Межкомнатные двери без порога: установка своими руками, плюсы и минусы

Ремонт — хлопотное и недешевое мероприятие. Каждый, кто его начинает, надеется сделать все быстро, красиво и при этом не разориться. Экономить можно, но делать это надо с умом. Не стоит покупать дешевые низкокачественные отделочные материалы или предметы для отделки. Долго они не прослужат, и придется снова приступать к ремонту. Сэкономить можно на самостоятельно проведенных работах. Например, установить межкомнатные двери без порога.  При желании это вполне можно сделать самостоятельно. Разберем все тонкости процедуры. 

Все о самостоятельном монтаже дверной конструкции

Особенности системы
Подробная инструкция по установке

— Подготовка

— Замеры проема

— Монтаж запорной фурнитуры

— Сборка короба

— Врезка петель

— Установка системы

— Монтаж фурнитуры

— Обустройство наличников

Традиционно все двери между комнатами оснащались порожком. Этот элемент считался обязательным, поскольку служил для шумоизоляции, препятствовал сквознякам, помогал сглаживать неровности на стыке отделки двух комнат. Кроме того, в некоторых помещениях порог выполнял специфическую функцию. Так, на кухне он препятствовал распространению запахов, в ванной помогал сохранять тепло. Однако теперь в квартире все чаще обходятся без него, ведь это дает ряд преимуществ. 

Плюсы

• Возможность свободного вентилирования пространства. Особенно актуально для домов с естественной вентиляцией. 
• Облегчает уборку, поскольку грязь и пыль не накапливаются около порожка. Робот-пылесос беспрепятственно проходит из одного помещения в другое.
• Возможность укладки напольного покрытия цельным полотном, без стыков. 
• Безопасность при движении, поскольку нет риска споткнуться об планку. Очень актуально для семей с малышами или пожилыми людьми.

Минусы

• Может ощущаться сквозняк, особенно если щель между дверью и полом достаточно большая.  
• Незначительно ухудшается тепло- и шумоизоляция комнаты. 

Pixabay

Несмотря на некоторые недостатки конструкции, ее часто устанавливают в домах и квартирах. При желании монтаж можно провести самостоятельно. Чтобы не допустить ошибки, пошагово разберем установку межкомнатной двери без порога своими руками. 

1. Подготовительные работы 

Подготовка заключается в освобождении рабочего места и проверке всего необходимого для работы. Прежде всего, нужно проверить расходники, которые должны идти в комплекте с дверным полотном и коробкой. Это петли, анкеры, саморезы, гвозди. Если их нет, то нужно докупить. Кроме того, понадобятся наличники и ручка с замком.

Из инструментов понадобятся шуруповерт, можно просто отвертки, молоток, ножовка, дрель, стамеска, уровень. Для замеров готовят рулетку и карандаш. Для фиксации конструкции готовят монтажную пену, несколько кусочков ДВП или плотного картона и клинья-распорки. Перед началом работы стоит укрыть напольное покрытие картоном, пленкой или чем-то подобным. Это убережет его от случайных повреждений. 

ShutterStock/Fotodom.ru

2. Измерение проема

Прежде всего, нужно определить, в какую сторону будет распахиваться полотно. Это надо знать, чтобы понять, на какую сторону закреплять петли. Теперь нужно еще раз замерить проем для двери без порога и полотно, чтобы еще раз убедиться, что они подходят один к другому. Начинают с осмотра места, где находится проем. Если он расположен меньше чем в 120 мм от угла, нужно его нарастить доской либо бруском, потому что иначе не получится закрыть наличником стык. 

Затем замеряют ширину проема и полотна. В лучшем случае первая будет равна ширине полотна плюс две ширины боковины коробки и плюс 2-3 мм на необходимый технический зазор. Если это не так, придется заниматься работами по подгонке. Слишком широкий проем наращивают с одной или двух сторон деревянными брусками. С узкой системой сложнее. Если нужно добавить не больше 150 мм, уменьшают толщину одной боковины. Обычно берут ту, на которой нет петель. В остальных случаях проем расширяют, выдалбливая стену. Конечно, это можно сделать только с ненесущей конструкцией. 

Проверяют и высоту. В идеале она должна быть 200 мм плюс 60 мм на толщину вертикального элемента коробки. Важный момент. Если напольное покрытие еще не уложено, следует увеличить высоту на его предполагаемую толщину. Теперь нужно проверить горизонталь. На противоположных сторонах проема на одной высоте отмечают две точки. Замеряют расстояние от них до пола. Хорошо, когда разница не превышает 3 мм. В противном случае желательно провести выравнивание. По результатам этого замера потом подрезают стойки у коробки.  

ShutterStock/Fotodom.ru

3. Монтаж запорной фурнитуры

Установку замка-защелки иногда откладывают, чтобы поставить его после монтажа конструкции.  Однако удобнее всего сделать это на данном этапе, пока полотно можно уложить на пол. Делают это так.

1. Разметьте место расположения замка. 
2. С помощью сверла и стамески выполните отверстия и выемки под замок и ручки.
3. В подготовленные выемки вставьте замок и зафиксируйте его на месте.

На этом пока можно остановиться. Ручки удобнее поставить потом. Сделать это будет просто, поскольку все необходимое для этого уже приготовлено. 

ShutterStock/Fotodom.ru

4. Как собрать коробку межкомнатной двери без порога

Если при покупке комплекта не ошиблись с размерами, элементы коробки и полотно уже подогнаны друг к другу. Остается только подрезать вертикальные стойки и собрать каркас. Подрезку выполняют с учетом проведенных замеров и величины зазора между полом и дверью без порога. Он должен быть порядка 15 мм, плюс-минус 2 мм. После этого собирают каркас-коробку. Делают это так.

1. Уложите каркасные стойки на пол притворами вверх. Над ними положите верхнюю перекладину-перемычку.
2. Вложите дверь внутрь получившегося каркаса так, чтобы со стороны петель и замка оставались зазоры в 3 мм между стойками и полотном. Зафиксируйте их кусочками картона. 
3. Закрепите горизонтальную стойку-перекладину к вертикальным. Сделать это можно разными способами, проще всего закрепить встык саморезами на 60-80 мм. На перекладине выпилите два посадочных места под стойки. Высверлите отверстия под крепежи, по два на каждый элемент. Диаметр сверла должен быть на четверть меньше, чем у самореза. Отверстия сверлите на не полную глубину так, чтобы крепежи входили в стойки под углом 45˚. 
4. Прибейте к нижней части собранной коробки-каркаса деревянную планку, которая будет временно удерживать низ конструкции.

ShutterStock/Fotodom.ru

5. Врезка петель

Существуют разные модели петель. Если куплена разновидность, у которой в закрытом виде две половинки как бы вкладываются друг в друга, никаких дополнительных действий не потребуется. Толщина такой модели 3 мм, такая же, как и зазор. Его будет достаточно для нормального закрытия конструкции. В этом случае достаточно приложить петли и зафиксировать их саморезами. 

Остальные модели с толщиной более 3 мм требуют предварительного обустройства заглубления на торце изделия. Делают его так. Намечают место расположения петли, укладывают ее и «наживляют» саморезами. Аккуратно обводят деталь карандашом и убирают. Контур намеченного посадочного места прорезают канцелярским ножом. Затем вынимают древесину стамеской. В получившееся углубление ставят петлю и фиксируют ее саморезами. Аналогично крепят элементы на стойку блока-коробки.  

ShutterStock/Fotodom.ru

6. Как поставить межкомнатную дверь без порога

Самый простой способ установки — фиксация на монтажную пену. Состав должен быть хорошего качества, чтобы надежно удерживал конструкцию. Инструкция по установке такая. 

1. Зафиксируйте картонными вкладышами зазоры у лежащей на полу коробки-каркаса с вложенным в него полотном.  
2. Установите конструкцию в проем, проконтролируйте уровнем правильность установки. Закрепите ее клиньями-распорками. Над каждой стойкой должно быть по одному клину, остальные располагаются ниже и по горизонтали.  
3. Приклейте по контуру конструкции малярный скотч. Он не даст пене запачкать изделие. 
4. Запеньте щели. Начинайте снизу и двигайтесь вверх. Большие полости заполняйте не полностью, поскольку пена еще увеличится. Важный момент. Во время запенивания дверь должна быть закрыта, картонные вкладыши вложены в зазоры. 

Запененную конструкцию оставляют до полного отвердения пены. Открывать ее строго запрещено. 

Для тяжелых дверей запенивания будет мало для надежной фиксации. В этом случае используют другой метод. Разберем, как установить коробку межкомнатной двери без порога на анкеры. Намечают места расположения анкеров. Их ставят там, где они будут меньше всего заметны: под петлями, ответной планкой замка, т.п. В намеченных точках сверлят отверстия. Короб ставят в проем, «наживляют» анкерами. Крепежи не затягивают.

Проводят выравнивание коробки каркаса с помощью уровня и длинного правила. Выставляют короб точно по вертикали. Закрепляют его клиньями-распорками, при необходимости ими же регулируют положение конструкции. Важный момент. Особенно точно короб должен быть выставлен в углах. Там его положение нужно проверить тщательно. После этого затягивают анкеры. Навешивают полотно, проверяют наличие зазоров. Пространство между проемом и каркасом запенивают. Оставляют до отвердения состава. 

ShutterStock/Fotodom.ru

7. Установка фурнитуры

После того как пена полностью отвердела, заканчивают установку дверной фурнитуры. В каркасной стойке выполняют отверстие под защелку и накрывают его ответной планкой. Затем в подготовленные уже отверстия монтируют ручки. Делают это по инструкции, приложенной к изделию. В зависимости от модели она может быть разной.

ShutterStock/Fotodom. ru

8. Монтаж наличников

Заключительный этап в установке межкомнатной системы. Осталось закрыть стыки наличниками. Начинают с замеров. Определяют высоту вертикальных наличников, если нужно, то их подрезают. После измерений обрезают излишки горизонтальной планки. Стык наличников выполняют под углом 45˚. Для этого их подрезают с помощью стусла. Сначала крепят горизонтальный элемент, затем с ним стыкуют вертикальные. Фиксируют наличники на гвоздики без шляпок или на качественные жидкие гвозди. В последнем случае детали нужно подпереть, пока клей полностью не отвердеет. 

ShutterStock/Fotodom.ru

Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео установки межкомнатной двери без порога. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Своими руками

Как установить межкомнатную дверь: этапы монтажа своими руками

Предстоит установка новой двери в комнате и вы сомневаетесь, что справитесь с этой работой? Особой профессиональной подготовки здесь не потребуется. Достаточно уметь пользоваться ножовкой, стамеской, иметь под рукой уровень, молоток, шуруповерт. А как выполнить работу мы расскажем в нашей статье — рассмотрим, как установить межкомнатную дверь, приведем подробное описание каждого шага.

Иллюстрации и схемы дополнят общую картину. Посмотрев видеоролики по монтажу дверной коробки, вы сможете уверенно приступить к работе.

Содержание статьи:

• Этапы монтажа межкомнатной двери
  • Этап #1 — подготовка инструментов и материалов
  • Этап #2 — измерение дверного проема
  • Этап #3 — установка запорной фурнитуры
  • Этап #4 — сбор дверной коробки
  • Этап #5 — врезка дверных петель
  • Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме
  • Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка
  • Этап #8 — установка наличников
• Монтаж двери и коробки с порогом
• Выводы и полезное видео по теме

Этапы монтажа межкомнатной двери

Прежде чем приступить к монтажу коробки и установке межкомнатной двери необходимо проверить все ли материалы и необходимые инструменты имеются под рукой.

Также нужно позаботится о том, чтобы не испортить поверхность дверного комплекта и напольного покрытия. Для этого необходимо перед началом работ постелить на полу гофрированный картон или подложку под ламинат.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

Подготовьте инструменты, которые могут вам понадобиться в процессе монтажа.

В обязательный набор включите:

• уровень,
• рулетку,
• молоток,
• шуруповерт или отвертки,
• дрель,
• ножовку по дереву,
• стамеску,
• карандаш.

Как правило, все расходные материалы, необходимые при монтаже (саморезы, анкерные болты, гвозди, петли), идут в комплекте с готовой дверью. Если их в наборе нет, то стоит позаботится об их покупке заранее, так же, как и о ручке с замком и наличниках.

Пример установки дверной коробки в проем: если коробка монтируется без двери и порога, то внизу ее ширина фиксируется рейкой или распорным бруском

Вам могут понадобиться доборы при разнице в толщине стены дверного проема или если проем слишком широкий.

Также подготовьте несколько клиньев для распорок, монтажную пену, несколько кусков тонкого картона или ДВП для фиксации зазоров.

Этап #2 — измерение дверного проема

Для начала нужно решить в какую сторону будет открываться дверь. Ее устанавливают так, чтобы полотно уходило внутрь комнаты. Исключение составляет дверь в санузел, ванную комнату из-за небольшого пространства и вероятности случайной блокировки. От того, куда открывается дверь, зависит, где будут размещаться петли.

Кстати, если вы планируете установить дверь на кухню, то перед покупкой нужной модели рекомендуем ознакомиться с нормативными .

Для того, чтобы купить дверь нужного размера, а потом правильно установить, необходимо точно измерить дверной проем. Необходимо учесть, что он должен находиться на расстоянии не менее чем на 120 мм от угла. Это нужно, чтобы потом закрыть стык короба и стены наличником, оставив место для уголка плинтуса и его заглушки. Если от угла часть стены до дверного проема меньше, то ее нужно нарастить брусом или доской.

Стандарт размеров дверных полотен:

• высота – 2000 мм,
• ширина – 900, 800, 700, 600 мм.

Чтобы определиться с нужным размером необходимо к ширине полотна двери прибавить две толщины бокового элемента коробки (это примерно 100 мм) и еще иметь небольшой зазор в 20 -30 мм. То есть, если проем шире одного метра, то его нужно нарастить.

На схеме даны основные параметры дверной коробки и двери, оптимальная ширина зазоров, местонахождение петель, показаны точки фиксации саморезов

Если же проем уже коробки, то понадобится уменьшить толщину вертикальной стойки. Это нужно делать не на той стороне, где планируется разместить петли, так как нагрузка на нее больше. В любом случае, толщину вертикальной стойки короба не стоит уменьшать больше чем на полтора сантиметра. По вертикали высота проема должна быть равна 2000 мм + 60 мм.

При помощи уровня необходимо проверить горизонталь поверхности пола. В проеме отмечается две точки на обеих сторонах и производится замер до уровня пола. Разница более чем в 3 мм нежелательна. По этим замерам будет производится подрезка стоек коробки.

Стоит учесть еще один момент: если дверь куплена заранее, а проемы идеально подходят, то проблем никаких не появится. Если же проемы узкие — придется расширять. Это очень пыльная работа, нужно заранее измерить проемы и при необходимости проделать всю грязную работу пока отделка не завершена.

Этап #3 — установка запорной фурнитуры

В межкомнатных дверях зачастую устанавливают ручку с замком-защелкой. Она может быть поворотной или нажимной, но для монтажа это не имеет принципиального значения.

Устанавливать фурнитуру можно в конце процесса монтажа двери. Удобнее это сделать, пока полотно находится на полу: так проще выполнять все работы, удерживая дверь вертикально на боковой стороне

Рассмотрим пошагово этапы врезки замка:

1. С нижнего конца двери отмеряем расстояние 1000 мм и делаем отметку.
2. Вниз откладываем размер половины лицевой пластины замка и отмечаем нижнюю и верхнюю точку.
3. Замерив ширину двери, отнимаем ширину лицевой пластины замка и остаток делим пополам. Именно на это значение нужно отступить от края полотна двери, чтобы замок находился точно по центру.
4. Прикладываем замок опять лицевой стороной вниз и высверливаем отверстия для саморезов. Ввинчиваем шурупы, но не до конца. Нужно временно плотно зафиксировать замок, чтобы твердой рукой обвести карандашом, а потом сделать круговой надрез канцелярским ножом.
5. Также карандашом можно сделать отметки верха и низа лицевой платы замка на обеих поверхностях полотна.
6. Убираем саморезы и замок. Аккуратно удаляем шпон или ламинированный слой.
7. Делаем отметки ширины замка, положив его боком.
8. Замеряем его толщину и размечаем на торце двери прямоугольник, соответствующий по размерам невидимой части замка.
9. Для выемки под замок, сверлом среднего размера высверливаем отверстия в шахматном порядке.

При изготовлении выемки нужно стараться не выступать за границу, которую мы отметили под замок. При помощи стамески и молотка выбираем все лишнее. Периодически примеряем замок.

После того, как произведена выборка отверстия под замок, снимаются излишки под лицевую панель. Она должна находиться вровень с поверхностью торца

Чтобы сделать отверстие для ручки:

• Прикладываем замок к боковой поверхности полотна, соотнося его положение с уже сделанными ранее отметками.
• Отмечаем, положение ручки с обеих сторон полотна, проверяем точность отметки рулеткой.
• В нишу под замок вкладываем кусок МДФ или клин и делаем отверстия с каждой из двух сторон сверлом подходящего размера, также можно взять сверло «перо».

Далее остается вставить и закрепить замок. Ручку на этом этапе не монтируем. Отверстие для язычка замка можно сделать на притворе после монтажа коробки в проем.

Этап #4 — сбор дверной коробки

Рассмотрим вариант сборки коробки и установки двери без порога. В торговую сеть двери и дверные коробки из дерева или МДФ поступают уже подогнанные по размерам.

Чтобы правильно смонтировать дверь и коробку, вертикальные стойки нужно обрезать. Их длина должна быть больше длины дверного полотна примерно на 15±2 мм. Для сборки короба детали нужно разложить п-образно, притворами вверх. Верхняя деталь, длиной менее проема на 20 мм, размещается поверх стоек. Если перекладина превышает ширину проема, то излишек можно будет срезать после того, как короб будет собран.

Дверь нужно уложить в короб, оставив зазор со стороны замка и петель по 3 мм соответственно. Зазоры можно зафиксировать кусками тонкого картона.

Соединение вертикальных элементов коробки с горизонтальной верхней перекладиной (притолокой) можно сделать двумя способами.

Более сложный, но эстетичный вариант крепления угла коробки, требующий опыта: подпилы торцов делаются под углом в 45°. Для точности нужно использовать стусло

Соединение крепится саморезами 60 – 80 мм с антикоррозийным анодированным покрытием. Предварительно под них нужно высверлить отверстия. Сверло для этой операции нужно взять меньше диаметром на ¼, чем диаметр крепежного элемента. Это правило должно соблюдаться всегда при использовании шурупов во время монтажа двери.

Отверстия делаются не на полную длину и перпендикулярно косому срезу, то есть угол входа шурупа в поверхность стойки должен быть 45 °.

Так как соединение потом почти полностью будет скрыто наличником, то проще его сделать встык. Некоторые мастера верхнюю планку крепят между стойками.

Рекомендуется закреплять верхнюю перекладину встык поверх стоек: при ошибке с размерами, это не так критично, чем если планка будет находиться между стоек

На верхней планке под боковые бруски нужно сделать с краев два запила. От кромки отступить на размер, равный толщине в широкой части элементов коробки, и провести линию.

По отметке нужно убрать утолщенную часть бруса, сделав ее на одном уровне с тонкой. Так же сделать и со второй стороной, убрав лишнюю толщину в месте соединения со стойкой

Далее притолоку необходимо прикрепить к вертикальным стойкам саморезами по два с каждой стороны. Но до этого еще раз стоит проверить все замеры.

Расстояние по внутренней поверхности притолочной перекладины от петельной до притворной стойки должно равняться ширине двери +6 мм для двух зазоров по бокам. Для фиксации нижней части дверной коробки без порога прибивается рейка в тех местах, где впоследствии наличник закроет отверстия, оставшиеся от гвоздей.

Этап #5 — врезка дверных петель

До того, как закрепить блок в дверной проем нужно сделать врезку петель и установку замка, петель на дверь. Есть такие модели петель, которые в закрытом состоянии вкладываются друг в друга. В таком виде их толщина составляет 3 мм, то есть величина нашего зазора между дверью и коробкой. Под такие модели углубление не делается.

Для другого вида петель нужно сделать заглубление на поверхности двери и короба. Сначала их врезаем на двери, для чего нужно отмерить от верхнего края 200 мм, приложить петлю к боковому торцу цилиндром вплотную кромке угла, отметить карандашом отверстия и просверлить.

Можно петлю положить на двери, высверлить одно отверстие, закрепить шурупом, а потом уже делать другие. Так петля не сместится, а саморезы сядут точнее. Но пока их не нужно вкручивать до конца.

Петлю аккуратно обводим карандашом и потом также по контуру прорезаем канцелярским ножом. Если это дверь из МДФ, то стараемся пройти сквозь пленку ламината или шпон. Петлю снимаем, аккуратно удаляем этот слой. Если где-то прорезалось плохо, то по карандашной метке еще раз проходим ножом.

Отверстия необходимо делать сверлом меньшего диаметра, чем у предлагаемых к комплекту петель шурупов. Если сверло взять такого же диаметра, то дверь потом может слететь с петель, так как саморезы не будут хорошо удерживать

Далее стамеской наносим насечки глубиной 3 мм – это толщина панели петли. Насечки делаются вдоль длины петли, ширина между ними должна быть уже стамески. Инструментом делаем выборку. Ее следует проводить аккуратно и осторожно, чтобы не повредить покрытие вокруг. Осторожными ударами киянки или молотка по стамеске отделяем слой за слоем.

Снятие слоев тонкой стружкой нужно производить только вдоль длины двери или стойки. Особенно аккуратным нужно быть в углах. В процессе нужно прикладывать петлю к выемке, чтобы проверить точность.

Этот процесс повторяется и в нижней части двери, также отступая на 200 мм от края торца. Когда делаем обводку петли карандашом, то нужно поставить отметки на полотне двери, чтобы потом перенести их на боковину короба. Если применяются петли с односторонней врезкой, то следует сделать отметки концов цилиндра. После чего, прикрепить вторую часть петли, не выбирая место под паз.

Затянутую не до конца стойку откручиваем, снимаем и прикладываем к двери, не забывая, что ее верхняя внутренняя часть должна быть длиннее двери на 3 мм – ширину верхнего зазора. Переносим метки петель на несущую стойку. Сначала высверливаем отверстие и закрепляем один шуруп, проверяем точность замеров, потом крепим всю петлю полностью. Для накладных петель на боковой стойке выемку делать не нужно. Тоже самое повторяем со второй.

Для петель флажкового типа нужно также подготовить место для крепления. Закрепляем петли на стойке и двери.

Наглядная схема процесса поэтапной сборки коробки. Показано, как правильно производить запил на верхней планке. Но сначала ножом прорезается линия запила

Перед монтажом в дверной проем вновь собираем короб, затягивая саморезы до конца, не забыв выставить фиксаторы зазоров.

Этап #6 — монтаж коробки и двери в проеме

Способ

фиксации на анкеры и пену

Иногда, для большей надежности, особенно, если дверь тяжелая, изготовленная из массива древесины, коробку закрепляют сначала без двери при помощи анкеров. Их размещают под пластиной ответной планки замка и в местах, где они потом будут закрыты петлями.

Сначала нужно отметить, где анкера будут входить в проем стены и делают там отверстия. Затем вставляют короб, закрепляют анкерами, не затягивая их до конца. Выравнивают короб по уровню, приложив длинное правило. Регулируют клиньями. Тщательно нужно проверить регулировку в углах.

Затягивают анкеры до конца. Затем вставляют дверь, вкладывают между нею и притолокой, вертикальными стойками фиксаторы зазоров. Если устанавливается в проем только короб без двери, то в него нужно поставить 3-4 распорки, подложив под них картон или ткань, чтобы не повредить поверхность стоек.

Процесс заполнения монтажной пеной зазоров между дверной коробкой и проемом стены: щель между проемом и дверной коробкой, которая по правилам должна быть в пределах 15- 20 мм, запенивают на 2/3 непрерывным контуром

Вариант фиксации монтажной пеной

Чтобы вся конструкция плотно держалась в проеме, достаточно бывает монтажной пены хорошего качества. В этом случае сначала собираем вновь короб, закрепляя саморезы до упора. Не забываем вставить картон между полотном и коробом для сохранения дистанционных зазоров.

Вставляем коробку вместе с дверью в проем. Клиньями распираем ее от верхней плоскости проема и с боков. Вверху важно установить обязательно два клина прямо над стойками. Проверяем и выравниваем при помощи уровня все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Между проемом и коробом должно быть пространство: от торца стены до коробки допускается зазор 5 – 30 мм. Эта щель заполняется монтажной пеной. Двигаться при этом лучше снизу — вверх. Большие полости не нужно заполнять до конца, так как пена еще увеличится в объеме. В процессе застывания пены, дверь должна быть закрытой, а дистанционные картонки находиться между коробом и дверью для сохранения зазоров.

Если вы не умеете хорошо пользоваться монтажной пеной, то поверхность рядом с местом запенивания можно оклеить малярным скотчем. Чтобы пена хорошо просохла, остальные манипуляции лучше отложить до следующего дня, когда можно будет зафиксировать ответную планку замка и сделать отверстие под язычок замка.

Этап #7 — монтаж ручки и ответной панели замка

Когда конструкция плотно зафиксируется, можно сделать отверстие для защелки замка, закрепить ответную панель. Делается тем же способом, что и установка замка. При этом не нужно соблюдать особой точности при высверливании в стойке отверстия под защелку.

Для установки ответной планки замка на вертикальной стойке коробки просверлены отверстия под шурупы и сделана выемка для защелки при помощи стамески

Далее нужно закрепить ручку на дверь сначала с одной стороны, потом с другой.

Для крепления ручки тонким сверлом высверливаем отверстия под саморезы по намеченным заранее точкам

Ручка устанавливается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к конкретной модели.

Этап #8 — установка наличников

Чтобы скрыть места соединения короба со стеной, устанавливаются наличники.

Нужно тщательно произвести замеры. Сначала прикладываем планку там, где имеются петли и замеряем расстояние, которое будет видно от наличника до границы стойки. Предположим, что это 4 мм, значит по всему периметру нужно отметить по 4 мм и провести линию.

Делаем замеры для наличников и подрезаем их при помощи стусла под углом в 45° по размеру проема. Сначала прикрепляем верхний наличник, потом вертикальные.

Крепить наличники можно на жидкие гвозди, но тогда нужно будет подпирать детали рейкой. Лучше это сделать гвоздиками, подобрав их по цвету

В случае, если толщина стены намного больше толщины короба, то дверь устанавливаем, выравнивая ее по одной стене, куда выходят петли. На этой стороне монтируются наличники.

С другой стороны двери на торец устанавливаются доборы (планки одного цвета с дверной коробкой). Торцы стены и верхнюю часть нужно измерить и вырезать по полученным замерам дверные планки (доборы), учитывая, что их край будет выходить за границу стены на 1 мм и для входа в паз стойки нужно добавить 2-3 мм. Срезанная кромка должна быть обращена к коробке.

Элементы добора выравниваются при помощи клиньев и закрепляются в нескольких местах небольшим количеством монтажной пены. Излишек пены может вывернуть доборы

После закрепления дверных планок монтируются наличники вокруг проема.

Монтаж двери и коробки с порогом

Межкомнатную дверь с порогом, как правило, устанавливают на входе в туалет и ванную. Действия по монтажу дверной коробки с порогом почти такие же, как и для варианта без порога.

Кроме двух вертикальных стоек и горизонтальной верхней перекладины, нужно подготовить горизонтальный брус для порога. Его размеры равны ширине полотна, плюс дважды по 3 мм на зазоры, плюс две толщины бруса короба.

При подготовке порога, как и притолоки, для соединения со стойками, запиливается излишняя толщина бруса

Сбор короба происходит так же, как и рассказывалось ранее, только внизу крепится порог на два самореза с каждой стороны. Нужно отметить, что порог всегда крепится к стойкам под углом в 90°. К полу он закрепляется саморезами или жидкими гвоздями.

Если между комнатой и коридором есть перепады высот на уровне пола или видна граница между разными напольными покрытиями, то этот стык нужно закрыть специальным порожком. Они бывают разных конфигураций и отличаются по цвету. Крепятся к полу на шурупы или силикон.

Вы на днях установили межкомнатную дверь с замком, а она случайно захлопнулась, оставив любимого питомца одного в комнате? Не спешите вызывать МЧС, попробуйте справиться с возникшей проблемой своими силами. Предлагаем ознакомиться с лучшими .

Выводы и полезное видео по теме

Видеоинструкция о том, как собрать коробку с порогом и установить дверь:

Советы профессиональных мастеров по монтажу коробки и установке отдельно от двери:

Приведенные в статье рекомендации и пошаговое руководство поможет вам правильно, избежав ошибок, собрать дверную коробку, установить фурнитуру и вмонтировать дверную конструкцию в проем.

В этом деле важно быть точным в измерениях и расчетах, не спеша и аккуратно выполнять каждый этап работ, тогда дверь прослужит исправно долгие годы.

У вас есть опыт монтажа двери с порогом или без? Поделитесь им с другими посетителями нашего сайта — расскажите о сложностям, с которыми вы столкнулись в процессе. Форма обратной связи расположена ниже. Также здесь вы можете добавить оригинальные фото самостоятельно установленной двери, задать вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта.

Как установить дверной порог

Застряв дома из-за Covid-19, многие из нас замечают улучшения в доме, которые нам очень хотелось бы реализовать. Замена помятых, поцарапанных и плохо подогнанных дверных порогов по всему дому, чтобы они все совпадали и выглядели нетронутыми, — одна из таких приятных работ. Итак, как установить дверной порог , если вы никогда раньше этого не делали? Здесь мы покажем и объясним, как это сделать.

Проще всего установить накладку на порог двери

Доступны различные конструкции дверных порогов. Но, если вы устанавливаете столярку впервые и самостоятельно, я бы посоветовал f установить накладку. Накладки устанавливаются поверх двух соединяемых напольных покрытий. Они скрывают необработанные края и любые зазоры. Кроме того, они чрезвычайно универсальны и работают с большинством типов напольных покрытий, включая ковры, плитку, камень, дерево, композиты и LVT. Это означает, что вы можете использовать один и тот же дизайн во всем доме, независимо от напольного покрытия.

Что не менее важно, вы также можете купить их онлайн и заказать доставку прямо к вашей двери, несмотря на то, что они остались дома!

Видимые винты придают накладке Premier современный вид.

Мне больше всего нравится накладка Premier просто потому, что она отличного качества, доступна в десяти модных вариантах отделки и имеет приятный современный вид. Это также довольно снисходительно. Так что, если уровни вашего пола не совсем одинаковы, он справляется.

Инструменты или наборы, необходимые для установки

• Накладка Premier (поставляется с соответствующими длинными винтами)
• Отвертка
• Рулетка
• Карандаш или мел
• Ножовка по металлу
• Напильник по металлу
• Напильник по металлу
• 035
  

  Так в чем же дело?

  В следующем видеоролике производителя показано, как работает крышка. Они показывают соединение ковра с другим ковром, но это работает со всеми типами напольных покрытий. В идеальном мире ваша дверь будет располагаться прямо над дверным порогом. Это означает, что вы не должны видеть столяра ни из одной комнаты.

  Пошаговый подход

  Осторожно! Убедитесь, что вы НЕ завинчиваете и не сверлите черновой пол, если возможно, что пол с подогревом установлен под соединением

  Итак, теперь вы понимаете идею использования накладки для скрытия перехода из одной комнаты в другую. Далее нужно приступить к работе, и я перечислил необходимые шаги ниже.

  1. Снимите дверцу с петель
  2. Измерьте полную ширину дверцы
  3. Отметьте мелом или карандашом ширину на накладке. Если есть защитная пленка, оставьте ее на время работы.
  4. Отрежьте под прямым углом острой ножовкой, а затем отшлифуйте конец.
  5. Поместите в дверной проем и отметьте мелом места появления отверстий
  6. Если дерево, используйте прилагаемые длинные шурупы, ввинтите их прямо через пороговую пластину и прикрепите к черновому полу. Если у вас бетонный пол, просверлите отверстие в полу с помощью подходящей сверлильной головки, заглушите и завинтите.
  7. Снимите защитную пленку
  8. Перевесьте дверь накладка дверного порога
     

     Другие стили дверных порогов, которые вы можете предпочесть

     В этом блоге я намеренно выбрал накладку Premier, так как это очень качественный продукт. Точно так же вам не нужно идти и покупать специальное и дорогое оборудование для укладки полов, чтобы установить его. Premier Posh — это альтернативный дизайн, который вы можете предпочесть — более традиционный по стилю. Однако, если ваши навыки самоделки более продвинуты, взгляните на широкий выбор доступных качественных дверных порогов. К ним относятся безвинтовые варианты и самоклеящиеся.

     Удачи!

     Посмотрите наш ассортимент других дверных порогов

     Нулевые пороги

     От повышения энергоэффективности до создания барьера для дыма, звука и света — пороги служат многим важным целям. Вот почему важно стандартизировать материалы и конструкцию высшего качества.

     Пороги Zero спроектированы таким образом, чтобы выдерживать требования проемов с интенсивным движением и экстремальных температурных перепадов. Толстый материал позволяет сверлить и ввинчивать наши пороги непосредственно в бетон без трудностей, характерных для использования более легких коммерческих материалов, таких как коробление под большими нагрузками или незатянутые винты.

     Коммерческие и институциональные объекты могут извлечь выгоду из использования ZERO как для внутреннего, так и для периметрального применения. Доступны решения для различных областей применения, в том числе:

     • Противопожарные двери
     • Отверстия ADA
     • Блоки скорости звука

     В соответствии с Калифорнийским PROP65 —

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Рак и репродуктивный вред www. P65Warnings.ca.gov

     Доступны различные типы пороговых значений для удовлетворения конкретных потребностей вашего приложения. С уникальными функциями, такими как:

     • Энергосберегающие терморазрывные пороги  – Специально разработаны для предотвращения передачи наружной температуры и инея на внутреннюю сторону двери
     • Системы с регулируемой шириной  – Оснащены упорами для порога, которые взаимодействуют с пластинами различных размеров. Гораздо легче подрезать и подогнать, чем обычные литые бронзовые пороги одного размера. Установите без открытых винтов на основание для лучшей эстетики и долговечности.
     • Система двойного уплотнения экструдированного грушевого пальца (EBF)  – Разработан для обеспечения герметичности, даже если двери смещены из-за неправильной установки или слегка деформированы. Если дверь не соприкасается с колбой в этой неопреновой прокладке, дополнительный «палец» действует как дополнительное уплотнение, блокирующее поток воздуха.

     В соответствии с Калифорнийским PROP65 —

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Рак и вред для репродуктивной системы www.P65Warnings.ca.gov

     Пороговые значения ZERO соответствуют самым высоким отраслевым стандартам надежности и производительности. См. каталог для конкретной сертификации по номеру модели. Они включают сертификаты для:

     • Огнестойкость
     • Контроль дыма и сквозняков
     • Инфильтрация воздуха
     • Звук
     • Доступность ADA

     В соответствии с Калифорнийским PROP65 —

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Рак и вред для репродуктивной системы www.P65Warnings.ca.gov

     Размеры, чертежи, доступные опции и сертификаты для каждого номера детали см. в каталоге.

     • Седловидные пороги  используются чаще всего, поскольку они одинаково скошены с обеих сторон и бывают разной ширины и высоты.
     • Полуседельные пороги  приподняты с одной стороны для облегчения перехода у порога.
     • Пороги смещения  несимметричны для адресации областей, где сходятся неровные поверхности.
     • Рифленые пороги  имеют ребристую конструкцию, которая плотно прилегает к двери и обеспечивает превосходную изоляцию.
     • Терморазрывные пороги  специально разработаны для предотвращения передачи наружной температуры и инея на внутреннюю сторону двери.
     • Ковровые разделительные пороги  , предназначенные для использования в качестве разделителя между двумя покрытиями пола.
     • Регулируемые пороги  Блокирующие пластины и выступы обеспечивают гибкость и могут быть настроены в соответствии с уникальными требованиями вашего проема.
     • Регулируемые пороги протектора с тяговым усилием используются для повышения безопасности   со вставками из специальной резины или с эпоксидным абразивом (нескользящие частицы), закрепленным в канавках.
     • Пандусы  обеспечивают постепенный уклон, чтобы облегчить переход между землей и подоконником для удобства доступа.
     • Блокирующие пороги  позволяют блокировать угол или крюк для предотвращения проникновения воды.
     • Регулируемые пороги блокировки позволяют смешивать и сочетать компоненты для индивидуального решения.
     • Специализированные пороговые решения  предлагают различные наборы решений для различных применений, включая системы перегородок, пороги на крыше, душевые для инвалидных колясок и многое другое.

     В соответствии с Калифорнийским PROP65 —

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Рак и вред для репродуктивной системы www.P65Warnings.ca.gov

     Нижняя часть автоматических дверей ZERO доступна в следующих вариантах отделки:

     A  Алюминиевая отделка

     BK Алюминий черный анодированный

     D  Алюминий, анодированный под темную бронзу

     G  Алюминий, анодированный под золото

     B  Бронза, архитектурная отделка

     B-ORB Бронза, натертая маслом

     В соответствии с Калифорнийским PROP65 —

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Рак и репродуктивный вред www. P65Warnings.ca.gov

     • Нескользящий эпоксидный абразив (E или EL) 
       (EL) или без (E) фотолюминесценции для маркировки выхода. Протектор обеспечивает коэффициент трения 1,02 в сухом состоянии и 0,98 мокрых, чтобы соответствовать требованиям ADA, OSHA и большинству местных строительных норм и правил.
     • Полная прочность тела (V3) 
       Алюминиевый композитный наполнитель, содержащий оксид алюминия и карбид кремния. Доступен в качестве опции для большинства профилей, без необходимости специальных профилей. Идеальные приложения включают в себя: интенсивное коммерческое движение в складских помещениях, производственных предприятиях, школах, кафетериях, автомобильных салонах, больницах, промышленных объектах.
     • Без отверстий (NH)
       Модели, поставляемые в стандартной комплектации без монтажных отверстий, указаны на страницах с описанием продукции. Все остальные модели стандартно поставляются с монтажными отверстиями. Укажите NH, чтобы заказать модели без просверленных монтажных отверстий.