Вентзазор в каркасном доме снаружи для стен: нужен ли он

Вентзазор в каркасном доме часто вызывает много вопросов у хозяев при самостоятельном утеплении своего жилья. Вентиляционный зазор – это свободное пространство между облицовкой и стеной здания. Главный вопрос, зачем его вообще необходимо делать и можно ли обойтись без него.

• 1 Для чего в жилых домах каркасной конструкции обустраивают вентиляционные зазоры
• 2 Расположение вентиляционного зазора
• 3 Вентиляционный зазор
  • 3.1 Вентзазор под ветрозащитой
  • 3.2 Вентзазор перед ветрозащитой
• 4 Обустройство вентиляционных зазоров в домах каркасной конструкции

Для чего в жилых домах каркасной конструкции обустраивают вентиляционные зазоры

Стены каркасных зданий возводят с вентиляционными (воздушными) зазорами. Т.е. между слоем гидроизоляции основания и облицовочным материалом оставляется небольшое пространство для свободного перемещения воздушного потока.

В качестве изоляционного материала используют нетканые материалы, часто специальную пленку «Tyvek». Необходимый зазор получают с помощью набивки вертикальных брусков сверху ветрозащитной мембраны. Затем к этим брускам крепят выбранный облицовочный материал, например, деревянные панели, пластиковую вагонку или прочий отделочный материал.

Но многие частные застройщики интересуются, можно ли вент зазоры не оставлять в каркасном жилом доме для стен, т.е. укладывать облицовку вплотную к ветрозащитной мембране и крепить непосредственно к элементам каркаса здания. Ведь в таком случае можно значительно сэкономить на дополнительных пиломатериалах.

Специалисты так делать не рекомендуют, потому что вентиляционный зазор исключает контакт влаги с ветрозащитным материалом. И даже, если влага попадет внутрь стены, она через это свободное пространство в виде испарений будет выходить наружу здания. Соответственно поверхности обшивки и изоляции с внутренней стороны будут всегда сухими.

Еще один вопрос, который интересует частных застройщиков, как может попасть влага на тыльную сторону облицовочного материала:

1. Во-первых, если облицовочный материал изготовлен из древесины, он будет пропускать внутрь влагу благодаря капиллярному эффекту;
2. Во-вторых с обратной стороны, например, паронепроницаемого сайдинга, может образовываться конденсат. Особенно это характерно для стен, расположенных с наиболее солнечной или наоборот теневой стороны.

Расположение вентиляционного зазора

При самостоятельном возведении каркасного жилого дома вентиляции рекомендуется уделять особенное внимание. Любая постройка должна быть оснащена качественной вентиляцией, независимо от того, из какого строительного материала она возведена (бетона, кирпича или дерева).

Если в жилом доме не будет продумана и обустроена эффективная вентиляционная система, проживание в нем на постоянной основе будет просто невозможным.

Вентиляция обеспечивает постоянный обмен внутреннего отработанного воздуха с чистым наружным. Если вентиляция помещений невозможна естественным способом, обязательно необходимо обустраивать принудительную систему вентилирования.

Принудительная вентиляционная система должна тщательно планироваться и рассчитываться еще на этапе проектирования самого жилого дома. Если при обустройстве вентиляции допустить ошибки, в жилом доме будет затхлый воздух, высокий процент влажности, окна начнут постоянно запотевать, на стенах появится грибок и плесень, соответственно в помещении станет преобладать неприятный запах.

Как правило, без эффективного воздухообмена никакой дом не сможет стать комфортным и уютным для постоянного проживания.

Вентиляционный зазор

Вопрос о том, нужен ли вентзазор внутри стен при строительстве каркасного дома, является достаточно актуальным. Во всех инструкциях по возведению таких зданий расположению вентиляционных зазоров уделяется особое внимание.

Зазор для естественной вентиляции – это свободное пространство между наружной облицовкой и изоляцией стен здания или перекрытия крыши. По нему воздух направляется в вентиляционным выходам.

Деревянные детали конструкции и изоляционные материалы требуют постоянной вентиляции, т.к. стены таких конструкций хорошо пропускают водяной пар, который впоследствии выпадает в конденсат. Как правило, влага способствует постепенному разрушению структуры стройматериала, значительно сокращает его срок эксплуатации и самого здания. При этом поврежденные теплоизоляционные материалы теряют свои качества, в результате в доме становится холодно.

Есть два способа обустройства вентиляционного зазора у стен и кровли каркасного дома: под ветрозащитой и перед ветрозащитой.

Вентзазор под ветрозащитой

Главное преимущество такого варианта расположения вентиляционного зазора заключается в организации качественной вентиляции теплоизоляции. В результате эксплуатационный период утеплительного материала существенно повышается. В данном случае наружный воздух поступает в вентзазор сквозь щели облицовки фасада.

Еще одно преимущество – это экономия. При таком обустройстве зазора для вентиляции можно обойтись и без дополнительной ветрозащитной мембраны, но только если внешняя облицовка является не продуваемой.

Идеальным вариантом для замены ветроизоляции является фанера, ЦСП и ОСБ плиты.

Основной недостаток такого варианта обустройства вентзазоров – частичная продуваемость утеплительного материала, а это способствует потерям тепловой энергии.

Вентзазор перед ветрозащитой

Такой вариант обустройства вентиляционных зазоров допускается, если ветрозащита сделана с помощью специальной паропроницаемой мембраны. Т.е. ветрозащитный материал должен свободно пропускать водяной пар наружу. При этом для максимального сохранения тепла внутри здания между утеплителем и ветрозащитой не должно быть зазора.

Преимущество такого размещения зазора для естественной вентиляции – полное отсутствие продувания, а главное — максимальная защита кровельного материала и всех деревянных элементов каркаса здания.

Единственный недостаток данной технологии – необходимость использования дорогостоящего паропроницаемого материала для обустройства ветрозащиты.

Обустройство вентиляционных зазоров в домах каркасной конструкции

Показатель паропроницаемости стены здания определяет наличие естественной вентиляции.

При низком показателе или полном отсутствии у стройматериала, из которого сделана стена, паропроницаемости, жилой дом нуждается в обустройстве принудительной вытяжной системы.

Про деревянные стены говорят, что они «дышат». Это значит, что древесина имеет свойство пропускать воздух. А вот большинство искусственных стройматериалов такой пропускной способностью не обладают, например, пенопласт, которым часто утепляют каркасные постройки.

Стены, утепленные только минеральной ватой, отличаются высокими паропроводящими характеристиками. Но в данном случае на теплоизоляции собирается конденсат и нарушает теплопроводные качества утеплительного материала.

Чтобы стена жилого дома, возведенного по каркасной технологии, не пропускала холодный воздух, необходимо правильно организовать «пирог». Для этого с внешней стороны стены укладывают мембранную пленку, между ней и внешней облицовкой обязательно делают вентзазор, а внутри стеновые поверхности каркасного дома отделывают пароизоляционным материалом для защиты от паров, образующихся в самом помещении.

Хороший жилой дом, возводимый по каркасной технологии, утепляют минеральной ватой, а между наружной облицовкой и теплоизоляцией обязательно оставляют вентиляционные щели. При этом утеплитель закрывают снаружи парозащитной мембраной, которая не пропускает пар в теплоизоляционный материал, но не препятствует его выходу наружу.

Также вентзазор, который делают в каркасном доме снаружи, предупреждает скапливание конденсата на внутренней стороне отделочного материала.
Необходимость обустройства вентиляционных зазоров в каркасных постройках:

• Если используемый теплоизоляционный материал при намокании теряет собственные теплосберегающие характеристики;
• Если для облицовки фасада здания используется отделочный материал, не способный пропускать пар.

Ширина вентиляционной щели определяется длиной стены здания, а также ее расположением. Чем стена длиннее, тем зазор делается шире. В каркасных домах наружный вентзазор делается шириной минимум 2,5 см. А для стен большой площади его рекомендуется делать не менее 5 см.

Некоторые частные застройщики, чтобы сократить общие затраты на строительство собственного дома, в качестве утеплительного материала используют воздухонепроницаемый пеноплекс. В этом случае обустройство зазора для естественной вентиляции стен не требуется.

Вентиляционный зазор в каркасном доме: для чего нужен и можно ли без него обойтись? — Статьи о строительстве деревянных домов и бань

Вентиляционный зазор – это особая система воздушных каналов между гидроизоляцией основания и облицовочным материалом. Она предусматривается на этапе проектирования каркасного дома и служит для отвода от элементов конструкции влаги, которая неизбежно попадает под обшивку. Это предотвращает процессы гниения материалов, не позволяет терять ветро-барьерные свойства.

Вентзазор предупреждает:

• Снижение способности каркасной конструкции сохранять оптимальный микроклимат в любое время года.
• Растрескивание материалов, потому что пространство проветривается, и влага не скапливается внутри.
• Образование конденсата на декоративной отделке.

А что будет, если крепить наружную обшивку на опорные стойки каркаса, непосредственно сверху мембраны? Ведь конструкция каркасного дома выверена по геометрии, а «прямое крепление» дает немалую экономию плит и брусков. Практика показывает, что в скором времени дом разрушится.

Обратите внимание – как бы хорошо не герметизировался каркасный дом, если наружная отделка из дерева, то по природным капиллярам вода неизбежно будет проникать внутрь. Далее образуется конденсат, и он не сможет выйти наружу. Со временем влага накапливается, она провоцирует образование плесени, запускает гниение материала и приводит к разрушению всего дома.

Нередко при неправильном обустройстве вензазора или его полном отсутствии быстро разрушается фасадная отделка. Так, отслаивается штукатурка из-за плохого сцепления с поверхностью. Нестабильная влажность вызывает даже отслаивание краски с фасадов.

Важно!

Вентиляционные отверстия обязательно должны предусматриваться в верхней и нижней части стен дома. Это позволит эффективно бороться с влажностью. Кроме того, особенно тщательно нужно соединять каналы от стен к кровле, чтобы не блокировать свободное перемещение воздушных масс.

Система вентзазора для крыши

Обустраивать вентиляционный зазор необходимо и на кровельной конструкции. Внутренние элементы менее защищены от негативного влияния влаги, чем внешняя часть. К тому же испарение конденсата на такой поверхности при отсутствии вентиляционных отверстий невозможно. В результате портятся подкровельные деревянные элементы, ржавеют металлические крепления, уменьшается теплоэффективность. Даже при внешней целостности кровли стропильная система может быстро «заразиться» грибком и сгнить.

Также на такой крыше быстрее образуется наледь, увеличивается нагрузка на конструкцию и возникает опасность падения льда.

Основные ошибки

Вентзазор может выполняться одинарным – только на внешней части, а также создается двойным – с дополнительным внутренним зазором. Выбор той или иной системы необходимо производиться со специалистом, который учтет особенности проекта каркасного дома, тип климата и другие важные условия.

А вот ошибки, которые возникают довольно часто, можно исключить и без экспертов. Например, к наиболее распространенным относятся:

• Отсутствие герметичности пароизоляции. Укладывать слои стоит с обязательной спайкой, а не внахлест, чтобы в утеплитель не проникала влага.
• Отсутствие вентиляции под кровельным материалом. Она нужна не только между кровельным материалом и утеплителем, но и непосредственно под ним.

То есть качественный вентзазор – основа для долгой эксплуатации каркасного дома и здорового микроклимата внутри. Исключать его из «пирога» стен не нужно. В противном случае рискуете снизить надежность строения и тогда придется все полностью переделывать.

Добавление вентиляции к А-образной крыше

Логотип GBA горизонтальной Логотип GBAFacebookLinkedInEmailPinterestTwitterInstagramЗначок YouTubeЗначок навигации Значок поискаГлавный значок поискаЗначок воспроизведения видеоЗначок плюсЗначок минусЗначок изображенияЗначок гамбургераЗначок закрытияСортировкаПерейти к содержимому

Большой Каркасный дом, из-за большой крыши невозможно обеспечить требуемую вентиляцию софита?

публикую это из-за другого вопроса, который я задал недавно, и который заставил меня подумать, что я не могу обеспечить достаточную вентиляцию для своей крыши

площадь крыши 3300 кв. футов, без чердака, всего 1-2 дюйма пространства между крышей и изоляцией

насколько я понимаю, правило 1:150 означает, что мне потребуется 22 кв. фута воздушного потока, это невозможно с любым вентилируемым потолком на рынке я не могу получить и половины этого, если я не правильно рассчитываю

что мне здесь делать или я не правильно рассчитываю?

Чердачного дома нет, все открыто, крыша имеет крутизну 58 градусов, высота 32 фута с каждой стороны, высота 28 футов в центре и длина 50 футов, фермы 24 дюйма в центре

Я собираюсь установить вентиляционные перегородки из пенополистирола в каждом канале от софита до конькового вентиляционного отверстия, а затем положить на них плиты минеральной ваты r38, а затем гипсокартон

Я на юго-востоке

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника
Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 
  11 ноября

• 
  28 октября

• 
  14 октября

Руководство по продукту
Посмотреть больше

• Спонсор

  
  23 ноября

• Спонсор

  
  14 ноября

• Спонсор

  
  26 октября

Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.

Для доступа к этой функции вы должны быть подписчиком журнала.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте до 44%

Подпишитесь

Или узнайте больше

Уже подписчик?

Войти

Воздушные пространства в стенах — Мифы и наука — Обзор

В стенах часто есть воздушные пространства, спрятанные где-то между сайдингом снаружи и гипсокартоном внутри. Некоторые из них случайны — некоторые преднамеренно, даже требуется код — некоторые служили определенной цели в какой-то момент в истории, но из-за эволюции конструкции больше не используются — некоторые расточительны — а некоторые могут нанести ущерб.

После многих лет ответов на вопросы на этом веб-сайте я понял, что у меня довольно разрозненная информация о воздушных пространствах в стенах. Итак, позвольте мне попытаться организовать и объяснить как можно больше этих воздушных пространств в одном месте. Я обсудил, как подойти к воздушным пространствам, и решил не проводить историческую эволюцию стен, а скорее проложить себе путь сквозь стену и обсудить каждое из воздушных пространств, обычно встречающихся в холодных климатических стенах. Да, стены должны быть сделаны по-разному в разных климатических условиях.

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТЕНА?

Большая часть этой статьи будет посвящена стенам, которые отделяют помещение от улицы, но в конце статьи речь пойдет об одном важном воздушном пространстве между двумя отапливаемыми помещениями – воздушном пространстве со звукоизоляционными панелями. В остальном, первое, что важно понять, это то, что стены, заглубленные в землю, обычно называемые стенами подвала, не функционируют так же, как стены над уровнем земли, поэтому здесь они будут рассмотрены отдельно.

КАКОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

Нажмите на название для прямого доступа или прокрутите, чтобы прочитать всю историю.

Выше стен со стороны

-под сайдингом

-между изолированным обширным

Под стенами ниже класса

-Между бетонными/каменными стенами и изоляцией

-Между изоляцией и гипсокартонами -на изоляции парня парня

-Между изоляцией и гипсокартоном -между VAPOR и Drichwall

-между изоляцией и гибкой -гипсота. ВНЕ ФУНДАМЕНТА – РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ МЕМБРАНЫ

Звукоизоляция и воздушные пространства

ВЫШЕУРОВЕННЫЕ СТЕНЫ

Каковы критические элементы надземной стены?

—        Удивительно важным аспектом стены выше уровня земли является тот факт, что температура стены снаружи дома довольно однородна снизу вверх, в то время как внутри дома на каждом этаже имеются значительные перепады температур между стеной вблизи пол и стена под потолком — и, конечно же, зимой внутри все теплее, чем снаружи стены.

—        Некоторая часть стены структурно прочна, поддерживает то, что прикреплено к стене, и поддерживает то, что находится над стеной, включая крышу с ее меняющимся весом снега и ветра.

—        Обитаемая сторона стены эстетически приятна – чаще всего декорируется гипсокартоном.

—        Внешняя сторона стены может выдерживать не только элементы, но и декоративна.

—        В нашем холодном климате в стенах и/или на стенах имеется изоляция.

—        Воздушные барьеры блокируют прохождение воздуха через стену, а пароизоляторы контролируют движение влаги. Обе темы являются большими, и на этом веб-сайте можно найти множество статей с помощью вкладки поиска.

—        Затем следует воздушное пространство…

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ПОД сайдингом

В большинстве случаев сайдинг в Канаде устанавливается с воздушным пространством между сайдингом и самой стеной. Это воздушное пространство является ключевым элементом построения того, что мы называем стеной «дождевого экрана». Нажмите здесь, чтобы увидеть анимацию принципа защиты от дождя и другие ссылки на более подробную информацию об этом важном воздушном пространстве, которое помогает стенам оставаться сухими по всей Канаде.

На самом деле, после многочисленных исследований, проведенных Институтом исследований в области строительства и CMHC, было установлено, что экран от дождя настолько важен для осушающей способности стены, что в некоторых регионах и для определенных типов сайдинга он является строительным кодом. требование.

Сохранение функций дренажа, выравнивания давления и осушения воздуха в этом воздушном пространстве является причиной, по которой мы никогда не должны пытаться изолировать старый дом, распыляя пеноизоляцию в пространство за кирпичом. Это не означает, что кирпичный фасад нельзя разместить перед стеной, покрытой пенопластом, но даже здесь есть функционирующее воздушное пространство. Кирпичный фасад призван быть защитой от дождя и ветра для самого дома. Он спроектирован с воздушным пространством за кирпичами и дренажными отверстиями внизу наружу. Когда ветер ударяет в стену, он также нагнетает немного воздуха вверх по «плакучим» отверстиям, создавая почти одинаковое давление воздуха с обеих сторон кирпичей. Это предотвращает попадание воды через кирпичи или даже трещины в растворе ветром. Строительная бумага или домашняя пленка на внутренней стене сбрасывает воду, которая проникает через щель, и направляет ее вниз и наружу через дренажные отверстия. Наличие вентилируемого воздушного зазора является неотъемлемой частью того, как кирпичный фасад защищает дом от дождя и ветра. Воздушный барьер, расположенный где-то на стене или в стене, препятствует задуванию ветра в дом — сайдинг не выполняет эту функцию.

Воздушное пространство за кирпичом неравномерное, и его очень трудно правильно заполнить изоляцией. Попадание пены в эту полость может создать влагозащитный барьер, в котором может образоваться большое количество конденсата. Если изоляция не полностью заполнит абсолютно каждую часть полости, а это всегда так, щели будут направлять воду прямо в дом. Полиуретановая пена имеет тенденцию к расширению, если она влажная и горячая, что может привести к тому, что вся кирпичная стена будет отброшена вперед в цветочную грядку.

 Пока я на этом, это воздушное пространство за сайдингом является причиной того, что алюминиевый сайдинг, заполненный изоляцией, не имеет теплоизоляционного значения для дома. Вентиляционное пространство подает холодный воздух к внутренней стороне сайдинга, сводя на нет любые изоляционные свойства, которые он мог бы иметь. На самом деле, изоляция внутри алюминиевого сайдинга в любом случае является очень плохой изоляцией, она различается по толщине по всей стене, и даже в самой толстой части это настолько слабая изоляция, что это фактически вызвало бы проблемы с влажностью внутри стены, если бы это пространство не вентилировалось. Его реальная функция состоит в том, чтобы просто помочь придать алюминию прочность и уменьшить вмятины. Из него можно сделать хороший сайдинг, но это не изоляция стен.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ИЗОЛИРУЕМОЙ ОБШИВКОЙ И ДОМОМ

Очень хороший способ утеплить стену – уложить изоляционные панели по всей стене снаружи. Это покрывает каждую стойку и каждый конструктивный элемент изоляцией, а не просто прокладками между этими конструктивными элементами. Эта пенопластовая плита должна быть плотно прикреплена к обшивке дома. Под ним или поверх него может быть пленка, или некоторые изоляционные панели специально разработаны для обеспечения собственного водного и воздушного барьера. Если бы вы подумали, что по какой-то причине вы хотите сначала обвязать стену, а затем наложить изоляцию, вы бы позволили холодному воздуху течь за изоляцией, сделав ее еще одной частью сайдинга, но не частью изоляции дома.

Точно так же, если вы кладете изоляционные панели поверх существующего сайдинга, который был смонтирован на обвязках, вы оставляете вентилируемое воздушное пространство между вашей новой изоляцией и домом, что полностью сводит на нет всю изоляционную ценность вашей дорогостоящей работы. Было бы лучше, если бы вы загерметизировали это воздушное пространство, но лучше всего удалить старый сайдинг и обвязку, а затем изолировать плотно к стене. Если вы затем захотите снова надеть обвязку для сайдинга, это не проблема.

На самом деле, если у вас неровная поверхность, например, каменная стена, и вы хотите применить изоляцию из пенопластовых панелей, вы должны сначала очистить стену, чтобы сделать ее плоской и гладкой, а затем закрепить панели. Часто самым простым вариантом для таких стен является использование изоляции из напыляемой пены, которая заполнит все неровности и приклеится к стене, избегая движения воздуха между изоляцией и стеной.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ОБШИВКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

В течение многих лет дома строились таким образом, и воздушное пространство действительно помогало циркулировать воздуху внутри стены и отводить влагу через стену. Теперь, когда мы повышаем качество воздухонепроницаемости и повышаем уровень изоляции, это воздушное пространство больше не выполняет вентиляционную функцию. Находясь снаружи современной тяжелой изоляции, слишком холодно, чтобы сильно помочь вентиляции, а конвекционные потоки в этом воздушном пространстве могут фактически усугубить проблемы с конденсацией. Кроме того, воздушное пространство не очень хороший изолятор. Канадская ипотечная и жилищная корпорация и Национальный исследовательский совет теперь рекомендуют, чтобы все пространство между внутренней стеной из гипсокартона или штукатурки и внешней обшивкой было заполнено изоляцией, не оставляя воздушного пространства. Несмотря на эту рекомендацию, часто экономически невыгодно открывать стену только для того, чтобы заполнить небольшое воздушное пространство. Однако при утеплении открытой стены не оставляйте воздушного пространства.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – В УГЛАХ ВИТЯЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ШПИЛЬКАМИ

Перейдите по этой ссылке, чтобы прочитать статью, в которой объясняется, как неправильные методы работы с войлочной изоляцией могут стоить вам 20% изоляционных свойств стены – воздушные пространства в скрытых углах радикально увеличивает тепловые мосты через шпильки. Если на этих же стенах у вас есть случайное пространство между утеплителем и пароизоляцией, поток воздуха может зацикливаться вокруг утеплителя, передавая тепло прямо от теплого гипсокартона к холодной обшивке.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОКБОНОМ

Для воздушного пространства между изоляцией стены и гипсокартоном расположение пароизоляции имеет решающее значение.  Если между утеплителем и пароизоляцией есть воздушное пространство, воздух будет подниматься из-за тепла дома. Это движение воздуха будет проходить через изоляцию из стекловолокна или вокруг нее на холодную сторону, где он будет падать из-за холодной поверхности обшивки. Когда войлочная изоляция полностью заполняет пространство между стойками, образование петель становится минимальным. Когда изоляция установлена ​​не идеально, усилие закручивания будет увеличиваться. Если есть открытые треугольные угловые пространства, как упоминалось выше, все это становится насосом, перекачивающим тепло от гипсокартона к обшивке, как если бы там вообще не было изоляции. (В подвале это работает по-другому — см. ниже.)

Когда между пароизоляцией и гипсокартоном есть воздушное пространство, ничего не происходит. Температура меняется от прохладной на дне до теплой наверху, но воздух в этом пространстве не имеет доступа к холодной стороне стены. Он может циркулировать, но имеет не больший эффект, чем циркуляция воздуха в помещении.

Есть ли плюс в наличии воздушного пространства под гипсокартоном?

Много лет назад, когда мы утепляли стены 2х4 вагонкой Р-7, обвязывая стену по 90 градусов к стойкам фактически создавали тепловой разрыв воздушного пространства между холодными стойками и штукатуркой или гипсокартоном. Этого было достаточно для предотвращения образования конденсата на гипсокартоне вдоль стоек. С современной конструкцией и более толстой изоляцией больше не существует проблемы конденсации на гипсокартоне, вызванной холодными стойками. (Потери тепла все еще существуют, и некоторые строительные нормы и правила теперь фактически требуют листовой изоляции поверх всех стоек, как внутри, так и снаружи.) Теплоизоляционная способность воздушного пространства очень мала по сравнению с такой же толщиной любой изоляции; или другой вариант — просто получить больше площади, исключив ее.

Квебек — единственное место в Северной Америке, где до сих пор систематически обвязывают стены и потолки перед гипсокартоном, хотя это не является требованием кодекса. Им трудно поверить, что эта культурная привычка не имеет для стены никаких преимуществ, за исключением, возможно, возможности продавить плохо построенную стену. В Квебеке существует давняя традиция использования алюминиевых пароизоляторов, а отражающий барьер с 3/4 дюймами воздуха перед ним действительно создает небольшое значение R (но только до тех пор, пока воздушные потоки в этом воздушном пространстве не осаждаются). пыли на алюминии, и он начинает терять свою отражающую способность). Эта комбинация алюминия и воздушного пространства фактически использовалась в течение короткого времени, чтобы избежать замены изоляционных плит R-12 на R-20. На самом деле, они обвязывали стены задолго до того, как мы начали использовать пенопластовые замедлители, и сегодня их привычка состоит в том, чтобы сначала монтировать полиэтилен, затем обвязку, а затем гипсокартон. Размещение их пароизоляции на изоляционной стороне воздушного пространства означает, что их обвязка не оказывает реального влияния на характеристики стены.

Вы можете услышать, как подрядчик из Квебека утверждает, что воздушное пространство, создаваемое обвязкой, позволяет прокладывать электрические провода без проделывания отверстий в пароизоляции. Эти подрядчики забыли прочитать электрические нормы и правила, запрещающие прокладку незащищенных проводов непосредственно за гипсокартоном!

ПОДЗЕМНЫЕ СТЕНЫ

Каковы критические элементы подземной стены?

За исключением стен из изолированного железобетона (ICF), вы либо внутри подвала, либо снаружи подвала изолируете его.

С утеплением снаружи фундамента все довольно просто, потому что вся стена теплая.

С изоляцией внутри подвала, поскольку почва в основном является изоляционным материалом, холод зимнего воздуха изолируется от стены фундамента все больше и больше по мере того, как вы углубляетесь в землю. При утеплении подвала изнутри дома стена фундамента находится в состоянии полной инверсии того, что происходит в надземных стенах – низ стены теплый, а верх стены, за изоляция, мороз. Восемь дюймов бетона имеют тепловое сопротивление меньше, чем R-1, поэтому внутри верхней части этой стены поверхность бетона, покрытая внутренней изоляцией, имеет примерно ту же температуру, что и снаружи. Эта инверсия заставляет теплый, возможно, влажный воздух подниматься вверх и осаждать эту влагу на конструкции холодного деревянного пола, а холодный воздух падает вниз. Малейшее воздушное пространство здесь превращает эту воздушную петлю в насос, который может фактически выкачивать влагу из основания фундамента и оставлять ее в деревянных балках пола наверху.

Бетонная стена является отличным барьером для воздуха, и если вы загерметизируете стык между бетоном и деревом в верхней части, а также в области деревянного перекрытия и вокруг окон, в современном подвале не будет утечки воздуха. Пароизоляция и контроль влажности в подвале гораздо сложнее, чем в надземных стенах дома. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Что вызывает образование конденсата на стене при отсутствии воздушного пространства?

Конечно, вода снаружи и протечка в стене вызовут проблемы с влажностью в любой стене подвала. Также незагерметизированные электрические розетки или неполная пароизоляция могут пропускать много влаги из влажного подвала в утепленную стену.

В новостройках внутри пароизоляции в подвале часто наблюдается сильный конденсат. Это просто 600 или около того галлонов воды, которые использовались для создания стены, пытающейся сбежать. К сожалению, в современном строительстве мы всегда пытаемся закончить дом слишком быстро — в старые времена мы ждали целый сезон, прежде чем закончить подвал после строительства, дав ему высохнуть.

Удивительно, но даже в 2016 году контроль влажности в подвалах является развивающейся наукой. Динамика влажности подвала сложна, особенно в новом строительстве, когда вся эта вода находится в только что залитой бетонной стене и пытается высохнуть. Вот ссылка на часть истории и часть прогресса.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ БЕТОННЫМИ/КАРТИЧНЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Воздушное пространство за изоляцией подвала не решит проблемы конденсации. На самом деле это может вызвать проблемы с конденсатом и, кроме того, создать новые проблемы. CMHC настолько четко отвечает на этот вопрос, что даже советует , если вы собираетесь приклеивать изоляционные панели к стене, не наносить клей на стену, а наносить его в виде замкнутой сетки, что предотвратит образование циркулирующее воздушное пространство — даже такое тонкое, как клей. Вот почему.

—        Бетон стены подвала, изолированный изнутри, будет иметь очень большую разницу температур между верхом и низом стены. Верхняя часть подвергается воздействию холода на открытом воздухе, а нижняя часть изолирована землей.

—        Воздух в пространстве между изоляцией и бетонной стеной становится холодным и тяжелым в верхней части стены и имеет тенденцию опускаться вниз.

—        Обеспечить полное отсутствие пространства между лицевой стороной утеплителя и гипсокартоном практически невозможно. Это пространство становится основным путем для нагнетания теплого воздуха к верхней части стены под давлением падающего сзади холодного воздуха. Следовательно, мы обнаруживаем очень сильный конвекционный ток, который циркулирует вокруг изоляции.

—        Этот же механизм не происходит в такой серьезной степени со стеной выше уровня земли, полностью открытой снаружи, потому что у вас равномерно холодный внешний вид, а не большие перепады температур, которые существуют от верха до низа внутренне изолированного подвала. стена.

—        Конвекционная петля будет вытягивать влагу как из протечек в стену из дома, так и из нижних частей самого бетона. Затем это концентрированное скопление влаги пытается выйти через небольшую часть стены, которая находится над уровнем земли (и, вероятно, очень холодная).

—        Следовательно, надземная часть стены подвала, которая имеет воздушное пространство между стеной и внутренней изоляцией, может легко насыщаться водой. Древесина, соприкасающаяся с этой стеной, может легко загнить, включая балки пола. Повторяющиеся циклы замораживания/оттаивания могут привести к отслаиванию или отслаиванию наружной поверхности стены подвала. Непрочные стены могут привести к структурному разрушению стены.

—        Конвекционные петли вокруг вашей изоляции, по существу, устранят их изолирующий эффект, перенося тепло вокруг изоляции на холодную стену позади. Изоляция, прижатая непосредственно к стене подвала (нажмите здесь, чтобы узнать о предостережениях относительно гидроизоляции стены в первую очередь), эффективно предотвратит эти петли воздушной конвекции. При отсутствии воздушных потоков единственная влага, которая может проникнуть через стену, — это та, которая может медленно диффундировать вверх к верхней части стены и наружу через стену, не вызывая условий насыщения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДВАЛ УЖЕ ПОСТРОЕН С ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ МЕЖДУ БЕТОНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ воздух на холодной стороне утеплителя, можно сделать один единственный горизонтальный воздухоблок, что достаточно эффективно. Примерно на 4 фута вверх по стене вы должны быть близки к уровню почвы снаружи. Ниже этого уровня почва удерживает часть тепла подвала — выше этой линии бетон почти не останавливает потерю тепла, оставляя внутреннюю поверхность фундамента ниже нуля большую часть зимы.

Если аккуратно разрезать стеновые панели (не прорезая шпильки) примерно в 4 футах от пола, обнажая около двух дюймов, вы можете проткнуть ножом изоляцию (пенопласт или войлок) прямо в воздух пространство. Осторожно вытащите эту заглушку изоляции и отложите ее в сторону. Когда вы сможете увидеть стену или влагозащитный барьер на стене, используйте аэрозольную пену из баллончика, чтобы заполнить двухдюймовую полосу за изоляцией. Обязательно распыляйте за шпильки, если они не касаются стены. Это должно создать два отдельных отсека за изоляцией — один относительно теплый внизу и другой холодный вверху, но ни один из них не имеет большой разницы температур сверху вниз. Это остановит зацикливание воздуха.

Верните теплоизоляцию, даже кусок панели, которую вы сняли. Вы можете использовать ленту для гипсокартона, чтобы сгладить стену, или кусок отделки, который будет немного похож на старую рейку для стула. Возможно, вы даже захотите сделать всю эту операцию немного ниже 4 футов, чтобы она действительно находилась на высоте стула.

Рельсы для стульев были обычным явлением на оштукатуренных стенах и служили двум целям: во-первых, твердые панели часто клали на оштукатуренные стены, где было много активности, и люди имели тенденцию делать отверстия в штукатурке; а во-вторых, накладка, скрывающая стык между защитной панелью и оштукатуренной стеной сверху, была размещена точно на той высоте, где верхушки стульев касались стены. Эта практика исчезла с появлением более прочного «гипсокартона».

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОТЕНОМ – НА СТОРОНЕ ИЗОЛЯЦИИ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Почему у нас может быть воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией в подвале без проблем, когда я указал что это может вызвать проблемы в надземных стенах? Со стороны комнаты это воздушное пространство, как правило, довольно холодное на уровне земли и намного теплее в верхней части стены — точно так же, как в доме наверху. Однако на поверхности бетона за изоляцией происходит нечто совершенно иное. Поскольку почва изолирует, в самом низу стены температура близка к той же температуре, что и внизу стены внутри подвала. Верх стены за изоляцией очень холодный. Мы уже говорили об отсутствии воздушного пространства между бетонной/кирпичной стеной и изоляцией, которая на самом деле переносит влагу снизу вверх и может привести к гниению перемычек и концов балок.

При отсутствии воздушного пространства сзади некоторое количество воздуха будет перемещаться внутри изоляции, но так как снаружи у бетонной стены он хочет подняться с пола и упасть с потолка, это не поможет создать петлеобразование с воздушным пространством перед изоляцией. Таким образом, обычно воздух просто не движется, и воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией не вызывает никаких проблем, как это может быть в надземных стенах.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОТЕНОМ – МЕЖДУ ПАРОМ И ГИПСОКВОНОМ

Воздушное пространство между пароизоляцией и гипсокартоном не вызывает никаких проблем, потому что это пространство не связано с обратным потоком в изоляцию или к холодной стороне стены. Воздух будет иметь тенденцию подниматься вверх, и если он сможет выйти через верхнюю часть стены, он будет просто циркулировать с воздухом в комнате или в отапливаемом пространстве между балками.

СНАРУЖИ ПОДУШКИ – РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ МЕМБРАНЫ

Лучшие из подвалов делаются с «воздушной мембраной» снаружи. Это воздушное пространство на самом деле является дренажным слоем. Воздух вообще не циркулирует, но если какая-либо вода проходит через саму мембрану, она не может оказывать гидравлическое давление на стену фундамента, поскольку вода просто падает на плитки по периметру и прочь. Мембраны воздушного зазора размещаются на внешней стороне стены ниже уровня земли так, чтобы маленькие выпуклые ножки соприкасались с бетоном или кирпичной кладкой. (Если бы мембрана была размещена на бетоне внутри подвала, это создало бы нежелательное воздушное пространство — см. выше.)

Если вы хотите добавить внешнюю изоляцию, это нерешенный спор о том, где установить мембрану воздушного зазора. Как правило, он устанавливается непосредственно на бетон, а изоляция устанавливается поверх мембраны воздушного зазора. Критики говорят, что это снижает эффективность изоляции — по некоторым данным, до 10%. Критики говорят, что если изоляция устанавливается первой, а мембрана воздушного зазора размещается поверх панелей из пенопласта, давление почвы приведет к частичному погружению ямок в пену, что снизит эффективность дренажа мембраны. Производители расходятся в своих жилых рекомендациях.

Для коммерческих работ укладка слоев часто намного сложнее: сначала на бетон наносится водонепроницаемая мембрана (в жилых помещениях это просто водостойкое покрытие), затем пенопластовые изоляционные панели, затем специальная мембрана с воздушным зазором, имеющая фильтрующий геотекстиль наклеен поперек ножек мембраны, а мембрана воздушного зазора уложена плоской стороной к пене и ногами к грунту, а геотекстиль удерживает грунт, свободно пропуская воду в воздушный зазор. Это очень эффективно, но, конечно, два дополнительных слоя материала делают его намного дороже.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

При звукоизоляции между двумя отапливаемыми помещениями мы используем изоляцию для поглощения звука, а не для сохранения тепла. Создание воздушного барьера обычно является частью звукоизоляции, такой как заделка всех отверстий между двумя жилыми помещениями, потому что большая часть звука, который мы хотим заблокировать, на самом деле распространяется по воздуху. Герметичный пластиковый лист можно использовать в качестве воздушного барьера, но его пароизоляционные свойства не имеют положительного или отрицательного эффекта, поскольку между двумя областями нет разницы температур, а вся сборка слишком теплая, чтобы вызвать конденсацию.

Когда вы укладываете изоляционные или специальные звукоизоляционные плиты в пространство потолка/пола, оставьте примерно 1/3 пространства пустым. Это воздушное пространство фактически помогает разрушить реверберацию и частоты проходящего звука. Наличие воздушного пространства в звуконепроницаемой перегородке между двумя комнатами обычно лучше, чем заполнение всего пространства изоляцией.