Установка девери в срубе – когда можно устанавливать двери в срубе, как установить деревянную дверь и другие советы

Если собираетесь строить бревенчатый сруб, почитайте о нюансах установки в нем дверей. Главная мысль: городские “установщики” дверей вам здесь мало помогут — нужно поискать мастера (компанию) со специализацией именно на установке дверей в избах.

Наташа Ломейко

Сруб «живет»
Первая проблема при установке в сруб двери — это сама конструкция сруба. Дело в том, что со временем рубленые стены дают усадку по вертикали, что может привести к существенному изменению геометрии дверного проема и, как следствие, — к деформации дверной коробки. Дверь начнет царапать пол, перестанет плотно закрываться или начнет открываться сама.

Выход: в избе двери не устанавливают вовсе (где это допустимо) или делают это иначе, чем в стене из любого другого материала.

Fishcamp Custom LLC.

Нужен опыт работы с избами
Чтобы установить деревянную дверь в срубе, мастера используют одну из двух технологий монтажа — «черепной брусок» или «окосячка». Эти технологии немного отличаются от тех, что используют городские установщики.

1. Установка двери в деревянном срубе при помощи «черепных» брусков. Древесный брус 50х50 мм нужно вставить в пропиленные вертикальные пазы в торцах дверного проема. Таким образом коробка двери крепится на независимый закладной брус, минуя сами бревна. В него же можно устанавливать замок.

Dantone Home

2. Установка двери в срубе с применением обсадной коробки («окосячки»)
По сути обсадная коробка — это сборная деревянная рама из двух вертикальных стоек и двух горизонтальных перекладин. В нее можно смело устанавливать и деревянные, и металлические двери: обсадная коробка, словно защитный кожух, компенсирует деформацию окружающих стен.

Setus Design

Неровная поверхность стены
Вторая проблема, как врезать дверь в сруб: в случае постройки дома из некалиброванных бревен крайне сложно ровно прикрепить стойки наличника к поверхности стены.

Правильно установить дверь в срубе, соответственно, тоже будет непросто: разная высота бревенчатых венцов создает кривую плоскость, и мастеру придется попотеть, вытачивая углубления под наличник.

Интересует строительство деревянных домов?
Давайте подберем исполнителя по вашим критериям

Людмила Кришталева

Сложная установка в срубе наличников
Последняя проблема, как установить дверь в срубе, — скорее эстетического плана. Она заключается в сложности сокрытия обычным дверным наличником всех полостей, сформированных волнистой бревенчатой поверхностью стен.

Дело в том, что стандартный наличник имеет гладкую плоскость и малую ширину (обычно 80 мм). С фронтального ракурса он закроет все зазоры между коробкой двери в срубе и проемом, но стоит посмотреть сбоку — взору откроются все неприглядные «внутренности» монтажа: в полукруглых щелях будет видна пена, полости, саморезы, неокрашенный массив, щепки и т.п.

Наташа Ломейко

Какие есть решения проблемы

► Заделать полости (любым подходящим материалом). Обычно вставляют канат, деревянные чурочки, пластиковые заглушки, текстиль (как в примере на фото) и т.д.

Астафьева Дизайн

►Поставить широкие наличники. Их иногда делают шириной 100, 120 мм (правда, внешний вид дверного блока в случае с чрезмерно широким наличником не всегда выглядит соразмерно).

Екатерина Ловягина

► Использовать профилированные наличники (ровные с внешней стороны — волнистые с внутренней).
Даже в случае стандартной ширины они позволят визуально скрыть рваный профиль проем.

Quatrobase Studio

На фото: пример аналогичной профилировки, которую использовали на стыке изголовья с углом бревенчатой стены.

———————————–БОЛЬШЕ ФОТО….
► Бревенчатые дома в проектах архитекторов разных стран — 815 фото
———————————–

Наташа Ломейко

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
С какими проблемами монтажа деревянных межкомнатных дверей в деревенском срубе вы сталкивались? Поделитесь своими лайфхаками — дополните нашу статью.

Обсада | установка дверей | установка окон

Установка дверей и окон в срубе

Через год после сборки сруба подошло время установки дверей и окон

Независимо от выбранного проекта бани существует несколько методов установки, рассмотрим некоторые из них

Рассмотрим последовательность работ при установке обсадного бруска.

Выпиливается цепной пилой проём под дверь или окно таким образом, чтобы захватить половину верхнего и нижнего бревна (рис.1). Разметку делаем исключительно с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точности строительного уровня недостаточно.

В торце стены проёма выбирается паз шириной 50мм. и глубиной 48-50мм. (рис.2 и штриховая линия на рис.1). Этот паз можно выбрать с помощью цепной пилы, циркулярной пилы, но ещё лучше использовать фрезер. Сверху и снизу паз добирается вручную долотом и стамеской. В паз забиваем брусок 50х50мм.

Если сруб свежей рубки, то длина бруска должна быть на 5см. меньше длины паза, если сруб уже севший, то на 2см. (рис.3).

Если сруб ставить под усадку, то можно было бы этим пока и ограничиться. Да, одного бруска для сруба достаточно, но если дом из бруса или из оцилиндровки, то изгибающие и скручивающие силы настолько велики, что прочности бруска может не хватить. Что может получиться хорошо показано в известной статье «Коварная оцилиндровка». В большинстве случаев к бруску сразу подшивается гвоздями или лучше саморезами доска толщиной 30-50мм. Ширина доски равна толщине стены, для круглого бревна и оцилиндровки (рис.4), и несколько более широкая, с учётом будущей обшивки, для бруса, лафите и полулафита. Если проём в последующем не будет обшиваться, то саморезы можно утопить и в отверстие вставить на клей бужи, которые потом обрезать и зашлифовать.

Некоторые строители даже ставят вместо деревянного бруска стальной швеллер.

Далее к нижнему бревну враспор прибивается доска порога, а сверху доска, формирующая дверной проём (рис.5). Вместо бруска с доской для большей прочности можно из бруса толщиной 100мм. выпилить Т-образный профиль (рис.6).

Устанавливаем дверную коробку.

Перед тем, как вырезать дверной проём надо его рассчитать. Высота проёма делается с запасом на усадку, учитывая, что верхнее и нижнее бревно вырезается частично, но не меньше половины. Ширина получившегося проёма под дверную коробку должна быть равна ширине коробки + 2см., а высота равна высоте коробки + 1см. Прокладки между коробкой и проёмом лучше сделать из фанеры — она хорошо расслаивается под нужный размер. После установки дверной коробки зазор запенивается с боков и сверху, снизу коробка ставится на порог (рис.7 и рис.7а).

Для лучшей герметизации дверного проёма снизу, в месте установки коробки можно сделать паз шириной 20-30мм. и глубиной 10мм. так, чтобы под коробку можно было залить пену. Снаружи запененный зазор закрывается обналичкой двери, а изнутри раскладкой. В отверстия под шляпки саморезов на клею забиваем бужи, которые после высыхания клея обрезаем и зашлифовываем.

Такая установка дверной коробки не в свежесобранном срубе не будет влиять на его усадку.

Второй способ – установка обсады из бруса.

Начинаем опять с выпиливания цепной пилой дверного проёма, как и в первом случае. Затем в торце проёма с помощью циркулярной пилы делам шип шириной 50мм. и высотой 35-38мм. (рис.8), сверху и снизу добирается долотом и стамеской.

Берём брус 100х100мм. (100х150, 100х200) и посредине делаем паз шириной 50мм. и глубиной 40мм. Паз выбираем фрезером, если впоследствии проём двери будет обшиваться вагонкой, то с обратной стороны от паза делается 1-2 разгрузочные канавки (рис.9), которые потом закроются вагонкой. Длину бруса, для свежего сруба, надо делать короче высоты проёма с таким расчётом, чтобы в конечном итоге сверху остался зазор не менее 5см., для отстоявшегося сруба достаточно иметь зазор 2см. Внизу проёма делаем пазы глубиной 5мм. для фиксации обсады (рис. 10).

Сверху есть два метода фиксации обсады: первый способ – устанавливаем враспор доску 50х200 и крепим её саморезами. Второй способ – без гвоздей и шурупов. Для верхней части проёма делается доска, как на рисунке (рис.11а). Устанавливаем один из брусов обсады, вставляем доску, ставим второй брус обсады и опускаем верхнюю доску, всё, проём готов без единого гвоздя и в любой его момент можно разобрать (рис. 11).

С обсадой дверная коробка, как правило, не ставится, а непосредственно в ней фрезером делаются выборки для дверного полотна (рис.12). В брусовом доме, если предусматривается обшивка стен вагонкой, в обсаду желательно установить дверную коробку. Её можно поставить, как и в предыдущем случае – на пену, но лучше для неё сделать в обсаде выборки. В этом случае дверную коробку крепим с торца, тогда отверстия под саморезы закроются обналичкой (рис.13).

Из рисунка понятно, как рассчитать ширину и высоту проёма в стене, исходя из толщины стены, размеров дверной коробки, толщины обсадного бруса и толщины вагонки.

Устанавливаем окно

Окно устанавливается, как правило, «на пену», которая закрывается обналичкой снаружи и раскладкой изнутри. Если под окно вырезается не больше трёх брёвен, то брусок не устанавливается. Проём окантовывается доской, причём вертикальная доска крепится только к нижнему бревну, чтобы не мешать усадке сруба. К окантовке крепим окно саморезами и запениваем.

Ещё раз напоминая, что разметку проёма, и пазов в нём обязательно делать только с помощью отвеса или лазерного уровня, так как точность строительного уровня недостаточна.

Что делать, если проём выпилили, брусок не поставили, и за год стену повело.

Предположим, что вам поставили сруб, сделали проёмы под двери, но ничем их не закрепили. Прошло время, брёвна высохли, но при этом их повело (рис. 14). Особо расстраиваться не стоит – всё можно исправить. Для этого возьмём брус 50-100х100-150 и длиной 2м. Закрепим его с вогнутой стороны стены саморезами диаметром 6мм. и длиной 150мм. по два самореза на бревно. В брусе обязательно сделать отверстия под саморезы диаметром 6мм. Отступаем от края разметки проёма приблизительно 100мм. и начинаем притягивать брус сверху и снизу, перемещаясь к центру. Если деформированные брёвна не удалось вытянуть до конца, то дотягиваем шпилькой М12 или М14. Делаем сквозное отверстие через бревно и брус по центру бревна, вставляем шпильку, с двух сторон толстые квадратные шайбы из толстой фанеры и металлические толстые шайбы большого диаметра. Гайками с двух сторон притягиваем бревно к брусу и дотягиваем саморезы. Проём стены получается ровным (рис. 15).

Затем закрепляем проём одним из двух описанных методов и снимаем брус. В отверстие от шпильки забивается деревянный круглый стержень из сосны, который выглядит как сучок. Такие круглые стержни продаются сейчас во всех строительных магазинах и на рынках.

В завершении хочется сказать, что сейчас в интернете довольно просто найти плотника, который сделает дверной проём с обсадой из бруса, но покупайте инструмент и делайте всё сами – долго, но зато потом всю жизнь будите любоваться своей работой.

Подвешивание двери в кабине

Хорошие новости: установка предварительно навешенной двери в комплекте с косяком и запорными элементами — это простой проект, который можно выполнить менее чем за час. Загвоздка: это верно только в том случае, если у вас идеально квадратный и ровный шероховатый проем. К счастью, все каюты являются шедеврами архитектурной инженерии… или нет.

Некоторым из вас приходится иметь дело с немного нестандартными грубыми проемами или дверями, которые деформированы или имеют неправильный размер. Но не отчаивайтесь. Правда в том, что идеально сбалансированная, плавно открывающаяся дверь — это результат безупречной работы мастера на все руки. И хотя липкие или самозакрывающиеся двери могут не проявляться в течение многих лет, основная причина часто кроется в процессе установки.

Несколько простых шагов гарантируют, что единственное разочарование от двери, с которым вы столкнетесь, — это печаль от необходимости закрывать ее за собой, когда вы выходите из хижины, чтобы отправиться домой.

Выберите правильную дверь

Дверной косяк – это деревянная (или металлическая) рама, на которую крепится дверь. Если вы не довольны существующим косяком и вам нужно только заменить фактическую дверь, вы хотите использовать предварительно навешенную дверь в комплекте с косяком, петлями и (для наружных дверей) подоконниками. Не поддавайтесь желанию сэкономить несколько долларов, создав свои собственные отверстия для замков и углубления для петель; эта опция экспоненциально увеличивает количество необходимых инструментов, времени и навыков.

Двери заказываются по приблизительному размеру проема (включая место для рамы) — обычно примерно на 2,5 дюйма выше и шире фактической двери. Большинство дверей имеют одинаковую высоту 80 дюймов, но широко варьируются по ширине. Таким образом, 32-дюймовая дверь будет иметь грубый проем 34½ x 82½ дюйма.

Наружные стены часто толще внутренних; одна из самых распространенных ошибок — это заказ двери, сделанной для внутренней стены толщиной 4 дюйма, когда у вас есть внешняя стена толщиной 6 дюймов. Всегда полезно использовать рулетку как в хижине, так и на лесопилке — транспортировка двери в хижину должна быть поездкой в ​​один конец.

Говоря о транспортировке, важно, чтобы ворота оставались плоскими и в оригинальной упаковке до установки. Храните в сухом месте, так как сырость может быстро привести к деформации деревянных дверей.

Советы по установке

После того, как вы выбрали нужную дверь, измерьте уровень на черновом проеме, чтобы узнать, сколько прокладок вам понадобится. (Если вы были первоначальным строителем, вы можете проверить пузырьковый уровень, когда вы один.) Используйте уровень на внутренней стороне чернового отверстия и на полу. Если верхняя часть дверного косяка ровная, а пол неровный, вам может потребоваться обрезать нижнюю часть одного косяка, чтобы установить его заподлицо.

Осторожно разверните дверь и вставьте в отверстие. Убедитесь, что дверь находится на одном уровне со стенами, затем используйте пару отделочных гвоздей (со стороны петель) и несколько прокладок (со стороны замка), чтобы временно зафиксировать ее на месте. Если сторона с петлями чернового проема ровная по вертикали, просто установите навес с петлями заподлицо со стеной без каких-либо прокладок.

Если требуется регулировка со стороны петель, установите набор прокладок на каждую петлю. Для двери потребуется как минимум четыре прокладки со стороны замка; меньше, чем это, и вы просите липкую дверь. Более длинные прокладки облегчают регулировку; установите по одной с каждой стороны и медленно постукивайте, сдвигая дверь в ровное, сбалансированное положение. Когда дверь правильно установлена, она остановится в любой точке своего поворота, не задевая пол или косяк.
 
Хорошо выглядите? Теперь пришло время установить дверную фурнитуру, которая уменьшает надводный борт и может перевернуть эту, казалось бы, идеальную посадку с ног на голову. Убедитесь, что винты запорной пластины вставлены идеально ровно, чтобы предотвратить трение. Внесите окончательные корректировки прокладок, если это необходимо, а затем вбейте финишные гвозди через косяк (и прокладки) в шпильки с грубым отверстием.

Отличный способ надежно закрепить дверь — снять по одному короткому винту с каждой петли, а затем заменить его длинным винтом, который крепится к стержню для грубого открывания. Надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите их заподлицо со стеной. Установите молдинг и отделку, затем найдите свой гамак, откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь. Ты заслуживаешь это; вы официально являетесь установщиком распашных дверей.

Курт Андерсон — писатель-фрилансер, дверь его каюты всегда открыта для посещения родственников жены… особенно, когда они приносят с собой кулер с холодным пивом.

Когда дело доходит до забивания отделочных гвоздей, оставьте молоток в ящике для инструментов. Силовые гвоздезабиватели можно настроить так, чтобы они вставляли чистый анкер с минимальными усилиями. Попробуйте закрепить дверь ближе к середине косяка, немного сместившись от дверного упора.
Kurt Anderson

Установка дверей бревенчатой ​​​​хижины | TuinTuin : Блог Tuindeco

При установке дверей бревенчатой ​​хижины – Каким бы хорошим монтажником вы ни были, с самым совершенным глазомером вам всегда нужно будет подгонять дверную коробку во время установки, особенно если это двойной комплект дверей. Это необходимо сделать для 100% идеальной посадки.

Это также может потребоваться в течение всего срока эксплуатации бревенчатого домика из-за сезонных колебаний влажности, прямых солнечных лучей, прямых погодных условий — все эти факторы влияют на домик. Конечно, как я говорил в предыдущих сообщениях, лечение имеет огромное значение для этого и того, насколько восприимчивы двери или окна к этим изменениям.

Регулировка дверной коробки

Для идеальной установки двери необходимо учитывать несколько факторов, а именно:

• Площадь дверной коробки.
• Герметичность дверной коробки.
• Уровень дверной коробки.
• Регулировка дверного полотна к раме.
• Регулировка дверного полотна по центру.
• Изгиб или перекос дверного полотна.

Квадрат рамы имеет очевидное значение, и это можно сделать несколькими способами. Лично я всегда сначала составляю кадр на земле и использую угольник. Я всегда буду прикручивать свою раму, а иногда я также могу подумать о склеивании и привинчивании для более прочного прилегания на протяжении всего срока службы здания.

Я знаю некоторых установщиков, которые не прикручивают и не прибивают раму, я этого не рекомендую!

В случае двустворчатой ​​двери уровень рамы будет иметь большое значение для того, как двери будут работать вместе, и если она немного выдвинута, это будет очень заметно при взгляде на верхнюю часть дверей, где они встречаются посередине.

Немного неровное основание

На картинке выше вы видите, что две створки не совпадают вверху и внизу. Это связано с тем, что базовая рейка, поддерживающая раму, смещена на несколько миллиметров. Вы можете подумать, что основание идеально ровное, но двери всегда будут показывать ошибку.

Это решается установкой прокладки толщиной 2–3 мм под левой стороной дверного порога между фундаментной балкой и порогом, тогда две створки будут на одном уровне.

Если вы уверены, что дверная рама плотно прилегает и имеет 100% квадратную форму (клей или шурупы, или и то, и другое, или даже гвоздь). Если вы уверены, что дверной порог выровнен на 100% и регулировка все же необходима, то это можно сделать на петлях.

Петли для бревенчатых хижин

В бревенчатых хижинах используются несколько типов петель, каждый из которых позволяет регулировать дверь.

Некоторые люди спрашивали меня о безопасности этих петель, они считают винты снаружи угрозой безопасности. Когда я установил их, и клиент попросил, я просто использую большую металлическую дрель и вынимаю прорези винтов, что делает их невозможными для удаления. Конечно, вы можете использовать защитные винты, доступные в большинстве магазинов DIY.

Петля, состоящая из двух частей, образующих чашку и втулку. Они могут регулировать дверь в обеих плоскостях и, как и петля выше, встречаются на более легких дверях.

Существуют и другие петли, но все они имеют схожий механизм регулировки. Петля, состоящая из трех частей, является наиболее популярной.

Регулировка шарнира бревенчатой ​​хижины

Петля, состоящая из трех частей, почему-то сбивает с толку некоторых монтажников, а также является наиболее часто используемой, см. несколько примеров ее использования и регулировки ниже:

Петли, состоящие из трех частей, удерживаются вместе с помощью штифта.

Эта петля может сдвигать дверные полотна ближе или дальше от дверной коробки. Он также может сдвигать сами дверные полотна ближе и дальше друг от друга в центре двери.

Удаление штифта

Штифт можно удалить с помощью выколотки или, в нашем случае, небольшой крестовой отвертки. Всегда есть некоторое сопротивление, и, как правило, потребуется молоток, чтобы выбить штифт.

Сами петли можно поворачивать внутрь и наружу. Чтобы сдвинуть дверные полотна ближе/дальше друг от друга (часть дверного полотна), конечно, двери можно сдвинуть ближе/дальше от дверной коробки, регулируя две части на дверных коробках.

Петля регулируется с помощью тонкой отвертки, это часть дверного полотна, которая сближает или раздвигает дверные полотна по центру.

Направление

Лично мне нравится сначала выяснять, в каком направлении мне нужна дверь. Затем я поворачиваю части петли не более чем на три оборота внутрь или наружу, затем я делаю то же самое с другими петлями. Использование всего трех оборотов делает его простым и последовательным.

Не поддавайтесь искушению выполнять регулировку в обеих плоскостях одновременно, так как это может привести к путанице.

Штифты можно свободно вставить обратно, чтобы проверить настройки, прежде чем полностью вбить их обратно.

Штифты петель можно оставить незакрепленными, пока вы выполняете регулировку и проверку петель по мере того, как делаете двери идеальными.

Регулировка деталей петли рамы на дверной раме.

Детали шарнира рамы регулируются с помощью небольшой отвертки

После того, как все регулировки выполнены и вы довольны, полностью вставьте штифты.

Если вы удовлетворены регулировкой, полностью вставьте петли обратно.

Различные петли

На разных моделях установлены разные типы петель. На некоторых мы отправляем петли, для регулировки которых требуется ключ Алана.

С помощью вышеуказанных регулировок петель, 100% уровня порога и квадрата коробки легко решаются все проблемы с дверью в отношении идеальной подгонки.

НО

Очень редко у вас может возникнуть другая проблема, которая почти на 99,9% связана с хранилищем. Деформация или лук в двери!

Деформация или лук Никогда не проблема, которую легко преодолеть или избежать.

Деформация двери бревенчатой ​​хижины

Наряду с обычными регулировками петель при установке и в течение срока службы здания вам, возможно, придется бороться с деформацией самой двери. Это необычно, но может случиться, и обычно это вызвано хранением или погодой, а также довольно нежелательной особенностью самой древесины — она двигается, когда это разрешено.

Двери и окна в бревенчатом доме, вероятно, являются самой дорогой и сложной частью всего здания, и поставщик сделает все возможное, чтобы защитить эти части. Если здание не очень большое или сложное, двери и окна будут входить в основной пакет бревенчатой ​​​​хижины и обычно будут скрыты под бревнами.

Двери упакованы в упаковку бревенчатой ​​хижины, чтобы защитить их, особенно от коробящихся частей.

Двери и окна часто защищаются внутри упаковки, чтобы избежать повреждения стекла. Главным образом для предотвращения деформации и изгиба. Вся древесина при поддержке сохранит свою форму. Как только он не поддерживается, он может быть восприимчив к движению. Помимо поддержки, поставщик также встроит в саму дверь средства защиты, такие как выбор направления волокон древесины и, в последнее время, ламинирование древесины для уменьшения коробления.

Хранилище

Ранее в других постах я уже говорил, как установщик может сильно повлиять на сборку в том, как он хранит детали после их распаковки. Мы можем вызвать всевозможные проблемы с хранением бревен и прогонов, в моем совете по установке бревенчатой ​​​​хижины я рассказываю о хранении бревен плоско и друг над другом.

Никогда не храните такие журналы в своей сборке, так как вы создадите множество перекосов и изгибов.

Храните бревна только друг на друге и в горизонтальном положении, чтобы избежать перекосов и изгибов.

Как и в случае с другими изделиями из дерева, то, как мы храним древесину, будет иметь огромное значение для установки. Я покажу больше примеров плохого хранения в одном из моих постов с советами по установке беседки.

Пример того, как не нужно хранить части своего сруба. НИКОГДА не прислоняйте их к стене и всегда держите их ровно.

Вот что происходит с деталями, когда они прислонены к стене или не лежат на плоской и ровной поверхности. Представьте, что то же самое происходит с вашей дверью или окнами.

Сильно изогнутая и деформированная древесина, вызванная неправильным хранением при строительстве конструкции.

Крайний пример того, что происходит с дверью, если ее оставить на несколько дней у стены перед установкой:

Чрезвычайно деформированная дверь. Это произошло из-за хранения и ухода. Это легко исправить, но очень легко избежать при правильном хранении.

Советы по хранению

Деформация или искривление никогда не являются проблемой и могут быть легко устранены, но лучше вообще не допускать такой проблемы, поэтому подумайте:

• Сохранение дверей и окон такими, какими они были на поддоне.
• Храните их на 100 % ровно и друг над другом.
• Никогда не прислоняйте их к стене при строительстве бревенчатой ​​хижины.

В прошлой жизни я строил сараи и беседки. После того, как каждая дверь была сделана, мы ставили их друг на друга с прокладками между ними, и, наконец, мы клали кирпичи поверх них, чтобы они не деформировались, пока они не были помещены в здание, когда они затем поддерживались петлями, рамой, замками и, конечно же, силой тяжести, будучи поддерживаемыми ровно, вертикально и квадратно. Вы также должны рассмотреть двери и окна, ожидая их установки.

Это не проблема, если у вас есть эта проблема или вы ее создали!

Если я перекосил свою установку или даже если дверь перемещается по установке, что может происходить в редких случаях.

Солнечное тепло может повредить дверь или окно бревенчатой ​​хижины. Я рассказываю о содержании влаги, трещинах и деформациях в другом посте, который может вас заинтересовать, а также объясняю, что вы видите и почему: «Трещины и расколы в древесине». Я также рассказываю о содержании влаги в бревенчатых домах.

Простое решение Одним поворотом пальца.

Идеальное решение для искривления или изгиба вашей двери, я называю их поворотными кнопками, но их также называют поворотными кнопками для большого пальца.

Это удобные мелочи, которые можно приобрести во всех магазинах для рукоделия. Мы вышлем вам одну или две бесплатно, если они вам понадобятся, и эти умные вещи всегда уберут деформацию или изгиб в течение месяца или двух после применения. Как я уже сказал выше, при тщательном рассмотрении и обращении они вам редко понадобятся, но они являются решением, когда вам нужно преодолеть варп.

Установка поворотной ручки

Иногда меня спрашивают, как вы их подходите. Вот пример, я увеличил картинки в демонстрационных целях, но суть понятна.

Деформация двери бревенчатой ​​хижины обнаружена и нуждается в исправлении.

Если у вас двустворчатая дверь и вы установили накладку дверного упора, используйте соответствующий кусок дерева аналогичного размера. Части из поддона или обрезанные доски крыши или пола, как правило, идеально подходят для этого.

Как и при работе с любой древесиной и шурупами, мы всегда просверливаем направляющее отверстие перед прокручиванием шурупа, чтобы не допустить раскола в древесине, с которой мы работаем.

Мы прикрепили пластину большего размера, чтобы показать вам, но мы прикрепляем пластину такого же размера к двери с противоположной стороны и к противоположной створке.

С кнопкой поворота деформированная дверь поддерживается, и деформация в конечном итоге пройдет через месяц или два, и кнопку в конечном итоге можно будет удалить.

Из моего фотобанка, который я, к сожалению, хотел бы сохранить, это была моя худшая деформация двери после установки, которую я сделал:

Плохая деформация, созданная мной, но очень легко решаемая.