Как установить металлическую дверь в доме из газобетона

Установку железной двери в частном доме лучше доверить профессионалам. Это не настолько дорогая услуга, чтобы на ней экономить. Самостоятельно можно «наломать дров», особенно, если строение из газобетона.

Специфика газобетонных блоков

Это пористый материал, который отлично держит тепло. Однако установить в такую стену металлические двери (с порошковым напылением или другой финишной отделкой) стандартным способом на анкеры невозможно. Закрученный в газобетон болт прочен к боковым усилиям, но совершенно не держится, если его потянуть на себя. Соответственно металлоконструкцию классическим способом закрепить не получится.

Работайте с помощником. Качественная дверь от компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» весит не менее 45 кг. Навесить ее самостоятельно, не подорвав спину или не повредив дверное полотно, очень сложно.

Как правильно заказать и установить дверь?

При монтаже входной металлоконструкции в строение из газобетона соблюдайте следующие правила:

1. Короб должен быть на 2-6 см меньше, чем проем.
2. Промажьте стены рядом со входом и сам проем грунтом глубокого проникновения и дождитесь полного высыхания.
3. Стены, где будет ставиться короб, укрепите. Делают это с помощью 35-го уголка и поперечин (сталь толщиной 1,5-3 мм). П-образная конструкция сваривается так, чтобы поперечные металлические вставки пришлись на места монтажа коробки. Вверху и внизу варится тот же уголок выемкой наружу.
4. Установите по бокам прохода, прямо на выступающие уголки, брус. Предварительно пропитайте его антисептиком и высушите. Ширина доски – чуть уже стен, толщина 25 или 30 мм. Высота должна быть такой, чтобы брус можно было забить с усилием, при этом он не должна выгнуться.
5. Закрепите доску саморезами по металлу, длиной 15 см. Если между брусом и стеной видна щель, уберите ее, нанесите пену и установите заново, а потом закрепите.
6. Теперь установите коробку обычным способом – на клинья.
7. Проверьте ровность уровнем – выставите правильно.
8. Закрепите дюбелями в местах поперечных планок.
9. Удалите клинья и запеньте щели.
10. После застывания пены обрежьте лишнее и установите наличники.

Не забудьте навесить дверное полотно и отрегулировать его. Оно должно закрываться плавно, без усилий.

Некоторые тонкости монтажа

Описанный выше метод монтажа – комбинированный. Он включает в себя и сварной металлический каркас, и деревянную обвязку. Фактически, существует 3 способа крепления двери к ячеистому бетону:

• На анкеры, только не простые – те, что идут в комплекте с дверью, заменяют специальными, для ячеистых бетонов. Метод подойдет для однопольных облегченных изделий.
• На сварной металлический каркас. В этом случае размер двери должен быть всего лишь на пару сантиметров уже проема. После сваривания п-образных арок, которые прочно фиксируют боковины прохода, установка коробки производится стандартным образом.
• На деревянную обвязку. Другими словами из деревянного бруса сооружается короб, который крепится к газобетону на клей и распорные анкеры. И уже к нему производится монтаж стальной коробки.

Мастера компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» установят любую модель, представленную в каталоге, быстро и качественно. Кроме того, изделие получит гарантию на дальнейшее техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

Установка входной двери в газобетон

Монтаж / 11.11.2016 11.11.2016 / От Aleksandr

Стены из газобетона обладают меньшей прочностью, чем кирпичные.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон обладает меньшими показателями прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать в процессе монтажных работ. Иначе эксплуатационный срок дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери стандартных размеров

Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.

Для этого потребуются вот эти инструменты:

• дрель;
• шуруповерт;
• отвес;
• строительный уровень;
• молоток;
• сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм проводимых операций.

1. Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
2. Устанавливается в него дверная коробка, с которой предварительно было снято дверное полотно. Месторасположение коробки – посередине проема, при этом под нее и с боков устанавливаются клинья для временного поддержания.
3. Коробка строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется брус, на котором закреплены петли.
4. Через боковой вертикальный брус высверливаются сквозные отверстия, при этом сразу в торцах дверного проема делаются отверстия в газобетоне. То есть, это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все точно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке до ее установки в дверной проем, а уже после через них сделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене составляет 8–10 см, расстояние между креплениями – не более 60 см.
5. В полученные отверстия устанавливаются анкера для газобетона (их забивают молотком), которыми производится крепление коробки (вкручивание шуруповертом).
6. Навешивается на петли дверное полотно.
7. Зазор между коробкой и торцами проема заполняется монтажной пеной. Пока пена не станет твердой, дверь надо держать в закрытом состоянии.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к проведению монтажного процесса. Здесь необходимы более сложные крепежные узлы. Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому нужно снизить эти нагрузки путем их равномерного распределения по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта коробки и торцов.

Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, который образует дополнительную коробку, или провести установку деревянных закладных. Обратите внимание, что все дополнительные элементы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

• Крепление бруса к торцам проема из газобетона производится на клей для газобетона или плиточный клеевой состав. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не оставался зазор.
• Дополнительное крепление – это анкера или саморезы на дюбеля. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
• Можно использовать не сплошной брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между крепежами составляло 61 см. После установки входной двери в газобетон зазоры заполняются пеной.

Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав. Отверстие в газобетоне должно быть в глубину не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет текучую консистенцию, так что будет выливаться из монтажного отверстия при закручивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная обвязка проема в стене из газобетона. А уже к ней – или коробка металлической двери, или петли самой двери. Все будет зависеть от толщины и ширины установленных брусов.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, которая приводит к быстрому выходу из строя креплений. Они делают отверстия в торцах проема, куда забивают металлические штыри, сделанные обычно из арматуры. После чего край, торчащий из рамы двери, приваривают к внутренней стороне этой рамы. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит в пористом материале прочно. Это первое. Второе – не всегда производится предварительное высверливание отверстий. Арматуру наглым образом забивают в газобетон, где происходит смятие материала. Подвергаясь большим нагрузкам, арматура начинает двигаться, то есть, образуется люфт. Буквально два–три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

Самый идеальный вариант установки металлической двери в газобетон – это монтаж в проеме металлических закладных деталей в процессе возведения стены. Сама закладная представляет собой две или три арматуры, расположенные в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидкой или клеем для газобетона. После чего поверх укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурами по вертикали – 61 см. Именно к закладным и приваривается металлическая рама двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо навесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но есть в нем несколько нюансов. Особенно, когда дело касается металлической двери.

• Нужно в полость нижней петли обязательно бросить шарик (можно от подшипника).
• Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше использовать графитовую смазку.
• Затем полотно навешивается и закрывается.

•    Именно закрытие покажет, правильно ли оно установлено, нет ли задевания его о коробку. Если это выявлено, то придется дверь отрегулировать.

Существует множество различных конструкций петель, но основная масса из них регулируется по принципу винта, который контролирует место установки шарика. Для этого предварительно нужно определить, какой край полотна задевает коробку. Именно с его стороны и надо регулировать петли.

• Сначала необходимо открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно он находится на нижней части петли).
• Затем расслабляется прижимной винт, который расположен в нижнем элементе с нижнего торца. Именно он подпирает шарик.
• Необходимо подвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не задевало коробку.
• Закрутить прижимной винт.
• Закрутить стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон – дело не самое сложное, но требующее знания некоторых нюансов монтажа. Особое внимание надо уделить узлам крепления, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация двери.

Полые металлические двери и рамы

Полые металлические двери и рамы становятся все более популярными и экономичными. Многие в отрасли признают, что они более прочные, антивандальные и долговечные, чем двери из дерева или стекловолокна. Они наиболее широко используются для наружных дверей, особенно в коммерческих зданиях, но также используются внутри зданий. Еще одна причина их популярности — их огнестойкость и огнестойкость, при этом некоторые устройства могут достигать 3-часовой огнестойкости. Рамы специально изготовлены для установки внутри гипсокартона или кирпичной кладки.

Полые металлические дверные рамы обычно бывают в 3 типах установки:

нокдаун, которые поставляются в отдельных секциях и собраны на рабочей площадке на суставах MITER с внутренним угловым подкреплением и скрыты Аналогичен предыдущему, но стыки свариваются дуговой сваркой и должны быть закреплены до возведения стены

Стыковая сварка под углом, точечная сварка и шлифовка

Обычно требуются анкеры дверной коробки, по три на каждый косяк, в зависимости от типа стены соседний материал:

— Анкер для деревянных шпилек

— Анкер для кирпичной кладки Loose-T

— Анкер для кирпичной кладки, одобренный UL

— Анкер для распорного кронштейна (существующие стены) 90 003

-анкер-шпилька из стального швеллера.

Полые металлические дверные рамы

Полые металлические дверные рамы чаще всего изготавливаются из холоднокатаной стали 18, 16 или 14 калибра и стали с гальваническим отжигом. Они также изготавливаются из нержавеющей стали 16 или 14 калибра. Обычно они поставляются с заводским грунтовочным покрытием для покраски в полевых условиях. Глубина рамы может варьироваться от 4-3/4″, 5-3/4″, 6-3/4″, 8-3/4″. Полые рамы обычно бывают врезными и усиленными для установки петель, ответной части и доводчика.

Профили рамных секций немного различаются в зависимости от производителя, но следуют одной и той же общей концепции:

Отверстие горловины – Отверстие секции С-образного канала, которое охватывает стену.

Прогибы назад – SLight lip, который изгибается на 90 градусов и заканчивается горловым отверстием. Обычно 7/16″-1/2″

Лицевая сторона — ширина рамы, видимая, если смотреть на дверь лицом вперед, чаще всего 2″

Ограничитель — размер выступа на косяке, обычно 5/8″, который предотвращает раскачивание двери мимо косяка

Софит — ширина упора на косяке, если смотреть лицом к косяку.

Фальц – размер от софита до края дверной коробки. Обычно 1-9/16″ для дверей толщиной 1-3/8″. 1-15/16″ для дверей толщиной 1-3/4″. Рамы могут быть одинарными или двойными.

Как правило, между горловиной и отделочным материалом стены должен существовать зазор 1/16″, который называется укладкой с обертыванием, оставляя стык, который обычно зачеканивается. Также монтаж «встык» выполняется, когда одна или обе двери примыкают непосредственно к стене, где необходимо оставить зазор 3/16″ для герметика. Также может существовать стыковая установка, когда ширина стены и глубина рамы одинаковы, создавая условия заподлицо, когда дверная рама стыкуется до конца краевых швов гипсокартона. Полые металлические дверные рамы можно залить цементным раствором или штукатуркой для придания жесткости конструкции и повышения огнестойкости.

Полые металлические двери

Полые металлические двери изготавливаются из холоднокатаной стали и поставляются с гальваническим покрытием или грунтовочным покрытием (для защиты от ржавчины перед покраской). Лицевые листы дверей обычно изготавливаются из стали 16 или 22 калибра, которая приклеивается к стальной швеллерной раме и армируется швеллерами, сотовой структурой или жестким пенопластом.

Рельсовые и панельные двери доступны, но чаще всего используются «заподлицо» двери без видимых швов.

Стандартная номинальная высота (такая же, как проем рамы) для полых металлических дверей составляет 6 футов-8 дюймов, 7 футов , 7′-2″, 7′-10″, 8′. Стандартный зазор от двери до рамы обычно составляет 1/8 дюйма на косяках и перемычке и 3/4 дюйма от пола (зависит от материала пола). Стандартная номинальная ширина обычно составляет от 2 футов до 4 футов с шагом 2 дюйма. Различные конструкции полых металлических дверей могут состоять из:

— заподлицо

— Стекло Full-Lite

— Окно Vision

— узкое облегченное

— сплошное жалюзи

900 03

-визуальные/жалюзийные

Противопожарные двери в сборе (стойкая дверь, коробка , а фурнитура – ​​самозащелкивающаяся с доводчиком) необходимы в противопожарных стенах. Для 3-часовой двери (этикетка UL A) не допускается использование стекла. Для 1-1/2 часа (маркировка UL B) допускается остекление только 100 квадратных дюймов на створку (1/4″ армированное стекло).

Нравится:

Нравится Загрузка…

Руководство по установке железной двери — Iron Doors Plus, Inc.

Руководство по установке железной двери — Iron Doors Plus, Inc. — Установка железной двери
перейти к содержанию

1. Убедитесь, что черновое отверстие шире не менее чем на ½ дюйма со всех сторон снаружи косяка. Это означает, что ваш черновой проем должен быть на 1 дюйм шире и на ½ дюйма выше, чем внешние размеры косяка.
2. Убедитесь, что рама, окружающая дверь, прочная и не двигается. Если стены, окружающие дверь, не закреплены должным образом, это может привести к нежелательному движению двери после ее установки в черновом проеме. Это может привести к повреждению дверного блока.
3. Проверьте черновой проем на предмет наличия защитной проволоки, которую, возможно, потребуется установить в косяк двери и плиту. При необходимости просверлите и установите провода и контакты.
4. Проверьте высоту чистового пола по отношению к месту зачистки на дверной плите. Возможно, потребуется поднять участок, под который будет упираться порог двери. Имейте в виду любые коврики или напольные покрытия, которые клиент рассматривает для размещения во внутренней области входа в дверь, и оставьте зазор между дверной плитой и подметанием. Если требуется дополнительное пространство, вам нужно будет добавить его к высоте чернового проема.
5. Поместите дверной косяк или раму в черновой проем. Убедитесь, что пороговая часть рамы полностью прилегает к черному полу и что под косяком нет мусора.
6. Убедившись, что косяк вертикальный, квадратный и ровный, отметьте шпильки или гипсокартон там, где находятся монтажные фланцы, и отверстия для болтов фланцев (рисунок 1). При ретрофит-установках необходимо снять гипсокартон за фланцами, чтобы болты не препятствовали возможности установки кожуха внутри после установки двери (рисунок 2).
7. Затем предварительно просверлите направляющие отверстия для монтажных болтов, чтобы шпильки не раскололись, что ослабило бы целостность установки (рисунок 3). Теперь вы готовы закрепить косяк в черновом отверстии с помощью болтов через монтажный фланец в шпильки (рисунок 4).
8. Теперь поместите плиту (плиты) на надежные коньки пилы или другую опору, чтобы установить зачистки. Обязательно защитите поверхность двери, положив движущееся одеяло или ковер поверх того, на что будут опираться двери. Теперь, когда двери надежно закреплены на вашем «рабочем месте», пришло время установить зачистки на нижней части плит.
9. Установите траверсы на нижнюю часть плиты способом, показанным на рисунках 5, 6 и 7:
   1. SWEEPS упакованы вместе с вашей дверной плитой. (Рисунок 5)
   2. Возможно, вам придется подрезать их по размеру. (Рисунок 6)
   3. Не забудьте просверлить отверстие в развертке для запорного болта неактивной двустворчатой ​​двери.
   4. С помощью молотка вбить метелку в канавки плиты.