Усиление проемов в бетонной стене

В большинстве домов, построенных по типовым проектам, внутренние несущие стены выполняются из железобетона. При резке дверных и оконных проемов в таких стенах необходимо произвести усиление проема, чтобы компенсировать ослабление нагрузок.

Проем в несущей стене из бетона вырезается при помощи алмазной резки. Эта технология позволяет выполнить ровный проем с поверхностью, не требующей подгонки под установку элементов металлоусиления. Трещины, грубые края и сколы при этом исключаются.

Перед тем, как приступить к демонтажу проема, следует разгрузить верхние перекрытия при помощи временных подпорок. Затем, после нанесения на стену контуров проема, проводится его резка стенорезным инструментом с алмазным диском. Для стандартных типовых домов наша организация использует линейку ручных резчиков husqvarna.

Для справки: О временных подпорках

По технологии полагается: нарезать удаляемую плиту на транспортабельные сегменты и по одному извлекать их. На практике же применяются и другие способы демонтажа. Например, вырезанная плита, после удаления прямоугольного сегмента сверху, целиком опускается на амортизирующий материал (автомобильные покрышки), а затем разбивается кувалдами/перфораторами. Или же вырезанная по контуру плита (но в некоторых частях, для того что бы она держалась в контуре проема она не дорезается до конца) постепенно разрушается перфоратором, начиная с нижней части.

После завершения демонтажных работ мастера приступают к усилению получившегося проема. Для этого используются жестко соединенные друг с другом и со стеной металлические профили, которые подбираются по размерам проема. Для укрепления стен различной толщины применяют несколько видов конструкций.

Частый тип усиления это устройство П-образной рамы из швеллеров. К линии обреза проема она крепится посредством ребристых штырей из арматуры, которые вставляются в просверленные отверстия и цементируются в них. Элементы конструкции провариваются в местах сопряжения друг с другом, а также в местах, где вертикальные стойки встают на опорные пятки. Последние анкерятся в перекрытие арматурой. Однако данный тип усиления в большинстве случаев применяется при самовольном устройстве проемов в несущей стене.

Для справки: Пример согласованного проема, усиленного швеллерной рамой 

Автором большинства панельных домов является проектный институт ГУП МНИИТЭП, который не разрешает усиление проема швеллерами в своих панельных домах. Это не говорит о том что усиление проемов из швеллеров неправильное, но тем не менее, данный институт разрешает монтировать усиление лишь из неравнополочных уголков (данное ограничение не касается кирпичных и блочных домов). И в большинстве случаев когда собственник планирует согласовать ранее вырезанный и усиленный швеллером проем, ему будет дано предписание на переделываение рамы усиления со швеллерного типа на уголковый, о котором мы расскажем ниже.

Усиление проемов рамой из уголков лучше прилегает к граням проема, чем швеллерное и его проще зачеканивать раствором. Уголки соединяются поперечными накладками на сварке, а к стене крепятся анкерами и\или арматурой. На пол, под вертикальные элементы также устанавливаются опорные пятки, которые анкерятся в перекрытие.

Для стен большой толщины (в основном это двухкомнатные квартиры серии И209А, и II-18) иногда используется усиление при помощи двух швеллеров, которые вставляются в проштробленные пазы параллельно друг другу и соединяются стяжными болтами (шпильками) через толщу бетона, а снаружи – приваренными пластинами. Таким образом обычно выполняется верхняя перемычка проема. Боковые стойки такой металлической рамы могут также делаться из аналогичных швеллеров, соединенных болтами-стяжками и наружными накладками, либо из уголков (т.н. комбинированное усиление), которые крепятся к стене анкерами, а друг к другу стяжными наружными пластинами. Такая схема усиления часто применяется и для кирпичных стен. 

Щели и пустоты между стеной и металлическим контуром зачеканиваются цементным раствором для обеспечения совместной работы бетона и металла.  

Нелишне будет отметить, что все работы по усилению проема в несущей бетонной стене должны проводиться на основании предварительно разработанной и согласованнной проектной документации ( проекта перепланировки с разделом «усиление конструкций»), а также технического заключения от автора дома.

Выполняем усиление проемов в стенах, перекрытиях. СпецСтройСервис. Санкт-Петербург, Москва

Мы предлагаем следующие услуги:

• усиление проемов после вырезания;
• усиление существующих проемов;
• усиление проемов по проекты Заказчика;
• создание проектов усиления проемов.

Для заказа работ по усилению проемов перейдите в раздел контакты

Все работы по резке и усилению проемов выполняются в соответствии со следующей нормативной документацией:

• СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
• СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
• СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;
• СНиП 3. 03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Усиление проемов требуется для сохранения прочности и надежности стен и перекрытий после выполнения работ по алмазной резке проемов, а также в случае существенного увеличения нагрузки на несущие элементы здания. В ряде случаев усиление проемов после выполнения работ , когда применяется алмазная резка, не требуется. Для бесплатного выезда нашего специалиста для принятия решения о необходимости усиления проемов позвоните по тел. в Санкт-Петербурге +7 (812) 332-53-83, в Москве +7 (495) 374-50-94.

Усиление проема выполняется с использованием типового металлопроката (уголки, швеллеры, полоса). Для выполнения работ по усилению проемов требуется проект, выполненный специализированной организацией, однако, в большинстве случаев, касающихся проемов в стене в жилых зданиях, применимы типовые проекты, разработанные проектными институтами (см. приведенный слева рис.). Не стоит забывать, что выполнение проемов в несущих стенах без согласованного проекта может привести к затруднениям при последующем согласовании перепланировки квартиры.

Усиление проема размером 900х2100(h)мм выполняется специалистами нашей компании в течение 3-4 часов, усиление более сложных проемов с большими пролетами, высотой требует значительно больше времени.

После выполнения работ мы предоставляем Заказчику весь пакет необходимых документов:

• договор на выполнение работ;
• копия свидетельства о допуске СРО;
• акт выполненных работ;

Усиление проемов в кирпичных стенах.

Перед выполнением работ по резке проемов с применением алмазной резки в кирпичных стенах предварительно заводится перемычка из швеллеров с затяжками, чтобы избежать обрушения кирпичной кладки. После выполнения несущей перемычки производятся работы по демонтажу участка стены в зоне проема (ударный способ – с помощью отбойников, безударный способ – алмазная резка проемов). Когда проем выпилен, необходимо усилить края проема в кирпичной стене от растягивающих напряжений в кирпиче; для этого по краям проема устраивается обрамление из уголка с планками со сквозными затяжками (при значительных толщинах стен для устройства сквозных отверстий может применяться алмазное бурение). На этом работы по усилению проемов завершаются. При выполнении работ по усилению проемов применяется ручная дуговая сварка, в связи с чем необходимо проветривание помещений.

Усиление проемов в бетонных несущих монолитных стенах.

Необходимость усиления металлопрокатом проемов в несущих бетонных стенах определяется инженером-проектировщиком на стадии разработки проекта перепланировки квартиры или объекта строительства. Принципиальное отличие усиления проема в монолитной стене от усиления проема в кирпичной стене заключается в отсутствии необходимости устройства силовой перемычки над проемом и в обязательном усилении боковых граней проема. При значительном ослаблении несущих стен при резке проемов (при выполнении проемов большой ширины или при выполнении проемов на первых этажах многоэтажных зданий, где стены наиболее нагружены) для создания усиления в монолитных стенах необходима установка металлопроката еще до вырезания бетона, таким образом в не создается момента, когда стена находится в ослабленном состоянии; при этом металлопрокат устанавливается с предварительным напряжением распора, создаваемым при помощи системы домкратов с динамометром, а для заполнения полостей между металлопрокатом и бетоном применяется бетон на расширяющемся цементе. При выполнении проемов в менее нагруженных стенах усиление проема можно выполнять и после резки проемов, при этом особое внимание стоит уделять примыканию металла к бетону и качеству сварных швов.

Для резки проемов в толстых стенах применяется канатная резка бетона и кирпича.

Доверяете усиление проемов только профессионалам!

Ремонт бетонные отверстия: быстрый, легкий путь

на Capital Industries на 7 сентября 22 / Оставьте комментарии

, если вы найдете несколько отверстий на подъездной дороге, проходе, патио или везде, где у вас есть бетон плиты, вы можете беспокоиться о том, как их отремонтировать. Вы, вероятно, думаете, что единственный способ избавиться от глубоких ям — это заполнить их заполнителем и многократно уплотнить. Но не волнуйтесь, ремонт бетонных отверстий не так сложен, как вы думаете. Давайте рассмотрим несколько простых приемов ремонта отверстий в бетоне, от маленьких до больших. или даже те, которые происходят спорадически.

Что вызывает бетонные отверстия?

Бетон дает усадку во влажном состоянии. и это нормально. Когда бетон подвергается воздействию солнца, он снова затвердевает и дает усадку. Бетон внутри вашего дома будет сжиматься и расширяться каждый сезон в зависимости от климата или окружающей влажности. Это нормально.

К сожалению, иногда бетон на солнце дает усадку и растрескивается. Это может произойти, если бетон не был полностью затвердевшим при заливке или если плита была установлена ​​неправильно. Трещины в бетоне могут возникать по-разному .

Вот несколько наиболее распространенных причин:

• неправильная бетонная смесь
• неправильная установка
• урон от мороза
• расширение/сжатие бетона
• и повреждение водой

Как заделать бетонную дыру

Теперь, когда вы знаете, что вызывает трещины, давайте посмотрим, как их устранить! Существует несколько различных подходов к ремонту дыры в бетоне. Если у вас небольшое отверстие, вы можете заполнить его самостоятельно и использовать бетонный наполнитель. Если у вас есть большая дыра на подъездной дорожке, тротуаре или во внутреннем дворике, вы можете обратиться за профессиональным ремонтом.

Во-первых, вам нужно определить тип вашей дыры. Отверстия от коррозии обычно круглые с небольшим раскрытием, а отверстия от трещин обычно квадратной формы с большим раскрытием. Трещины можно отремонтировать с помощью цементного латающего материала, в то время как коррозионные отверстия требуют чего-то более существенного, например, эпоксидной замазки или армирования стальной сеткой.

Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить для ремонта отверстий в бетоне:

1) Очистите область вокруг отверстия – удалите всю грязь и мусор лопатой и сметите рыхлую почву метлой.

2) Смешайте немного быстросхватывающегося цемента — этот тип цемента схватывается в течение 5 минут, поэтому он идеально подходит для таких небольших ремонтов, как этот. Добавьте воду, хорошо перемешайте и налейте в отверстие, пока оно не заполнится.

3) Заполните все зазоры между цементом и окружающей поверхностью сухой растворной смесью и разгладьте шпателем, убедившись, что он достигает всех краев и заполняет все трещины.

4) Четвертый шаг – дождаться высыхания смеси, прежде чем наносить поверх нее еще один слой бетона.

3 простых способа залатать дыру в бетоне

Теперь, когда вы знаете, почему появляются дыры, давайте посмотрим, как их залатать! Если у вас есть глубокая дыра в бетоне, вы захотите заполнить ее с помощью наполнителя для бетона. Лучше всего это сделать с помощью твердосплавного сверла. Для больших дыр можно использовать бетонную заглушку, а можно использовать ремонтный комплект для асфальтоукладчика.

Существует множество способов залатать дыру в бетоне . Но есть три самых простых и распространенных способа.

1) Состав для заделки бетона – это простой способ залатать дыру в бетоне. Рекомендуется для небольших отверстий, трещин и других мелких повреждений.

2) Эпоксидная смола. Эпоксидная смола представляет собой двухкомпонентную жидкость, которую можно смешивать практически со всем, что есть в этом списке, и после затвердевания она превращается в нечто, что можно использовать для латания дыр в бетоне.

3) Основа из эпоксидной смолы со 100%-ным содержанием твердых частиц. Лучший способ залатать дыру в бетоне  – нанести основу из эпоксидной смолы со 100%-ным содержанием твердых частиц. Это покрытие скроет все недостатки на поверхности и обеспечит гладкую поверхность, которая прослужит долгие годы.

Есть много способов залатать дыру в бетоне. Самый простой способ  – использовать средство для ремонта бетона  , которое содержит то, что вам нужно для проекта. Более надежное решение — залить отверстие новым бетоном и дать ему высохнуть, прежде чем засыпать его песком и выровнять кельмой.

Некоторые люди предпочитают использовать эпоксидную смолу, которую можно купить в любом хозяйственном магазине, в качестве альтернативы бетону. Этот процесс сложнее, чем использование продуктов из набора, но если все сделано правильно, пластырь будет состоять из 100% твердых веществ и должен служить годами, не трескаясь и не откалываясь.

Бетон прочен, но со временем он может треснуть и образовать маленькие или большие отверстия. К счастью, есть много способов отремонтировать эти трещины и даже сделать заплатку своими руками, если у вас есть небольшая дыра на подъездной дорожке, патио, дорожке или тротуаре. Помните, что вы должны ожидать появления трещин на бетонных дорогах и тротуарах, особенно если они подвергаются воздействию стихии.

Ваши бетонные поверхности нуждаются в ремонте? Capital Industries является ведущим поставщиком продуктов и покрытий для ремонта бетонных полов . Позвоните в Capital Industries сегодня по телефону 631-298-6300.

Capital Industries

Capital Industries, Inc. является ведущим поставщиком коммерческих и промышленных продуктов для ремонта бетона. Более 30 лет мы с гордостью обслуживаем подрядчиков, фабрики, склады и распределительные центры для промышленных, институциональных и коммерческих клиентов. У нас есть полный спектр материалов для ремонта бетона, в том числе те, которые специально разработаны для областей с низкими температурами, таких как морозильные камеры и холодильники. Наши продукты для ремонта полов быстро затвердевают, что позволяет восстановить отремонтированные участки с минимальным временем простоя. Все наши продукты предназначены для использования штатным обслуживающим персоналом и поставляются с железной 100% гарантией качества.

Как заделать большую дыру в цементной стене – Штукатурка и Катастрофа

Когда я недавно писал о заделке и заделывании дыр в моем гараже, я ради удобства упустил из повествования одну маленькую деталь.

Вернее, одна очень большая вещь: огромная дыра в цементной стене, отделяющей наш гараж от нашего подвала. Вот он с Брэдом для масштаба.

Это как-то не очень хорошо. Для энергоэффективности очень плохо иметь большие дыры изнутри наружу. Из-за преднамеренного невежества мы даже не знали, насколько он велик на всем протяжении, потому что предыдущий владелец набил его открытой изоляцией из стекловолокна, а с другой стороны накрыл книжной полкой.

Я очень беспокоился об этом этапе проекта гаража. Я понятия не имел, как заделать большую дыру в цементной стене, и боялся, что это может быть структурной проблемой дома, тем более, что после того, как я убрал всю старую изоляцию, в некоторых цементных блоках были видны трещины. .

Тем не менее, я отправил электронное письмо чрезвычайному подрядчику, который делал наш ремонт до того, как мы переехали, и он не беспокоился о структурных проблемах и сказал, что я могу пойти дальше и исправить это.

Но исправить КАК?  Я рассматривал множество вариантов. Ребята из Home Depot очень повеселились, сетуя на то, что дыра существовала с самого начала, а затем предложили мне построить форму на одной стороне стены и заполнить ее бетоном. Услышав это, я серьезно подумал о том, чтобы просто приклеить на него кусок фанеры и положить этому конец.

Вместо этого я решил разделить разницу и заполнить ее так, чтобы это было более доступно для начинающего мастера, такого как я, но при этом прочно все таки стена а не случайный кусок фанеры . Мой план состоял в том, чтобы замуровать его, а затем покрыть кирпичи тонким слоем бетона, чтобы он в основном сливался со стеной, когда все было покрашено.

Я собрал кучу случайных кирпичей, которые лежали у нас во дворе. Я также купил растворную смесь, цементный песок и мастерок на общую сумму около 16 долларов. (Если бы мне пришлось покупать кирпичи, это добавило бы к общей стоимости около 7 долларов.)

Я подбодрила себя, рассказав всем, с кем я работаю, что на выходных собираюсь учиться каменной кладке, в надежде, что они сочтут меня смелым и интересным. (Я действительно популярен.)

Я также прочитал много руководств и посмотрел много видео на YouTube (это было наиболее полезным для работы с раствором и кладкой кирпичей). Оказывается, мне не нужно было нервничать, ведь этот проект был суперлегким!

Я начал с смешивания раствора. Я делал это относительно небольшими порциями, чтобы быть уверенным, что получаю нужную консистенцию и что смешивать будет несложно.

Я мог сказать, что это была хорошая консистенция, когда она выглядела влажной и комковатой, и когда ее комок легко прилипал к шпателю под углом 90 градусов.

Было немного сложно аккуратно уложить кирпичи, потому что я не начинал с плоской поверхности, но это не имело особого значения, так как она все равно была бы покрыта цементом.

Для их укладки я нанес шпателем слой раствора.

Затем я использовал мастерок, чтобы нанести небольшое количество раствора на боковые стороны кирпича (очевидно, это называется «намазывание кирпича маслом»).

А затем вдавил его на место, соскребая лишний раствор, который просачивался.

Чтобы собрать их все, потребовалось около часа, и я шел очень медленно и тратил время, смешивая только небольшое количество раствора в каждой партии. Но я была так рада, когда все это было замуровано!

Перед нанесением цемента я дал ему высохнуть в течение недели.

Этот процесс был очень похож (сюрприз). Я смешивал партии цемента, добиваясь довольно густой консистенции, которая держалась бы на вертикальной поверхности.

Я использовал смоченную губку, чтобы смочить кирпичи и раствор, чтобы цемент лучше сцеплялся.

Чтобы нанести цемент, я взял большую горсть и придал ему правильную форму, разбивая все комки.

(Всегда надевайте перчатки при работе с цементом. Он обожжет вашу кожу, и вы не почувствуете ожогов до тех пор, пока не будет нанесен большой ущерб.)

Затем я раздавил (технический термин) его к стене и сгладил края.

Наконец, после того, как я сделал это на участке, я сгладил его тыльной стороной шпателя до красивой ровной поверхности.

Полностью сгладить не удалось. Мой уровень мастерства, безусловно, имел значение, но предыдущий владелец также грубо зацементировал внешнюю часть отверстия, которое не было на одном уровне со стеной. Я сделал все возможное, чтобы сгладить эти пятна и залатать сколы, но это все еще было несколько несовершенно.

Тем не менее, держу пари, что когда он будет покрыт краской, он будет выглядеть очень хорошо!

Какое красивое фото после! (Возможно, вы так не думаете, но я определенно думаю.)

Это первый из гаражных проектов, который действительно напоминает прогресс . Это было серьезным препятствием между нами и достижением точки, в которой мы могли бы нарисовать это пространство, и мы не были уверены, что знаем, как или сможем это осуществить. Это здорово, что это сделано!

Пока я этим занимался, я также зацементировал внутреннюю стену (на тот случай, если мы когда-нибудь решим закончить это пространство) и загерметизировал края (поскольку цемент не прогнется при смещении дома).

Внутренняя стена имеет немного большую выпуклость, но, опять же, держу пари, что если ее покрасить, она все равно будет выглядеть неплохо.

Эй, это определенно лучше, чем большая зияющая дыра!

Я знаю, что этот гаражный проект кажется вечностью (это только мне кажется?), но это тяжело, когда у тебя есть немного времени каждые выходные для работы над большими проектами.