полезные советы по уходу за деревянными окнами

Отвечает

Дмитрий

Начальник производства

Многие считают, что установить окно можно своими пусть и очень умелыми руками. Это очень распространенное заблуждение. 

Поскольку от того, насколько качественного будет установлено окно в вашем доме, зависят многие эксплуатационные характеристики и долговечность оконной конструкции. 

Монтаж окна должен осуществляться профессионалами и при наличии множества качественных материалов и инструментов. Еще в большей степени это относится к установке деревянных окон.

В процессе установки деревянного окна необходимо точно соблюсти все правила, а малейшее отклонение от них может привести к весьма печальным последствиям – появлению трещин в раме окна, оседанию окна, провисанию створок, появлению плесени в стене и многих других последствий.

Перед тем, как непосредственно начать процесс установки окна, необходимо обязательно проверить оконную конструкцию на наличие дефектов.

Первый этап

Предварительным этапом, конечно же, является демонтаж прежнего окна, если вы устанавливаете окно на замену. 

Демонтаж старого окна и подоконников не занимает много времени, но вместе с тем, важно – хорошо очистить оконный проем от старого утеплителя, мусора и пыли. 

Несмотря на то, что это самая простая часть работы, нужно делать все, как можно аккуратнее, чтобы при демонтаже не повредить оконный проем и наружную четверть. 

Кроме того, для того, чтобы новая оконная конструкция максимально плотно прилегала к поверхности проема, его необходимо очистить и отшлифовать.

Второй этап

Затем можно приступить к первому и очень важному процессу – креплению окна в оконный проем. 

Установка окна должна производится по уровню в двух плоскостях – вертикальной и горизонтальной. 

Для этого оконные блоки выверяются по уровню с условием, что отклонения в этих плоскостях не превышают 1,5 мм на 1 метр оконного профиля и 3 мм на всю ширину конструкции.

При установке деревянного окна важно, чтобы расстояние между элементами крепежа не превышало 700-800 мм. 

В качестве крепежных элементов при установке деревянного окна могут использоваться: анкерные пластины, строительные дюбели, монтажные шурупы. 

В качестве крепежных элементов при установке деревянных окон не допускается использование строительных гвоздей, клеевых способов крепления или герметиков.

При желании можно использовать при креплении деревянного окна два способа – крепление с помощью дюбелей и анкерных пластин – когда по бокам и снизу окна конструкция закрепляется дюбелями, а сверху в качестве крепления используются анкерные пластины. Обычно же с помощью крепежных элементов крепится низ и верх оконной коробки.

Использование дюбелей в качестве крепления предпочтительнее в случае, когда оконная конструкция плотно становится в оконный проем. В таком случае в коробке и в стене (с помощью перфоратора) высверливаются отверстия. В зависимости от размеров окна на каждую сторону может устанавливаться около 2-4 креплений. Забитые дюбеля накрываются декоративными заглушками.

Анкерные пластины в качестве крепежа используются в случае, когда расстояние между оконной коробкой и проемом составляет более 3 см. 

Использование в таком случае дюбелей не представляется возможным, поскольку они не имеют достаточную длину и не смогут войти в стену на нужную глубину, чтобы хорошо закрепить оконную конструкцию. 

При использовании анкерных пластин в качестве крепежных элементов необходимо использовать от двух и более пластин на одну сторону коробки. 

Анкерные пластины устанавливаются на внешнюю сторону коробки, затем при помощи дюбелей пластины крепятся к оконному проему. После того, как окно было закреплено в проеме, производится повторная проверка по уровню.

Третий этап

После этого можно перейти к герметизации швов. Этот этап установки окна особенно важен, поскольку надежная герметизация делает оконную конструкцию стойкой к влаге и перепадам температур.

Большую роль в этом играют используемый материал. Особое внимание этому материалу уделяют именно при установке деревянных окон. Герметизация швов может снизить потери тепло до 20%.

Кроме того, неправильная герметизация при установке деревянных окон может привести к появлению грибка и плесени.

В качестве материала для герметизации могут использоваться следующие материалы – герметики, монтажная пена, уплотнители. Важным свойством герметиков является их пластичность, они могут сжиматься или растягиваться, в зависимости от условий внешней среды могут переходить из вязкого состояния в твердое, улучшая при этом свои защитные свойства.

Монтажная пена – важный элемент, который обеспечивает как герметизацию, так и надежное закрепление окна в оконном проеме. 

Монтажная пена представляет собой пенополиуретановый герметик, который в упаковке находится под высоким давлением, а когда наносится в зазор между окном проемом проникает во все труднодоступные места и превращается в жесткий пенополиуретан.

При этом пена плотно заполняет все промежутки между окном и проемом, создавая при этом – основу для закрепления окна, улучшая тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства всей оконной конструкции.

Герметики могут быть силиконовыми или акриловыми. 

• Акриловый герметик менее эластичен. Чаще всего его используют для герметизации швов в малоподвижных конструкциях. Вместе с тем, он отлично скрепляется с поверхностями, имеющими пористую структуру. Акриловый герметик идеально работает в качестве защиты от повышенной влажности. Его можно окрашивать в различные цвета. 
• Силиконовый герметик, в свое время, более эластичен, он лучше справляется с высокими и низкими температурами.

Четвертый этап

Таким образом, после того, как окно устанавливается в оконный проем, образовавшийся зазор заполняется монтажной пеной, которая аккуратно обрезается, затем образовавшиеся швы заделываются. С внешней стороны окна необходимо сделать пароизоляцию. При этом можно использовать различные варианты – изолирование алюминиевыми лентами, силиконом или мастикой. 

Снаружи оклеивается саморасширяющаяся уплотнительная лента. Верхние и боковые зазоры дополнительно при помощи рамочного пистолета заполняются герметиком. Так конструкция будет надежно защищена от попадания влаги.

На данном этапе необходимо упомянуть о специальной технологии, которая применяется при герметизации деревянного окна – немецкой технологии ILLBRUCK.

Ее преимущество заключается в обеспечении надежной защиты монтажного шва. Использование этой технологии обеспечит максимально возможный срок службы деревянного окна, обеспечит максимальное энергосбережение. 

В процессе применения системы ILLBRUCK используется саморасширяющаяся уплотнительная лента, пропитанная специальным неопреновым составом. Для внутренней пароизоляции используется лента из алюминиевой фольги, армированной синтетической нитью, обладающей высокой прочностью.

Далее необходимо перейти к установке подоконников, наружного металлического отлива и отделке откосов.

Следующий этап установки деревянного окна – это регулировка створок. В процессе доставки или установки окна заводские настройки фурнитуры могут сбиться, поэтому важно проверить, насколько легко открываются створки, и при необходимости отрегулировать крепление фурнитуры.

Другие вопросы

• Новичку об окнах
• Почему деревянные окна?
• Почему запотевают деревянные окна?
• Зимний монтаж и его преимущества
• Энергосберегающее стекло
• Как правильно сделать замер деревянных окон
• Могут ли качественные деревянные окна быть дешевыми?
• Как подготовить проем в деревянном доме к монтажу деревянных окон?
• Какие стеклопакеты устанавливают в деревянных окнах?
• Какую фурнитуру лучше устанавливать в деревянных окнах?
• Декоративная раскладка в деревянных окнах: шпрос и фальш-переплет как элементы декорирования окон
• Что такое браширование древесины? Можно ли сделать брашировку в деревянных окнах?
• Технология изготовления деревянных окон. Процес изготовления, технология и этапы сборки окон из дерева
• Как защитить деревянные окна после монтажа. Система протектопил
• Декорирование окон. Патинирование поверхности окон из дерева.
• Как защитить помещение от насекомых летом. Москитные сетки, их виды
• Как правильно ухаживать за деревянными окнами
• Реставрация окон. Исторические окна (ГИОП)
• Из чего состоят деревянные окна
• Скрытая фурнитура
• Монтаж по ГОСТ
• Инструкция по эксплуатации деревянных окон
• Вызов замерщика
• Как остеклить эркерные окна
• Ширина и качество деревянного профиля для окон – залог вашего комфорта
• Фурнитура для окон Roto: особенности и преимущества
• Фурнитура бренда Maco
• Фурнитура от бренда Siegenia
• Остекление коттеджей и возможности противовзломной фурнитуры
• Современные подоконники: функциональные особенности и возможности
• Энергоэффективность современных окон
• Окна для бани: особенности конструкции и монтажа
• Что влияет на стоимость деревянных окон?
• Раздвижные деревянные окна – еще больше света и тепла!
• Средства защиты окон от взлома в загородных домах
• Средства по уходу за деревянными окнами
• Почему важно соблюдать технологию изготовления деревянных окон
• Уплотнитель для деревянных окон
• Деревянные двери из массива дерева
• Почему люди меняют пластиковые двери на деревянные
• Дерево-алюминиевые окна от Moskvawood
• Почему деревянные окна не бывают дешевыми
• Окна из дуба от Moskvawood
• Деревянные окна или деревянные стеклопакеты
• Стеклопакеты и из чего они состоят?
• Что такое раскладка?
• Дубовые окна или металлопластиковые
• Деревянные евроокна. Евростандарт в России
• Установка деревянных окон по ГОСТу
• Какие бывают элементы декора деревянных окон?
• Деревянные окна со шпросами
• Огнеупорность, воздухообмен и не только — в деревянных окнах

Или позвоните:

+7 (495) 640-85-07

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности демонтажа, как установить оконный ограничитель, ГОСТ, цена, фото

Статьи

Деревянные оконные блоки вновь становятся популярными. Казенный вид пластика народу надоедает, и люди хотят видеть в своем доме больше теплых природных материалов. В действительности установка деревянных окон по ГОСТу, мало чем отличается от монтажа пластиковых пакетов. Для человека владеющего начальными столярными навыками, эта вполне реальная задача. О тонкостях этого процесса мы и поговорим далее.

Фото окна в деревянном доме.

Подготовительные работы

• Если речь идет о старой постройке, то естественно нужно выполнить демонтаж деревянных окон, которые там стоят. В деревянных домах это несложно, нужно снять с рамы створки со стеклами и выяснить, каким образом зафиксирована рама. Если там вбиты большие гвозди или анкерные болты, они извлекаются, после чего можно вытаскивать всю конструкцию.
• В кирпичных и панельных строениях этого будет мало. Здесь нужно полностью сбивать откосы по периметру, снимать подоконник и зачищать стены до кладки или монолита. В противном случае, откосы не дадут вам вытащить раму.

Демонтаж старой рамы.

• Когда старая рама удалена, следует выяснить, к чему конкретно она крепилась. В кирпичных и монолитных домах построенных в советские времена часто встречаются так называемые закладные. Это деревянный брус квадратного или прямоугольного сечения. Он утапливается в заготовленную нишу и на нем фиксируется рама. В новостройках закладные не предусмотрены.
• За много лет древесина могла испортиться, ее состояние проверяется обычным шилом. Шило нужно, не забивая и не закручивая, как можно глубже вогнать в массив. Если инструмент вошел только на пару сантиметров и вытащить его без раскачивания трудно, значит дерево хорошее. В случае же когда шило входит глубоко и без особых усилий, то закладные нужно менять.

Разновидности стеклопакетов.

Совет: некоторые мастера рекомендуют удалять закладные полностью и нишу штукатурить по периметру.
Но работа эта грязная, плюс для неопытного человека верхний проем замазать проблематично.
Гораздо быстрее купить аналогичный брус, пропитать его отработкой масла и посадить обратно на силикон.

Характеристики деревянных окон.

• Следующим действием будет обмер проема с целью выяснения габаритов будущего окна и определения точной конфигурации проема. Крайне редко встречаются строго вертикальные и горизонтальные проемы правильной формы. Строители здесь не причем, просто любой дом дает усадку, которая в первую очередь отражается на геометрии окон и дверей.
• Рама не должна впритык граничить с проемом. Инструкция предусматривает определенные зазоры. В частности по бокам и над верхней перекладиной оставляется порядка 15 – 25 мм. А снизу делается 40 – 60 мм. На фото показана примерная схема.

Правила обмера.

Совет: удобнее всего делать обмер при помощи лазерной рулетки.
Но за неимением таковой, можно воспользоваться отвесом для определения вертикалей.
А прозрачный гибкий шланг наполненный водой, поможет отбить горизонтали.

Варианты монтажа окон

Сам монтаж деревянных окон задача относительно несложная. Выполнить ее можно несколькими способами. Выбирать тот или иной способ нужно в зависимости от того в каком состоянии у вас сам проем.

Монтаж на колодки

Этот способ чаще всего используется для установки окон в хорошие, относительно ровные проемы. Он больше подходит для стабильных конструкций из железобетона или кирпича. Главными достоинствами здесь считаются низкая цена, скорость и простота установки.

Зачистка проема.

Колодками называют деревянные планки, ширина которых равна ширине рамы, в длину они делаются порядка 150 мм, а толщина колодок должна соответствовать размеру зазора между рамой и стеной. Сами бруски делаются в виде клиньев, только не заостренных, а слегка сточенных.

Изначально конструкция устанавливается на опорные колодки. После чего поочередно вставляются распорные бруски. Весь процесс нужно постоянно контролировать по горизонтальному уровню и отвесам. В случае необходимости клин стачивается или забивается глубже.

Монтаж фурнитуры.

Колодки не должны быть зажаты намертво между рамой и стеной, нагрузка распределяется равномерно. В идеале каждый клин должен выниматься голыми руками. Когда конструкция выставлена и соответствует ориентирам, можно приступать к фиксации. Для этого все клинья, поочередно вынимаются, густо смазываются строительным силиконом и вставляются обратно.

Заметьте, потеки силикона, особенно с внешней стороны нужно сразу убирать тряпочкой смоченной в уксусе, иначе останутся пятна. После того как силикон высохнет, нужно задуть оставшееся пространство обычной строительной пеной.

Монтаж на колодки.

Важно: не стоит впадать в крайности.
Одной пены, без силикона не достаточно для фиксации рамы.
В то же время не рекомендуется брать вместо силикона клей.
Эластичность силикона компенсирует незначительные подвижки при температурных деформациях.

Монтаж на дюбеля

Установить деревянные окна на дюбеля технологически проще, нет необходимости точно подгонять колодки. Кроме того, этому виду фиксации не страшны никакие ураганы, рама жестко крепится к стенам и составляет с ними единое целое.

Изначально в самой деревянной раме высверливается ряд отверстий. Крайние должны находиться на расстоянии порядка 200 мм от углов, все остальные отверстия распределяются с равным шагом между крайними, но шаг это не должен быть более 600 мм.

Монтаж на дюбеля.

Что же касается самих дюбелей, то в стену они должны заходить примерно на 80 мм, но отверстие делается с запасом около 30 мм. Соответственно длина дюбеля составляет 80 мм, плюс размер зазора, плюс толщина рамы.

Когда отверстия в раме подготовлены, она устанавливается в проем и выставляется при помощи тех же клинообразных колодок четко по уровням, только на этот раз без силикона. Далее выполняется разметка отверстий на стенах и рама, пока убирается в сторону.

Согласно разметке высверливаются отверстия в стенах и в них вставляются гильзы. Теперь нам остается только поставить на свое место раму и забить крепежные анкерные болты. Такая конструкции более долговечна, чем сама рама. Радует еще то, что в случае необходимости демонтаж деревянных окон, зафиксированных дюбелями выполнять гораздо проще.

Анкерное крепление

Анкерное крепление.

В данном случае под понятием анкер подразумеваются узкие металлические пластины, приспособленные под фиксацию саморезами или дюбелями. Этот способ заслужено считается наиболее универсальным. Именно его используют при монтаже в новых деревянных домах и установке в особо кривых проемах.

Здесь все достаточно просто. Вначале эти самые металлические пластины крепятся к оконной раме с таким расчетом, чтобы хвост анкера был направлен вовнутрь комнаты. После этого конструкция выставляется и временно фиксируется колодками. Далее, эти «хвосты» анкеров крепятся дюбелями к стенам.

Схема крепления на анкерную пластину и сквозного монтажа.

Частота установки анкеров аналогична монтажу на дюбеля. После этого можно аккуратно доставать колодки и задувать все неровности и зазоры монтажной пеной. По сути, мы получаем раму на мягкой подвеске. В случае подвижек основы, воздействию ударной воздушной волны или ураганного ветра, конструкция просто спружинит и окно останется целым.

Важные мелочи

Рамы в распространенные ныне деревянные срубы или дома из бруса нельзя монтировать просто в голый проем. Перед тем как установить окна на деревянные окна, точнее в оконные проемы деревянного дома, туда вставляется обсадка или окосячка, названия могут отличаться.

Обсадка для рамы.

По сути это деревянная прокладка между оконной рамой и стенами дома. Она служит для защиты и компенсации усадочных процессов. Ведь не секрет, что, к примеру, баня высотой 3 – 4м, за первый год усаживается до 50 – 70 мм. Причем незначительная усадка может продолжаться до 5 – 7лет.

Схема монтажа конструкций в деревянном доме.

Чтобы обычное деревянное окно можно было открывать на проветривание, крепятся специальные фиксаторы в виде гребенки. Цена у них копеечная, но перед тем как установить оконный ограничитель на деревянное окно, стоит задуматься. Возможно, имеет смысл приобрести и смонтировать фурнитуру аналогичную той, которая устанавливается на пластик, она намного удобней.

Гребенка для окна.

Задувка пеной тоже не так проста, как кажется. Работа выполняется при помощи специального пистолета. Закладка пены проходит в несколько этапов, с задержкой по времени.

Сначала выкладываются несколько «колбасок» от центра рамы вовнутрь зазора. Чуть позже, таким же образом, от центра наружу. В противном случае раму может распереть.

Запенивание зазоров.

На видео в этой статье даны советы по установке окон.

Вывод

Как видите, установка деревянных окон своими руками дело вполне реальное. Главное, уяснить технологию и нюансы, чтобы быть абсолютно уверенными в том, что со временем не возникнет никаких неприятностей.

Деревянная рама с современными стеклопакетами.

Введение в установку и обслуживание деревянных полов

В недавнем прошлом на рынке наблюдался рост спроса на паркетные полы, особенно в Индии. По сравнению с полами из массивной древесины, полы из инженерной древесины более экологичны, долговечны и просты в уходе. Сказав это, если вы планируете получить инженерный деревянный пол для своего дома или вашего следующего строительного проекта, полезно знать основы установки и обслуживания деревянного пола. Чтобы помочь, мы составили руководство для начинающих по проектированию Установка деревянных полов и уход за ними .

Установка 

Подходящее время для укладки – Подходящее время для укладки инженерных деревянных полов наступает после завершения работ по гипсокартону, сантехнике, покраске и электрике. Если вы планируете укладывать деревянный пол на бетонное основание, бетон должен полностью высохнуть в течение не менее 60 дней, прежде чем приступать к укладке деревянного пола.

Уровень влажности – Перед укладкой инженерного деревянного пола древесине необходимо дать акклиматизироваться при комнатной температуре в течение не менее 72 часов. Уровень влажности в помещении, где вы планируете укладывать паркет, должен составлять от 35 до 55%. Вы можете использовать увлажнитель или осушитель воздуха, чтобы поддерживать правильный уровень влажности.

Подготовка основания пола – Подготовка основания пола играет важную роль в укладке инженерного деревянного пола . Основание должно быть структурно прочным и ровным в соответствии с рекомендациями производителя. В случае деревянного основания влажность пола должна быть не более 12%. Если вы используете бетонный черный пол, влажность пола должна быть 12% или менее на штыре, проверенном ниже 3% на измерителе влажности бетона. Поскольку некоторые влагомеры имеют другую шкалу, перед укладкой напольного покрытия обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Расширительный зазор — При установке деревянного пола необходимо оставить зазоры по краям комнаты, включая дверные проемы, камины и трубопроводы. Компенсационный зазор должен быть не менее 10 мм, чтобы у деревянного пола было достаточно места для расширения и сжатия при изменении температуры и уровня влажности. Однако не нужно беспокоиться о том, как щель будет смотреться на полу, поскольку ее можно закрыть различными аксессуарами для пола, такими как штапики, плинтусы и дверные планки.

Уход за деревянными полами

Очистка и уход за паркетными полами имеет первостепенное значение, если вы хотите, чтобы ваш пол долгие годы выглядел наилучшим образом. Для начала ежедневно подметайте пол. Не реже одного раза в неделю мойте пол средством для чистки деревянных полов, и все пролитые жидкости следует немедленно вытирать. Это не только сделает пол блестящим и новым, но и продлит срок его службы. Если у вас на полу стоит мебель или тяжелый предмет, рекомендуется использовать защитные накладки для мебели.

О напольных покрытиях Mikasa

Mikasa Floors дает вам легкий доступ к некоторым из лучших в мире дизайнов деревянных полов . У нас есть широкий выбор простых в укладке инженерных деревянных полов на любой вкус и вкус. Несмотря на то, что существует множество онлайн-руководств по укладке деревянного пола, рекомендуется нанять профессионала для выполнения этой работы или поговорить с нашей командой экспертов об укладке деревянного пола. Если вы ищете лучший дизайн деревянных полов, Mikasa Floors поможет вам. Для получения дополнительной информации о вариантах инженерных полов Mikasa, а также об укладке и обслуживании деревянных полов просто позвоните по телефону 1800 833 0004 или напишите по адресу info@mikasafloors. com. Вы также можете заполнить нашу контактную форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

лучшие инженерные деревянные полы, инженерные деревянные полы, обслуживание полов в Индии, установка деревянных полов, установка и обслуживание деревянных полов, обслуживание деревянных полов, установка деревянных полов

Как уложить паркет из массива

Руководство по установке в формате PDF.

Установка деревянных полов NWFA – Изделия для деревянных полов
Укладка деревянного пола NWFA — Методы укладки
Укладка деревянного пола NWFA — Планировка и планирование

Часть I

Приемлемая рабочая площадка Контрольный список условий и рабочей площадки

А. См.
Условия на рабочем месте.

Часть II

Руководство по акклиматизации

А. См.

Акклиматизация и кондиционирование деревянных полов.

Часть III

Соответствующие уровни подготовки

A. Массивные полы из полос и досок можно успешно укладывать выше уровня земли или на уровне земли, но не рекомендуется укладывать ниже уровня земли.

B. Весь уровень пола считается ниже уровня земли, если грунт присутствует вдоль любой стены по периметру и находится более чем на 3 дюйма выше установленного уровня деревянного пола. Земля должна иметь уклон в сторону от дома для надлежащего дренажа. (Следуйте местным строительным нормам.)

Часть IV

Черновые полы – деревянные балочные системы

А. См.
Рекомендации по укладке деревянного пола.

Часть V

Черновые полы – Бетонная плита

А. См.

Рекомендации по устройству бетонного пола.

B. При укладке полов из массивных досок и массивных досок на бетон всегда требуется пароизоляция над бетонной плитой и под материалом чернового пола. Рекомендуется использовать строительную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил с проницаемостью 0,13 или другой непроницаемый материал с проницаемостью 0,15 или меньше.

C. Некоторые производители допускают прямую установку клея
¾» полы из цельных досок и массивных досок. В таких случаях следуйте рекомендациям производителя древесины или клея.

Часть VI

Способы установки сплошных полос и досок

Подготовка пола: Закрепите все незакрепленные участки основания и очистите основание, подметая, соскребая и т. д. по мере необходимости. При каркасной конструкции отметьте расположение балок на стенах по периметру, чтобы можно было прибить к балкам начальные и конечные прогоны, требующие торцевого забивания гвоздями. Также маркировкой обозначены лаги для монтажа дощатого настила. Направление пола: Как правило, на однослойном черновом полу древесина должна укладываться перпендикулярно ферме пола.

А.
Всегда следуйте процедуре установки, рекомендованной производителем .

B. Незавершенный и заводской пол из сплошных полос и массивных досок следует укладывать перпендикулярно балкам или по диагонали для любого однослойного чернового пола. (Исключение: сплошные доски черного пола по диагонали устанавливайте перпендикулярно балкам или направлению основания.)

С. Когда
¾» Пол из цельных досок и массивных досок укладывается параллельно балкам пола, выполните один из следующих двух шагов:

1. Добавьте слой минимального
½» (15/32 » ) CD Подложка из фанеры Exposure 1 (CDX) к существующему черному полу (как было рекомендовано ранее).

2. Или раскосы между фермами/балками в соответствии с рекомендациями производителей ферм/балок и местными строительными нормами. Некоторые системы ферм/балок не могут быть скреплены поперечными связями и при этом сохраняют устойчивость.

D. Перед укладкой деревянного пола используйте одобренный замедлитель испарений. Некоторые примеры приемлемых ингибиторов парообразования для деревянных оснований включают:

1. Бумага ламинированная асфальтобетонная, отвечающая требованиям УУ-Б-790а, марка Б, тип I, стиль 1а.

2. Пропитанная битумом крафт-бумага или войлок №15 или №30, соответствующие стандарту ASTM D4869 или UU-B-790, класс D.

3. Покройте основание пароизолятором №2 хорошего качества ASTM 4869 с нахлестом 2–4 дюйма вдоль краевых швов. Это задерживает движение влаги снизу. Растяните войлок / строительную бумагу полностью до стен. Необходимо крепить войлок к черновому полу.

E. Компоновка линии стены

1. Выберите начальную стену в соответствии с наиболее важными с эстетической или архитектурной точки зрения элементами в помещении, принимая во внимание камины, двери, шкафы и переходы, а также прямоугольность помещения. Стартовая стена часто будет самой длинной сплошной стеной в комнате.

2. Проведите рабочую линию параллельно начальной стене, оставив зазор ¾ дюйма между начальной стеной и краем первой полосы или доски.

3. Как правило, по периметру и у всех вертикальных препятствий необходимо оставлять пространство для расширения ¾ дюйма.

4. Доска произвольной ширины укладывается чередующимися по ширине рядами. Начните с самой широкой доски, затем следующей ширины и т. д., и повторите рисунок.

5. Уложите один ряд полосы или дощечки по всей длине рабочей линии.

6. Прибейте первый ряд сверху и вслепую (при необходимости вручную), используя соответствующие крепежные детали. Более плотные виды могут потребовать предварительного бурения. Каждый последующий ряд должен быть прибит с помощью гвоздезабивной машины, где это возможно. На чистовой стене и других препятствиях может потребоваться прибить гвозди вручную до тех пор, пока не потребуется прибивание гвоздей сверху.

7. Эмпирическое правило стеллажа: избегайте паттернов H. Расположите торцевые стыки досок ряд к ряду не менее чем на 6 дюймов для полосового настила, на 8–10 дюймов для досок от 3 до 5 дюймов, а для досок шире 5 дюймов расположите в шахматном порядке, насколько это возможно, с минимальными Н-образными соединениями или без них. См. рис. 8-1 и 8-2.

8. Чтобы свести к минимуму расширение на этажах шириной более 20 футов, может потребоваться большее или меньшее расстояние между рядами, в зависимости от географического района, внутреннего климат-контроля и времени года.

9. Там, где требуется расстояние: используйте шайбу или съемную прокладку, чтобы оставить дополнительное пространство через каждые несколько рядов и/или начните с центра комнаты и двигайтесь к обеим сторонам. Не используйте распорки, которые могут повредить заводские изделия.

10. Прибивание гвоздем: вслепую прибить язык, используя 1
Крепеж от ½ до 2 дюймов. Используйте крепежные детали 1½ » с фанерным основанием ¾» непосредственно на бетонную плиту. При необходимости прибейте лицевые доски с помощью обсадных или отделочных гвоздей 6d-8d. Крепежи должны располагаться через каждые 6 » -8 » при забивании вслепую или каждые 10 » -12 » при забивании внахлест.

11. Если клей используется с гвоздями, следуйте инструкциям производителя древесины и/или клея по укладке паркетной доски.

12. При необходимости закрепите гвозди вслепую, лицевой стороной или используйте клей для деревянного пола, чтобы завершить последние ряды.

F. Расположение центральной линии

Примечание. Инструкции по использованию метода путевой точки для квадратуры комнаты и нахождения центральной точки см.
Приложение G, Метод Trammel Point.

1. Найдите центр комнаты, отмерив две самые длинные стены, и проведите линию по центру этой комнаты.

2. Установите стартовую плату на линию. Прикрепите стартовую доску к полу с помощью шурупов.

3. Прибейте первый ряд деревянного настила к стартовой доске, стараясь не сдвинуть начальную доску при забивании. Паз настила должен быть напротив стартовой доски.

4. С помощью глухого гвоздезабивателя установите оставшиеся ряды деревянного настила. Используйте приемы забивания гвоздей, описанные ранее в этой главе.

5. После установки в одном направлении снимите стартовую доску и начните ряды в противоположном направлении.

6. Установите шпонку или скользящий язычок в паз доски, которая находилась напротив линейки. Перед установкой шлицев нанесите клей для деревянных полов по всей длине паза.

7. Установите шлиц с помощью гвоздезабивного гвоздезабивателя. Чтобы выровнять шлицы для следующей доски настила, используйте обрезки деревянного настила, чтобы пройти по длине шлица, пока вы прибиваете гвоздь.

8. Установите остальные ряды в обратном направлении. Используйте приемы забивания гвоздей, описанные ранее в этой главе.

Коэффициенты изменения: влияние влаги на паркет

При температуре 70 градусов по Фаренгейту относительная влажность 25 процентов дает ЭМС 5 процентов, а относительная влажность 75 процентов дает ЭМС 14 процентов. 50-процентное отклонение относительной влажности приводит к изменению EMO на 10 процентов. То, как это повлияет на деревянный пол, зависит от того, какой вид используется. Однако допустим, что изменение ширины составляет всего 1/16 дюйма для 2-дюймового колеса. доска. Это на целый дюйм больше 16 досок на полу. По ширине пола шириной 10 футов это составляет более трех дюймов общего расширения или сжатия. Защитные покрытия не могут предотвратить попадание или потерю влаги древесиной; они просто замедляют процесс. Установщики должны учитывать эти ожидаемые отклонения размеров при укладке деревянного пола.

Это инструмент для специалистов по деревянным напольным покрытиям для расчета перпендикулярного движения, но не абсолютного из-за переменных условий.