Устройство стены с вентилируемой воздушной прослойкой

Содержание:

• Какие бывают виды наружного утепления с вентилируемым зазором?
• Как обеспечить вентилирование в прослойке под облицовкой?
• Таблица: Сравнение свойств популярных утеплителей для вентфасада
• Как обустроить вентилируемую прослойку в фасадной теплоизоляции?
• Видео: Монтаж вентфасада с плитами Роквул

Сухой утеплитель – залог 100% защиты от утечки тепла. В силу естественной диффузии от стен дома движутся пары влаги, которые в норме испаряются с поверхности. А если дом утеплён и теплоизоляция закрыта плотными материалами, движение потоков нарушается. В следствии этого теплоизоляция может намокнуть и потерять изолирующие свойства. Как сделать, чтобы испаряемая влага свободно уходила из утепления, давайте разбираться вместе!

Какие бывают виды наружного утепления с вентилируемым зазором?

Теплоизоляционные материалы всегда покрывают декоративной отделкой или наружной облицовкой из панелей и плит. Отделочный слой выполняет не только декоративную функцию, но также защищает утеплитель от намокания, выветривания и повреждения. Чаще всего встречаются две системы наружной теплоизоляции, для которых конструктивно обязательно устройство воздушной прослойки:

• Вентилируемые фасадные системы;
• Облицовка кирпичом.

Обе системы отличны друг от друга способом устройства, составом конструкции и наружной отделкой, потому подход к устройству вентиляции разный.
Для устройства навесного вентилируемого фасада наши специалисты рекомендуют:

Как обеспечить вентилирование в прослойке под облицовкой?

При облицовке стены из пено- или газобетонных блоков лицевым кирпичом снаружи образуется стенка, пропускающая водяные пары значительно хуже блоков из ячеистого бетона. В этих случаях в стенах устраивают вентилируемую воздушную прослойку, расположенную ближе к наружной части стены между обшивкой или защитной стенкой и холодной поверхностью утеплителя.

• Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через специальные продухи, сделанные в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Рекомендуемая площадь вентиляционных отверстий — 75 см2 на 20 м2 поверхности стены.
• Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.
• Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стены устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стены укладывают кирпич или блоки не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

Таблица: Сравнение свойств популярных утеплителей для вентфасада

Параметр	ВЕНТИ БАТТС	ВЕНТИ БАТТС Д	Значение
Плотность	90 кг/м3	Верхний слой 90 кг/м3 Нижний слой 45 кг/м3	37 кг/м3
Теплопроводность	λ10 = 0. 034 Вт/(м·К) λ25 = 0.036 Вт/(м·К) λА = 0.042 Вт/(м·К) λБ = 0.045 Вт/(м·К)	λ10 = 0.035 Вт/(м·К) λ25 = 0.037 Вт/(м·К) λА = 0.038 Вт/(м·К) λБ = 0.040 Вт/(м·К)	λ10 = 0.036 Вт/(м·К) λ25 = 0.037 Вт/(м·К) λА = 0.039 Вт/(м·К) λБ = 0.041 Вт/(м·К)
Группа горючести венти баттс	НГ	НГ	НГ
Предел прочности на отрыв слоев, не менее	4 кПа	4 кПа	6 кПа
Водопоглощение при полном погружении, не более	1.5 % по объему	1.0 % по объему	1.0 кг/м2
Паропроницаемость, не менее	μ = 0.30 мг/(м·ч·Па)	КМ0	КМ0

Как обустроить вентилируемую прослойку в фасадной теплоизоляции?

Если наружная обшивка выполняется из плотных паронепроницаемых листов, то в стене устраивают вентилируемую воздушную прослойку. Толщина зазора для проветривания составляет 60 мм, это расстояние между наружной обшивкой и плитами утеплителя. Паропроницаемую минвату необходимо закрывать ветрозащитной паровыводящей мембраной.

Одним из вариантов отделки стен малоэтажных домов является устройство защитного экрана из сайдинга. Эти тонкие профилированные «доски» изготавливаются из металла (металлический сайдинг) или поливинилхлорида (виниловый сайдинг, пластиковая вагонка).

Декоративные панели сайдинга могут имитировать деревянные доски, каменную кладку и др. Между и декоративным экраном из сайдинга предусматривается вентилируемая воздушная прослойка.

• При монтаже сайдинга к существующему каркасу или стене крепятся вертикальные направляющие с шагом 600 мм: из деревянных реек 4х6 см, 5х5 см, специальных профилированных планок из ПВХ или оцинкованной стали.
• Направляющие устанавливают строго вертикально. При неровностях стены их выравнивают с помощью прокладок из дерева, фанеры или уменьшают размер реек.
• Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционными плитами rockwool ЛАЙТ БАТТС® или Венти Баттс. Если требуемая толщина слоя утеплителя больше толщины реек, то их устанавливают в 2 ряда — горизонтально и вертикально.
• Рейки и утеплитель должны быть установлены так, чтобы между поверхностями утеплителя и сайдинга оставалась воздушная прослойка.

Для вентиляции воздушной прослойки и удаления диффузионной влаги в нижних кромках панелей сайдинга находятся специальные отверстия для вентиляции, через которые парообразная влага удаляется наружу.

Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель из каменной ваты лайт баттс должен быть защищен ветрозащитным паропроницаемым материалом.  Панели сайдинга устанавливаются с учетом возможных температурных деформаций. Поэтому при монтаже сайдинга, укрепляя панели к фаскам и кромкам, оставляют зазор в зимнее время — 10 мм, в летнее время — 6 мм.

Видео: Монтаж вентфасада с плитами Роквул

Остались вопросы по утеплению и устройству вентилируемых зазоров? Смелее набирайте номер на сайте! Наши менеджеры помогают выбрать материал, рассчитают бесплатно количество и подскажут, как купить утеплитель по самой выгодной цене со скидкой! Спешите, выгодные условия ждут Вас!

Утепление воздушной прослойки в доме – эффективный способ сохранить тепло

SmartRate — Демистификация воздушных зазоров

Демистификация воздушных зазоров

Среди оценщиков возникает некоторая путаница, когда дело доходит до понимания роли воздушного зазора в тепловых характеристиках конструкции стены, крыши, потолка или пола.

Воздушные промежутки существуют во многих строительных элементах из-за того, как мы строим, и могут обеспечить небольшое улучшение тепловых характеристик здания, незначительное улучшение или отсутствие улучшения вообще.

Чтобы воздушный зазор улучшал тепловые характеристики строительного элемента, необходимо добавить поверхность с низким коэффициентом излучения (блестящая алюминиевая фольга) с одной или обеих сторон воздушного зазора. Без добавления поверхностей из фольги значение R неотражающего воздушного зазора мало (R0,16). Добавление фольги к строительному элементу также может обеспечить пароизоляцию для контроля конденсации при правильной установке.

Однако, если фольга установлена ​​в строительный элемент без соответствующего воздушного зазора, это не принесет пользы или обеспечит лишь небольшое дополнительное преимущество, если облицовка фольгой является частью сэндвич-продукта из пенопласта или пузырьков.

Во-первых, давайте посмотрим на науку, стоящую за воздушным зазором.

Следующая выдержка взята из краткого курса по оценке тепловых характеристик зданий (жилых помещений), учебных заметок для оценщиков доктора Хольгера Уиллрата из Solar Logic.

«Излучательная составляющая теплопередачи через воздушный зазор зависит от коэффициента излучения поверхностей с обеих сторон, но в остальном не зависит от ширины зазора. Когда одна или обе поверхности имеют низкий коэффициент излучения, поток тепла через зазор значительно снижается.

Сопротивление проводимости / конвекции неподвижного воздуха увеличивается по мере увеличения ширины зазора примерно до 30 мм, после чего остается почти постоянным. Когда воздушные пространства проветриваются или воздух вынужден циркулировать или перемещаться по пространству, передача тепла за счет конвекции становится доминирующим фактором. Таким образом, комбинированный теплообмен через воздушных пространства изменяется нелинейно с расстоянием.

Теплопроводность и излучение не зависят от угла наклона поверхностей. Из-за эффекта плавучести при конвекционной теплопередаче в жидкостях поток тепла вверх всегда будет больше, чем поток тепла вниз. Таким образом, помимо горизонтального теплового потока через вертикальные полости, воздушные промежутки получают как R _до и R _до ».

Принципы и основные взаимосвязи, используемые в программных инструментах NatHERS, получены из экспериментальных данных Робинсона и Паулича.

Но что это означает для оценщика или проектировщика зданий?

Воздушные зазоры имеют термическое сопротивление тепловому потоку, которое представлено значением R, при этом оптимальное или наилучшее значение R достигается для зазора 30 мм. Более широкие воздушные зазоры не обеспечивают более высоких значений R. Чтобы достичь более высоких общих значений R, в строительный элемент необходимо включить несколько воздушных зазоров, что во многих случаях нецелесообразно. Как правило, вертикальные воздушные зазоры в стенах имеют одинаковый тепловой поток внутрь и наружу. Тепловой поток через воздушные зазоры, связанные с полами, потолками или элементами крыши, будет иметь R-значения, которые больше вниз, чем вверх.

Значение R, достигаемое за счет воздушного зазора, зависит от коэффициента излучения поверхностей по обе стороны от зазора. Тип поверхности определяет значение эмиттанса, используемое для расчета R-значения воздушного зазора.

Поверхности с высоким коэффициентом излучения практически не имеют сопротивления тепловому потоку, в результате чего воздушный зазор имеет низкое R-значение.

Поверхности с низким коэффициентом излучения на одной или обеих сторонах воздушного зазора приводят к образованию воздушных зазоров с более высокими R-значениями. Поверхности фольги имеют низкий коэффициент излучения и моделируются в инструментах NatHERS с коэффициентом излучения 0,05. Антибликовая фольга имеет средний коэффициент излучения и моделируется в инструментах NatHERS с коэффициентом излучения 0,4. Все остальные поверхности считаются в соответствии с NatHERS имеющими высокий коэффициент излучения 0,9. .

Давайте посмотрим на некоторые примеры R-значений стен из листов FC с и без утепления и дополнительной объемной изоляцией.

Стена из листового проката FC — без укрытия — общее значение R = R0,40

Стена из листового проката C — добавлено ограждение — Общее значение R = R0,84

Стена из листового проката FC — добавлено обшивка и объемная изоляция R1,5 — Общая стоимость R = R1,74

Создание воздушных зазоров в строительном элементе обеспечивает некоторое улучшение тепловых характеристик здания, но их самих по себе часто недостаточно для обеспечения требуемых характеристик. Добавление объемной изоляции в полость в сочетании с пароизоляцией часто обеспечивает лучшее проектное решение, отвечающее современным более высоким стандартам тепловых характеристик.

Майкл Планкетт является директором SmartRate в Кэрнсе и практикующим оценщиком, аккредитованным ABSA.

Вернуться к статьям

Воздушные пространства в стенах — Мифы и наука — Обзор

В стенах часто есть воздушные пространства, спрятанные где-то между сайдингом снаружи и гипсокартоном внутри. Некоторые из них случайны — некоторые преднамеренно, даже требуется код — некоторые когда-то в истории служили цели, но из-за эволюции конструкции больше не используются — некоторые расточительны — а некоторые могут нанести ущерб.

После многих лет ответов на вопросы на этом веб-сайте я понял, что у меня довольно разрозненная информация о воздушных пространствах в стенах. Итак, позвольте мне попытаться организовать и объяснить как можно больше этих воздушных пространств в одном месте. Я обсудил, как подойти к воздушным пространствам, и решил не проводить историческую эволюцию стен, а скорее проложить себе путь сквозь стену и обсудить каждое из воздушных пространств, обычно встречающихся в холодных климатических стенах. Да, стены должны быть сделаны по-разному в разных климатических условиях.

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТЕНА?

Большая часть этой статьи будет посвящена стенам, которые отделяют помещение от улицы, но в конце статьи речь пойдет об одном важном воздушном пространстве между двумя обогреваемыми помещениями – воздушном пространстве со звукоизоляционными панелями. В остальном, первое, что важно понять, это то, что стены, заглубленные в землю, обычно называемые стенами подвала, не функционируют так же, как стены над уровнем земли, поэтому здесь они будут рассмотрены отдельно.

КАКОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

Нажмите на заголовок для прямого доступа или прокрутите, чтобы прочитать всю историю.

Надземные стены

—        ПОД САЙДИНГОМ

—        МЕЖДУ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ОБШИВКОЙ И ДОМОМ

—        МЕЖДУ ОБШИВКОЙ ВНУТРЕННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРИ СТЕНЫ

—        В УГЛАХ ВИТЯЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ШПИЛЬКАМИ

—        МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОКБОНОМ

Подземные стены

 —       МЕЖДУ БЕТОННЫМИ/КАРТИЧНЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

—        МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОТЕНОМ – НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОИЗОЛЯЦИИ 900 03

—        МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОКБОНОМ – МЕЖДУ ПАРОМ И ГИПСОКВОНОМ

— ВНЕ ФУНДАМЕНТА – РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ МЕМБРАНЫ

Звукоизоляция и воздушные пространства

ВЫШЕУРОВЕННЫЕ СТЕНЫ

Каковы критические элементы надземной стены?

—        Удивительно важным аспектом надземной стены является тот факт, что температура стены снаружи дома довольно однородна снизу вверх, в то время как внутри дома на каждом этаже имеются значительные перепады температур между стеной вблизи пол и стена под потолком — и, конечно же, зимой внутри все теплее, чем снаружи стены.

—        Некоторая часть стены структурно прочна, поддерживает то, что прикреплено к стене, и поддерживает то, что находится над стеной, включая крышу с ее меняющимся весом снега и ветра.

—        Обитаемая сторона стены эстетически приятна – чаще всего декорируется гипсокартоном.

—        Внешняя сторона стены может выдерживать не только элементы, но и декоративна.

—        В нашем холодном климате в стенах и/или на стенах имеется изоляция.

—        Воздушные барьеры блокируют прохождение воздуха через стену, а пароизоляторы контролируют движение влаги. Обе темы являются большими, и на этом веб-сайте можно найти множество статей с помощью вкладки поиска.

—        Затем идут воздушные зазоры…

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ПОД сайдингом

В большинстве случаев сайдинг в Канаде устанавливается с воздушным зазором между сайдингом и самой стеной. Это воздушное пространство является ключевым элементом построения того, что мы называем стеной «дождевого экрана». Нажмите здесь, чтобы увидеть анимацию принципа защиты от дождя и другие ссылки на более подробную информацию об этом важном воздушном пространстве, которое помогает стенам оставаться сухими по всей Канаде.

На самом деле, после многочисленных исследований, проведенных Институтом исследований в области строительства и CMHC, было установлено, что экран от дождя настолько важен для осушающей способности стены, что в некоторых регионах и для определенных типов сайдинга он является строительным кодом. требование.

Сохранение функций дренажа, выравнивания давления и осушения воздуха в этом воздушном пространстве является причиной, по которой мы никогда не должны пытаться изолировать старый дом, распыляя пеноизоляцию в пространство за кирпичом. Это не означает, что кирпичный фасад нельзя разместить перед стеной, покрытой пенопластом, но даже здесь есть функционирующее воздушное пространство. Кирпичный фасад призван быть защитой от дождя и ветра для самого дома. Он спроектирован с воздушным пространством за кирпичами и дренажными отверстиями внизу наружу. Когда ветер ударяет в стену, он также нагнетает немного воздуха вверх по «плакучим» отверстиям, создавая почти одинаковое давление воздуха с обеих сторон кирпичей. Это предотвращает попадание воды через кирпичи или даже трещины в растворе ветром. Строительная бумага или домашняя пленка на внутренней стене сбрасывает воду, которая проникает через щель, и направляет ее вниз и наружу через дренажные отверстия. Наличие вентилируемого воздушного зазора является неотъемлемой частью того, как кирпичный фасад защищает дом от дождя и ветра. Воздушный барьер, расположенный где-то на стене или в стене, препятствует задуванию ветра в дом — сайдинг не выполняет эту функцию.

Воздушное пространство за кирпичом неравномерное, и его очень трудно правильно заполнить изоляцией. Попадание пены в эту полость может создать влагозащитный барьер, в котором может образоваться большое количество конденсата. Если изоляция не полностью заполнит абсолютно каждую часть полости, а это всегда так, щели будут направлять воду прямо в дом. Полиуретановая пена имеет тенденцию к расширению, если она влажная и горячая, что может привести к тому, что вся кирпичная стена будет отброшена вперед в цветочную грядку.

 Пока я на этом, это воздушное пространство за сайдингом является причиной того, что алюминиевый сайдинг, заполненный изоляцией, не имеет теплоизоляционного значения для дома. Вентиляционное пространство подает холодный воздух к внутренней стороне сайдинга, сводя на нет любые изоляционные свойства, которые он мог бы иметь. На самом деле, изоляция внутри алюминиевого сайдинга в любом случае является очень плохой изоляцией, она различается по толщине по всей стене, и даже в самой толстой части это настолько слабая изоляция, что это фактически вызвало бы проблемы с влажностью внутри стены, если бы это пространство не вентилировалось. Его реальная функция состоит в том, чтобы просто помочь придать алюминию прочность и уменьшить вмятины. Из него можно сделать хороший сайдинг, но это не изоляция стен.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ИЗОЛИРУЕМОЙ ОБШИВКОЙ И ДОМОМ

Очень хороший способ утеплить стену – уложить изоляционные панели по всей стене снаружи. Это покрывает каждую стойку и каждый конструктивный элемент изоляцией, а не просто прокладками между этими конструктивными элементами. Эта пенопластовая плита должна быть плотно прикреплена к обшивке дома. Под ним или поверх него может быть пленка, или некоторые изоляционные панели специально разработаны для обеспечения собственного водного и воздушного барьера. Если бы вы подумали, что по какой-то причине вы хотите сначала обвязать стену, а затем наложить изоляцию, вы бы позволили холодному воздуху течь за изоляцией, сделав ее еще одной частью сайдинга, но не частью изоляции дома.

Точно так же, если вы кладете изоляционные панели поверх существующего сайдинга, который был смонтирован на обвязках, вы оставляете вентилируемое воздушное пространство между вашей новой изоляцией и домом, что полностью сводит на нет всю изоляционную ценность вашей дорогостоящей работы. Было бы лучше, если бы вы загерметизировали это воздушное пространство, но лучше всего удалить старый сайдинг и обвязку, а затем изолировать плотно к стене. Если вы затем захотите снова надеть обвязку для сайдинга, это не проблема.

На самом деле, если у вас неровная поверхность, например, каменная стена, и вы хотите применить изоляцию из пенопластовых панелей, вы должны сначала очистить стену, чтобы сделать ее плоской и гладкой, а затем закрепить панели. Часто самым простым вариантом для таких стен является использование изоляции из напыляемой пены, которая заполнит все неровности и приклеится к стене, избегая движения воздуха между изоляцией и стеной.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ОБШИВКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

В течение многих лет дома строились таким образом, и воздушное пространство действительно помогало циркулировать воздуху внутри стены и отводить влагу через стену. Теперь, когда мы повышаем качество воздухонепроницаемости и повышаем уровень изоляции, это воздушное пространство больше не выполняет вентиляционную функцию. Находясь снаружи современной тяжелой изоляции, слишком холодно, чтобы сильно помочь вентиляции, а конвекционные потоки в этом воздушном пространстве могут фактически усугубить проблемы с конденсацией. Кроме того, воздушное пространство не очень хороший изолятор. Канадская ипотечная и жилищная корпорация и Национальный исследовательский совет теперь рекомендуют, чтобы все пространство между внутренней стеной из гипсокартона или штукатурки и внешней обшивкой было заполнено изоляцией, не оставляя воздушного пространства. Несмотря на эту рекомендацию, часто экономически невыгодно открывать стену только для того, чтобы заполнить небольшое воздушное пространство. Однако при утеплении открытой стены не оставляйте воздушного пространства.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – В УГЛАХ ВИТЯЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МЕЖДУ ШПИЛЬКАМИ

Перейдите по этой ссылке, чтобы прочитать статью, в которой объясняется, как неправильные методы работы с войлочной изоляцией могут стоить вам 20% изоляционных свойств стены – воздушные пространства в скрытых углах радикально увеличивает тепловые мосты через шпильки. Если на этих же стенах у вас есть случайное пространство между утеплителем и пароизоляцией, поток воздуха может зацикливаться вокруг утеплителя, передавая тепло прямо от теплого гипсокартона к холодной обшивке.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОСТЕНОМ

Для воздушного зазора между изоляцией стены и гипсокартоном расположение пароизоляции имеет решающее значение.  Если между утеплителем и пароизоляцией есть воздушное пространство, воздух будет подниматься из-за тепла дома. Это движение воздуха будет проходить через изоляцию из стекловолокна или вокруг нее на холодную сторону, где он будет падать из-за холодной поверхности обшивки. Когда войлочная изоляция полностью заполняет пространство между стойками, образование петель становится минимальным. Когда изоляция установлена ​​не идеально, усилие закручивания будет увеличиваться. Если есть открытые треугольные угловые пространства, как упоминалось выше, все это становится насосом, перекачивающим тепло от гипсокартона к обшивке, как если бы там вообще не было изоляции. (В подвале это работает иначе – см. ниже.)

Когда между пароизоляцией и гипсокартоном есть воздушное пространство, ничего не происходит. Температура меняется от прохладной на дне до теплой наверху, но воздух в этом пространстве не имеет доступа к холодной стороне стены. Он может циркулировать, но имеет не больший эффект, чем циркуляция воздуха в помещении.

Есть ли плюс в наличии воздушного пространства под гипсокартоном?

Много лет назад, когда мы утепляли стены 2х4 вагонкой Р-7, обвязывая стену на 90 градусов к стойкам фактически создавали тепловой разрыв воздушного пространства между холодными стойками и штукатуркой или гипсокартоном. Этого было достаточно для предотвращения образования конденсата на гипсокартоне вдоль стоек. С современной конструкцией и более толстой изоляцией больше не существует проблемы конденсации на гипсокартоне, вызванной холодными стойками. (Потери тепла все еще существуют, и некоторые строительные нормы и правила теперь фактически требуют листовой изоляции поверх всех стоек, как внутри, так и снаружи.) Теплоизоляционная способность воздушного пространства очень мала по сравнению с такой же толщиной любой изоляции; или другой вариант — просто получить больше площади, исключив ее.

Квебек — единственное место в Северной Америке, где до сих пор систематически обвязывают стены и потолки перед гипсокартоном, хотя это не является требованием кодекса. Им трудно поверить, что эта культурная привычка не имеет для стены никаких преимуществ, за исключением, возможно, возможности продавить плохо построенную стену. В Квебеке существует давняя традиция использования алюминиевых пароизоляторов, а отражающий барьер с 3/4 дюймами воздуха перед ним действительно создает небольшое значение R (но только до тех пор, пока воздушные потоки в этом воздушном пространстве не осаждаются). пыли на алюминии, и он начинает терять свою отражающую способность). Эта комбинация алюминия и воздушного пространства фактически использовалась в течение короткого времени, чтобы избежать замены изоляционных плит R-12 на R-20. На самом деле, они обвязывали стены задолго до того, как мы начали использовать пенопластовые замедлители, и сегодня их привычка состоит в том, чтобы сначала монтировать полиэтилен, затем обвязку, а затем гипсокартон. Размещение их пароизоляции на изоляционной стороне воздушного пространства означает, что их обвязка не оказывает реального влияния на характеристики стены.

Вы можете услышать, как подрядчик из Квебека утверждает, что воздушное пространство, создаваемое обвязкой, позволяет прокладывать электрические провода без проделывания отверстий в пароизоляции. Эти подрядчики забыли прочитать электрические нормы и правила, запрещающие прокладку незащищенных проводов непосредственно за гипсокартоном!

ПОДЗЕМНЫЕ СТЕНЫ

Каковы критические элементы подземной стены?

За исключением стен из изолированного бетона (ICF), вы либо внутри подвала, либо снаружи подвала изолируете его.

С утеплением снаружи фундамента все довольно просто, потому что вся стена теплая.

С изоляцией внутри подвала, поскольку почва в основном является изоляционным материалом, холод зимнего воздуха изолируется от стены фундамента все больше и больше по мере того, как вы углубляетесь в землю. При утеплении подвала изнутри дома стена фундамента находится в состоянии полной инверсии того, что происходит в надземных стенах – низ стены теплый, а верх стены, за изоляция, мороз. Восемь дюймов бетона имеют тепловое сопротивление меньше, чем R-1, поэтому внутри верхней части этой стены поверхность бетона, покрытая внутренней изоляцией, имеет примерно ту же температуру, что и снаружи. Эта инверсия заставляет теплый, возможно, влажный воздух подниматься вверх и осаждать эту влагу на конструкции холодного деревянного пола, а холодный воздух падает вниз. Малейшее воздушное пространство здесь превращает эту воздушную петлю в насос, который может фактически выкачивать влагу из основания фундамента и оставлять ее в деревянных балках пола наверху.

Бетонная стена является отличным барьером для воздуха, и если вы загерметизируете стык между бетоном и деревом в верхней части, а также в области деревянного перекрытия и вокруг окон, в современном подвале не будет утечки воздуха. Пароизоляция и контроль влажности в подвале гораздо сложнее, чем в надземных стенах дома. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Что вызывает образование конденсата на стене при отсутствии воздушного пространства?

Конечно, вода снаружи и протечка в стене вызовут проблемы с влажностью в любой стене подвала. Также незагерметизированные электрические розетки или неполная пароизоляция могут пропускать много влаги из влажного подвала в утепленную стену.

В новостройках внутри пароизоляции в подвале часто наблюдается сильный конденсат. Это просто 600 или около того галлонов воды, которые использовались для создания стены, пытающейся сбежать. К сожалению, в современном строительстве мы всегда пытаемся закончить дом слишком быстро — в старые времена мы ждали целый сезон, прежде чем закончить подвал после строительства, дав ему высохнуть.

Удивительно, но даже в 2016 году контроль влажности в подвалах является развивающейся наукой. Динамика влажности подвала сложна, особенно в новом строительстве, когда вся эта вода находится в только что залитой бетонной стене и пытается высохнуть. Вот ссылка на часть истории и часть прогресса.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ БЕТОННЫМИ/КАРТИЧНЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Воздушное пространство за изоляцией подвала не решит проблемы конденсации. На самом деле это может вызвать проблемы с конденсатом и, кроме того, создать новые проблемы. CMHC настолько четко отвечает на этот вопрос, что они даже советуют, чтобы , если вы собираетесь приклеивать изоляционные панели к стене, не наносить клей на стену, а наносить его в виде замкнутой сетки, что предотвратит образование циркулирующее воздушное пространство — даже такое тонкое, как клей. Вот почему.

—        Бетон стены подвала, изолированный изнутри, будет иметь очень большую разницу температур между верхом и низом стены. Верхняя часть подвергается воздействию холода на открытом воздухе, а нижняя часть изолирована землей.

—        Воздух в пространстве между изоляцией и бетонной стеной становится холодным и тяжелым в верхней части стены и имеет тенденцию опускаться вниз.

—        Обеспечить полное отсутствие пространства между лицевой стороной утеплителя и гипсокартоном практически невозможно. Это пространство становится основным путем для нагнетания теплого воздуха к верхней части стены под давлением падающего сзади холодного воздуха. Следовательно, мы обнаруживаем очень сильный конвекционный ток, который циркулирует вокруг изоляции.

—        Этот же механизм не происходит в такой серьезной степени со стеной выше уровня земли, полностью открытой снаружи, потому что у вас равномерно холодный внешний вид, а не большие перепады температур, которые существуют от верха до низа внутренне изолированного подвала. стена.

—        Конвекционная петля будет вытягивать влагу как из протечек в стену из дома, так и из нижних частей самого бетона. Затем это концентрированное скопление влаги пытается выйти через небольшую часть стены, которая находится над уровнем земли (и, вероятно, очень холодная).

—        Следовательно, надземная часть стены подвала, которая имеет воздушное пространство между стеной и внутренней изоляцией, может легко насыщаться водой. Древесина, соприкасающаяся с этой стеной, может легко загнить, включая балки пола. Повторяющиеся циклы замораживания/оттаивания могут привести к отслаиванию или отслаиванию наружной поверхности стены подвала. Непрочные стены могут привести к структурному разрушению стены.

—        Конвекционные петли вокруг вашей изоляции, по существу, устранят их изолирующий эффект, перенося тепло вокруг изоляции на холодную стену позади. Изоляция, прижатая непосредственно к стене подвала (нажмите здесь, чтобы узнать о предостережениях относительно гидроизоляции стены в первую очередь), эффективно предотвратит эти петли воздушной конвекции. При отсутствии воздушных потоков единственная влага, которая может проникнуть через стену, — это та, которая может медленно диффундировать вверх к верхней части стены и наружу через стену, не вызывая условий насыщения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДВАЛ УЖЕ ПОСТРОЕН С ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ МЕЖДУ БЕТОНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ воздух на холодной стороне утеплителя, можно сделать один единственный горизонтальный воздухоблок, что достаточно эффективно. Примерно на 4 фута вверх по стене вы должны быть близки к уровню почвы снаружи. Ниже этого уровня почва удерживает часть тепла подвала — выше этой линии бетон почти не останавливает потерю тепла, оставляя внутреннюю поверхность фундамента ниже нуля большую часть зимы.

Если аккуратно разрезать стеновые панели (не прорезая шпильки) примерно в 4 футах от пола, обнажая около двух дюймов, вы можете проткнуть ножом изоляцию (пенопласт или войлок) прямо в воздух космос. Осторожно вытащите эту заглушку изоляции и отложите ее в сторону. Когда вы сможете увидеть стену или влагозащитный барьер на стене, используйте аэрозольную пену из баллончика, чтобы заполнить двухдюймовую полосу за изоляцией. Обязательно распыляйте за шпильки, если они не касаются стены. Это должно создать два отдельных отсека за изоляцией — один относительно теплый внизу и другой холодный вверху, но ни один из них не имеет большой разницы температур сверху вниз. Это остановит зацикливание воздуха.

Верните теплоизоляцию, даже кусок панели, которую вы сняли. Вы можете использовать ленту для гипсокартона, чтобы сгладить стену, или кусок отделки, который будет немного похож на старую рейку для стула. Возможно, вы даже захотите сделать всю эту операцию немного ниже 4 футов, чтобы она действительно находилась на высоте стула.

Рельсы для стульев были обычным явлением на оштукатуренных стенах и служили двум целям: во-первых, твердые панели часто клали на оштукатуренные стены, где было много активности, и люди имели тенденцию делать отверстия в штукатурке; а во-вторых, накладка, скрывающая стык между защитной панелью и оштукатуренной стеной сверху, была размещена точно на той высоте, где верхушки стульев касались стены. Эта практика исчезла с появлением более прочного «гипсокартона».

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОТЕНОМ – НА СТОРОНЕ ИЗОЛЯЦИИ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Почему у нас может быть воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией в подвале без проблем, когда я указал что это может вызвать проблемы в надземных стенах? Со стороны комнаты это воздушное пространство, как правило, довольно холодное на уровне земли и намного теплее в верхней части стены — точно так же, как в доме наверху. Однако на поверхности бетона за изоляцией происходит нечто совершенно иное. Поскольку почва изолирует, в самом низу стены температура близка к той же температуре, что и внизу стены внутри подвала. Верх стены за изоляцией очень холодный. Мы уже говорили об отсутствии воздушного пространства между бетонной/кирпичной стеной и изоляцией, которая на самом деле переносит влагу снизу вверх и может привести к гниению перемычек и концов балок.

При отсутствии воздушного пространства сзади некоторое количество воздуха будет перемещаться внутри изоляции, но так как снаружи у бетонной стены он хочет подняться с пола и упасть с потолка, это не поможет создать петлеобразование с воздушным пространством перед изоляцией. Таким образом, обычно воздух просто не движется, и воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией не вызывает никаких проблем, как это может быть в надземных стенах.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ВНУТРИ ПОДВАЛА – МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ГИПСОТЕНОМ – МЕЖДУ ПАРОМ И ГИПСОКОНОМ

Воздушное пространство между пароизоляцией и гипсокартоном не вызывает никаких проблем, потому что это пространство не связано с обратным потоком в изоляцию или на холодную сторону стены. Воздух будет иметь тенденцию подниматься вверх, и если он сможет выйти через верхнюю часть стены, он будет просто циркулировать с воздухом в комнате или в отапливаемом пространстве между балками.

СНАРУЖИ ПОДУШКИ – РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ МЕМБРАНЫ

Лучшие из подвалов делаются с «воздушной мембраной» снаружи. Это воздушное пространство на самом деле является дренажным слоем. Воздух вообще не циркулирует, но если какая-либо вода проходит через саму мембрану, она не может оказывать гидравлическое давление на стену фундамента, поскольку вода просто падает на плитки по периметру и прочь. Мембраны воздушного зазора размещаются на внешней стороне стены ниже уровня земли, так что маленькие ямочки на ножках соприкасаются с бетоном или кирпичной кладкой. (Если бы мембрана была размещена напротив бетона внутри подвала, это создало бы нежелательное воздушное пространство — см. выше.)

Если вы хотите добавить внешнюю изоляцию, это нерешенный спор о том, где установить мембрану воздушного зазора. Как правило, он устанавливается непосредственно на бетон, а изоляция устанавливается поверх мембраны воздушного зазора. Критики говорят, что это снижает эффективность изоляции — по некоторым данным, до 10%. Критики говорят, что если изоляция устанавливается первой, а мембрана воздушного зазора размещается поверх панелей из пенопласта, давление почвы приведет к частичному погружению ямок в пену, что снизит эффективность дренажа мембраны. Производители расходятся в своих жилых рекомендациях.

Для коммерческих работ укладка слоев часто намного сложнее: сначала на бетон наносится водонепроницаемая мембрана (в жилых помещениях это просто водостойкое покрытие), затем пенопластовые изоляционные панели, затем специальная мембрана с воздушным зазором, имеющая фильтрующий геотекстиль наклеен поперек ножек мембраны, а мембрана воздушного зазора уложена плоской стороной к пене и ногами к грунту, а геотекстиль удерживает грунт, свободно пропуская воду в воздушный зазор. Это очень эффективно, но, конечно, два дополнительных слоя материала делают его намного дороже.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

При звукоизоляции между двумя отапливаемыми помещениями мы используем изоляцию для поглощения звука, а не для сохранения тепла. Создание воздушного барьера обычно является частью звукоизоляции, такой как заделка всех отверстий между двумя жилыми помещениями, потому что большая часть звука, который мы хотим заблокировать, на самом деле распространяется по воздуху. Герметичный пластиковый лист можно использовать в качестве воздушного барьера, но его пароизоляционные свойства не имеют положительного или отрицательного эффекта, поскольку между двумя областями нет разницы температур, а вся сборка слишком теплая, чтобы вызвать конденсацию.

Когда вы укладываете изоляционные или специальные звукоизоляционные плиты в пространство потолка/пола, оставьте примерно 1/3 пространства пустым. Это воздушное пространство фактически помогает разрушить реверберацию и частоты проходящего звука. Наличие воздушного пространства в звуконепроницаемой перегородке между двумя комнатами обычно лучше, чем заполнение всего пространства изоляцией.