Как выровнять деревянный пол своими руками

Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.

Содержание статьи

• 1 В чем проблема
• 2 Как выровнять лаги под деревянный пол
  • 2.1 Выравнивание пола лагами
    • 2.1.1 Освобождаем лаги
    • 2.1.2 Выставляем лаги в уровень
    • 2.1.3 Крепить лаги к перекрытию или нет
    • 2.1.4 Настил досок
    • 2.1.5 Какой использовать крепеж
  • 2.2 Если лаги покрутило
    • 2.2.1 Как выровнять покрученные лаги
    • 2.2.2 Замена бруса
• 3 Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок
  • 3.1 Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе
    • 3.1.1 Изменение размеров
    • 3. 1.2 Что такое «сплотить деревянный пол»
  • 3.2 Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола
  • 3.3 Как выровнять деревянный пол вручную

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

Когда говорят про деревянный пол, представляют себе примерно такую картинку

• вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
• выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
• подготовить основание для укладки напольного покрытия.

Реальная картинка часто выглядит примерно так

Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

Как выровнять лаги под деревянный пол

Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.

Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол

Выравнивание пола лагами

Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.

Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня

Освобождаем лаги

Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:

• выносить в другое помещение;
• складывать на подставки, которые стоят между лагами, но на них не опираются.

Для выравнивания лаг старого деревянного пола, надо сначала разобрать дощатое покрытие

Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.

Выставляем лаги в уровень

Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек

Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.

Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.

Крепить лаги к перекрытию или нет

Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

1. Лаги крепить надо обязательно. Насквозь, через все подложки шпильками или другим подобным крепежом. Плюс такого решения — лаги будут стоять и «выскочившая подложка» будет невозможной. Минус — ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Проблему не решат даже виброгасящие (из жесткой и упругой резины) прокладки, так как крепеж будет заякорен в перекрытие.

   Если пол надо поднять на значительную высоту, под лаги складывают столбики из кирпича. К ним лаги закрепить можно при помощи монтажной пены

2. Крепить к перекрытию лаги нельзя. Причина — понижение звукоизоляции, с чем соседи снизу не захотят мириться. Проблему «выпадающих» подложек можно решить, скрепив их между собой и прибив лагу к стопке гвоздями (но не к перекрытию). А сам пол никуда не денется, так как стоит в рамках, ограниченных стенами, а еще прижмется весом. Своим и мебели, которая будет на нем стоять.

Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.

Настил досок

После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

Это шпунтованная доска для пола

Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.

Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.

Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.

Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины

Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т. д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.

Какой использовать крепеж

Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.

Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски

Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.

Если лаги покрутило

Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.

В некоторых случаях можно «лишнее» стесать

Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».

Как выровнять покрученные лаги

Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.

Что реально можно увидеть сняв доски пола

Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.

Замена бруса

Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:

Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.

Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.

Сборный брус — скрепленные доски

Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

1. Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.

   Выровнять лаги, настелить одинаковые по толщине сухие доски — главный и основной план выравнивания деревянного пола

2. Если неровности есть, но они локальные и щелей практически нет (или они уже заделаны). В таком случае выравнивание деревянного пола — это шлифовка без демонтажа покрытия.

Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок

Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски

И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

Что такое «сплотить деревянный пол»

Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.

Инструмент для сплачивания досок пола

Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.

Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски

Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.

Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.

Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.

Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить

Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.

Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.

Как выровнять деревянный пол вручную

Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:

Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.

В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.

Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня

И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.

Как правильно установить лаги для пола своими руками

Содержание

• Видео монтажа регулируемых лаг для пола
• Отзывы

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать — лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Huepar 603CG, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги. Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др. ) а можно просто покрасить.

Рекомендуемые обзоры и статьи

Обзор лазерного уровня VEGA LP auto

Обзор лазерного уровня Ермак

Обзор лазерного дальномера Leica DISTO D210

Вступайте в наш Telegram канал и группу в Контакте, и вы первыми узнаете о свежих новинках лазерных уровней! Мы надеемся, что наши обзоры помогут вам определится с выбором и сэкономить.

Выравнивание балок пола: Как выровнять старый пол

Этот проект посвящен выравниванию балок пола и деревянного пола, а также ремонту и замене деревянных балок. Мы покажем вам, как укладывать доски пола на выровненные лаги, как обрезать доски пола до нужной формы и как пользоваться меловой линией. В конечном итоге у вас будет ровный пол с хорошо подогнанными досками.

Полы в старых домах очень часто неровные. Неровные полы, будь то бетонные или деревянные, — это кошмар для работы. Ничто не сидит на них ровно и, в свою очередь, не прилегает к стенам, и вы не можете укладывать напольное покрытие в виде шпунта и паза, поскольку оно просто не подходит друг к другу.

К счастью, есть способ исправить это и снова получить хороший ровный пол. Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.

Почему балки пола провисают?

Существует несколько причин, по которым полы со временем прогибаются и деформируются. Наиболее распространенные причины заключаются в том, что они недостаточно прочны, прогнили или кирпичи или блоки, поддерживающие их, разрушились и не выдержали.

Недостаточно прочные балки

Много лет назад не существовало строгих правил и норм, регулирующих строительство домов, поэтому в некоторых случаях можно было просто сделать что-то и использовать материалы, которые были под рукой. которые использовались, а иногда, когда дело касалось бревен, они просто не были достаточно прочными, чтобы выдержать вес, которому они подвергались.

Хотя во многих случаях такие балки не ломаются и выдерживают испытание временем, однако из-за мебели и падений они прогибаются в самых слабых местах.

Слабый, провисший потолок, подпираемый акроподпорками

Гнилые бревна

Еще одной причиной провисания и неровности балок и полов является тот факт, что конец бревна крепится к несущей стене для удерживания вверх, со временем вода и влага могут проникнуть сквозь стену и впитаться в древесину.

Когда это произойдет и останется незамеченным в течение длительного времени, конец бревна сгниет и в конечном итоге потеряет способность поддерживать балку, где она затем упадет, в результате чего она и пол, который она поддерживает, провиснут.

Более подробную информацию об этом можно увидеть в нашем проекте по ремонту несущих балок здесь.

Прогнивший конец балки в стене и последующий ремонт

Осыпающаяся кирпичная кладка

Подобно вышеизложенному, если кирпичная или блочная кладка, поддерживающая конец балки, начнет разрушаться и крошиться, то это само по себе потеряет способность поддерживать балки, и она упадет и провиснет, что затем отразится на балке или потолке.

Что может привести к разрушению и разрушению опорной кирпичной или блочной кладки, они могут быть различными, однако наиболее распространенными причинами опять же являются влажность, вода и время.

Осыпающаяся кирпичная кладка отремонтирована для поддержки конца балки

В чем проблема провисания балки пола?

Проблема провисших и неровных полов в основном свойственна объектам более старого периода, и при осмотре таких мест мы в каком-то смысле почти ожидаем их увидеть.

Однако, несмотря на их несколько причудливое очарование того времени, они могут быть абсолютным кошмаром. Первым и наиболее важным моментом является тот факт, что существует вероятность обрушения, что может привести к тысячам затрат на ремонт, а также к очевидному риску или серьезной травме.

Вторая проблема заключается в том, что при размещении на них таких предметов, как шкафы, кухонные принадлежности, душевые поддоны и т.п. на стены, а также на другие окружающие предметы.

Кроме того, если вы попытаетесь уложить любую форму шпунтованного или защелкивающегося напольного покрытия, такого как ламинат или паркет, это почти невозможно, так как оно никоим образом не будет изгибаться или волноваться по контурам провисания.

Методы выравнивания балок пола

Если вы страдаете от неровного пола и провисания балок пола, больше не отчаивайтесь, так как, безусловно, есть способы решить проблему, однако используемое решение в конечном итоге будет зависеть от того, что вызвало ее в первую очередь.

Если пол провисает из-за того, что балка или балки слишком слабы, ремонт так же прост, как просто установка новой прямой балки сбоку от нее, которая эффективно укрепляет и заменяет ее.

Новую древесину следует брать по всей длине старой балки, даже если в середине имеется лишь небольшой изгиб. Помните, что старая балка прогнулась, потому что она слишком слаба, поэтому вы должны придать ей как можно больше силы.

Однако, если искривление или уклон вызваны самой балочной опорой (кирпичной или деревянной кладкой) или фактическим концом бруса, который со временем разрушился, то эту неисправность необходимо устранить до удовлетворительного ремонта (обычно вышеперечисленные ) можно произвести.

Старые, крошащиеся кирпичи или гнилое прессованное дерево должны быть выбиты обратно на твердую поверхность и заменены или должным образом соединены там, где это возможно, чтобы обеспечить новую прочную монтажную поверхность.

Если конец балки находится на стене или внутри нее, в качестве альтернативы этому можно повторно повесить балку с помощью подвески для балки. Это обеспечит столь же сильную поддержку, но предотвратит любые потенциальные проблемы с гниением в будущем.

Это кронштейны из оцинкованного металла, в которые вставляется балка. У них есть прочная кромка, которая затем вставляется в шов кирпичной кладки или фиксируется на деревянной или стальной опоре.

Если раскрошился конец бревна, то это произошло не просто так. Ищите признаки сырости в стене и гнили в бревнах. Сначала выясните причину этих дефектов и устраните их, прежде чем ставить новые пиломатериалы.

В случае, если опорный конец бруса сгнил, вместо добавления нового опорного бруса, поскольку иногда это невозможно, можно заменить конец бруса. См. проект по ремонту структурных балок, на который мы ссылались выше, чтобы узнать, как это сделать.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание: если вы обнаружите, что большинство балок в полу провисли, то лучшее и наиболее тщательное решение — снять и заменить их все, перевесив, чтобы убедиться, что они выровнены и верны.

Потолок опущен, чтобы обнажить балки

Полы с выступами

В некоторых редких случаях пол может не прогибаться, а фактически изгибаться вверх, вызывая выступ.

Это может быть вызвано различными причинами, в том числе повреждением от влаги в результате затопления или длительного воздействия, или другой причиной является тот факт, что древесина немного слишком длинная и из-за времени, движения, веса и движения медленно изгибается вверх.

Когда дело доходит до деформаций или провисаний на уровне пола, деформацию легче исправить. Почти во всех случаях высокие места можно просто обточить до уровня окружающей среды, если только степень изгиба не означает, что древесина слишком сильно отнимается, что делает ее слабой, и в этом случае ее необходимо заменить.

Инструменты и продукты для выравнивания балок пола

Чтобы успешно выровнять одну или несколько балок пола и получить красивый ровный пол, необходимы следующие инструменты и продукты:

• Спиртовой уровень, шарики или маленькие шарики
• Мел
• Молоток
• Монтировка
• Набор сверл
• Дрель/винтоверт
• Подходящие винты, должно быть 8 шт. 2 1/2 или 3 дюйма
• Подходит отрезки бруса нужного размера
• Электролобзик и полотна для резки древесины
• Долото
• Кирпичи или блоки (при необходимости)
• Цемент (при необходимости)
• Чистая вода (при необходимости)
• Зажимы

90 113

Также можно ремонтировать и заменять секции балок на месте, не нарушая всего пола. Подробнее об этом можно узнать в нашем проекте по ремонту структурных балок, ссылка на который приведена выше.

Если существующие балки не обеспечивают достаточной поддержки, нет смысла использовать их для поддержки новых балок.

Как найти неровные участки пола

Чтобы иметь возможность осмотреть балки пола и опоры на наличие повреждений (не столько потолочные балки, сколько они в основном видны) вы можете получить доступ к самим балкам.

Прежде чем это сделать, хорошо иметь представление о примерном расположении проблемных балок или опор, так как вам может понадобиться поднять только часть, а не весь пол. Однако, несмотря на это, вам нужно будет удалить все покрытия, такие как ковер или что-то подобное, так как это может помешать правильному чтению. Это можно сделать двумя способами:

• Ватерпас : Ватерпас обычно используется для выравнивания чего бы то ни было. Положите его на пол и проведите им по поверхности. Там, где есть провалы, под уровнем будет виден зазор. Вам нужно будет сделать это по всей поверхности, чтобы получить представление о том, где лежат все проблемы. Также следите за любыми высокими точками, где пол поднялся
• Шарики/шарики : Если у вас нет спиртового уровня, это лучший вариант. Шарики или другие подобные маленькие шарики, если их осторожно прокатить по полу, естественным образом покатятся к самой нижней точке, указывая, где находятся любые углубления

между нижней стороной досок и верхней частью балки, что многие пытаются сделать (уплотнение всегда ослабевает, когда пол перемещается при использовании), легче и в долгосрочной перспективе более экономично удалить доски пола и выровняйте провисшие лаги, прикрепив к ним новые, прямые.

На изображении ниже показан именно этот процесс, и это то, над чем мы будем работать в приведенном ниже объяснении.

Шаг 1 – Очистите пол и определите проблему

Самая первая задача – полностью очистить поверхность пола от любых мягких покрытий, таких как ковер и т.п., так как это, скорее всего, помешает любым попыткам выяснить, где происходит провисание. Это в основном для цокольных этажей, а для потолков проблемная зона должна быть очевидна.

После удаления проведите спиртовым уровнем по поверхности пола в поисках щелей, указывающих на провалы и провисания. Там, где они видны, отметьте место мелом.

Если у вас нет спиртового уровня, используйте шарики или маленькие шарики, чтобы найти провисание, как мы описали выше.

После того, как вы определили проблемные места, вам нужно снять доски пола и осмотреть повреждения. Это может быть сложно сделать, так как большинство из них язычок и канавка.

Если есть большие провисания и потенциальные повреждения, то лучше их все подтянуть. Это немного проще, так как вы можете начать с края стены и удалять по одному.

Если есть шурупы, сначала удалите их, а затем просто проведите молотком или монтировкой по той стороне доски, где находятся шурупы/гвозди, так как это указывает, где находится балка, и осторожно приподнимите ее. Делайте это понемногу по всей длине доски, чтобы не повредить и не сломать язычки. Повторите это для всех досок пола.

Если повреждение и провисание локализованы в одном месте, то можно поднять весь пол или снять только часть. Чтобы удалить только часть, удалите все винты в доске, а затем с помощью молотка и долота прорежьте всю длину шпунта, отломив его.

Хотя это и повредит плату, это необходимо. После того, как вы отрежете, вставьте монтировку или молоток под гвозди и осторожно приподнимите доску. Снова работайте понемногу вверх и вниз по доске. После того, как вы удалили один, остальные должны подойти легко.

Для любых твердых полов, напр. слой, OSB и т. д., чтобы удалить все, почти такой же процесс, как описано выше, однако только для секции вы можете просверлить отверстие, достаточно большое, чтобы вставить полотно лобзика и вырезать секцию.

Снимите все напольные покрытия, чтобы получить доступ к половицам и лагам

Шаг 2. Приобретение предметов для ремонта

После того, как вы определили основные проблемы, теперь вы сможете точно увидеть, что нужно отремонтировать или заменить.

Так как этот пример фокусируется на балках, это то, что мы будем рассматривать, однако вы также должны проверить, где и как монтируются балки, т.е. на чем сидит.

Если кирпичи, блоки или бревна, на которых он сидит, разлагаются, их также необходимо отремонтировать/заменить, поэтому обратите внимание на любые кирпичи, блоки и цемент, которые также необходимо будет приобрести.

Древесину можно купить у местного торговца строительными материалами или в магазине «Сделай сам». Каждую новую балку перед покупкой необходимо проверить, положив ее на ровную поверхность, на узкий край. Нет смысла заменять изогнутые бревна на изогнутые бревна!

Еще одна вещь, о которой следует подумать, это доски какого размера вы используете в качестве замены. Так как в большинстве случаев балка, которую вы ремонтируете, прогибается из-за того, что она слишком мала, чтобы выдержать вес, которому она подвергается, разумно, если возможно, заменить ее на бревна большего размера, например, 4 x 2 или 5 x 2.9.0003

Однако иногда это невозможно, поэтому достаточно армирования брусом того же размера.

Шаг 3. Укладка новых балок

Когда все подготовлено, пришло время выровнять поврежденные балки пола. Измерьте общую длину балки, которая нуждается в ремонте, а затем отрежьте новую балку такого же размера.

Соедините новую балку с поврежденной и убедитесь, что оба конца прочно сидят в точке крепления. Если поддержка недостаточна, подумайте о том, чтобы закрепить балочную вешалку на месте. Убедитесь, что после фиксации верхний край новой балки находится на одном уровне с окружающими, чтобы у вас не было изгибов вверх.

Установив новую балку, используйте несколько зажимов, чтобы сжать вместе старую и новую балки.

После закрепления, как показано на изображении ниже, просверлите ряд направляющих отверстий по всей длине старой балки сверху и снизу, где можно и где нельзя, в одном ряду. Еще раз проверьте уровень новой балки, а затем с помощью подходящих винтов прикрутите старую балку к новой.

Изогнутая балка пола

Если неисправны все балки, то, как указано в комментариях, вам необходимо заменить их все. Для этого лучше всего начать с двух торцевых балок. Затем к верху этих двух новых балок, которые охватывают всю комнату, можно прикрепить струнную линию, давая вам уровень для всех других балок между ними.

Новые потолочные балки, закрепленные с помощью подвесов для балок

Шаг 4 – Укладка половой доски

После того, как вы уложили новую балку или балки, вы можете положить на них доски пола или деревянные панели.

Если вы укладываете листовую древесину, то вы должны использовать шпунт и паз толщиной не менее 18 мм (предпочтительно 22 мм, если можете), и в идеале соединения должны быть проклеены, а также свинчены, так как это уменьшит скрип.

При укладке досок пола их необходимо укладывать поперек балок на 90° над ними. Все стыки должны встречаться в центре балки. Все доски пола должны быть прикручены не менее двух раз на лагу. Убедитесь, что все головки винтов утоплены под поверхностью.

При желании вместо шурупов можно использовать гвозди.

Выше приведено очень краткое изложение того, как укладывать доски пола, полное и подробное описание см. в нашем проекте «Укладка досок пола» здесь.

Новый пол, уложенный на новые лаги пола

Шаг 5. Проверка уровня

После того, как половицы уложены, остается только перепроверить все уровни, чтобы убедиться, что у вас получился ровный и ровный пол.

Для этого используйте спиртовой уровень, положенный на пол, и проведите им по поверхности, убедившись, что она ровная во всех направлениях.

Как только это будет подтверждено, вы можете приступить к повторной укладке любых покрытий, таких как ковер, ламинат и т. д. Это необходимо для того, чтобы можно было правильно укладывать жесткие напольные покрытия, а также безопасно расставлять любую мебель. Несмотря на то, что это довольно большой проект, это, безусловно, то, что можно сделать своими руками.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Ремонт провисших полов и фундаментов с помощью домкратов Ellis MFG

Выравнивание полов с помощью Ellis Steel Shores

ELLIS STEEL SHORES — это быстрый и безопасный способ повторного выравнивания и поддержки провисающих балок пола в жилых помещениях. Ellis Steel Shores доступны во многих различных высотах с различной длиной регулировки винта. Они доступны с упорными подшипниками в регулировочной гайке или без них. Целью подшипников является уменьшение трения при регулировке под нагрузкой и облегчение подъема веса.

Выберите один из трех типов различной длины:
ЛЕГКИЙ РЕЖИМ / ЛЕГКИЙ РЕЖИМ С ПОДШИПНИКАМИ / ТЯЖЕЛЫЙ РЕЖИМ.

Подробная информация о том, как исправить провисание полов с помощью Ellis Steel Shores

1. Измерение высоты:
   Измерение общей высоты крепления (от пола до балки).
2. Определите подходящий стальной берег для использования.   Выберите Steel Shore, который подходит для вашего пространства и обеспечивает достаточную регулировку и грузоподъемность, чтобы исправить провисание балки.
3. Поместите Steel Shore на твердое и ровное основание непосредственно под балкой, нуждающейся в дополнительной поддержке.
4. Подъемный винт и верхняя пластина. Просто поверните стальную гайку, чтобы поднять верхнюю пластину, пока она не коснется балки.
5. Убедитесь, что стальной берег стоит вертикально и ровно. При необходимости переместите берег.
6. Медленно поверните стальную гайку Шора, чтобы исправить провисание балки.
7. Затяните установочный винт предохранительного замка шестигранным ключом , чтобы зафиксировать регулировочную гайку.
8. Прикрепите верхнюю пластину к балке с помощью двойных гвоздей или шурупов.

*Steel Shores стандартно поставляются с плоской пластиной размером 3/8 x 6 x 6 дюймов (для легких условий эксплуатации) или 1/2 x 8 дюймов x 8 дюймов (для тяжелых условий эксплуатации). Верхние пластины взаимозаменяемы с U-образными головками, предназначенными для охвата обеих сторон балки. Выберите один из множества вариантов:  U-образные головки для легких стальных креплений.

---

Выравнивание пола с помощью винтовых домкратов Эллис

В видео выше Винтовые домкраты Ellis 4×4 и Сращиватели прогонов Ellis используются для выравнивания провисшего пола в доме с обычным полом.

Домовладельцы используют винтовые домкраты Ellis 4×4 для выравнивания провисшего пола. Доступ к нижней части пола был получен через подполье. Для прочного основания винтовые домкраты были размещены на бетонных опорах. Затем внутрь винтовых домкратов помещали пиломатериалы 4х4. Затем пиломатериал 4×4 был прикреплен к горизонтальной балке 4×6 с помощью сплайсера Ellis Purlin Splicer, а затем установлен на место домкратом.

Подробная информация о том, как устранить провисание полов с помощью винтовых домкратов Эллиса:

1. Просто обрежьте пиломатериал нужной длины:
   · Измерьте общую высоту крепления (от пола до балки).
   · Вычтите общую высоту объекта, на который вы установите винтовой домкрат Эллиса, из общей высоты подпорки; например, блок пирса (как на фото выше).
   · Вычтите 9,5 дюйма, если вы используете домкрат 4×4, или 11 дюймов, если используете винтовой домкрат Эллиса 6×6. Это общее расстояние от нижней части квадратной трубы винтового домкрата (это место, где пиломатериалы будут находиться внутри домкрата) до основания винтового домкрата.
2. Прикрепите пиломатериал к винтовому домкрату с помощью двусторонних гвоздей через отверстия на противоположных сторонах винтового домкрата.
3. Прикрепите устройство для сращивания прогонов Ellis/держатель балки/держатель балки с помощью двойных гвоздей к балке/балке там, где требуется приподнять пол.
4. Вставьте пиломатериалы 4×4 или 6×6 в устройство для сращивания прогонов / держатель балки / держатель балки и прикрепите их с помощью дуплексных гвоздей.
   
5. Винтовой домкрат по высоте.
   Винтовые домкраты Ellis можно отрегулировать на полные 6 дюймов. Этого можно добиться, повернув рукоятку вручную, ударив по рукоятке молотком или поместив 2×4 между винтом и рукояткой для дополнительного рычага при повороте 9.0086

6. Убедитесь, что стальной берег стоит вертикально и ровно.   При необходимости переместите берег.
7. Затяните установочный винт предохранительного замка шестигранным ключом , чтобы предотвратить регулировку.