Инструкция по установке ремкомплекта ограничителей дверей ТИП 1

1. Снимите внутреннюю обшивку двери. Выкрутите три болта (или гайки) крепления ограничителя двери и извлеките его из двери.

2. Найдите на корпусе точечную сварку, накерните и высверлите. 

3. Снимите крышку и извлеките фиксаторы вместе с упругими элементами. Вы увидите изношенные пластмассовые фиксаторы.

4. Очистите шток и упругие элементы от грязи, насухо протрите их. Аппликатором нанесите со всех сторон сухую смазку на шток, новые фиксаторы и упругие элементы. Дайте смазке высохнуть несколько минут. Сухая смазка продлит срок службы фиксаторов, сделает ход ограничителя мягче на этапе притирки и облегчит сборку.

ВНИМАНИЕ! Если смазка, идущая в комплекте, слегка подсохла, добавьте в неё немного ацетона, уайт-спирита или растворителя-646 и перемешайте до получения однородной массы.

5. Установите фиксаторы и упругие элементы в корпус ограничителя. Сборку произведите на узкой части штока. Скругленные углы фиксаторов должны находиться со стороны корпуса, а острые углы со стороны крышки.

6. Чтобы установка ограничителя в дверь была удобнее, выступающие края крышки загните плоскогубцами или молотком. Эту операцию можно не делать, так как при установке в дверь крышка и корпус притянутся друг к другу. Следите за тем, чтобы фиксаторы и шток после установки располагались в центре прямоугольного выреза в крышке. При большом смещении поправьте крышку, ослабив болты или гайки. 

7. Теперь ваш ограничитель двери как новый. Установите ограничитель в дверь, закрутите три болта (или гайки). Проверьте усилие фиксации двери. Если фиксация слабая или отсутсвует, значит у ограничителя сильно изношен шток или упругие элементы. Такой случай бывает крайне редко, для исправления потребуется установить компенсационные пластины. Для этого снимите ограничитель и разберите его. Между фиксаторами и упругими элементами подложите по одной пластине и соберите ограничитель. Установите его в дверь, закрутите три болта или гайки, проверьте фиксацию двери и поставьте обшивку.
ВНИМАНИЕ! Компенсационные пластины нужно устанавливать только при недостаточной фиксации двери после установки ремкомплекта. Если их установить заранее, то скорее всего двери будут открываться очень туго.

Желательно смазать шарнир ограничителя двери, так как он может скрипеть. Смазывать шарнир нужно смазкой для замков и петель. Для этого сначала смойте с шарнира грязь, пыль и высохшую смазку.Если в шарнире ограничителя появился большой зазор, то при открывании и закрывании двери могут появиться щелчки. Проверьте отсутствие люфта в шарнире, при необходимости устраните его.

Мы не рекомендуем использовать жидкие и консистентные смазки для смазывания фиксаторов и штока ограничителя двери, так как это может привести к преждевременному износу фиксаторов из-за налипания пыли и частиц. Для увеличения срока службы и при появлении посторонних шумов в ограничителе двери для смазывания штока и вкладышей можно использовать сухие смазки.

напольные и настенные ограничители для дверей, фото, монтаж » VeryDveri.ru

Ограничитель открывания двери – разновидность дверной фурнитуры, которая предназначена для контроля угла открытия двери. Ограничитель двери убережёт дверное полотно от повреждений и сколов при ударе о стену или мебель. Существует множество вариаций ограничителей, которые отличаются по дизайну и конструкции. По способу монтажа они делятся на настенные и напольные. Легко устанавливаются самостоятельно. Перед покупкой просмотрите фото дверных ограничителей и воспользуйтесь нашими рекомендациями по установке.

Содержание

• Установка напольного дверного ограничителя
• Установка настенного дверного ограничителя
• Дополнительное оснащение ограничителей
• Дверной ограничитель: видео
• Ограничитель открывания дверей: фото

Установка напольного дверного ограничителя

Напольные ограничители по конструкции бывают жёсткими и мягкими. При открытии двери мягкий стопор бережно откинет дверное полотно назад. Жёсткий же стопор требует плавного открытия двери. Ведь при постоянных толчках двери по ограничителю низ дверного полотна будет деформироваться.

Напольный дверной ограничитель

Напольный дверной ограничитель движения дверей монтируется в такой последовательности.

• Первым делом нужно приготовить инструменты: перфоратор, карандаш, отвёртку или шуруповёрт. Обычно в комплект дверного стопора входят дюбель и шуруп для монтажа. Если их нет – придётся сбегать в магазин и докупить.
• Выбираем место установки стопора. Откройте дверь и зафиксируйте её в пределах нескольких сантиметров от стены, при этом дверная ручка не должна соприкасаться со стеной. Если дверь находится в проходной комнате и часто подлежит открыванию и закрыванию, лучше зафиксировать её как можно ближе к стене, чтобы дверное полотно не препятствовало движению людей.

Устанавливайте ограничитель на расстоянии от стены

• Дверной стопор фиксируется на полу примерно посередине дверного полотна или ближе к краю. Если сместить стопор к дверному косяку, то при ударе о стопор создаётся повышенная нагрузка на дверные петли, что повлечёт за собой их повреждение. Стопор не должен мешаться под ногами, ударившись об него, запросто можно сломать себе палец.
• После определения места установки стопора делаем карандашную отметку на полу. Перепроверяем и закрываем дверь.
• Перфоратором высверливается два отверстия: для дюбеля и штифта.
• Вставляем дюбель в одно из отверстий. Устанавливаем стопор, следим, чтобы штифт точно попал во второе отверстие. Вкручиваем шуруп в дюбель через стопор. Проверяем точность установки открытием дверей.

Совет. Не рекомендуется устанавливать напольный ограничитель двери на ламинированное покрытие пола. Ограничитель привязывает ламинат к полу, вследствие чего при колебании температуры и изменении влажности возможно расхождение швов или вздутие ламината.

Установка настенного дверного ограничителя

Настенный стопор имеет две составляющие:

• штырь с пяткой, который монтируется на стену;
• мягкая шайба, которая крепится к полотну двери. Шайба сглаживает удар двери о штырь.

Дверные ограничители этого типа можно назвать универсальными, так как совмещаются с дверными полотнами разного типа и не зависят от напольного покрытия.

Настенный ограничитель монтируется с помощью шуруповерта

Что касается видового разнообразия настенных дверных ограничителей, то на самом деле выбор отсутствует. Стопоры отличаются лишь материалом, из которого они выполнены. В основном, это железо, покрытое хромом либо напылением цветных металлов, пластик или дерево. Зачастую эти устройства производитель комплектует вакуумной присоской или магнитом, что позволяет фиксировать дверное полотно в открытом положении.

Технология монтажа настенного ограничителя открывания дверей не составляет большой сложности. Хотя напольный устанавливается легче. Сложность в установке настенного стопора лишь в том, что нужно точно совместить две детали, из которых состоит ограничитель.

• По аналогии с напольным ограничителем выбираем место для установки. На стену монтируем штырь. Перфоратором высверливаем три отверстия под дюбель и через штырь ввинчиваем саморезы.
• На установленный штырь надеваем ответную часть стопора и открываем двери на максимум до упора. На полотне двери карандашом отмечаем место установки второй детали.
• Прикручиваем саморезами к полотну двери вторую деталь ограничителя.

Совет. Срок эксплуатации ограничителя будет зависеть от материала изготовления. Более прочное сырьё стоит дороже.

Дополнительное оснащение ограничителей

Дверные ограничители напольного и настенного типа могут быть дополнены такими приспособлениями, как вакуумный фиксатор и магнит. Назначение у них одинаковое – фиксировать распахнутое дверное полотно. Особо актуальны такие упоры в тех случаях, когда дверное полотно или коробка устанавливались «на глазок» по плоскости стены без использования уровня.

Такие двери самопроизвольно распахиваются или закрываются. Что доставляет определённые неудобства, например, если в комнату вносится мебель.

Магнитный ограничитель

Магнитный ограничитель по внешнему виду ничем не отличается от обычного стопора. Шайба, которая прикручивается на дверное полотно оборудована магнитом. Магнит притягивает к наконечнику штыря и удерживает дверь в открытом положении сколько необходимо по времени. Тут есть небольшой нюанс. Магнит имеет разную мощность. При выборе аксессуара ориентируйтесь на вес дверного полотна, чем оно тяжелее, тем мощнее потребуется магнит.

Ограничитель с фиксатором также удерживает дверь, но без магнита. На дверное полотно привинчивается присоска, которая взаимодействует со штырём. Присоска обычно изготавливается из резины и повторяет конфигурацию наконечника штыря. Когда дверь распахивается, прокладка накрывает штырь и плотно присасывается.

Ограничитель открывания двери – нужное и полезное дополнение к двери, пренебрегать установкой которого не стоит. Эта маленькая, практически незаметная вещица убережёт ваши двери, фурнитуру и стены. Что касается выбора, то ограничитель обычно подбирают в тон имеющейся дверной фурнитуре или материалу напольного покрытия либо стены.

Дверной ограничитель: видео

Ограничитель открывания дверей: фото

Как установить плинтуса и дверные упоры

Что мы можем вам помочь найти?

Искать

Искать

Если в ваших комнатах нет плинтусов или те, которые уже есть, потрепаны и грязные, вы можете установить плинтуса, чтобы придать своим комнатам новый свежий вид. Эффект едва уловимый, но впечатляющий — и стоит потраченного времени, так как эта работа может повысить ценность и стиль вашего дома.

При установке плинтусов следует также заменить старые дверные упоры или добавить новые в рамках проекта. Дверные ограничители обеспечивают ценную защиту от дверных ручек, которые оставляют потертости, дыры и вмятины на стенах.

Основы плинтуса

В комнатах с ковровым покрытием от стены до стены лучше всего устанавливать простые цельные плинтусы. Двухкомпонентный молдинг плинтуса с «лепниной для обуви» идеально подходит для комнат с полом из твердой древесины или плитки. Обувной молдинг представляет собой гибкую четвертькруглую накладку, которую можно сгибать, придавая нужную форму, заполняя пространство между полом и молдингом. Молдинг для обуви избавляет от необходимости шлифовать нижний край молдинга, чтобы подогнать его под неровный пол. Молдинги, состоящие из трех частей — плинтуса с молдингом для кепки и молдингом для обуви — обладают теми же преимуществами, что и молдинги из двух частей, но создают более декоративный вид. Молдинг крышки похож на молдинг обуви, но устанавливается на верхнюю часть плинтуса, а не на нижнюю часть.

См. шаги ниже для ноу-хау, необходимого для установки плинтусов.

• Шаг 1: Знайте свои разрезы

  Существует несколько типов разрезов, которые обычно требуются при подготовке молдинга плинтуса к установке:

  • Квадратный разрез — Этот разрез, также известный как «стыковой» разрез, делается под углом 90 градусов. к лицевой стороне и краю доски. Это полезно, когда молдинги упираются в поверхность стены во внутренних углах и дверных коробках.
  • Угловой рез — Молдинги обрезаются под углом 45 градусов к их лицевой стороне, так что они встречаются, образуя угол 90 градусов. Этот тип разреза используется, когда два куска молдинга встречаются на внешних углах. Чтобы соединить две детали таким разрезом, используйте столярный клей и закрепите стыки крестообразными гвоздями 4d.
  • Скос — Скос делается под углом 45 градусов к граням. Он используется там, где необходимо соединить две части молдинга вдоль длинной стены. Соединение должно падать на шпильку и должно быть склеено столярным клеем.
  • Резка с вырезом — С помощью копировальной пилы отрежьте место соединения конца одного фасонного молдинга с другим, уже установленным во внутреннем углу. Как правило, вы должны сначала отрезать обрезанный конец и проверить, прежде чем отрезать другой конец по длине. В установках, состоящих из трех частей, базовый молдинг обычно представляет собой заготовку с прямоугольной кромкой, поэтому накладка не требуется. Однако детальные молдинги основания, а также молдинги крышек и ботинок должны быть обработаны на внутренних углах.

  Плинтус без скоса устанавливается с прямоугольными торцами между угловыми блоками (во внутренних и внешних углах) и цокольными блоками (в дверных проемах). Компоненты обычно прибиваются гвоздями и приклеиваются к стене клеем для панелей.

  В идеале все разрезы должны быть точно под углом 45 или 90 градусов. Но не все углы прямые. «Непрямые» углы (внутренние углы часто больше 90 градусов, а внешние углы часто меньше из-за герметика для гипсокартона) часто требуют незначительных корректировок, как и стены «не по отвесу».

  Торцовочная пила с электроприводом даст гораздо лучшие результаты при гораздо меньших затратах труда, чем ручная пила или ножовка с ручной торцовочной коробкой. Если вы не можете обосновать покупку торцовочной пилы, вы можете взять ее напрокат. Это того стоит. Обязательно прочтите руководство и научитесь правильно пользоваться инструментом. Потратьте время, чтобы установить надлежащие опоры для вашего молдинга, чтобы он не раскололся при разрезании. Он должен ровно сидеть на столе пилы, а отходы не должны отваливаться после распила. Никогда не используйте торцовочную пилу без необходимого защитного кожуха.

• Шаг 2: Подготовка, грунтовка и покраска/окрашивание

  Чтобы узнать, сколько деревянной отделки вам потребуется для изготовления плинтуса, измерьте периметр комнаты, над которой вы работаете, и прибавьте 10 процентов к этому числу, чтобы получить за любые ошибки, которые вы можете сделать при резке.

  Используйте электронный искатель шипов, чтобы найти первый шип. Отметьте его центр на полу или стене столярным карандашом. Ищите дополнительные центры шпилек через каждые 16 или 24 дюйма.

  Перед тем, как вырезать каждый элемент молдинга — особенно тот, который будет обрезан так, чтобы он поместился между двумя точками и, следовательно, не может быть разрезан повторно — проверьте, хорошо ли квадратная доска подходит к углу. Если стена находится «не по отвесу», вы заметите зазор между тестовым образцом и стеной. Возможно, вам придется обрезать конец молдинга под небольшим углом для хорошей подгонки.

  Чтобы эффективно использовать пиломатериалы и избежать ненужных стыков или стыков, сначала начертите самые длинные куски из своего запаса и отложите их в сторону. Затем вы можете использовать обрезки для более коротких частей по мере необходимости.

  Носите очки или защитные очки при резке или ударе молотком и наколенники во время всей установки.

  Перед установкой плинтуса отшлифуйте древесину, нанесите морилку и, если вы планируете красить плинтус, нанесите на молдинг грунтовку и первый финишный слой. Используя мелкозернистую наждачную бумагу, отшлифуйте весь молдинг, пока он не станет гладким, а все осколки и шероховатости будут удалены. Нанесите морилку кистью, дайте ей полностью высохнуть. Если вы рисуете, загрунтуйте древесину, дайте ей высохнуть и другой кистью нанесите первый слой краски. После того, как первый слой высохнет, при необходимости можно нанести еще один слой.

• Шаг 3: Установка плинтусов

  Начиная с самой длинной стены, используйте торцовочную пилу, чтобы вырезать первый кусок плинтуса так, чтобы он поместился между внутренними углами. Если один конец является внешним углом, поместите прямоугольный конец во внутренний угол, а затем отметьте другой конец в месте для резки под углом на внешнем углу. Вбейте два гвоздя 6d в каждую шпильку, обычно через каждые 16 или 24 дюйма. Поместите один гвоздь примерно на 1/2 дюйма от пола, чтобы он был закрыт молдингом для обуви, и вбейте другой гвоздь в плоскую часть ближе к верху.0003

  Лучший способ обозначить наружный угол скоса – приложить отрезок плинтуса к одной из стен и обвести его на полу. Затем то же самое проделайте с соседней стеной. Длинные точки двух митров находятся там, где пересекаются линии. Не забивайте гвозди полностью в одну часть молдинга, пока не убедитесь, что следующая часть хорошо стыкуется. Тогда, если молдинг потребуется перерезать, его будет легче снять.

  Если плинтус устанавливается без обувного молдинга и ковровое покрытие от стены до стены не планируется, вам может потребоваться вырезать нижний край плинтуса, чтобы он подходил к любым неровностям или неровностям пола. Для этого установите молдинг на место. Затем положите карандаш на пол перпендикулярно плинтусу и проведите им по полу острием к плинтусу, чтобы перенести контуры пола на плинтус. Используйте пилу, рубанок или крупную наждачную бумагу, чтобы удалить необходимую древесину.

  Продолжайте резать и устанавливать плинтус, обходя комнату слева или справа, используя соответствующие соединения.

  Вы можете случайно расколоть молдинги, забивая гвозди ближе к концам, особенно при работе с молдингами из твердой древесины, очень тонкими багетами или очень короткими деталями. В этих случаях перед забиванием молотком просверлите с помощью электродрели пилотное отверстие немного меньше диаметра гвоздя.

• Шаг 4. Установка молдинга колодки

  Если вы планируете использовать молдинг для обуви, установите его следующим, разрезав стыки так же, как вы делали это для основания. Прибейте башмак к полу, а не к основанию. Поскольку даже хорошо запечатанная древесина расширяется и сжимается в зависимости от уровня влажности и температуры, прибивание молдинга для обуви к полу предотвратит образование некрасивых щелей.

  Если паркетные полы еще не отделаны, просто приколите молдинг для обуви на место. Его нужно будет убрать, когда пол будет готов. Пока он выключен, он также должен быть предварительно закончен.

• Шаг 5: Установите молдинг крышки

  Если вы устанавливаете молдинг крышки, следуйте тому же методу установки, что и для основания, снова вырезая стыки, как вы делали это для плинтуса и молдинга для обуви. Прибейте молдинг крышки под углом вниз к верхней части плинтуса.

• Шаг 6: Установка гвоздей и заполнение отверстий

  Используйте набор гвоздей, чтобы забить шляпки гвоздей чуть ниже поверхности дерева. Воспользуйтесь шпателем, чтобы заполнить отверстия безусадочной шпаклевкой для дерева, которая будет твердо высыхать. Для окрашивания наполните ноготь восковой шпаклевкой.

  Древесина редко бывает однородной по цвету; поэтому купите различные цвета шпаклевки, чтобы вы могли лучше всего соответствовать оттенку дерева, окружающего отверстие, которое вы заполняете.

Установка дверных упоров

Следуйте этим советам, чтобы установить на плинтусе дверной упор с пружиной или фиксированной стойкой. Это предотвратит открывание дверей слишком далеко и повреждение стен.

• Шаг 1: Отметьте точку

  Начиная с нижней части двери, где она переходит в плинтус, отмерьте около 2 дюймов от края двери вдоль плинтуса. С помощью карандаша отметьте точку на равном расстоянии от верхняя и нижняя части плинтуса. Здесь вы установите дверной упор.

• Шаг 2: Прикрепите упор

  В зависимости от упора вам придется либо вкрутить стержень упора непосредственно в стену, либо использовать отдельные винты, чтобы прикрепить его к плинтусу. Вы можете просверлить отверстие диаметром 1/8 дюйма в том месте, где будете вкручивать дверной упор, чтобы винт не сломал плинтус.

  Готово!

Список покупок проекта

Вот что вам нужно для успешного завершения этого проекта.

Если в ваших комнатах нет плинтусов или те, которые уже есть, обветшали и выцвели, вы можете установить плинтуса, чтобы придать своим комнатам свежий вид. Эффект едва уловимый, но впечатляющий — и стоит потраченного времени, так как эта работа может повысить ценность и стиль вашего дома.

При установке плинтусов следует также заменить старые дверные упоры или добавить новые в рамках проекта. Дверные ограничители обеспечивают ценную защиту от дверных ручек, которые оставляют потертости, дыры и вмятины на стенах.

Основы плинтуса

В комнатах с ковровым покрытием от стены до стены лучше всего устанавливать простые цельные плинтусы. Двухкомпонентный молдинг плинтуса с «лепниной для обуви» идеально подходит для комнат с полом из твердой древесины или плитки. Обувной молдинг представляет собой гибкую четвертькруглую накладку, которую можно сгибать, придавая нужную форму, заполняя пространство между полом и молдингом. Молдинг для обуви избавляет от необходимости шлифовать нижний край молдинга, чтобы подогнать его под неровный пол. Молдинги, состоящие из трех частей — плинтуса с молдингом для кепки и молдингом для обуви — обладают теми же преимуществами, что и молдинги из двух частей, но создают более декоративный вид. Молдинг крышки похож на молдинг обуви, но устанавливается на верхнюю часть плинтуса, а не на нижнюю часть.

См. шаги ниже для ноу-хау, необходимого для установки плинтусов.

Шаг 1. Знайте свои разрезы

Существует несколько типов разрезов, которые обычно требуются при подготовке молдинга плинтуса к установке:

• Прямоугольный разрез . лицевая и кромка доски. Это полезно, когда молдинги упираются в поверхность стены во внутренних углах и дверных коробках.
• Угловой рез — Молдинги обрезаются под углом 45 градусов к их лицевой стороне, так что они встречаются, образуя угол 90 градусов. Этот тип разреза используется, когда два куска молдинга встречаются на внешних углах. Чтобы соединить две детали таким разрезом, используйте столярный клей и закрепите стыки крестообразными гвоздями 4d.
• Скос — Скос делается под углом 45 градусов к граням. Он используется там, где необходимо соединить две части молдинга вдоль длинной стены. Соединение должно падать на шпильку и должно быть склеено столярным клеем.
• Резка с вырезом — С помощью копировальной пилы отрежьте место, где конец одного фасонного молдинга соединяется с другим, уже установленным во внутреннем углу. Как правило, вы должны сначала отрезать обрезанный конец и проверить, прежде чем отрезать другой конец по длине. В установках, состоящих из трех частей, базовый молдинг обычно представляет собой заготовку с прямоугольной кромкой, поэтому накладка не требуется. Однако детальные молдинги основания, а также молдинги крышек и ботинок должны быть обработаны на внутренних углах.

Плинтус без скоса устанавливается с прямоугольными торцами между угловыми блоками (во внутренних и внешних углах) и цокольными блоками (в дверных проемах). Компоненты обычно прибиваются гвоздями и приклеиваются к стене клеем для панелей.

В идеале все разрезы должны быть точно под углом 45 или 90 градусов. Но не все углы прямые. «Непрямые» углы (внутренние углы часто больше 90 градусов, а внешние углы часто меньше из-за герметика для гипсокартона) часто требуют незначительных корректировок, как и стены «не по отвесу».

Торцовочная пила с электроприводом даст гораздо лучшие результаты при гораздо меньших затратах труда, чем ручная пила или ножовка с ручной торцовочной коробкой. Если вы не можете обосновать покупку торцовочной пилы, вы можете взять ее напрокат. Это того стоит. Обязательно прочтите руководство и научитесь правильно пользоваться инструментом. Потратьте время, чтобы установить надлежащие опоры для вашего молдинга, чтобы он не раскололся при разрезании. Он должен ровно сидеть на столе пилы, а отходы не должны отваливаться после распила. Никогда не используйте торцовочную пилу без необходимого защитного кожуха.

Шаг 2: Подготовка, грунтовка и покраска/окрашивание

Чтобы узнать, сколько деревянной отделки вам понадобится для изготовления плинтуса, измерьте периметр комнаты, над которой вы работаете, и добавьте 10 процентов к этому числу, чтобы компенсировать любые ошибки, которые вы можете допустить при резке.

Используйте электронный искатель шипов, чтобы найти первый шип. Отметьте его центр на полу или стене столярным карандашом. Ищите дополнительные центры шпилек через каждые 16 или 24 дюйма.

Перед тем, как вырезать каждый элемент молдинга — особенно тот, который будет обрезан так, чтобы он поместился между двумя точками и, следовательно, не может быть разрезан повторно — проверьте, хорошо ли квадратная доска подходит к углу. Если стена находится «не по отвесу», вы заметите зазор между тестовым образцом и стеной. Возможно, вам придется обрезать конец молдинга под небольшим углом для хорошей подгонки.

Чтобы эффективно использовать пиломатериалы и избежать ненужных стыков или стыков, сначала начертите самые длинные куски из своего запаса и отложите их в сторону. Затем вы можете использовать обрезки для более коротких частей по мере необходимости.

Носите очки или защитные очки при резке или ударе молотком и наколенники во время всей установки.

Перед установкой плинтуса отшлифуйте древесину, нанесите морилку и, если вы планируете красить плинтус, нанесите на молдинг грунтовку и первый финишный слой. Используя мелкозернистую наждачную бумагу, отшлифуйте весь молдинг, пока он не станет гладким, а все осколки и шероховатости будут удалены. Нанесите морилку кистью, дайте ей полностью высохнуть. Если вы рисуете, загрунтуйте древесину, дайте ей высохнуть и другой кистью нанесите первый слой краски. После того, как первый слой высохнет, при необходимости можно нанести еще один слой.

Шаг 3: Установка плинтусов

Начиная с самой длинной стены, с помощью торцовочной пилы отрежьте первую часть плинтуса так, чтобы она поместилась между внутренними углами. Если один конец является внешним углом, поместите прямоугольный конец во внутренний угол, а затем отметьте другой конец в месте для резки под углом на внешнем углу. Вбейте два гвоздя 6d в каждую шпильку, обычно через каждые 16 или 24 дюйма. Поместите один гвоздь примерно на 1/2 дюйма от пола, чтобы он был закрыт молдингом для обуви, и вбейте другой гвоздь в плоскую часть ближе к верху.0003

Лучший способ обозначить наружный угол скоса – приложить отрезок плинтуса к одной из стен и обвести его на полу. Затем то же самое проделайте с соседней стеной. Длинные точки двух митров находятся там, где пересекаются линии. Не забивайте гвозди полностью в одну часть молдинга, пока не убедитесь, что следующая часть хорошо стыкуется. Тогда, если молдинг потребуется перерезать, его будет легче снять.

Если плинтус устанавливается без обувного молдинга и ковровое покрытие от стены до стены не планируется, вам может потребоваться вырезать нижний край плинтуса, чтобы он подходил к любым неровностям или неровностям пола. Для этого установите молдинг на место. Затем положите карандаш на пол перпендикулярно плинтусу и проведите им по полу острием к плинтусу, чтобы перенести контуры пола на плинтус. Используйте пилу, рубанок или крупную наждачную бумагу, чтобы удалить необходимую древесину.

Продолжайте резать и устанавливать плинтус, обходя комнату слева или справа, используя соответствующие соединения.

Вы можете случайно расколоть молдинги, забивая гвозди ближе к концам, особенно при работе с молдингами из твердой древесины, очень тонкими багетами или очень короткими деталями. В этих случаях перед забиванием молотком просверлите с помощью электродрели пилотное отверстие немного меньше диаметра гвоздя.

Шаг 4: Установка молдинга для обуви

Если вы планируете использовать молдинг для обуви, установите его следующим, разрезав стыки так же, как вы делали это для основания. Прибейте башмак к полу, а не к основанию. Поскольку даже хорошо запечатанная древесина расширяется и сжимается в зависимости от уровня влажности и температуры, прибивание молдинга для обуви к полу предотвратит образование некрасивых щелей.

Если паркетные полы еще не отделаны, просто приколите молдинг для обуви на место. Его нужно будет убрать, когда пол будет готов. Пока он выключен, он также должен быть предварительно закончен.

Шаг 5: Установка молдинга крышки

Если вы устанавливаете молдинг крышки, следуйте тому же методу установки, что и для основания, снова вырезая стыки, как вы делали это для плинтуса и молдинга для обуви. Прибейте молдинг крышки под углом вниз к верхней части плинтуса.

Шаг 6: Установка гвоздей и заполнение отверстий

Используйте набор гвоздей, чтобы забить шляпки гвоздей чуть ниже поверхности дерева. Воспользуйтесь шпателем, чтобы заполнить отверстия безусадочной шпаклевкой для дерева, которая будет твердо высыхать. Для окрашивания наполните ноготь восковой шпаклевкой.

Древесина редко бывает однородной по цвету; поэтому купите различные цвета шпаклевки, чтобы вы могли лучше всего соответствовать оттенку дерева, окружающего отверстие, которое вы заполняете.

Установка дверных упоров

Следуйте этим советам, чтобы установить на плинтусе дверной упор с пружиной или фиксированной стойкой. Это предотвратит открывание дверей слишком далеко и повреждение стен.

Шаг 1: Отметьте точку

Начиная с нижней части двери, где она переходит в плинтус, отмерьте около 2 дюймов от края двери вдоль плинтуса. С помощью карандаша отметьте точку, равноудаленную от верха

Шаг 2: Прикрепите упор

В зависимости от упора вам придется либо вкрутить вал упора непосредственно в стену, либо использовать отдельные винты. чтобы прикрепить его к плинтусу. Вы можете просверлить отверстие 1/8 дюйма, где вы будете вкручивать дверной упор, чтобы винт не треснул плинтус.

Готово! Вы придали своим стенам сдержанный вид, а установленные вами дверные упоры защитят ваши стены и придадут им великолепный вид.

Список покупок для проекта

Вот что вам нужно для успешного завершения этого проекта.

Установка пружинного дверного упора — Дочь плотника

9 сентября 2020 г. · Изменено: 25 августа 2021 г. Викки Ли · Этот пост может содержать партнерские ссылки · Оставить комментарий

Перейти к инструкции

Вот мое очень краткое руководство по установке пружинного ограничителя двери. Несмотря на то, что это очень легко, это одна из многих работ, которые люди, как правило, не делают, потому что не знают или не изучали ее.

Установка пружинного дверного ограничителя или любого другого дверного ограничителя — это та работа, к которой я, кажется, никогда не приступаю.

И обычно это потому, что на рынке есть много типов, и если я сразу не знаю, как что-то работает, я перехожу к тому, что знаю.

Но это также относится к тому типу вещей, которые, если вы не установите пружинный ограничитель на дверь или стену, могут испортить и то, и другое. А затем вам нужно снова зашпаклевать и покрасить стены там, где их повредила ручка.

Оборудование, необходимое для установки пружинного ограничителя двери

• Пружинный ограничитель двери или резиновый ограничитель двери
• Комбинированная дрель
• Карандаш
• Сверло 2 мм при прикручивании к дереву или без использования саморезов

Как установить пружинный ограничитель двери

Для пружинного ограничителя двери, который выглядит как спираль, изначально он поставляется с прикрепленной пластиной.

Обратите внимание, что сзади есть отверстие для винта. Итак, сначала я выровнял верхнюю часть пружинной двери там, где я хотел, за моей дверью.

Затем опустил его примерно на половину задней пластины и отметил карандашом. Вы увидите, что я собираюсь прикрутить пружинный дверной упор к пластику.

Демонтаж пружинного упора дверцы

Чтобы открыть монтажную пластину на пружинном упоре дверцы, ее просто откручивают.

Если вы это проверите, вы можете повернуть его обратно, так как есть небольшое отверстие для захвата винтовой пружины.

Прикручивание стопора пружинной двери к стене

Так как я прикручиваю к пластику , а стопор пружинной двери поставляется с саморезами, я не стал его предварительно сверлить. И просто прикрутил его к НПВХ комбинированной дрелью.

Однако, если прикручивать к плинтусам , то рекомендую предварительно засверлить сверлом 2мм. В идеале винт не должен быть намного длиннее, чем толщина плинтуса. Хотя, можно и в гипс залезть.

Если у вас кирпичная стена и нет плинтуса , вам потребуются сверло по камню и дюбель.

Крепление пружинного ограничителя двери

После того, как пластина с винтом прикреплена к стене, остается просто повернуть пружинный ограничитель двери.

Теперь он готов к использованию и предотвращает повреждение ваших стен и дверных ручек.

Другие похожие проекты, которые могут вам понравиться

• Как повесить дверь
• Наличник для дверей Руководство по сборке 900 27
• Как заменить дверной замок из ПВХ
• Арочный дверной проем своими руками для штукатурки
• Как построить дверь сарая
• Выбивание стены для дверного проема
• Замена замка дверной врезной створки
• Как установить или заменить кухонную дверь H inges
• Нанесение силиконового герметика вокруг двери из ПВХ
• Фиксатор дверной петли кухонного шкафа
• Как покрасить филенчатую дверь
• Заменить u Дверная ручка из ПВХ

Время подготовки
1 минута

Активное время
1 минута

Общее время
2 минуты

Сложность
Новичок

Ориентировочная стоимость
£2

Инструменты

• Пружинный ограничитель двери
• Комбинированная дрель
• Карандаш
• сверло 2мм

Инструкции

1. Расположите ограничитель двери там, где вы хотите, у стены за дверью.