и будет отлично вентилироваться и предотвращать процесс гниения материалов.

Самая большая опасность возникает тогда, когда лаги укладываются по грунту. В таком случае древесина может слишком рано выйти из строя. Поэтому профессионалы всегда немного поднимают уровень пола, чтобы обеспечить полноценную вентиляцию. Также есть еще несколько основных функций, которые выполняют лаги:

распределение нагрузки по всему фундаменту;
возможность прокладывать различные типы коммуникаций, которые нежелательно помещать над полом;
появление свободного пространства дает возможность применять теплоизоляционные материалы. Их насчитывается большое количество. А поэтому можно выбрать наиболее подходящий – опилки, керамзит, минеральная вата и многие другие типы.

Если хозяев помещения не устраивает высота пола, ее можно отрегулировать до оптимальных показателей лагами. Использование качественных материалов гарантирует надежность и неподвижность конструкции. Специальные точки опоры служат крепким основанием для прочного пола. Простые и недорогие материалы позволяют произвести их монтаж любому человеку, для этого не понадобятся специфические знания.

Требования к материалу

Самый оптимальный вариант – покупка готового бруса. Он уже будет соответствовать всем требованиям плотности и надежности. Несмотря на это, возможен вариант изготовления бруса своими руками. Процесс формирования изделия не займет много времени, но потребует качественных материалов. Древесина должна иметь определенный уровень влажности – 18 или 20%. Если данное значение будет выше, вскоре конструкция всего пола деформируется. Произойдет это сразу же после высыхания древесины.

Как правило, большинство покупателей останавливает свой выбор на сосне. Этот материал характеризуется повышенной устойчивостью к всевозможным воздействиям и является достаточно прочным. Пихта и ель также часто используются. В основном качество не считается основным критерием при выборе материалов. Можно покупать как второй, так и третий сорт древесины. Вся она составит крепкую конструкцию.

Обратите внимание! В тех случаях, когда бюджет ремонта небольшой, можно воспользоваться простыми досками. Они зачастую крепятся между собой саморезами. Ставят их на ребро.

Когда требуется монтаж слишком длинных брусьев, применяют специальное соединение замкового типа. Также можно соединить материал стык в стык. В том месте, где брусья крепятся, специалисты устанавливают устойчивую опору. В качестве такой опоры часто выступают небольшие столбы из кирпича.

Прочность и ровные стороны являются главным показателем надежности основания пола. Материалы в обязательном порядке должны быть устойчивы к деформации при критических нагрузках. Иногда выбирают железобетон, металлические детали или пластик. Но ни один из перечисленных вариантов не пользуется таким успехом, как деревянный брус.

Так как качество не в приоритете, можно покупать более дешевые варианты изделий. Сосна и ель считаются единственными породами древесины, которые можно купить дешево. Правда, как говорят опытные специалисты, установка лаг из данных пород потребует дополнительной гидроизоляции.

Дорогой считается осина, а также лиственница. Эти породы, хотя и характеризуются завышенной стоимостью, являются незаменимыми вариантами в тех помещениях, где наблюдается повышенный уровень влажности. Если ключевыми критериями выбора являются устойчивость материала к быстрому гниению и максимальная прочность, лиственница будет лучшим решением.

Размеры брусьев

Правильное определение размеров лаг позволит создать максимально надежную и долговечную конструкцию. Прежде чем оплачивать товар в специализированном магазине, необходимо высчитать не только длину изделий, но и оптимальную толщину.

В основном определение длины не является сложной задачей. Изначально задается определенное направление укладки, относительно его и высчитывается длина. При этом следует учитывать все размеры помещения, в котором сооружается конструкция напольного покрытия. Как правило, длина брусьев устанавливается на 3 см меньше длины и ширины комнаты. Зачем это делается? Для того чтобы со временем при перепадах температуры все покрытие не деформировалось.

Сращивание лаг

Высокую прочность и устойчивость конструкции можно обеспечить путем применения цельных материалов. Правда, такой вариант возможен только в том случае, когда параметры брусьев совпадают с размерами комнаты. Но может оказаться и так, что длины пиломатериалов будет недостаточно. Как усиливать половые лаги в этом случае?

Увеличение размеров и усиление конструкции выполняется путем сращивания материала. Для этого берут изделия с надпилом в полдерева и скрепляют между собой. Зачастую для этих целей используют специальные оцинкованные накладки. Правила сращивания брусьев такие.

Место соединения должно поддерживаться специальной опорой. Чтобы обеспечить устойчивость, можно соорудить небольшой опорный столб из кирпича или других материалов.

Точки соединения лаг обязательно должны смещаться относительно друг друга.

Если указанные правила не будут соблюдены, хозяева дома рискуют получить в результате пол со слабыми местами, где соединение лаг вскоре может провалиться.

Также важным фактом, которым нельзя пренебрегать, является обязательное смещение места сращивания соседних лаг. Данное правило стоит учитывать при покупке материалов, так как в итоге параметры исходных брусьев могут измениться.

Оптимальное сечение

Следующим критерием подбора изделий является сечение. Его установить немного сложнее, чем необходимую длину. Что собой представляет сечение? Это толщина балки, которая напрямую зависит от материала и расчетных данных всей конструкции.

Чтобы вычислить оптимальное сечение лаг, необходимо учесть максимальную нагрузку и расстояние между опорами брусьев. Для жилых помещений есть единый показатель максимальной нагрузки – 300 килограмм на метр квадратный.

Благодаря общепринятым данным можно приступить к вычислению сечения. Воспользоваться можно уже готовой таблицей, которая была составлена специалистами в установке полов. Для наглядности приведем несколько примеров.

В квартирах, так же как и в частных домах, применяют схему – на 2 метра длины пролета используется древесина с размерами 110 на 60 мм. Если длина составляет 3 метра – брус подбирается с размерностями 150 на 80 мм. Большее расстояние означает большую толщину деревянного изделия.

Подробная схема:

2 м – 110 на 60 мм.
3 м – 150 на 80 мм.
4 м – 180 на 100 мм.
5 м – 200 на 150 мм.
6 м – 220 на 180 мм.

Сечение всегда выбирается прямоугольное. Оно надежно и практично при монтаже. Тем более что уложенный на ребро брус может выдержать предельные нагрузки и прослужить много лет.

Расстояние между лагами

Данный этап расчетов так же важен, как и предыдущие. Для определения подходящего шага нужно изначально установить толщину настила. Толстые материалы, такие как доски, дают возможность увеличивать расстояние между регулируемыми лагами. В том случае, когда настил будет выполнен из недостаточно прочного материала, брусья лучше расположить чаще.

Практичный пример расчета (толщина поверхности/расстояние между брусьями):

2 см – 30 см.
2,4 см – 40 см.
3 см – 50 см.
3,5 см – 60 см.
4 см – 70 см.
4,5 см – 80 см.
5 см – 100 см.

Данное руководство позволит каждому установить оптимальную зависимость расстояния от толщины финишного настила.

Крепление к основанию

Когда хозяевам частного дома или квартиры понадобится замена или установка полов с нуля, то конструкция из лаг окажется универсальной для любого типа основания. Она отлично подходит для таких разновидностей основания, как:

деревянное;
бетонное;
грунтовое.

Для того чтобы выбрать один из типов, необходимо учесть эксплуатационные особенности готовой поверхности. Единственное, что практически не изменяется, – это принцип выполнения монтажа. Вся технология подходит любому основанию.

Деревянное основание

Установку лаг под деревянные полы можно выполнять в самых разнообразных строениях. Это может быть дом из кирпича, дерева или ЖБ-панелей. Данный тип основания требует грамотного подхода и учета климатических особенностей.

В качестве основания можно брать клееную фанеру или ОСП-плиты. Такая конфигурация позволяет разложить в свободном пространстве специальный утеплитель:

пенопласт;
стекловату;
минеральную вату.

При наличии утеплительного материала следует позаботиться о гидроизоляции.

Первый этап установки – это снятие замеров и нанесение разметки. Приготовив все необходимые инструменты, можно постепенно устанавливать лаги. Совет профессионалов – новичку никогда не стоит спешить. Исправление ошибок значительно продлит процесс укладки пола.

Установка начинается с края комнаты. С помощью металлических угольников можно ускорить работу, а также сделать конструкцию максимально устойчивой. При регулировке одного конца лаги нужно ориентироваться по отметкам на стене. Если не докручивать саморезы крайних брусьев, в дальнейшем их можно будет подрегулировать относительно плоскости.

После установки крайних изделий следует натянуть нити или веревку. По ним и производится монтаж остальных брусьев.

После фиксации изделий нужно разложить всю теплоизоляцию вместе с гидроизоляционными материалами.

Бетонное основание

Стоит сразу же подчеркнуть, что такой тип основания отличается большой трудоемкостью, дороговизной и сложностью в монтаже. Ни в коем случае нельзя допустить прямого контакта деревянной конструкции с бетоном. Если это правило не будет соблюдено – полы достаточно быстро выйдут из строя.

Защита дерева подразумевает применение специальных составов – пропиток. Эти химические вещества показали себя с наилучшей стороны, поскольку такая обработка позволяет материалам служить долгие годы. Экологично чистыми, правда, такие материалы уже нельзя назвать.

Как правило, лаги укладываются прямо на бетон по всему периметру комнаты. Исходя из этого, хозяевам нужно потратиться на дополнительную гидроизоляцию.

Наиболее подходящим крепежным материалом считается металлический угольник. При помощи этой детали можно отрегулировать расстояние между древесиной и основанием.

В зависимости от длины лаг делается разметка. Затем по ней нужно просверлить отверстия, чтобы укрепить угольники. После этого крайний брус наживляется на металлические изделия и регулируется уровнем.

Нельзя исключать и вариант укладки брусьев прямо на бетон. Но в таком случае стоит воспользоваться изоляцией на битумной основе.

Укладка по грунту

Данный способ зачастую применяется только для приусадебных построек. К ним относятся беседки, бани, веранды, кладовые.

Применяя древесину для создания пола, ее в обязательном порядке следует обработать специальными антисептиками. Для создания фундамента выбор лучше остановить на столбчатом типе. Но если единственно возможным вариантом является ленточный вид, то в фундаменте нужно делать небольшие продухи.

Дальше все надо выполнять, как и в предыдущих случаях: сделать разметку по размерам лаг и выставить опоры. Можно воспользоваться кирпичами, а можно залить опоры бетонным раствором. Оба варианта будут надежными.

Деревянные лаги считаются надежным материалом для создания прочных полов. Но для достижения хорошего результата понадобится немало вспомогательных материалов (крепежных, гидроизоляционных) и внимательность. Самое главное – не допустить ошибок при монтаже. Это может привести к шатанию брусьев, что проявляется в виде неприятного скрипа.

Укладка деревянных лаг для пола

Укладка лаг для пола

И если стены еще можно построить из кирпича и различных блоков, то, решая уложить пол, подавляющее большинство собственников выберет именно деревянные конструкции. Как уложить пол своими руками? Преимущественно выполняется укладка пола на лаги. Это надежный и проверенный временем вариант. Справиться с такой работой можно самостоятельно.

Укладка лаг на перекрытия из разных материалов

Прежде чем вы решите укладывать лаги для пола, нужно разобраться, как выполняется данная работа в случае с разными перекрытиями. Так, если перекрытие сделано из дерева, то балки в большинстве случаев будут не совсем ровными. Перед укладкой лаг для вашего пола необходимо выполнить подготовительные работы. Добиться ровной поверхности довольно сложно. В большинстве случаев лаги прикрепляют к боковым частям балок.

Деревянные брусья для установки лаг

Для установки лаг для пола из ЦСП необходимо использовать сухие и обработанные антисептическим средством брусья сечением 100х50 мм или 150х100 мм.

Главным преимуществом метода закрепления лаг для пола является то, что укладка не потребует применения подкладки для изменения высоты изделий. Монтаж осуществляется с применением неполных шурупов. При выполнении монтажа пола на лаги применяются шурупы диаметром от 6 мм. Длина же изделий должна быть больше ширины лаг как минимум в 2,5 раза.

Чтобы древесина не растрескалась в процессе крепления, предварительно в балке и непосредственно лаге нужно подготовить отверстие на 2-3 мм меньше, чем диаметр используемого шурупа.

Если балки установлены с большим шагом, проложите 2-ой слой лаг. Его нужно расположить перпендикулярно по отношению к 1-му, но с меньшим шагом. Еще один хороший вариант исправления данной ситуации – применение более толстых досок при устройстве чистового слоя.

Если вы решаете уложить пол на лаги, а перекрытие сделано из бетона, то учтите следующие правила:

При монтаже пола на бетонное перекрытие обязательно создается гидроизоляционный слой. Без него пол будет постоянно сыреть.

После гидроизоляции укладываются слои тепло- и шумозащитного материалов.

Далее обязательно делается цементная либо сухая стяжка.

После полного высыхания стяжки монтируются лаги. В дальнейшем на них укладывается чистовой слой.

Лаги для пола следует делать из досок длиной более 2 м. В случае если досок в 2 м вам не хватает, стыкуйте их впритык торцами. При выполнении соединения лаг для пола следите за тем, чтобы стыки в расположенных рядом рядах смещались не меньшие чем на 50 см в отношении друг друга. Укладка лаг выполняется на стяжку. Если сделать стяжку не представляется возможным, основание нужно хотя бы гидроизолировать.

Монтировать лаги на мягкий теплоизоляционный материал профессионалы категорически не рекомендуют. Конструкция будет плавать, из-за чего чистовая отделка постепенно, но неизбежно разрушится. Если при монтаже шумо- и теплоизоляции используются материалы, позволяющие выбирать нужную ширину, лаги надо устанавливать таким образом, чтобы используемые изолирующие материалы находились между ними.

Если нет возможности установить лаги для пола по ширине утеплителя, монтируйте доски на таком расстоянии, чтобы крайние ячейки можно было полностью заполнить обрезками, т.е. количество отходов должно быть минимальным.

Укладка лаг на земляное основание

При установке лаг непосредственно на грунт сначала удаляется дерновый слой, на поверхность насыпается примерно 5 см гравия, тщательно утрамбовывается и заливается тощим бетоном такой же толщины. Дальнейшая работа выполняется в таком же порядке, как и в случае с обычным бетонным основанием, т. е. настилается гидроизоляционный материал, кладется теплоизоляция и делается стяжка. В данном случае вместо теплоизоляции и стяжки по желанию можно использовать полистиролбетон.

Ранее упоминался шаг между лагами. Важно знать, как правильно рассчитывать данное значение. Чтобы обеспечить оптимальное распределение поступающих нагрузок на лаги, их нужно укладывать на одинаковом расстоянии между собой.

С каким шагом устанавливать лаги?

Расстояние между лагами – один из важнейших параметров. С его учетом выполняется расчет расхода материалов. Вы можете начертить план помещения и выполнить точный расчет необходимого количества кирпича, цемента и бруса, если пол будет настилаться не на перекрытия. Расстояние между отдельными элементами в данном случае определяется с учетом мощности и прочности чистового покрытия. К примеру, если чистовая часть будет способна выдержать высокие нагрузки, лаги можно укладывать на большем расстоянии между собой.

Вентиляционный зазор при установке лагов

При установке лагов остается вентиляционный зазор, который позволяет проветривать пространство под полом.

Если же материал чистового покрытия довольно тонкий, лаги монтируются на расстоянии в 30-40 см при использовании досок толщиной не более 24 мм. Если применяются доски толщиной 5 см, шаг между лагами можно увеличить до 1 м. Чаще всего в домах укладываются доски толщиной 4 см. Расстояние между лагами в данном случае должно составлять 70 см. Благодаря уменьшению шага можно увеличить прочность конструкции в целом, но это повлечет за собой дополнительные затраты. Только владелец дома может решать, что именно ему лучше всего подойдет. При монтаже лаг для пола необходимо помнить, что расстояние между стеной и ближайшим к ней элементом не должно превышать расстояние между лагами. Чаще всего от стены отступают не более 20-30 см.

Что нужно сделать перед укладкой?

Прежде чем укладывать лаги для пола, вам нужно тщательно очистить поверхность, а после этого хорошо ее прогрунтовать. Высушите все деревянные изделия и обильно обработайте их антисептическим средством. Можно использовать специальные составы или, к примеру, битум.

В качестве звукоизоляционного материала можно использовать песок, шлак, ДВП или другие. После того как лаги будут уложены, нужно взять длинный строительный уровень и проверить ровность их укладки. Если неровностей нет, то все нормально. Если же они присутствуют, их необходимо обязательно устранить. Сделать это можно путем подсыпки песка под лаги в месте неровности.

Во время работы вам понадобится следующее:

Строительный уровень.

Электролобзик или ножовка с мелкими зубьями.

Топор и молоток-гвоздодер.

Перфоратор.

Шуруповерт.

Электродрель.

Несколько разных гаечных ключей.

Теплоизоляционный материал.

Гвозди 5 и 7 см, саморезы 3,5, 5 и 7,5 см, анкерные болты диаметром 1 см.

Лаги 5х5 см.

Доска для пола.

Укладка лаг выполняется на шумоизоляционный материал с определенным ранее шагом. При укладке нужно использовать строительный уровень, добиваясь максимальной ровности поверхности. Крепление лаг к бетонному основанию осуществляется с использованием анкерных болтов. К другим поверхностям они крепятся дюбелями. Определить необходимую длину анкерного болта очень просто – прибавьте к высоте лаги 60 мм, и вы получите искомое значение.

Устройство теплоизоляции и чернового пола

Промежутки между соседними лагами заполняются теплоизоляционным материалом. Чаще всего используют базальтовое волокно, пенополистирол и изоспан. Наиболее удобна в работе рулонная теплоизоляция. При желании можно использовать керамзит.

Укладка лаг начинается с угла помещения. Первый ряд досок необходимо смонтировать шпунтом к стене. Помните о необходимости наличия зазора между стеной и досками. Следующий ряд укладывайте со смещением в отношении к предыдущему приблизительно на 2 лаги. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, возьмите молоток, приложите к торцу примыкаемой доски кусок дерева и легкими постукиваниями обеспечьте плотное прилегание.

При креплении досок вдоль стен шурупы можно размещать сверху. В дальнейшем они все равно спрячутся под плинтусом. Во всех же следующих рядах покрытие можно крепить исключительно за нижнюю стенку паза. Шляпки шурупов следует загонять внутрь доски. После того как все доски будут уложены, необходимо обязательно закрыть деформационные швы плинтусом. Дополнительно это защитит стены помещения от разного рода загрязнений.

Как правильно уложить доски?

Настилать деревянный пол можно только после того, как лаги будут полностью выровнены. Доски необходимо крепить к каждой лаге. Размер же досок подбирайте таким образом, чтобы стыки размещались на середине лаг. Помимо этого, они должны быть расположены перпендикулярно по отношению к длинной стороне доски.

Чтобы предотвратить раскалывание досок, заранее подготовьте отверстия под крепежи.

Оно должно быть на 2-3 мм меньше в диаметре, чем использующийся крепеж.

При желании вместо плинтуса можете использовать галтель. Это специальные профилируемые планки, которые устанавливаются между полом и стенами.

Для подготовки отверстий под трубы используйте сверло, диаметр которого на 8-10 мм превышает сечение трубы. Чтобы крепление гвоздями было более надежным, можете стянуть доски скобами с помощью строительного степлера.

Пошаговая инструкция по выравниванию пола

Полы практически никогда не бывают идеально ровными и гладкими, особенно в старых домах. В отдельных ситуациях перепады могут достигать 20 см по высоте. Привести подобную поверхность в надлежащее состояние очень сложно, а бетонную стяжку можно делать не во всех ситуациях. Не каждая балка в старом доме сможет выдержать большие нагрузки. В таких ситуациях на помощь приходят регулируемые лаги. Устанавливаются они в следующей последовательности.

Сначала в специально подготовленные отверстия в лагах ввинчиваются болты. Оптимальное количество отверстий – не менее 5 на каждые 2 м балки. После этого лаги раскладываются по заранее определенному шагу. В перекрытиях создаются отверстия для дюбель-гвоздей. Сверло нужно доводить до отверстий для стоечных болтов. Лаги выравниваются по строительному уровню, после чего забиваются дюбель-гвозди. Выступающие части болтов-стоек нужно срезать. Можно настилать финишное покрытие.

Финишная отделка пола

Укладкой пола на лаги работа не заканчивается. Нужно устранить перепады по высоте и шероховатости. Удобнее всего это делать при помощи циклевочной машинки или небольшой шлифмашины. Циклевать начинайте крупной наждачкой, после чего отполируйте выровненную поверхность мелкозернистой шкуркой.

В завершение нужно нанести защитный состав, который повысит износостойкость и срок службы пола. Можно использовать восковую мастику, паркетный лак и масляную пропитку. Выберите наиболее подходящий для вас вариант. После того как защитный состав высохнет, приступайте к устройству желаемого финишного покрытия. Удачной работы!

Надежно ли ваша терраса подключена к вашему дому?

, Фрэнк Вёсте, ЧП, Лорен Росс, ЧП.

и Пол Коутс, ЧП, C.B.O.

Данные, собранные о разрушениях настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является выход из строя гвоздевых соединений между настилом и основной конструкцией. Основываясь на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, данные показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за выхода из строя соединений ригелей настила, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Палубная книга представляет собой ободную доску пола палубы, прикрепленную к дому, и она должна быть надежно соединена с конструкцией пола основного здания с помощью болтов или шурупов, а не гвоздей.

Основная цель этой статьи — обратить внимание владельцев собственности и должностных лиц на палубы с «только гвоздями» для соединения палубной книги. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо по нормам, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил палубным ригелем, прикрепленным к дому исключительно гвоздями — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

Исходная информация

На протяжении десятилетий жилые нормы и правила определяют живую нагрузку на палубу в 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему площадь 2 фута. на 2 фута. (четыре квадратных метра). Например, расчетная нагрузка по нормам предполагает наличие настила высотой 14 футов. на 28 футов. может быть безопасно занят 98 человек. Кроме того, каждое издание Международного жилищного кодекса (IRC) с 2000 года требует, чтобы настилы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и уже давно запрещает использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. привязанности. Однако до издания 2009 г. IRC не указывал, как палубная гроссбух должна крепиться к дому.

Начиная с 2009 г., каждая редакция IRC (включая ожидаемую редакцию 2021 г.) требует, чтобы палубный ригель был соединен с ленточной балкой пола дома с помощью болтов ½ дюйма или винтов с затяжкой, как показано в таблице 507. 9..1.3(1) IRC 2018 года. Американский совет по дереву (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. рис. 1).

Таблица 5. Расстояние между крепежными элементами для настила, ленточной или краевой балки из южной сосны, дугласовой пихты-лиственницы или каймы-пихты и номинального 2-дюймового массивного распиленного ленточной балки из ели-сосны-пихты или краевой балки EWP . ^3,4,5,6,8

(Подвижная нагрузка на настил = 40 фунтов на квадратный фут, Постоянная нагрузка на настил = 10 фунтов на квадратный фут)

Кончик стягивающего винта должен полностью выступать за внутреннюю поверхность ленточной или краевой балки.
Максимальный зазор между лицевой стороной ведомой доски и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
Ригели должны быть залиты или загерметизированы, чтобы предотвратить попадание воды на ленточный брус дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
Шурупы и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рис. 19..
Палубные ригели должны быть минимум 2×8 обработанных под давлением пиломатериалов сорта № 2 или других утвержденных материалов, как это установлено стандартной инженерной практикой.
Когда цельнопиленные палубные ригели, обработанные консервантом под давлением, крепятся к конструкционным изделиям из древесины (деревянные конструкционные панели толщиной не менее 1 дюйма, ленточные балки или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный шпон), крепление ригелей должно быть спроектировано в соответствии с принятой инженерной практикой. . Табличные значения основаны на 300 фунтах и 350 фунтах для 1-дюймовой и 1-1/8-дюймовой краевой балки EWP соответственно.
Допускается обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартоном или пенопластом между ленточной или краевой балкой и ригелем. Уложенные друг на друга шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не допускаются в сочетании с обшивкой из гипсокартона или пенопласта. Максимальное расстояние между лицевой стороной ведомой доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1″.

Расстояние между крепежными элементами

также относится к южной сосне, пихте Дугласа и лиственнице, а также к ленточнопильному или краевому брусу.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, показывающая рекомендуемую установку стягивающих винтов и болтов.

Установка болтов или стяжных шурупов, включая их количество и расстояние между ними, зависит от размера настила (пролета палубной балки) и других условий, указанных в примечаниях к таблице. При креплении болты должны полностью проходить через палубную буксу и ленточный лаг пола дома, а гайки с шайбами должны быть плотно затянуты. Для установки шурупов требуются просверленные направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацепляла древесину и проходила через гребень настила и ленточный брус пола дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. рис. 2), используемых в качестве соединения палубного ригеля, необходимо учитывать последние положения норм IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 AWC, показывающий рекомендуемое соединение ригеля настила с ленточной балкой пола дома.

Почему палубная книга, прибитая только гвоздями, потенциально опасна?

Когда настилы, которые просто прибиты к дому, нагружаются жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие от веса и движения жильцов, могут привести к изгибу или выдергиванию гвоздей из деревянной обшивки и ленточной балки дома. Таким образом, палубы рухнули, когда на них присутствовало всего один или два человека. Разрушенная конструкция настила, показанная на рис. 3, изображает случай, когда настил сместился в сторону от конструкции и упал на землю.

Если бы палуба упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди в основном прямые, что указывает на то, что гвозди вышли из стены до полного разрушения. Гвозди, используемые для извлечения, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся на ней. Несомненно, некоторые гроссбухи, заколоченные только гвоздями, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно нагружены до ожидаемой IRC динамической нагрузки 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута на 2 фута площади пола).

Разработка норм и испытаний

Из-за частого отказа соединений ригелей, выполненных только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что соединения ригелей, сделанные только с помощью гвоздей, не могут быть надежными при соблюдении требований по нагрузке код для жилого настила, обычно общая нагрузка 50 фунтов на квадратный фут (рабочая плюс неподвижная).

До 2004 года экономичное инженерно-техническое решение с использованием шурупов или болтов для этого применения было недоступно. Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии Journal of Light Construction успешно протестировали соединения бухгалтерской книги палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительных нормах IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o для получения подробной информации и информации о тестировании.) Результаты испытаний подтвердили успешную работу соединений, выполненных с помощью ½ шурупы или болты с запаздыванием для необходимой нагрузки.

Рис. 3. Крупный план палубного ригеля, прикрепленного к конструкции только гвоздями. Несмотря на то, что пассажиры лишь слегка нагрузили палубу, она сместилась вбок, выдернув гвозди из несущей конструкции. (фото Frank Woeste)

У меня есть палубная книга, прибитая только гвоздями?

На этот вопрос можно ответить за несколько минут. Если на поверхности вашей палубной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас палубная книга, прибитая только гвоздями. Настил должен быть признан небезопасным, его использование запрещено, и его следует немедленно отремонтировать или заменить в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или специалиста-строителя.

Другие потенциальные проблемы с соединением палубного ригеля

После устранения возможности использования палубного ригеля «только прибитого гвоздями» работа по обеспечению безопасности палубы не завершена. Особенно для настилов, которые возвышаются над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующего настила с конструкцией. Даже если поперечная балка соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточной балке пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример. Рекомендации по использованию стягивающих винтов

Установка стягивающих винтов требует особого внимания к деталям. Вот некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик шурупы диаметром ½ дюйма?

Правильный диаметр стягивающего винта в соответствии с IRC можно проверить по тому факту, что стягивающие винты ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной ¾ дюйма. На рисунке 4 ниже подрядчик использовал шурупы диаметром ½ дюйма для соединения ригеля через обшивку стены с ленточной балкой пола дома. Гвоздь в левом нижнем углу, скорее всего, использовался только для размещения ригеля на стене во время установки шурупов.

Рис. 4. Часть палубного ригеля с установленным стяжным винтом диаметром ½ дюйма. (Фото Фрэнка Воэста)

2. Установил ли подрядчик шурупы на правильном расстоянии друг от друга?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив пролет балки и используя таблицу соединений ригеля IRC Table 507.9.1.3(1) 2018 г. для выбора необходимого расстояния между винтами или аналогичную диаграмму в DCA 6 AWC. Например, для балочного пролета 14 футов, таблица, показанная на рисунке 1 выше, требует, чтобы шурупы располагались на расстоянии 13 дюймов от центра, если шурупы крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в шахматном порядке в два ряда, один ряд ближе к верхней части гроссбуха и один ряд ближе к низу, и не располагаться слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и боковых краев гроссбуха и не менее ¾ дюйм от нижнего края, см. рис. 5; см. рис. 2 для рекомендуемого расстояния до края ленточной балки пола дома).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, показывающий рекомендуемое расстояние между кромками стягивающего винта или болта и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стяжные винты нужной длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю сторону ленточной балки перекрытия дома. Если смотреть в подполье со снятой изоляцией, должен быть виден конец установленного шурупа с затяжкой ½ дюйма, соединяющего опору настила с ленточной балкой пола дома, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего шурупа, как показано, указывает на соответствие требованию IRC о том, что стягивающие шурупы полностью выходят за внутреннюю поверхность ленточной балки перекрытия дома. (Фото Фрэнка Воэста)

Поскольку кончик шурупа выходит за пределы внутренней поверхности ленточной балки дома, длина стягивающего шурупа явно соответствует требованиям IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется обратиться к квалифицированному строительному специалисту.

Резюме

Подводя итог, можно сказать, что подтверждение того, что поперечная балка правильно прикреплена к ленточной балке пола дома с помощью болтов или шурупов, является важным первым шагом. Тем не менее, плохое соединение ригеля — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности существующей палубы. Например, структурная целостность ограждений и лестниц также имеет решающее значение для обеспечения безопасного использования существующей палубы. Полная и значимая оценка безопасности палубы может быть очень сложной задачей. По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или специалистом по строительству и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемой практикой.

Солдатские сваи и требования к конструкции отставания

Меморандум о дизайне

КОМУ: Весь персонал отдела дизайна

ОТ: Бижан Халеги

ДАТА: 16 мая 2007 г.

ТЕМА: Солдатские сваи и требования к конструкции отставания

1. Деревянная конструкция отставания

Отдел геотехнических услуг укажет, когда отставание должно быть рассчитано на дополнительную надбавку в 250 фунтов на квадратный фут из-за временной строительной нагрузки (что также должно быть показано в Планах). Боковое давление, передаваемое моментной плитой, должно учитываться при расчете стенок свай и запаздывания.

Ожидаемый жизненный цикл деревянной обшивки считается меньшим, чем срок службы конструкции, а именно 75 лет для всех конструкций, спроектированных в соответствии с Техническими условиями на проектирование LRFD. Этот ограниченный срок службы футеровки следует учитывать при выборе деревянной футеровки. Поэтому деревянная обшивка должна использоваться только в том случае, если для конкретного проекта допустим срок службы менее 75 лет. Это может быть в случае, если стена должна быть изменена в будущем из-за расширения, или если должна быть построена постоянная фасция, чтобы нести нагрузку в какой-то момент в будущем. Пихтовые породы из-за недостаточной прочности во влажном состоянии не должны использоваться для лаговой обшивки.

Временная деревянная обшивка

(1) Тип почвы определяется в Стандартах безопасности строительных работ WAC 296-155, часть N (Землекопание, рытье траншей и укрепление).

(2) Для открытых стен с высотой, превышающей пределы, указанные в таблице выше, или если не указана минимальная толщина футеровки черновой обработки,

подрядчик должен спроектировать запаздывание в соответствии с текущей версией спецификаций проектирования моста AASHTO LRFD.

(3) Таблица изменена из документа FHWA «Системы боковой поддержки и опоры» (отчет № FHWA-RD-75-130).

Таблица 8.1.3.C.4.c-1

Постоянная деревянная обшивка

Постоянную изоляцию можно использовать со сборными бордюрными панелями. В этом случае перманентность рассчитана на расчетный жизненный цикл (75 лет) стены. Деревянное отставание не имеет такой емкости жизненного цикла, но может использоваться при наличии обоих следующих условий:

(2) Отставание видно при проверках в течение этого жизненного цикла.

2. Дизайн передних панелей

Сборные железобетонные фасадные панели должны быть рассчитаны на 100% нагрузки, которая может возникнуть в течение срока службы стены. Когда деревянное утепление (включая обработанные под давлением пиломатериалы) предназначено для размещения за сборным элементом, обычная практика проектирования предполагает, что утепление в конечном итоге выйдет из строя, и нагрузка будет передана на сборную панель. Если за сборной фризовой панелью используется другой тип постоянного запаздывания, то конструкция фризовой панели будет контролироваться внутренними и внешними силами, отличными от бокового давления грунта (вес, температура, сейсмическое воздействие, ветер и т. д.). Соединения сборных панелей со сваями должны быть рассчитаны на все применимые нагрузки, и проектировщик должен учитывать жесткость, долговечность (к циклическим нагрузкам, коррозии и т. д.) и передачу нагрузки.

3. Конструкция солдатских свай

4. Боковое отклонение

На планах должен быть показан ожидаемый боковой прогиб в верхней части стены сваи. Это предупреждает Подрядчика о необходимости учитывать фактическое боковое отклонение при укладке бетонной облицовки во время строительства.

Фон:

Традиционно отставание действует как временный конструктивный элемент, передающий нагрузку на опорные сваи, чтобы можно было разместить фасцию на передней части стены. «Временное» не является условием, которое код LRFD очень тщательно рассматривает, но обычно считается, что срок службы составляет 36 месяцев. Предыдущая методология проектирования заключалась в том, чтобы использовать 50-процентное снижение нагрузок, прикладываемых к сваям-солдатам, чтобы учесть эффект выгиба грунта. Промышленная практика показала, что нагрузки, прикладываемые к временной футеровке и опорным стенам свай, не могут быть связаны с нагрузками, которые воспринимают сваи.

В 1975 году FHWA подготовила документ, в котором обсуждается этот вопрос, и представила таблицу, в которой указаны рекомендуемые толщины деревянного отставания в зависимости от материала грунта и расстояния между сваями. Механика сводообразования грунта показала, что глубина не оказывает существенного влияния на нагрузки, прикладываемые к элементам отставания, как к самим сваям-солдатам. Элементы отставания имеют тенденцию быть более гибкими и отклоняться под действием приложенных нагрузок, тем самым задействуя эффект выгиба грунта для передачи этих нагрузок на сваи-солдаты.

Таблица FHWA была создана на основе многолетнего опыта и с учетом требований к прогибу менее 1 дюйма. Чтобы использовать эту таблицу и эквивалентные моменты, подрядчик должен контролировать прогибы в отставании. Послестроительные прогибы (после уплотнения материала за стенами) не должны превышать S/240, где S — эффективный пролет запаздывания между сваями-солдатами, определяемый как край полки до края полки плюс площадь опоры запаздывания на с каждой стороны (минимум 2 площади опоры). Эта информация и таблица будут включены в Раздел 6-16.3(6) Стандартных спецификаций.

Временное запаздывание будет рассматриваться как любая другая конструкция крепления, и на подрядчика возлагается ответственность за применение любого подходящего и доступного материала.

Мир Окон