Юбки из Тюля онлайн
– Emmyrobe

О ТЮЛЕ

Тюль (/tuːl/ TOOL) – это легкая, очень тонкая и жесткая сетка. Он может быть изготовлен из различных волокон, включая шелк, нейлон, полиэстер и искусственный шелк. Полиэстер является наиболее распространенным волокном, используемым для изготовления тюля. Тюль из искусственного шелка встречается очень редко. Тюль чаще всего используется для фаты, платьев (особенно свадебных) и балетных пачек. Тюль поставляется в широком спектре цветов и легко доступен. Его можно покрасить в домашних условиях, если он сделан из нейлона, вискозы или шелка, но не из полиэстера.

Название происходит от Тюля, города на юге центральной части Франции. Тюль был хорошо известен как центр производства кружев и шелка в 18 веке, и ранние тюлевые сетки, вероятно, возникли в этом французском городе. Тюлевая сетка определенно появилась в парижских балетных костюмах раньше, чем в большинстве других стран, что позволяет предположить, что тюлевая сетка могла быть более доступной там, чем где-либо еще.

Одним из наиболее распространенных применений тюлевой сетки является производство одежды. Тюль часто используется в качестве акцента, чтобы создать кружевной парящий вид. Тюль также можно использовать для изготовления нижних юбок или нижних юбок, чтобы создать жесткую расклешенную форму. Платья часто дутые с использованием нескольких слоев жесткого тюля. Сетка из тюля также используется для изготовления вуалей, поскольку она скрывает черты лица, позволяя владельцу видеть [1].

Декоративные украшения также можно сделать из тюлевой сетки. Он часто используется для упаковки сувениров и подарков для вечеринок, особенно для свадеб и детских праздников. Обрывки тюлевой сетки иногда также используются в квилтинге и ремеслах, чтобы добавить текстуру проекту. Для этого часто используют разноцветную тюлевую сетку, для создания тюлевых цветов и других декоративных акцентов.

ПОДРУЖИВАЮЩАЯ СИЛА ТЮЛЯ

Мало что воплощает в себе идеализированный взгляд западной культуры на женственность лучше, чем пенистая юбка из тюля. Неземные и прозрачные качества этой легкой тонкой сетки, часто ассоциируемой со свадебной одеждой и костюмами балерин, стали символом противоречий, связанных с женственностью: нежной, но сильной, чистой, но сексуальной.

Романтизированная ткань стала основным продуктом подиумов в последние сезоны, появившись на подиумах весны 2018 года Saint Laurent, Moschino, Alexander McQueen, Oscar de la Renta, Simone Rocha, Preen и Delpozo, и это лишь некоторые из них. А учитывая, что на этой неделе в Париже в самом разгаре показы высокой моды, это особенно распространено сейчас. (Конечно, это даже не считая гор тюля, которые почти каждый сезон демонстрируют Молли Годдард и Джамбаттиста Валли, которые, вероятно, могли бы поддерживать тюлевую индустрию в бизнесе самостоятельно.) Популярность тюлевой одежды могла быть циклической реакцией моды на давнее доминирование на рынке спортивной одежды, но является ли совпадением то, что одна из самых традиционно женственных тканей возрождается после движения #metoo?

ОСНОВЫ ТЮЛЯ

Историки считают, что сначала тюль кропотливо ткали вручную, используя методы, аналогичные производству кружева, начиная примерно с 1700-х годов. Современный тюль (также известный как боббинет) был впервые произведен после того, как в 1809 году был запатентован сложный ткацкий станок, который мог эффективно производить ткань. [1] После этого тюль стал неотъемлемой частью высококачественных свадебных платьев, вечерних платьев и нижнего белья. Некогда непомерно дорогая и роскошная ткань из шелка, тюль в конечном итоге стала доступной для широких масс благодаря появлению более дешевых синтетических волокон, таких как нейлон, вискоза и полиэстер.

На протяжении 19 и 20 веков тюль приобрел популярность по ряду причин. Он стал одним из самых распространенных материалов, используемых для вечерних платьев, особенно после того, как влиятельная личность середины века Грейс Келли носила объемную юбку из тюля в фильме 1954 года «Окно во двор». Легкость ткани можно было наслаивать для создания массивных широких юбок, которые скрывали женские ноги, подчеркивая ее талию и бюст.

Тюль также использовался для выражения скромности, когда его накрывали поверх шляпы или головы невесты, как это часто делается и сегодня. По словам свадебного историка Сьюзен Ваггонер, традиция носить фату невесты восходит к древним временам, когда невест заворачивали, чтобы обозначить рождение «скромной и нетронутой девушки». Он также использовался как способ скрыть лицо женщины во время брака по договоренности, чтобы жених не видел свою невесту, пока не стало слишком поздно бежать. [4] Конечно, нам нравится представлять, что фата из тюля имеет гораздо более романтическое значение в современных браках, но важно признать, что популярность тюля в современной моде представляет собой способность женщины выбирать, что скрывать, а что показывать.

ТЮЛЬ И ПАТКИ

Вездесущая пачка, как говорят, была впервые представлена ​​в 1832 году шведско-итальянской танцовщицей Мари Тальони для ее главной роли в балете «Сильфида». Юбка в форме колокола, которую она носила, вдохновила дизайнеров костюмов на наслоение все большего и большего количества тюля, чтобы усилить бросающий вызов гравитации эффект пачки, которая также стала намного короче, чтобы показать причудливую работу ног танцовщицы. Однако, хотя простая белая пачка якобы служила символом чистоты и добродетели танцовщиц, не секрет, что зрители-мужчины были довольны увеличенным обнажением ног танцовщиц. [2]

Несмотря на свое очарование, красота тюлевой пачки досталась многим танцовщицам трагической ценой. В 1800-х годах внутреннее освещение обеспечивалось только свечами и недавно отточенной мощностью газовых фонарей; как вы понимаете, это создало опасный сценарий для всех обладательниц объемных тюлевых юбок. Балерины были особенно восприимчивы, поскольку их балерины обычно подпрыгивали вокруг мерцающих сценических огней, и многие танцоры пали жертвами огня на протяжении 1800-х годов. [1]

От музыкальных шкатулок до рождественского декора, молодые девушки сталкиваются с образами балерин на протяжении всей своей жизни. Тюлевая пачка в форме колокола или диска становится символом красоты и изящества, обеспечивая идеал, к которому нужно стремиться, когда они становятся старше. Как отмечают исследователи танца, романтизированное видение балерины в балетной пачке остается универсальным признаком совершенной женственности: «дерзкой и грациозной, но дисциплинированной и упорядоченной». [3]

Мятежная сторона тюля

Эти культурные коннотации сделали тюль созревшим для использования в качестве подрывного инструмента, чтобы комментировать гендерные роли или прославлять женскую силу с помощью сопоставлений. В то время как пачка исторически символизировала дисциплину, чистоту и красоту (ради мужского взгляда), ношение юбки в стиле пачки наряду, скажем, с армейскими ботинками и колготками в сеточку подрывает первоначальный оттенок одежды и делает заявление против ценностей, которые она традиционно представлены. Некоторые теоретики также отмечают, что образ балетной пачки служит для женщины способом сообщить о своей силе и индивидуальности, не жертвуя своим желанием принять свою «девичья женственность» — эфемерное качество, от которого женщинам говорят отказаться, чтобы стать респектабельными. жен и матерей. [2]

Многочисленные модельеры поставили под сомнение бинарные аспекты западной моды с помощью тюля, как это сделал Йоджи Ямамото со своим красным турнюром, увековеченным Ником Найтом в 1986 году. Почти два десятилетия спустя Рей Кавакубо из Comme des Garçons подняла брови с ее так называемой коллекцией «Байкер + балерина» на весну 2005 года. В этой культовой коллекции мужественные качества кожаных курток свободного кроя сочетались с вычурными розовыми пачками, чтобы, возможно, прокомментировать «ресурсы, необходимые современной женщине — скорость, прочность и строгий самоконтроль». дисциплина», — написала Сара Мауэр из Vogue в своем обзоре коллекции. Гениальные дизайнеры Viktor & Rolf также заявили о себе, используя тюль для своей весенней коллекции Ready-to-Wear 2010, которая больше всего запомнилась своими пышными платьями из тюля, которые были искажены, чтобы выглядеть как дырявые куски швейцарского сыра. «Учитывая кризис кредитов и всеобщую экономию, мы решили отказаться от бальных платьев из тюля», — рассказали дизайнеры прессе.

Но модные дизайнеры не единственные, кто заявил о себе, используя тюль. Никто не мог забыть свадебный образ Мадонны «Like a Virgin», в котором едва заметная юбка из тюля сочеталась с элементами нижнего белья. Тюль также был излюбленным материалом для гиперфеминизированных костюмов трансвеститов: ткань использовалась, чтобы подчеркнуть гендерные образы и высмеять традиционное представление о женоподобной женщине. Будь то мужчина или женщина, вид юбки из тюля за пределами традиционной одежды может сделать заявление о том, что человек не соответствует нормам общества. Это довольно примечательно, если подумать: сколько других предметов одежды способны сделать такое заявление в таком малом контексте?

Что LFW сказал о гендере?

Джошуа Грэм, 23 сентября 2022 г.

Лондонские креативщики никогда не стеснялись продвигать гендерный дискурс, и эта Неделя моды не стала исключением: бренды мужской одежды расширяются за счет женской и наоборот. Вот ваше краткое изложение брендов, которые добились успеха, и тех, у кого это не получилось.

Лондонские креативщики никогда не стеснялись продвигать гендерный дискурс, и эта Неделя моды не стала исключением: бренды мужской одежды расширяются за счет женской и наоборот. Вот ваше краткое изложение брендов, которые добились успеха, и тех, у кого это не получилось.

Достаточно заглянуть на выставку V&A «Мужественность моды: искусство мужской одежды », чтобы увидеть, что Лондон долгое время был бастионом гендерного несоответствия. От денди до «новых романтиков» и революционных дизайнеров героев родного города, включая Дж. У. Андерсона и Крейга Грина, творческие индивидуалисты города продолжают управлять постоянно меняющимися представлениями о гендере. Никогда не было недостатка в талантах, стирающих границы мужественности и женственности, и эта Неделя моды в Лондоне ничем не отличалась от притока дизайнеров мужской одежды, которые расширили свои миры, представив женскую одежду, и наоборот, но у кого это получилось? С. С. Дейли и Симона Роча использовали свои последние показы на подиумах, чтобы раскрыть нюансы идентичности с их характерным романтизмом, в то время как мастер брендинга Харрис Рид продолжает пробовать свои силы в том, что он называет «жидкой» полу-кутюр. Среди шума был звездный дебют восходящей звезды Чоповой Ловены на подиуме, который искусно вышел за рамки гендера, отражая реалии непокорной молодежи вокруг них. Подвиньтесь, Джудит Батлер, потому что именно талант лондонского дизайнера движет сегодняшним гендерным дискурсом.

S.S. Daley S/S 23

За короткое время восходящий лейбл S.S. Daley стал частью расписания LFW, и стоящий за ним лауреат премии LVMH, Стивен Стоки Дейли, произвел сильное впечатление своим романтическим пристрастием к мужественности. Фирменный мягкий покрой дизайнера и женственность всегда присутствовали в его коллекции весна-лето 23, поскольку ливерпульец продолжал расширять свой бренд женской одеждой. Коллекция была вдохновлена ​​письмами между Витой Саквилл-Уэст и Вайолет Трефузис, двумя квир-женщинами, которые боролись с патриархальными рамками английского общества начала 20-го века. В показе, определяемом двусмысленностью, проверенные и настоящие основные продукты бренда были встречены с добавлением мягкого шелка и проблесков тюля, что привело к меланхолической уместности, которая соответствует реалиям многих квир-людей почти столетие спустя.

Stefan Cooke S/S 23

Stefan Cooke также совершил прорыв в женскую одежду, выпустив первую совместную коллекцию бренда для весны/лето 23. Креативные директора Стефан Кук и Джейк Берт умело оспаривали представления о мужественности в своем прошлом. коллекции со своими театральными коллекциями. Не привыкать к тому, что модели-мужчины надевают юбки, пайетки и тюль; это сочетание традиционных мужских и женских деталей сделало их одним из новых захватывающих талантов Big Smoke, на которые стоит обратить внимание. Тем не менее, есть общее разочарование от их набега на женскую одежду, которое в конечном итоге сводится к отсутствию включения размеров, о чем свидетельствует презентация томных тел, одетых в колготки, мини-юбки с оборками и топы с лентами. Если бы единственным андрогинным аспектом были силуэты; бедному старому Стефану, возможно, нужно переосмыслить.

Harris Reed S/S 23

Бывший парень однажды сказал мне никогда не доверять художнику, который производит только большие работы. Он объяснил, что внушительные размеры и зрелище почти наверняка означают чрезмерную компенсацию любой реальной субстанции. Хотя я не совсем согласен с этим утверждением, я точно так же отношусь к коллекции деми-кутюр Харриса Рида весна-лето 23. Когда дело доходит до разговора о гендерной идентичности, нельзя игнорировать влияние Рида. В конце концов, они бесцеремонно стали лицом того, что они так блестяще рекламируют как «жидкость» (очевидно, что его степень бакалавра в области дизайна одежды и маркетинга в Central Saint Martins творила чудеса). В то время как героические идеи необузданного самовыражения, которые рекламирует Рид, должны отмечаться, мешанина дизайнерских идей вечерней одежды оставляет желать лучшего. Короче говоря, непоколебимая уверенность Рида, проистекающая из привилегированного положения над любым явным талантом или творчеством (кульминацией которого являются плохо сидящие брюки и искусная конструкция), в действительности вызывает меньше восхищения. Им есть что сказать, кроме «посмотри на меня»? Это еще предстоит определить. Забавные шапочки однако.

Chopova Lowena S/S 23

Двумя самыми выдающимися фигурами гендерного дискурса, имевшего место в этом сезоне, стали Симона Роша и новичок на подиуме Чопова Ловена. Долгожданное шоу последнего принесло ощутимый ажиотаж после хорошо зарекомендовавшего себя лукбука сезона Осень/Зима 22, в котором подчеркивается любовь Эммы Чоповой и Лауры Лоуэны к рукоделию. Для сезона Весна/Лето 23 дуэт умело превзошел представления о мужественности и женственности в шоу, отражающем небинарные взгляды творческой секты Восточного Лондона. A Rose Is A Rose Is A Rose Is A Rose Коллекция была вдохновлена ​​грандиозным летним фестивалем роз в Болгарии. Группа друзей и участников уличных кастингов надела фирменные килты с элементами панка, демонстрируя честную инклюзивность, которая должна быть в центре любых дискуссий о моде и гендере.

Simone Rocha S/S 23

Наконец, Симона Роша дебютировала на подиуме мужской коллекции. Подъем мужчины Rocha произошел после того, как в прошлом году дизайнер сделал коммерчески жизнеспособный набег на мужскую одежду в сотрудничестве с H&M.