На сколько должен выступать подоконник над батареей

Добрый день! Есть какие нибудь критерии в определении величины выступа подоконника? В комнате 4 окна под двумя подоконниками есть радиаторы. Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора. Размер самого подоконника (95х50). Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.
Производители радиаторов и конвекторов, проектировщики отопления просят не перекрывать воздушный поток сверху или закладывать большую мощность. Я сделал выступ 17 мм, конвекторы purmo.

У меня конвекторы «Чугунный радиатор» 10 секций МС-140 пр-во Чебоксары.

Freq написал : Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.

Народ делает кто как хочет.Иногда по дизайн-проекту от окна идет столешница.Радиатор вообще не видно.Короче,»по жизни» как сделаете,так и будет.

Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом

Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.

demin68 написал : Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.

Ежели штора хотя бы на пару сантиметров дольше подоконника, то наоборот, окно никогда не запотеет Штора будет играть роль экрана, нгаправляющего теплый воздух от батарей на стекло.

Freq написал : Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора.

И правильно делает, я в свое время по просьбе жены, заказывал широкие, потом сам резал отверстия (окно естественно запотевало) В конечном итоге при ремонте все заменил на выступ в половину глубины радиатора!

micin написал : Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом

Правильно.Только,как здесь где-то я читал:»Дизайнер прежде всего хочет воздвигнуть памятник себе,а только потом думает о том,что здесь людям жить».

Можно выступ сделать и за пределы уровня с радиатором отопления, но тогда надо врезать в подоконник вентиляционную решетку (каналы). У себя делал выступ до половины глубины радиатора (окна не потеют при соотношении размеров радиатора и окна 1/3, радиатор биметалический).

Есть ГОСТ на окна, там и про подоконник написано. Не должен он перекрывать радиаторы. Надо посмотреть — в ГОСТе указан допустимый % перекрытия.

Да. Но, если делать по госту, то нало учитывать год вступления этого госта в силу. Современные радиаторы (не касается чугунных, больше относиться к биметалическим, алюминиевым) имеют схему конвекторного оттока горячего воздуха и он направлен в сторону помещения, а не в подоконник, тут единственное с расстоянием до подоконника не намудрить.

ashkalikov написал : Есть ГОСТ на окна,

Какой ежели не секрет?

ГОСТы на окна: 1.ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», в приложении Г (рекомендуемом) есть только чертеж с принципиальной схемой монтажа оконного блока. Конкретной цифры по вылету подоконника из плоскости стены нет. 2. ГОСТ_23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» — о подоконнике ни слова. 3.ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова. Читал в какой-то инструкции по монтажу от производителя профильных систем. там было так — «подоконная доска не должна выступать из плоскости стены более. чем на 6см. и вместе с этим должно соблюдаться еще одно условие — она не должна перекрывать прибор отопления, расположенный под ней, более чем на половину его толщины»

Старичок написал : .ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова.

А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?

муня написал : А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?

не прошедшему регистрацию ГОСТу какое ведомство отказало в регистрации? По-моему — это Минюст, а на основании этого решения Минрегионразвития выдало документ об отмене ГОСТ 30971. по-моему — господина Яковлева там подпись стояла. только загвоздочка вышла — Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.), причем Минюст сам себе запретил это делать ранее изданным Приказом. и по закону о тех.регулировании — регистрирует такие документы одна организация ТК 465 «Строительство». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971? Или может быть вы не знакомы с вот этим документом — «ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстандарта России от 30 января 2004 г. № 4 г. Москва» ?

Старичок написал : Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.),

Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» гласит: «Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,…не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров». QUOTE=Старичок]». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971? Вообще-то ГОСТ обязателен к исполнению только в части по технике безопасности труда ! вам не известен ГОСТ Р 52749-2007 ?

• Позвонить на Skype inchin64

Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062

вылет подоконника над радиатором — оптимальное значение?

Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос — должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел

Ответы на вопросы про установку подоконников. Часть 1

Статьи

Популярные вопросы про установку подоконников. Часть 1

Недавно увидел статистику запросов, по которым люди перешли на наш сайт за неделю, и просто удивился, сколько было запросов про подоконник по Питеру. У нас в Питере что, сезон установки подоконников?)). Ну да ладно, если есть запрос, будет ответ. Нам не сложно, а вам полезно.

Поехали.

Как правильно запенить подоконник. Важно запомнить: подоконник пенится по периметру. Сначала пениться дальний шов, тот, который на стыки подоконника и окна. Затем пенятся бока, со стороны откосов. И в последнюю очередь запенивается шов, который с краю, вдоль стены. Пенить надо в один слой. Что это значит. Когда налили один слой пены, поверх этого слоя нельзя лить второй слой. Почему? Вспучит. Выгнет так, что подоконник превратиться в коромысло. И всё. После этого нужно нагрузить подоконник чем-нибудь тяжёлым. Это могут быть книги, гантели, бутыли с водой, пачки бумаги для принтера, в общем всё, то есть тяжёленькое в доме.

Как установить подоконник, если окно уже стоит. Просто. Подоконник и устанавливается, когда установлено окно. Надеюсь, вопрос был об этом, и мы попали в ответ.

Должен ли подоконник стоят ровно. Смотря в какой плоскости. Если в горизонтальной, то да, подоконник должен быть по уровню. Хотя, уровень будет в большинстве случаев по уровню установленного окна. Бывает так, что люди ставят подоконник спустя большое время после монтажа окна. И если окно было завалено, то выставить подоконник ровно по уровню, увы, не получится.

Наклон у подоконника должен быть в сторону квартиры, примерно на 3 градуса. Это нужно для того, чтобы компенсировать расширение пены. Когда пена застынет, она все равно чуток поднимет подоконник, и с учетом 3 градусов, в результате получим подоконник, установленный строго по уровню. Вторая причина наклона подоконника, это возможность сбегания воды с подоконника, или хотя бы, чтобы она не копилась у стыка подоконника и окна. Хотя, сколько раз мы проверяли, вода даже при угле наклона в 5 градусов не стекает  подоконника.

Допустимый выступ подоконника. Выступ подоконника за плоскость стены должен быть до середины батареи, которая установлена под окном. Это нужно для того, чтобы часть тепла от батареи легко поднималась вверх без препятствий и, как бы овевало поверхность окна, чтобы испарять излишки влажности. Если подоконник будет сильно выступать и перекрывать батарею, то на окнах будет копиться влага и собираться конденсат, который будет стекать на подоконник.

Бывает так, что под окном нет батареи. В этом случае, достаточно выступа подоконника за плоскость стены на 5-7 см. Если подоконник пластиковый, то при большем выступе может произойти излом или отслоение подоконника от откосов, если облокотиться на край подоконника.

Если по каким-то причинам подоконник сильно выступает за плоскость стены, перекрывает батарею и нет возможности сделать его короче, то в этом случае, можно сделать вырезы в подоконнике в районе батареи, закрыв вырезы специальными пластиковыми накладками. Тогда тепло от батареи будет свободно поступать в пространство над подоконником.

Закрыть пенный шов под подоконником. Не похоже на вопрос ). Ответ все равно дадим, как будто это вопрос. Пенный шов под подоконником можно закрыть штукатуркой, либо базовой, либо финишной.

Как запенить деревянный подоконник. Деревянный подоконник пенится также, как и пластиковый. Различий в запенке и установке упоров нет.

Нужно ли запенить пазухи подоконника. Пустоты подоконника пенить не нужно.

Из чего д.б. (должно быть) основание под подоконником. Главное, чтобы основание под подоконником было твёрдым и не подвижным. Это может быть кирпич, бетонная плита, газоблоки, дерево, и другие материалы. Подоконник ставиться на монтажную пену, которая имеет хорошее сцепление с любой поверхностью.

Как исправить вспученный подоконник. Если расстояние под подоконником достаточное, то можно попробовать вычистить застывшую монтажную пену, например, обычной пилой по дереву, или монтажкой, чтобы снять нагрузку с внутренней поверхности подоконника, которую создала пена. Затем, посмотреть, не уменьшилось ли выпучивание подоконника. Если уменьшилось и визуально не видно, то снова смело пеним подоконник, но заливаем пены меньше, в один слой.

Если бугор подоконника не уходит, тогда вариантов нет – надо делать демонтаж и заново установливать подоконник. Также вытаскиваем всю застывшую пену, срываем подоконник, чистим его от пены, а так же очищаем от пены основание окна. Далее, ставим подоконник и запениваем в общем порядке. При этом аккуратно дозируем выход монтажной пены. Запенивать подоконник надо по периметру и пену лить в один слой, чтобы избежать повторного вспучивания. Также, очень важно выбрать монтажную пену с минимальным коэффициентом вторичного расширения, например, Soudal.

Как выровнять основание под подоконник. В основном выравнивать основание под подоконником не нужно. Если перепад слева и справа слишком большой, то например, 20 см, то можно в том месте прикрутить к основанию деревянный брусок, и запенить пространство под подоконником в обычном порядке.

Как выставить горизонт подоконника. Выставляется горизонт подоконника по уровню Уровень нужен хороший, например, Капро. Горизонт выставляется в ноль, а вот в сторону помещения должен быть небольшой наклон, примерно в 3 градуса. Под подоконником должны быть пластиковые упоры: два по краям и один по центру. Если подоконник ставится на трехстворчатое окно, то в этом случае, по центру должно быть два упора. Все упоры по возможности должны быть на равном расстоянии друг от друга. Подоконник должен быть с жестким упором даже без пены.

Как запенить пеной подоконник. Смотри здесь.

Как клеить подоконник на пену. Подоконник нужно не клеить, а запенивать. Как это делать, можно посмотреть здесь.

Как поставить заглушку на подоконник, если подоконник не выступает. Никак :). Да и не нужна заглушка в этом случае.

Как правильно запенивать пространство при установке подоконника. Ответ на этот вопрос дан здесь.

Как пропенить подоконник со стороны улицы. Со стороны улицы можно пропенить только пространство под отливом. В целом, делается так. Поднимается край отлива, вставляет сопло монтажного пистолета под отлив и одновременным движением вдоль отлива и нажатием на клапан, наносим внутренний шов под отливом вдоль окна.

Как сделать подоконник вровень со стеной. Лучше будет, если подоконник будет сантиметров на 5 выступать за плоскость стены. Так выглядит симпатичнее. А если уж надо, то делается это так. Измеряется расстояние от подставочного профиля (он должен быть, на него ставиться рама окна) до края плоскости стены. По этой глубине спиливается подоконник вдоль. Все. Когда подоконник будет установлен, то пару сантиметров будут утоплены под раму окна, до подставочного профиля. А край подоконника где капинос, будет вровень со стеной.

Какая толщина пены должна под подоконником. Толщина пены будет в зависимости от расстояния от основания до подоконника. Желательно, чтобы толщина пены была не более 5-7 сантиметров. Если расстояние от основания до подоконника будет больше, то есть вероятность, что пена выдавит подоконник или пена будет опадать, как бы странно это не звучало. Если расстояние будет, допустим, 3 сантиметра, то будет сложно запенить внутренний шов, который вдоль рамы окна. Особенно, если подоконник с большой глубиной, 50-60 см. Повторим, оптимальным будет расстояние от основания до подоконника 5-7 см, не больше. Тогда будет хорошая подушка под подоконником: и жестко будет сидеть, и приклеится хорошо.

Читатйте на нашем сайте вторую часть ответов на вопросы про установку подоконников.

Как справиться с вздувшейся батареей в ноутбуке или смартфоне

Это может начаться с чего-то тонкого, например, трекпад, который просто не щелкает, как раньше, или ноутбук, который не совсем плотно прилегает к столу больше — или это может быть что-то явно очевидное, например, чехол для ноутбука, который начинает деформироваться и расти, как пакет попкорна в микроволновке.

В любом случае, вы имеете дело с эквивалентом чумы современных технологий — вздувшейся литий-ионной батареей. Хотя это может показаться интересной неисправностью, на самом деле это чрезвычайно опасно. Литий-ионные батареи энергозависимы, и сегодня они используются в большинстве наших технических устройств.

В этой статье я покажу вам, как безопасно обращаться с вздувшейся батареей вашего ноутбука, смартфона или других высокотехнологичных устройств.

Чем полезны литий-ионные батареи?

Литий-ионные батареи имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с батареями других химических элементов. Литий-ионные батареи очень энергоемкие, а это означает, что большое количество электроэнергии может храниться в относительно небольшом и легком пространстве.

Аккумуляторы имеют очень большую продолжительность цикла и срок годности, а это означает, что их можно заряжать и разряжать много сотен раз, прежде чем они потеряют свою эффективность. Их легко заряжать с помощью недорогих низкотехнологичных зарядных устройств, и их можно заряжать довольно быстро по сравнению с другими типами батарей. У них низкая скорость саморазряда, а это означает, что заряженный аккумулятор может работать некоторое время между использованиями, не теряя значительного количества энергии.

Этот химический состав батареи имеет некоторые недостатки. Одним из недостатков является то, что батареи могут вступить в цикл теплового разгона (т. е. они загорятся), если батарея подвергается определенным нагрузкам. По этой причине любое устройство, использующее литий-ионный элемент, должно включать в себя схему, которая может обнаруживать эти циклы разгона и отключать батарею.

Литий-ионные аккумуляторы уязвимы в условиях высоких температур и не могут заряжаться при высоком напряжении. При низких температурах батареи работают нормально, но их нельзя быстро перезарядить, не причинив серьезного ущерба.

Наконец, термическая опасность, которую представляют батареи плохого качества, означает, что их транспортировка требует мер предосторожности и регулируется многочисленными правилами.

Несмотря на эти недостатки, преимущества литиевых батарей таковы, что технология стала чрезвычайно полезной, а литий-ионные батареи используются практически во всех высокотехнологичных приложениях.

Что вызывает вздутие аккумулятора?

Существует ряд возможных причин вздутия литий-ионного аккумулятора.

Наиболее распространенной причиной является перезаряд батареи, который вызывает химическую реакцию между электродами и электролитом, приводящую к выделению тепла и газов, которые расширяются внутри батареи, вызывая вздутие или даже растрескивание корпуса.

Вздутие также может быть результатом заводского брака. Механические повреждения батареи, такие как удары о твердую поверхность и вмятины на корпусе, могут вызвать вздутие, а также воздействие чрезмерно высоких температур.

Наконец, литий-ионные аккумуляторы могут вздуваться в результате глубокого разряда элементов; обычно литий-ионные батареи управляются схемой (иногда называемой системой управления батареями или BMS), которая предотвращает это.

В любом случае, какой бы ни была основная причина вздутия, то, что происходит внутри батареи, заключается в том, что внутри данного элемента батареи присутствует слишком большой ток. Согласно статье Дона Садовея, профессора химии материалов Массачусетского технологического института в  Electronics Weekly : «Существуют строгие ограничения на то, сколько тока можно пропустить через литий-ионный элемент».

Это означает, что литий-ионный аккумулятор может выйти из строя, и когда это произойдет, это может привести к катастрофическим последствиям.

Обычная батарея MacBook Pro рядом с сильно вздувшейся батареей MacBook.

Как избежать вздутия аккумулятора

Есть ряд вещей, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму риск отказа аккумулятора. Вы не можете полностью исключить риск, потому что всегда есть вероятность заводского брака, но неправильное обращение владельца с аккумулятором, безусловно, является наиболее распространенной причиной вздутия аккумулятора.

Помимо предотвращения вздутия аккумулятора, эти рекомендации также полезны для оптимизации срока службы аккумулятора.

Всегда используйте подходящее зарядное устройство . Используйте только качественные зарядные устройства от известных производителей, а не сторонние зарядные устройства, изготовленные неизвестными заводами. Если у вас нет оригинального зарядного устройства, поставляемого с аккумулятором, приобретите зарядное устройство с точно такой же выходной мощностью, что и оригинальное зарядное устройство. Тот факт, что штекер для зарядки подходит, НЕ означает, что он подходит для вашей конкретной конфигурации батареи!

Не оставляйте устройство постоянно включенным . Это особенно актуально для пользователей ноутбуков, которые в основном используют свой ноутбук дома. Устройство все время подключено к розетке, а аккумулятору не дают возможности проявить свою емкость. Для пользователей Mac бесплатный инструментCocoBattery может помочь напомнить вам, когда пришло время отключить шнур питания и дать батарее завершить цикл разрядки и перезарядки. Пользователи Windows могут воспользоваться рядом вариантов с аналогичными функциями, например BatteryCare (бесплатно) и BatteryBar Pro (8 долл.  США). Если это то, что вы делаете, ознакомьтесь с нашей статьей.

Храните аккумулятор в прохладном сухом месте . Периодическое использование на солнце допустимо, но не храните ноутбук или смартфон в нагретой машине или во влажной среде.

Замените аккумулятор, если он разряжен или поврежден . Батареи являются расходным материалом; они предназначены для медленного снижения производительности с течением времени. Поэтому, если ваша батарея больше не держит заряд или повреждена в результате падения или удара, обязательно замените ее, прежде чем может произойти катастрофический сбой.

Что делать, если вздулась батарея

Если вы подозреваете, что в вашем устройстве вздулась батарея, первым делом нужно проявить осторожность. Прокол батареи в любом состоянии невероятно опасен, но вздутые батареи особенно уязвимы для взлома, поскольку их корпус уже подвергается нагрузке из-за скопившихся внутри газов. Короче говоря, обращайтесь с любым устройством с подозрением на вздувшуюся батарею с осторожностью.

Далее, если в вашем устройстве установлен съемный аккумулятор, вы можете попытаться аккуратно извлечь его. Обратите внимание, что вздувшийся корпус аккумулятора может затруднить его извлечение. Если вы столкнулись с каким-либо необычным сопротивлением извлечению батареи, остановитесь и следуйте приведенным ниже советам для тех, у кого есть устройства с несъемными батареями.

Если вам все же удалось извлечь вздувшуюся батарею, поместите ее в безопасный прохладный контейнер, чтобы она не была уязвима для проколов. Корпуса батарей

расширяются, чтобы сдерживать вздутие, но они более уязвимы для проколов.

Не выбрасывайте батарею в мусор или в другое место. Это может серьезно повредить здоровью санитарных работников, которые могут контактировать с аккумулятором, а также с окружающей средой.

Вместо Всегда утилизируйте аккумуляторы, вздувшиеся или нет, в авторизованном центре утилизации аккумуляторов .

Во многих мастерских по ремонту компьютеров есть оборудование и процедуры для безопасного обращения с вздувшимися батареями. Например, если у вас есть Apple MacBook Pro, отнесите батарею в ближайший магазин Apple Store. Другие розничные продавцы электроники, такие как Best Buy, также предлагают услуги по переработке и утилизации. Лучше заранее позвонить и предупредить продавца о том, что вы приносите вздувшуюся литий-ионную батарею, чтобы они были готовы справиться с ней.

Если вы не можете найти подходящее место для утилизации батареи, обратитесь за инструкциями в местные органы власти.

Lynn Watson/Shutterstock

Если в вашем устройстве , а не есть заменяемая пользователем батарея, не пытайтесь извлечь ее самостоятельно. Просто отнесите все устройство в одно из мест, упомянутых выше, для получения помощи.

Обратите внимание, однако, что до тех пор, пока вздутая батарея не будет заменена, вы не должны подключать свое устройство к источнику питания или использовать его. Вздувшиеся аккумуляторы могут взорваться, если с ними не обращаться должным образом, поэтому не следует предпринимать никаких действий, которые могут ускорить наступление этого неприятного события.

Прежде всего будьте в безопасности. Не пытайтесь проколоть аккумулятор, не оставляйте его в нагретой машине или в месте, где его могут подобрать дети или домашние животные, и не игнорируйте его. Ваш ноутбук или смартфон, скорее всего, продолжит работать с вздувшейся батареей, по крайней мере, некоторое время. Но игнорирование проблемы и дальнейшее использование аккумулятора только увеличит риск прокола или взрыва, что может привести к серьезным травмам. Утечки батарей и взрывы случаются редко, конечно, но вы не хотите проверять шансы.

Что делать, если ваша батарея начала дымить

При так называемом «событии батареи» вздувшаяся литий-ионная батарея может начать дымить или даже загореться. Вы также можете услышать «шипящий» звук, не видя никаких видимых признаков пламени. Если вы оказались в ситуации, когда это происходит, важно понять, как с этим справиться.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воду для тушения батареи, так как это может привести к выделению избытка водорода, что сделает ее еще более неустойчивой. Вместо этого погрузите батарею в песок или даже кошачий туалет, чтобы потушить пламя или контролировать ситуацию. Идеально использовать огнетушитель класса B, но если у вас нет такого под рукой, песок или мусор сделают свое дело.

Если батарея дымится; он выделяет газ в воздух, также рекомендуется увеличить вентиляцию помещения, например, открыть окна, при этом гарантируя, что ничто другое не загорится.

Теперь вы знаете

Для тех, кто помнит дни, когда на рынке доминировали никель-кадмиевые батареи, многое изменилось. Нужно многое знать о батареях и о том, как их правильно использовать и хранить. Помните об этих советах, и ваша батарея может прослужить дольше вашего устройства.

Помните, что нельзя вмешиваться в работу батарей, если вы не знаете, что делаете, они часто содержат летучие химические вещества, которые могут привести к серьезным травмам. Не стесняйтесь делиться своими мыслями о вздутых батареях в комментариях ниже.

BU-403: Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов — Университет аккумуляторов

В свинцово-кислотных аккумуляторах используется метод заряда постоянным током и постоянным напряжением (CCCV). Регулируемый ток повышает напряжение на клеммах до тех пор, пока не будет достигнут верхний предел напряжения заряда, после чего ток падает из-за насыщения. Время заряда составляет 12–16 часов и до 36–48 часов для больших стационарных аккумуляторов. При более высоких токах заряда и многоступенчатых методах заряда время заряда можно сократить до 8–10 часов; правда, без полной дозаправки. Свинцово-кислотные аккумуляторы инерционны и не могут заряжаться так же быстро, как другие аккумуляторные системы. (См. BU-202: Новые свинцово-кислотные системы)

При использовании метода CCCV свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются в три этапа: [1] заряд постоянным током, [2] подзаряд и [3] плавающий заряд. Заряд постоянным током обеспечивает большую часть заряда и занимает примерно половину необходимого времени заряда; верхний заряд продолжается при более низком зарядном токе и обеспечивает насыщение, а плавающий заряд компенсирует потери, вызванные саморазрядом.

При зарядке постоянным током батарея заряжается примерно до 70 процентов за 5–8 часов; оставшиеся 30 процентов заполняются более медленным доливочным зарядом, которого хватает еще на 7–10 часов. Подзарядка необходима для хорошего самочувствия батареи и может быть сравнима с небольшим отдыхом после хорошей еды. Если его постоянно лишать, аккумулятор со временем потеряет способность принимать полный заряд, а производительность снизится из-за сульфатации. Плавающий заряд на третьем этапе поддерживает аккумулятор в полностью заряженном состоянии. Рисунок 1 иллюстрирует эти три стадии.

Рис. 1: Стадии зарядки свинцово-кислотной батареи [1]

Батарея полностью заряжена, когда ток падает до установленного низкого уровня. Поплавковое напряжение уменьшается. Плавающий заряд компенсирует саморазряд, характерный для всех аккумуляторов.

Переключение с этапа 1 на этап 2 происходит плавно и происходит, когда батарея достигает установленного предела напряжения. Ток начинает падать по мере того, как батарея начинает насыщаться; полная зарядка достигается, когда ток снижается до 3–5 процентов от номинального значения Ач. Аккумулятор с высокой утечкой может никогда не достичь такого низкого тока насыщения, и таймер плато прекращает зарядку.

Правильная установка предельного напряжения заряда имеет решающее значение и находится в диапазоне от 2,30 В до 2,45 В на элемент. Установка порога напряжения является компромиссом, и эксперты по аккумуляторам называют это «танцами на булавочной головке». С одной стороны, батарея хочет быть полностью заряжена, чтобы получить максимальную емкость и избежать сульфатации на отрицательной пластине; с другой стороны, перенасыщение из-за отсутствия переключения на подзаряд вызывает коррозию сетки на положительной пластине. Это также приводит к газообразованию и потере воды.

Температура изменяет напряжение, что затрудняет «танцы на булавочной головке». Более теплая окружающая среда требует немного более низкого порога напряжения, а более низкая температура требует более высокого значения. Зарядные устройства, подверженные колебаниям температуры, оснащены датчиками температуры для регулировки зарядного напряжения для оптимальной эффективности зарядки. (См. BU-410: Зарядка при высоких и низких температурах)

Температурный коэффициент заряда свинцово-кислотного аккумулятора составляет –3 мВ/°C. Установив 25°C (77°F) в качестве средней точки, напряжение заряда должно быть уменьшено на 3 мВ на элемент для каждого градуса выше 25°C и увеличено на 3 мВ на элемент для каждого градуса ниже 25°C. Если это невозможно, лучше выбрать более низкое напряжение из соображений безопасности. В таблице 2 сравниваются преимущества и ограничения различных настроек пикового напряжения.

90V до 2,45 В/ячейки

90V до 2,45 В/сот

90V. батарея остается холодной; температура заряда может превышать 30°C (86°F).

Таблица 2: Влияние напряжения заряда на небольшую свинцово-кислотную батарею

Цилиндрические свинцово-кислотные элементы имеют более высокие настройки напряжения, чем VRLA и стартерные батареи.

После полной зарядки до насыщения батарея не должна оставаться при максимальном напряжении более 48 часов и должна быть снижена до уровня плавающего напряжения. Это особенно важно для герметичных систем, поскольку они менее устойчивы к перезарядке, чем затопленные. Зарядка вне указанных пределов превращает избыточную энергию в тепло, и аккумулятор начинает выделять газ.

Рекомендуемое плавающее напряжение для большинства залитых свинцово-кислотных аккумуляторов составляет от 2,25 В до 2,27 В на элемент. Большие стационарные батареи при 25°C (77°F) обычно плавают при напряжении 2,25 В на элемент. Производители рекомендуют снижать поплавковый заряд при повышении температуры окружающей среды выше 29°С (85°F).

Рисунок 3 иллюстрирует срок службы свинцово-кислотной батареи, которая поддерживается при напряжении холостого хода от 2,25 В до 2,30 В на элемент и при температуре от 20°C до 25°C (от 60°F до 77°F). . Через 4 года эксплуатации становятся видны постоянные потери мощности, пересекающие 80-процентную черту. Эта потеря больше, если батарея требует периодических глубоких разрядов. Повышенный нагрев также сокращает срок службы батареи. (См. также BU-806a: Влияние нагрева и нагрузки на срок службы батареи)

Рис. 3: Потеря мощности в режиме ожидания ^[2]

Постоянная потеря мощности может быть сведена к минимуму при работе при умеренной комнатной температуре и подзарядном напряжении 2,25–2,30 В/элемент.

Не все зарядные устройства имеют плавающую зарядку, и очень немногие дорожные транспортные средства имеют эту возможность. Если ваше зарядное устройство продолжает заряжаться до предела и напряжение не падает ниже 2,30 В на элемент, отключите заряд через 48 часов зарядки. Подзаряжайте каждые 6 месяцев во время хранения; Общее собрание акционеров каждые 6–12 месяцев.

Эти описанные настройки напряжения относятся к залитым элементам и батареям с клапаном сброса давления около 34 кПа (5 фунтов на кв. дюйм). Цилиндрический герметичный свинцово-кислотный элемент, такой как аккумулятор Hawker Cyclon, требует более высоких настроек напряжения, и пределы должны быть установлены в соответствии со спецификациями производителя. Несоблюдение рекомендуемого напряжения приведет к постепенному снижению емкости из-за сульфатации. Ячейка Hawker Cyclon имеет настройку сброса давления 345 кПа (50 фунтов на кв. дюйм). Это позволяет некоторую рекомбинацию газов, образующихся во время заряда.

Стареющие аккумуляторы представляют собой проблему при установке напряжения подзаряда, поскольку каждый элемент имеет свое уникальное состояние. Все элементы, соединенные в цепочку, получают одинаковый зарядный ток, и контролировать напряжение отдельных элементов, когда каждый из них достигает полной емкости, практически невозможно. Слабые клетки могут перегружаться, в то время как сильные клетки остаются в состоянии голодания. Ток с плавающей запятой, который слишком высок для выгоревшей ячейки, может сульфатировать сильного соседа из-за недозаряда. Доступны устройства балансировки ячеек, компенсирующие разницу в напряжениях, вызванную дисбалансом ячеек.

Пульсации напряжения также вызывают проблемы с большими стационарными батареями. Пик напряжения представляет собой перезаряд, вызывающий выделение водорода, в то время как впадина вызывает кратковременный разряд, который создает состояние голодания, приводящее к истощению электролита. Производители ограничивают пульсации зарядного напряжения до 5 процентов.

Много было сказано об импульсной зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов для уменьшения сульфатации. Результаты неубедительны, и производители, а также специалисты по обслуживанию разделились во мнениях. Если бы можно было измерить сульфатацию и применить правильное количество пульсации, то лекарство могло бы быть полезным; однако лечение без знания основных побочных эффектов может быть вредным для батареи.

Большинство стационарных аккумуляторов поддерживают подзарядку, и это работает достаточно хорошо. Другим методом является гистерезисный заряд , который отключает плавающий ток, когда аккумулятор переходит в режим ожидания. Аккумулятор, по сути, помещается на хранение и только время от времени «заимствуется» для подзарядки для восполнения потерянной энергии из-за саморазряда или при приложении нагрузки. Этот режим хорошо подходит для установок, которые не потребляют нагрузку в режиме ожидания.

Свинцово-кислотные аккумуляторы всегда должны храниться в заряженном состоянии. Каждые 6 месяцев следует производить дозарядку, чтобы предотвратить падение напряжения ниже 2,05 В на элемент и сульфатацию батареи. С AGM эти требования могут быть смягчены.

Измерение напряжения холостого хода (OCV) во время хранения обеспечивает надежную индикацию уровня заряда батареи. Напряжение элемента 2,10 В при комнатной температуре показывает заряд около 90 процентов. Такая батарея находится в хорошем состоянии и требует только короткой полной зарядки перед использованием. (См. также BU-903: Как измерить уровень заряда)

При измерении напряжения холостого хода соблюдайте температуру хранения. Холодная батарея немного снижает напряжение, а теплая повышает. Использование OCV для оценки состояния заряда лучше всего работает, когда батарея отдыхала в течение нескольких часов, потому что зарядка или разрядка взбалтывают батарею и искажают напряжение.

Некоторые покупатели не принимают поставки новых батарей, если OCV при входном контроле ниже 2,10 В на элемент. Низкое напряжение указывает на частичный заряд из-за длительного хранения или высокий саморазряд, вызванный микрозамыканием. Пользователи аккумуляторов обнаружили, что аккумуляторы с более низким напряжением, чем указано, имеют более высокую частоту отказов, чем аккумуляторы с более высоким напряжением. Хотя обслуживание на месте часто может привести такие батареи к полной производительности, время и необходимое оборудование увеличивают эксплуатационные расходы. (Обратите внимание, что допустимый порог 2,10 В/ячейка не применим ко всем типам свинцово-кислотных аккумуляторов в равной степени.)

При правильной температуре и достаточном зарядном токе свинцово-кислотные аккумуляторы обеспечивают высокую эффективность заряда. Исключением является зарядка при 40°C (104°F) и низком токе, как показано на рис. 4 . Что касается высокой эффективности, то свинцово-кислотные имеют такой же высокий КПД, как и литий-ионный, который приближается к 99%. См. BU-409: Зарядка литий-ионных аккумуляторов и BU-808b: Что приводит к выходу из строя литий-ионных аккумуляторов?

Рис. 4. Эффективность заряда свинцово-кислотного аккумулятора ^[2]

При правильной температуре и достаточном зарядном токе свинцово-кислотные аккумуляторы обеспечивают высокую эффективность заряда.

Аргумент о быстрой зарядке

Производители рекомендуют скорость заряда C 0,3C, но свинцово-кислотные могут заряжаться с более высокой скоростью до 80% состояния заряда (SoC) без истощения кислорода и воды . Кислород вырабатывается только при перезарядке аккумулятора. 3-ступенчатое зарядное устройство CCCV предотвращает это, ограничивая зарядное напряжение до 2,40 В на элемент (14,40 В для 6 элементов) и затем снижая до плавающего заряда около 2,30 В на элемент (13,8 В для 6 элементов) при полной зарядке. . Это напряжения ниже стадии выделения газа.

Испытания показывают, что горячую свинцово-кислотную батарею можно заряжать при температуре до 1,5°C, если ток снижается до полного заряда, когда батарея достигает примерно 2,3 В на элемент (14,0 В с 6 элементами). Прием заряда самый высокий, когда SoC низкий, и снижается по мере заполнения аккумулятора. Состояние аккумулятора и температура также играют важную роль при быстрой зарядке. Убедитесь, что батарея не «кипит» и не нагревается во время зарядки. Следите за аккумулятором при зарядке выше рекомендованного производителем C-скорости.

Полив

Полив — это самый важный этап обслуживания залитой свинцово-кислотной батареи; требование, которым слишком часто пренебрегают. Частота полива зависит от использования, способа зарядки и рабочей температуры. Перезарядка также приводит к потреблению воды.

Новую батарею следует проверять каждые несколько недель, чтобы оценить потребность в поливе. Это гарантирует, что верхняя часть пластин никогда не будет обнажена. Неизолированная пластина получит необратимые повреждения в результате окисления, что приведет к снижению емкости и производительности.

При низком уровне электролита немедленно заполните аккумулятор дистиллированной или деионизированной водой. Водопроводная вода может быть приемлемой в некоторых регионах. Не заполняйте до нужного уровня перед зарядкой, так как это может привести к переполнению во время зарядки. Всегда доливайте до нужного уровня после зарядки. Никогда не добавляйте электролит, так как это нарушит удельный вес и ускорит коррозию. Системы полива устраняют низкий уровень электролита, автоматически добавляя нужное количество воды.

Простые рекомендации по зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов

• Заряжайте в хорошо проветриваемом помещении. Газообразный водород, образующийся при зарядке, взрывоопасен. (См. BU-703: Аккумуляторы, опасные для здоровья)
• Выберите соответствующую программу зарядки для литых, гелевых и AGM аккумуляторов. Проверьте спецификации производителя по рекомендуемым пороговым значениям напряжения.
• Подзаряжайте свинцово-кислотные батареи после каждого использования, чтобы предотвратить сульфатацию. Не храните при низком заряде.