Утепление потолка в доме с холодной крышей

Главная » Как утеплить » Крыша » Как правильно утеплить потолок под холодной крышей: разбираемся во всех деталях

Неутепленная скатная кровля — исторически самый распространенный в Европе типаж малоэтажного строительства. Утепление потолка в доме с холодной крышей в странах с холодными зимами применялось всегда. В отличие от деревянных, кирпичных и глинобитных стен, которые считались достаточной защитой от стужи и непрошенных гостей, потолочные перекрытия засыпались природными материалами низкой плотности, что создавало преграду для утечек теплого воздуха на чердак. С тех пор технологии перевернули наши представления о строительстве жилья, но схема с холодным подкровельным пространством остается очень популярной. Мы проанализировали актуальные технологии и подготовили в этом обзоре ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся данной темы.

Содержание

• 1 Выбор технологии утепления
• 2 Применение насыпных утеплителей в доме с холодной крышей
• 3 Особенности применения теплоизоляционных ват
  • 3. 1 Специалисты рекомендуют наружное использование
• 4 Контакт с коммуникациями
• 5 Паронепроницаемые плитные материалы для утепления чердачных перекрытий
  • 5.1 Видео: Обзор популярныйх утеплителей для перекрытия
  • 5.2 Бетонные плиты или стальные фермы
  • 5.3 Деревянные балки
• 6 Пенополиуретановое утепление
• 7 Как определить необходимую толщину изоляции потолка
  • 7.1 Видео: теория и практика утепления перекрытия со стороны холодного сердака
• 8 Резюме

Выбор технологии утепления

Говорят, что в правильно заданном вопросе содержится 50% ответа. Зная физику процессов, происходящих в холодном подкровельном пространстве, можно выделить самые важные критерии выбора теплоизоляции и по ним оценивать все технологии. Чердак в постройках этого типа традиционно проектируется с учетом возможности холодного проветривания. И летом и зимой потоки воздуха устремлены наверх.

Вентиляция не утепленного чердака

Для поддержания этого движения выполняются два естественных выхода: для потока, идущего между черепицей и гидроизоляцией стык между мембранами открывается под коньком крыши, а для тепла, поднимающегося от перекрытия предусмотрены слуховые окна. Наши предки опытным путем выяснили, что нельзя герметично закупоривать пространство, которое не отапливается. Излишки влаги должные свободно испаряться из всех домовых конструкций.

Стоит отметить, что все традиционные строительные материалы обладают двумя характерными свойствами: высокой паропроницаемостью и повышенной капиллярной активностью. Последнее означает, что влага движется внутри структуры в определенном направлении благодаря силам поверхностного натяжения. Однако, с тех пор появилось множество материалов, совершенно не похожих по физическим свойствам на глину, кирпич и дерево. Логично, что и вопрос утепления может для них решаться иначе.

Итак, чтобы разобраться, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, рассмотрим основные технологии с точки зрения паропроницаемости и капиллярной активности:

Утепление потолка опилками

• Паропроницаемые засыпки. От применявшихся столетиями, опилок, торфа, хвои, песка, соломы — до керамзитового гранулята, появившегося в XX веке и более современной эковаты
• Паропроницаемые волоконные материалы.
• Плитные теплоизоляторы с низким или нулевым влагонасыщением. Это пенополистиролы (пенопласт и ЭППС), а также плитное пеностекло.
• Гидрофобные бесшовные (сплошные) изоляции. К ним относится напыляемый пенополиуретан.

Учет особенностей конструктивного выполнения потолочных перекрытий в равной степени важен для любой технологии утепления. Силовыми элементами, воспринимающими изгибающие нагрузки, являются:

• Деревянные балки. В подавляющем большинстве малоэтажных частных жилых домов.
• Бетонные плиты. На втором месте по распространенности после деревянных балок.
• Стальные фермы. Используются сравнительно редко. Однако, в связи с развитием модульного строительства из тонкостенных профилей популярность этого варианта перекрытий растет.

В случае балок и ферм термоизоляционный слой может располагаться в одной из четырех возможных позиций: изнутри помещения на подшивном потолке, со стороны чердака на настиле, между балками (фермами) поверх подшивного потолка, либо между ними же, но снизу настила.

Применение насыпных утеплителей в доме с холодной крышей

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей, если у вас есть доступ к бесплатному или дешевому природному сырью типа хвои или торфа, либо от производства или строительства остались избытки керамзита или опилок? Конечно же, следует воспользоваться таким жизненным бонусом. Несмотря на то, что варианты эти устарели и требуют очень больших толщин засыпки, ничто не мешает этим способом воспользоваться, если речь идет о холодном чердаке.

Утепление потолка керамзитом

В этом случае, даже если профиля балок перекрытия недостаточно для образования «карманов» глубиной 30 — 40 см, их можно нарастить деревянными планками. Ведь уменьшение пространства в нежилом подкровельном пространстве ни на что не влияет.

Под засыпку необходимо проложить слой пароизоляционной пленки, а вот сверху ничем накрывать не рекомендуется. Лучше обеспечить качественную гидроизоляцию кровли. Засыпка должна хорошо проветриваться.

Особенности применения теплоизоляционных ват

Последние год-полтора в практику стали внедряться новые волоконные утеплители, в частности, строительный синтепон. В связи с этим сегодня уже актуально выделять целую группу термоизоляторов, объединяющих минеральные ваты, синтепоны и другие синтетические материалы, по таким ключевым признакам, как высокая паропроницаемость и низкая капиллярная активность.

Специалисты рекомендуют наружное использование

Утепление потолка со стороны чердака

Почему строительные ваты — далеко не лучшее решение для внутреннего утепления чердачного перекрытия? Дело в том, что при облицовке ими поверхности со стороны помещения точка росы смещается в направлении финишного потолочного покрытия. Конденсат начинает принимать на себя теплоизоляция.

Пароизоляционная мембрана не решает проблемы увлажнения минеральной ваты или синтепона, если с другой стороны матов не обеспечить их эффективного проветривания. Поэтому материалы этого типа лучше использовать со стороны чердака с хорошим естественным воздухообменом.

Утепление потолка минеральной ватой, стекловатой или строительным синтепоном со стороны чердака проводится с обязательным соблюдением последовательности слоев:

1. Пароизоляционная мембрана. Прокладывается сверху на жесткую основу перекрытия, если по балкам выполнен настил, либо монтируется на нижние торцы балок, если утеплитель предполагается устанавливать между ними.
2. Термоизоляция.
3. Гидроизоляционный слой. Если кровля имеет собственную качественную гидроизоляцию, допускается ограничиться ветробарьером.

Вентиляционные зазоры между этими тремя слоями не нужны. Важно соблюдать лишь свободный доступ воздуха к поверхности ветро — или гидроизоляции.

Контакт с коммуникациями

Что делать, если через перекрытие на основе деревянных балок проходит вентиляционный трубопровод или дымоход? Если на пути вертикально ориентированной магистрали расположена балка, она разрезается, а нагрузка переносится поперечными элементами на соседние балки. При этом расстояние от наружной поверхности до обвязки из перемычек должно составлять не менее 100 мм.

Соединение труб с утепленным потолком

Дымоход облицовывается плитами пенополистирола толщиной 40 — 50 мм не только в зоне пересечения, но и на всю длину выхода конструкции из кровли. Мембраны подворачиваются (пароизолирующая — вниз, гидробарьер — вверх), и обтягиваются битумной лентой для плотного примыкания к пенополистирольной гильзе трубы. Места подворотов затем обжимаются обвязкой из деревянных брусков с помощью дюбелей, проходящих в стенки дымохода.

Точно так же следует поступать с вентиляционными трассами за одним исключением: в большинстве случаев они не гильзуются. Электрические кабели притягиваются хомутами к балкам, а в местах прохода сквозь мембраны места подворотов пленок герметизируются фольгированным скотчем и фиксируются пластиковыми хомутами.

Паронепроницаемые плитные материалы для утепления чердачных перекрытий

Если мы облицовываем черновой потолок снизу паронепроницаемыми плитами, то отпадают сразу четыре вопроса: конденсации влаги в толще утеплителя, защиты его с помощью высокодиффузионных мембран, обеспечения проветривания и защиты сверху от влаги с кровли или росы, выпадающей из воздуха чердачного пространства.

С другой стороны, появляется проблема защиты деревянных балок от переувлажнения в местах контакта с паронепроницаемым утеплителем. Поэтому рассмотрим специфику применения экструдированного пенополистирола, пенопласта и пеностекла в зависимости от силовой конструкции перекрытий.

Видео: Обзор популярныйх утеплителей для перекрытия

Бетонные плиты или стальные фермы

Утепление ЭППС изнутри тебует гермитезации стыков

Бетон — самый простой случай. ЭППС монтируется к нему клеем снизу или сверху, со стороны холодного чердака. Никаких дополнительных мер, обеспечивающих утепление или сохранность материалов, предпринимать не нужно. Единственное, как и во всех остальных случаях, необходимо заботиться о герметизации стыков между плитами и в местах стыков потолка со стенами. Если стены в помещении облицованы изоляционным материалом изнутри, следует и на потолке выбрать внутреннее размещение утеплителя для ликвидации возможных мостов холода. При наружной изоляции стен утепление потолка ЭППС производится как сверху, так и снизу, в зависимости от удобств монтажа, способа использования чердачного пространства и других второстепенных факторов.

Пенопласт и пеностекло лучше использовать для наружных работ. Даже марки пенопластов высокой плотности (ПСБ-С 35 и ПСБ-С 50) отличаются наличием пор, что, с одной стороны, приводит к эмиссии небольшого количества стирола, с другой — к некоторому влагонасыщению. Поэтому плиты этого материала монтируются на клей со стороны чердачного пространства, а сверху покрываются гидроизоляционной пленкой, укладываемой внахлест с герметизацией стыков.

Утепление потолка пеностеклом проводится со стороны чердака

Утепление пеностеклом потолка с холодным чердаком тоже выполняется с наружной стороны, но уже по другим причинам. Во-первых, эти плиты гораздо тяжелее, во вторых, для герметизации стыков между ними удобнее и дешевле — использовать битумную мастику, которая не подходит для внутренних работ по экологическим соображениям.

Все сказанное относится и к утеплению данными материалами перекрытий, имеющих силовую основу в виде стальных конструкций с настилами из досок или плит OSB.

Деревянные балки

Изнутри декоративно покрашеные балки, а слой утеплитея со стороны чердака

Термоизоляция в балочных перекрытиях обычно укладывается в кессоны между балками. Если не обеспечить плотного контакта ЭППС (с помощью клея-пены) или пенопласта с деревом и не дать возможности балкам испарять лишнюю влагу, это приведет к их быстрому переувлажнению. Поэтому в обязательном порядке со стороны помещения следует устанавливать пароизоляционную мембрану, а со стороны холодного чердака монтировать гидробарьер, пропускающий влагу в направлении снизу — вверх. При этом, пространство над гидробарьером должно быть свободным для эффективного проветривания. Никакие настилы на чердаке при данном способе утепления выполнять недопустимо. Поэтому данная ситуация неприменима, если предполагается использование чердака для хозяйственных нужд.

Если дизайн помещения допускает вид открытых потолочных балок, целесообразней сначала смонтировать дощатый настил поверх деревянного перекрытия, а уже сверху на него устанавливать слой плитного утеплителя. Тогда снизу доски между балками можно закрыть OSB, фанерой или гипсокартоном с последующей шпаклевкой и покраской. Такой подход сочетает современные требования к энергоэффективности со стилистикой прованс и другими направлениями дизайна в духе кантри.

При этом, дерево с трех сторон остается открытым, что значительно увеличивает срок его службы.

Пенополиуретановое утепление

Утепление потолка ППУ

По экологическим соображениям технология рекомендуется только для наружного применения. Если утепляется перекрытие с деревянными балками, лучше всего установить сверху них настил и на эту поверхность напылить пенополиуретан. «Закутывать» дерево в одеяло из ППУ — не самая хорошая идея, как и в случае с паронепроницаемыми плитами. Зато плюсы ППУ бесспорны: материал является чемпионом по энергоэффективности.

Как определить необходимую толщину изоляции потолка

Все, что вам для этого нужно — это определить желаемую температуру внутри помещения и составить список со всеми конструкционными материалами вашего дома с указанием их толщин. Далее, открываете любой произвольный онлайн калькулятор для тепловых строительных расчетов и забиваете в поле ввода ваши данные и регион проживания. Однако, не следует принимать полученную рекомендацию за догму. Уменьшение толщины слоя в сравнении с рекомендуемым вполне допустимо. Следует лишь отдавать себе отчет в том, что экономия на теплоизоляции — это лишь отсрочка по платежам, которые обязательно случатся в виде перерасхода энергии на отопление и кондиционирование воздуха.

Видео: теория и практика утепления перекрытия со стороны холодного сердака

Резюме

В каждой ситуации следует стремиться использовать все ее плюсы. Холодное подкровельное пространство — это интенсивная вентиляция потолочного перекрытия с наружной стороны. Поэтому использование паропроницаемых утепляющих материалов со стороны чердака должно рассматриваться как одно из самых приемлемых, особенно если перекрытия выполнены деревянными балками.

Выбираем лучшую теплоизоляцию для потолка в деревянном доме.

Теплоизоляция порой нужна не только кровле или стенам. В частных домах нередко используют утеплитель и для потолков. Но зачем это нужно? Какие материалы можно использовать и какой из них — лучший? Ответы на эти и другие вопросы — в статье.

Зачем утеплять потолок?

Есть четыре главные причины, зачем люди используют утеплительные материалы для потолка:

1. Чтобы сохранить тепло. Это главная причина. Особенно полезен утеплитель для потолка в деревянном доме, если у вас холодный чердак, а не тёплая мансарда. Ведь тёплый воздух поднимается вверх и постепенно охлаждается.
2. Чтобы сэкономить деньги. Этот пункт исходит из предыдущего. Чем дольше тепло сохраняется в вашем доме, тем меньше средств вам придётся тратить на его отопление.
3. Чтобы снизить шум. Обычно теплоизоляция одновременно служит и шумоизоляцией. Барабанящий по крыше дождь или бегающие по мансарде дети — все эти звуки на нижних этажах существенно стихают, если в доме есть теплоизоляция потолков.
4. Чтобы сохранить прохладу летом. Звучит странно, но это правда. Летом теплоизоляция потолка не позволяет нагретому воздуху с чердака попадать в нижние этажи. Благодаря этому там не становится жарко.

Какие есть варианты утепления?

Раньше в качестве утеплителя для потолка в деревянном доме использовали опилки, солому, камыши и другие насыпные материалы. Иногда к ним примешивали глину, чтобы слой получился добротнее.

До сих пор помню, как в деревне моего деда, на чердаке бревенчатого дома всё было устлано толстым слоем еловых иголок. Дед говорил, что для этого семьями ходили в лес и собирали брошенные высохшие муравейники в лесу.

Сейчас так уже почти не делают. На смену этим натуральным материалам пришли иные:

• базальтовая вата;
• стекловата;
• эковата;
• шлаковата;
• керамзит;
• пеноплекс, пенополиуретан, и пенополистирол;
• пенофол.

Что касается способов теплоизоляции потолков в доме, то их всего два:

1. Со стороны чердака. Это наиболее эффективная технология утепления, поскольку в этом случае подойдут любые материалы — и засыпные, и рулонные. Но лучше всего продумывать такое утепление заранее, ещё на этапе проекта.
2. Со стороны нижнего этажа. Этот способ тоже вполне подходит, но у него есть несколько особенностей. Первая — сыпучие и рулонные материалы не подойдут. Вторая — в уже построенном доме такая теплоизоляция «съест» немало высоты потолка. Подобный способ подразумевает создание каркаса и обшивки (чаще всего из гипсокартона). Профессиональные строители рекомендуют использовать этот способ только если иначе никак нельзя: например, чтобы не демонтировать перекрытия.

Какой утеплитель лучше и почему?

Чтобы разобраться, какой утеплитель лучше для потолка в деревянном доме, разберём каждый из описанных выше. У каждого из них есть свои особенности, плюсы и минусы.

Опилки, хвоя, солома

Это наиболее доступный вариант утепления. Чаще всего можно встретить в старых домах, в деревнях и посёлках. Его особенность в том, что для утепления придётся насыпать очень толстый слой, поскольку между волокнами очень много воздуха. Иногда эти материалы пытаются смешать с глиной, но в таком случае утеплитель становится крайне тяжёлым — не каждый потолок выдержит.

• Плюсы: очень дешёвый, не выделяет вредных веществ; мало весит.
• Минусы: очень пожароопасный — примыкания с трубами нужно засыпать чем-то другим; в таком материале заводятся грызуны и насекомые; очень легко намокает; минимальный слой — порядка 30 см; подходит только при укладке с чердака.

Керамзит

Керамзит — это по сути глина. Материал пористый, но не самый лёгкий. Для теплоизоляции потолков в доме рекомендуется использовать гранулы с размером в 0,4-1 см, иначе будет много пустот и смысл утепления теряется. Некоторые строители не рекомендуют его использовать для деревянных перекрытий из-за тяжести.

• Плюсы: недорогой, не выделяет вредных веществ, не горит, в нём не заводятся грызуны и насекомые.
• Минусы: нужен толстый слой — порядка 30-35 см; тяжелый — не рекомендуют для деревянных перекрытий; легко намокает; подходит только при укладке с чердака; не очень хорошо изолирует звуки.

Стекловата

Этот материал делают из кварцевого песка, доломита и других материалов, применяемых при производстве стекла. Обладает очень хорошим коэффициентом теплопроводности — от 0,032 до 0,052 Вт/м·К (чем он ниже, тем лучше). Выпускают чаще всего в рулонах. Лучше всего подходит для установки со стороны чердака, но можно применять и при монтаже с нижних этажей.

• Плюсы: не горит и служит защитой от пожара; проводит пар; отлично сохраняет тепло — достаточно слоя в 10-15 см; не выделяет вредных веществ; в нём не заводятся грызуны и насекомые; подходит для укладки как с чердака, так и с нижних этажей; отлично изолирует звуки.
• Минусы: стоит дороже керамзита; намокает быстрее, чем каменная вата.

Базальтовая вата

Такая теплоизоляция для потолков универсальна. Её делают из камня, поэтому она абсолютно не горит и служит преградой для распространения огня. Обладает одним из лучших коэффициентов теплопроводности — от 0,034 до 0,039 Вт/м·К. Её выпускают в плитах, поэтому она подходит для монтажа с обеих сторон — как с чердака, так и с нижних этажей.

• Плюсы: не горит и служит защитой от пожара; проводит пар; отлично сохраняет тепло — достаточно слоя в 10-15 см; не выделяет вредных веществ; в нём не заводятся грызуны и насекомые; подходит для укладки как с чердака, так и с нижних этажей; отлично изолирует звуки; медленно намокает.
• Минусы: весит больше, чем стекловата.

Шлаковата

фото: https://mainavi.ru/strojmaterialy/shlakovata

Основа этой теплоизоляции для потолков — доменный шлак. Несмотря на то, что она не горит, шлаковата под действием температуры уже в 200-300 °C просто рассыпается. Но самое важное — она выделяет вредные вещества. Поэтому строители не рекомендуют использовать её в частных домах.

• Плюсы: недорогая, хорошо изолирует звуки.
• Минусы: выделяет вредные вещества; низкая теплоэффективность; низкая пожаростойкость; быстро намокает; чрезвычайно ломкая.

Эковата

Её ещё называют целлюлозным утеплителем. Состоит из продуктов переработки древесины, смешанных с антисептиками, антипиренами и другими материалами. Считается экологичным и негорючим материалом, но без профессиональных пневматических устройств его нанести нельзя. Материал также подвержен усадке, поэтому наносить его нужно с запасом и только со стороны чердака.

• Плюсы: не горит, не выделяет вредных веществ, в нём не заводятся грызуны и насекомые, хорошо изолирует звуки, отлично сохраняет тепло, очень лёгкий.
• Минусы: быстро намокает; нельзя установить без специальных устройств; дорогой материал; наносить можно только со стороны чердака.

Пенополистирол, пенополиуретан, пеноплекс

Эти материалы — не лучший вариант для теплоизоляции потолка в деревянном доме. Строители не рекомендуют их использовать, поскольку они совершенно не пропускают воздух. Это значит, что под ними постоянно будет копиться влага, а потом на деревянном перекрытии образуется плесень. Поэтому их берут, только если перекрытие бетонное. Вместе с этим, материалы отлично сохраняют тепло.

• Плюсы: отлично сохраняет тепло, не горит, не заводятся грызуны и насекомые, не впитывает воду, хорошо изолирует звуки, очень лёгкий.
• Минусы: совершенно не пропускают воздух; не служат преградой для огня.

Пенофол

Фото: https://utepleniedoma.com/uteplenie/banya/uteplenie-penofolom

Пенофол — это вспененный полиуретан, который в 99% случаев наносят на фольгированную подложку. Из-за этого он как бы отражает всё тепло обратно в помещение. Бесспорно, это позволяет отлично сохранить тепло, но вместе с тем и влагу. Поэтому такой материал используют чаще всего в банях. В частных домах использовать пенофол для теплоизоляции потолков строители не рекомендуют.

• Плюсы: отлично сохраняет тепло, не горит, не заводятся грызуны и насекомые, не впитывает воду, хорошо изолирует звуки, очень лёгкий.
• Минусы: совершенно не пропускают воздух; не служат преградой для огня.

Подводим итоги

Все утеплители для потолка в деревянном доме обладают индивидуальными особенностями. Одни хорошо сохраняют тепло, но выделяют вредные вещества. Другие экологически чистые, но их нужно очень много.

Поэтому профессиональные строители рекомендуют универсальные варианты: из базальтовой ваты и стекловаты. Такие утеплители называют одним словом — «минераловатные». Их можно устанавливать, как с чердака, так и со стороны нижних этажей. В них не заводятся мыши и тараканы, они не горят и способны сдержать пожар, при этом не выделяя вредных веществ. Но самое важное — они отлично сохранят тепло в вашем доме и обеспечат комфортный микроклимат.

Сборка холодной крыши «Best Principles»

Этой зимой мы построили большой отдельно стоящий гараж на два отсека. Площадь здания составляет 26 футов на 32 фута, и вся конструкция завершена внутри, включая домашний офис на втором этаже. Общая готовая площадь составляет около 1500 квадратных футов. Офис на втором этаже отапливается и охлаждается мини-сплит-системой без воздуховодов.

Эта занятая комната над гаражом включала в себя значительную площадь потолка собора.

С прямым профилем остроконечной крыши, построенным из пиломатериалов размером 2×12, офис на втором этаже имеет большие участки соборного потолка, где готовый гипсокартон находится прямо под стропилами крыши. Эти секции каркаса может быть сложно изолировать и герметизировать (см. «Изолированный потолок «Никогда больше не беспокойтесь»», январь 19). Посоветовавшись с архитектором гаража, мы решили использовать 7-дюймовый напыляемый пенопласт с закрытыми порами для изоляции этого стропильного пространства.

Свойства напыляемой пены с закрытыми порами сделали ее использование легкой задачей. Это отличный тепловой барьер со значением R примерно 6,5 на дюйм. Закрытые ячейки также обладают первоклассными характеристиками воздухо- и паронепроницаемости. Это делает его отличной формой изоляции в нашей лесной глуши (климатическая зона 5). Распыление на 7 дюймов с закрытыми порами даст приблизительное конечное значение R 45,5.

Автор решил обеспечить долговечность этой части крыши, построив надежную систему вентиляции. Он прикрепил 1 1/2-дюймовые полоски обрешетки к верхнему краю каждого стропила в каждом отсеке.

Затем к этим гвоздям прикрепил плиты OSB, чтобы получился большой вентиляционный канал.

Вариант с горячей крышей

Наиболее типичная установка напыляемой пены в полость стропила – это ее нанесение непосредственно на нижнюю сторону настила крыши. Это не оставляет вентиляции для обшивки крыши и обычно называется «горячей крышей» архитекторами и строителями. Поскольку напыляемая пена с закрытыми порами является барьером для пара и воздуха, теория состоит в том, что воздух и водяной пар никогда не попадут в обшивку крыши, что устраняет необходимость в вентилируемой части крыши. Проблема со сборкой горячей крыши заключается в том, что она зависит от идеальной установки двухкомпонентной изоляционной пены. Однако любое количество факторов потенциально может привести к потере целостности системы, включая, помимо прочего, следующие:

• Неправильная температура основания, на которое распыляется изоляция (в данном случае нижняя сторона настила крыши)
• Несоответствующая температура химических компонентов распыляемой пены
• Основание, на котором присутствует влага влажность и атмосферные условия на строительной площадке, а также пиломатериалы для каркаса, которые недостаточно высохли после воздействия дождя)
• Неправильная техника со стороны лица, непосредственно выполняющего монтаж пены.

Кроме того, при сборке горячей кровли также исходит из того, что каркасная древесина никогда не сожмется, не скрутится или иным образом не изменит свою форму. Если это явление происходит, существует вероятность образования микроканалов. В зимние месяцы эти каналы могут пропускать теплый влажный воздух через сборку и конденсироваться на нижней стороне обшивки крыши. По этой причине хороший слой контроля воздуха важен и должен быть на месте внутри изоляции.

Так как же выглядит долгосрочный прогноз, когда вы строите горячую крышу? Что произойдет, если напыляемая пена установлена ​​неправильно? Что, если он установлен правильно, но существуют неконтролируемые условия, которые приводят к сбою? Каковы последствия?

Я читал статьи о неисправностях пенопласта для горячей кровли и видел эти неисправности лично, с последствиями, включая прогнившую обшивку крыши, плесень и, в некоторых случаях, обширное повреждение гипсокартона конденсацией. Это уродливо, это дорого исправить, и этого потенциально можно избежать — если крышу можно проветрить.

Наш подход: сборка холодной крыши

С четкими мысленными образами этих неудач я стараюсь избегать горячих крыш. Вместо этого мне нравится строить полностью вентилируемую крышу, изолированную пенопластом с закрытыми порами. Этот узел крыши часто называют «холодной крышей» и является полной противоположностью горячей кровле. Используя две стратегии (герметичная, паронепроницаемая пена и вентиляция в качестве предохранительного клапана), вы можете назвать это подходом к строительству «пояс и подтяжки». Узел холодной кровли также может быть создан с использованием других видов изоляции.

Вентиляционный канал диаметром 1 1/2 дюйма заканчивается вентилируемым чердаком здания.

На нижнюю часть вентиляционного канала наносится монтажная пена. Если есть недостатки в нанесении распыляемой пены, вентиляционное отверстие обеспечивает резерв для удаления влаги.

Основной целью здесь является предотвращение скопления влаги под настилом крыши. Вторая и почти не менее важная цель — сохранить как можно более холодную крышу в зимние месяцы в северной части штата Нью-Йорк. Обшивка холодной кровли является одним из многих компонентов защиты от ледяных дамб. Чтобы создать холодную крышу, мы снабжаем каждый стропильный проем вентиляционным желобом во всю ширину, который оставляет 1 1/2-дюймовый воздушный канал под настилом крыши. Это обеспечивает достаточный приток воздуха. При строительстве этой сборки важно убедиться, что у нас есть надлежащий воздухозаборник софита, а также вентиляция конька для выхлопа, как указано в строительных нормах. Если распыляемая пена была нанесена неправильно или в будущем будет какое-либо движение каркасного пиломатериала, у нас все равно будет полностью вентилируемое стропило. Любой пар, который потенциально проникает через изоляционный слой, может выйти через вентиляционный желоб.

Конструкция и процесс установки компонентов холодной кровли для этого проекта были простыми (см. фото).

Сначала мы вырезали и установили обрешеточные полосы OSB размером 3/4 на 1 1/2 дюйма вплотную к нижней стороне настила крыши, прикрепив их к верхнему краю стропил с помощью корончатых скоб 18-го калибра. Мы использовали обрезки чернового пола OSB, а также другие 3/4-дюймовые материалы OSB.

Затем мы покрыли полоски обшивки 7/16-дюймовыми плитами OSB, чтобы создать вентиляционный желоб. Мы также скрепили панели OSB с помощью коронных скоб, примерно от 6 до 8 дюймов по центру.

Наконец, установщик напыляемой пены нанес монтажную пену с закрытыми порами непосредственно под желоб OSB с шагом 2 дюйма.

При подготовке к установке напыляемой пены мне нужно было сделать несколько дополнительных вещей. Мы решили провести части мини-разделительной линии без воздуховодов, частично расположенные в пространстве для стропил. Мы знали, что этот комплект лески будет соприкасаться с распыляемой пеной, но у нас не было четкого представления о том, как комплект лески выдержит высокую температуру распыляемой пены. Распылительная пена выходит из монтажного пистолета при температуре приблизительно 130–140°F. Затем компоненты пены химически объединяются в экзотермической реакции, которая выделяет тепло, поэтому температура пены повышается еще примерно на 10 или около того градусов после ее нанесения.

У меня прекрасные отношения с нашим подрядчиком по напылению пены, и он согласился провести для нас небольшой эксперимент, пока готовился к изоляции стропильных секций гаража. Он испытательно распылил отсечку комплекта линии и сливного шланга от мини-сплита без воздуховода. Я также хотел посмотреть, как может работать традиционная изоляционная перегородка из полистирола, поэтому мы воспользовались возможностью, чтобы распылить и протестировать ее. Мы могли бы почерпнуть из теста информацию, которая может оказаться полезной для будущей работы.

Нажмите для увеличения

Тим Хили
Автор строит вентилируемую холодную кровлю вместо горячей кровли. Воздух, поступающий в сборку через вентиляционное отверстие в потолке, проходит вверх по пролету стропил и выходит наверху через вентиляционное отверстие в коньке, обеспечивая возможность осушения и ограничивая таяние снега, помогая предотвратить образование ледяных дамб.

Результаты испытаний определенно развеяли наши опасения по поводу высокой температуры распыляемой пены и вселили в меня уверенность в том, что он продолжит работы по изоляции, как и планировалось, включая распыление непосредственно на мини-сплит-линию.

Лучшие практики и лучшие принципы

В течение многих лет, читая отраслевые журналы, посещая выставки, просматривая видео на YouTube, а совсем недавно просматривая бесконечный контент в Instagram, я видел, как представители строительной отрасли используют термин «лучшие практики». ” Этот термин обычно относится к превосходному способу сборки или установки определенного продукта или приспособления. На самом деле лучших практик не существует — есть только «лучшие принципы». «Передовой опыт» предполагает, что у нас есть свободный бюджет, а также доступ к лучшим строительным материалам, субподрядчикам, навыкам, знаниям и идеальным условиям для строительства. В реальном мире бюджеты, условия и цели клиентов варьируются от работы к работе. Наша роль заключается в применении лучших принципов к этим изменчивым контекстам.

Многие архитекторы, проектировщики и подрядчики считают горячую крышу лучшим способом изоляции секции крыши. Но, как и все остальное, утепление напыляемой пеной имеет ограничения, и мне неудобно устанавливать горячую крышу. Основываясь на своих практических знаниях, опыте и немного интуиции, я хотел бы думать, что холодная крыша является проявлением некоторых из моих лучших принципов:

• Контроль того, что я могу
• Привлечение моих субподрядчиков
• Снижение риска
• Формирование ожиданий клиентов
• Сохранение моей репутации.

Как подрядчики важно понимать, что «мы знаем то, чего не знаем». Но мы знаем, что можем контролировать.

Фотографии Джереми Касселя

Что такое холодная кровля и как она работает?

Что такое холодная крыша?

Холодная крыша — это один из нескольких вариантов конструкции крыши для дома, предназначенный для эффективной изоляции. Также иногда называемая холодной палубной крышей, это крыша, в которой изоляция находится непосредственно поверх гипсокартона потолка, обычно расположенного между стропилами пола. Затем над ней строится остальная часть крыши, включая настил и кровельную мембрану. Иногда тонкий слой изоляции также добавляется под стропилами поверх гипсокартона, но обычно он плотно прилегает между ними. Перед установкой остальной части крыши необходимо оставить зазор 50 мм (минимум) над изоляцией, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию и предотвратить образование конденсата. Системы холодной крыши более популярны в более холодных районах, поскольку они помогают предотвратить нежелательные утечки или повреждения, особенно когда снег или лед являются регулярными явлениями.

Как работает холодная крыша?

Холодная крыша обеспечивает хорошую теплоизоляцию дома, а это означает, что помещения под ней остаются теплее, чем пространство над ней. Теплый или влажный воздух может подниматься через потолок и выше в вентиляционное пространство внутри крыши и циркулировать наружу, а не вызывать конденсацию. Это вентиляционное пространство невероятно важно для холодной палубной крыши, так как в противном случае, когда теплый воздух проходит и меняет температуру, если он не может выйти, он образует капли воды, которые затем могут повредить ваш потолок. Вот почему рекомендуется оставить зазор не менее 50 мм над изоляцией, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Каковы основные преимущества холодной кровли?

Несмотря на то, что для установки холодной кровли может потребоваться больше работы, чем для установки теплой крыши (при применении к существующему дому), использование этого типа крыши дает множество преимуществ, в том числе: стропила.
• Не влияет на высоту здания, поэтому может быть удобен при выборе дверных порогов и т. д.
• Очень прост в установке в новостройках и широко популярен.
• Это дешевле, чем теплая крыша.

Холодные кровельные системы и холодная погода

Еще одним важным преимуществом холодных крыш является то, что это отличный выбор, если вы живете в более холодном климате, где зимой часто бывает снег или лед. Поскольку воздух над утеплителем холоднее, чем в помещениях под ним, это означает, что снег не оседает на крыше, а сразу начинает таять, как в теплой кровельной системе.