Деревянные окна со стеклопакетами своими руками (20 фото)

Деревянные окна со стеклопакетами своими руками (20 фото)

Немного предыстории. Окошечки в нашем домике в Петергофе были, можно сказать, раритетными: год выпуска — тыща девятьсот писятый с хвостиком, фурнитура — шпингалеты советского образца, экстерьер — как у «тридцатьчетверки» после Курской Дуги, теплопроводность — отличная. Короче, зимой было холодно, а внешний вид, мягко говоря, не удовлетворял даже такого неэстествующего товарища, как я. Самым простым было заказать пластик, но уж больно хотелось мне попытать свои силы в плотницком ремесле, что вылилось в месяц неспешной работы в свободное время.

Летом 2013 года изготовил рамы, которые можно лицезреть на картинках ниже.

Склеенная створка.

А здесь створка в раме и еще такой отбойничек, чтобы вода в щели не скапливалась.

Почти готовое изделие, покрытое Пинотексом. В глухой части еще нет стеклопакета.

Стеклопакеты заказывал двухкамерные с разными толщинами стекол и разными расстояниями. Если не ошибаюсь, формула была 4-10-6-12-4. На два окна (2 стеклопакета в глухие части, 2 — в створки) ушло что-то около 9 тыс. р. Стеклопакеты побольше (те, что в глухие части устанавливались) были очень тяжелыми. Вдвоем чуть не лопнули, пока раму со стеклом в проем упихивали.

Новое окно в проеме. Ну и раз пошла такая пьянка, то и подоконники новые напилил-отшлифовал-поставил.

Здесь уже откосы сделал. Штапик где-то через месяц поставил.

Сразу скажу, считать все эти четверти, пазы-шипы было утомительно, да и окончательная доводка и шлифовка — довольно муторное занятие. Тем не менее, в 15 году партия жена сказала «надо» и озадачила окнами для домика в деревне, что в Новгородской губернии. Ситуация на тот исторический момент была такова, что… Ну, в общем, никакая была ситуация. Только-только купил машину, лихорадочно заколачиваю дензнаки, чтобы залатать дыру в бюджете, и тут нате вам — нам бы четыре окошечка, да два из них открывающиеся. Покупать пластик не резон, так что пришлось снова заводить фуган, рейсмус и прочую машинерию. На этот раз ушло меньше недели, так как окна были гораздо меньше, да и двойные четверти в створках не стал делать, обошелся одной. Исходный материал: брус 50*100. Иллюстрация процесса:

Попарное склеивание. За неимением вайм обошелся струбцинами.

Шипы и пазы нарезаны, заготовки собраны.

Делаем скругленную кромку по внутренней стороне.

Вот такой стык получается.

Высверливаем отверстия под фурнитуру, фрезером выбираем углубления под металлические площадки фурнитуры.

Подвешиваем для последующей химобработки. Баночки Пинотекса под столом.

Первый слой: Pinotex Base. На заднем плане окна, установленные два года назад.

Второй и третий слои: белый Pinotex Ultra.

Стеклопакет однокамерный, так как зимой в деревне никто не живет.

Наносим аккуратненько прозрачный герметик.

Присоски вот в кои-то веки пригодились, а то все валялись без дела.

Окно в сборе со штапиком и фальшпереплетом.

Мой вид с тылу.

Фасад с новыми окнами.

Такие вот пирожки с котятами получились.

Список инструментов: фуговальный станок, рейсмус, торцовая пила, пильный станок, фрезер, шлифмашины ленточная и вибрационная, стамески, киянка, шуруповерт (дрель), струбцины, штангенциркуль, угольник.

Список морально-психологических качеств: терпение, аккуратность, умение не разбить инструмент, когда оказывается, что на уже обработанной и склеенной заготовке пропил не с той стороны сделан.

Мужики, в этом нет ничего сверхсложного. Самое сложное для меня было представить место стыка шипов и пазов в трех измерениях. С брусками квадратного сечения это вообще затруднений не вызывает, а вот когда четверти идут, тут уже немного напрячься надо. Автокадом я не овладел, так что всю изометрию в ходе работы приходилось в башке держать. В остальном требуется только терпение. Вторая партия окон у меня получилась гораздо быстрее. Между этими двумя партиями была пара окон попроще и поменьше: просто глухое окно с одной четвертью, куда стеклопакет вставляется. Эти вообще за три дня сделал: первый день — отфуговать и склеить (два часа), второй день — четверти, шипы, пазы, сборка, шлифовка (пять часов), третий день — пропитка (два часа).

Автор: Александр, Петергоф, Россия

Ремонт деревянных окон своими руками

Деревянное окно, кроме своих отличных технологических качеств, которые заложены в материале самой природой, служит еще и определенным «ключом» ко всему внутреннему виду помещения. Деревянное окно — это некий образ домашнего уюта и тепла, воплощение определенной завершенности стиля.

Дерево довольно легко ремонтируется самым простым набором инструментов, покрытие простыми лакокрасочными материалами уникальной деревянной поверхности, как правило, позволяет очень легко изменять цветовое решение окна. Получается, что и уход за нынешними деревянными окнами абсолютно не представляет трудностей. Но в наших климатических условиях окна (в основном нижняя часть их створок и рам) довольно часто повреждаются: бывает, что отслаивается краска и затем начинает гнить древесина. Поэтому элементы окна нужно ремонтировать, красить, реставрировать или просто заменять новыми.

Внимание! Оконные конструкции это сложный механизм, поэтому ремонт деревянных окон лучше доверить профессионалам!

В таких оконных проемах иногда образуются щели.как правило, это случается по двум причинам: либо осели петли либо отдельные детали оконной рамы немного покоробились, и от того они стали неплотно примыкать к коробке. В таких случаях либо петли требуется поставить на новое место на деревянной раме либо вообще снять оконные створки и на стержни петель навить небольшой кусок проволоки. Это в значительной степени позволит отрегулировать высоту оконных створок.

Во втором случае, при разнице в подвеске довольно небольшой и опущенные петли совершенно не оказывают на нее особого влияния, а сам дефект вызван незначительной деформацией деревянной рамы, достаточно простым рубанком подработать ее и пригнать к коробке. Но для того сначала нужно найти само место защемления. Для этого возьмите небольшую полоску простой копировальной бумаги и, несколько раз открывая и закрывая деревянную раму, попеременно подкладывайте бумагу в разные места. Отметины на дереве укажут, где нужно состругать небольшой участочек древесины рубанком. Иногда причиной защемления бывает очень толстый слой масляной краски. Его нужно просто счистить. Чтобы рама затем не «залипала», створки ее нужно натереть сухим туалетным мылом.

Полностью расшатавшийся переплет окна нужно заново переклеить. Для того его требуется снять с петель и, аккуратно выбив нагели, разобрать на части. Места этих соединений тщательно очищают от грязи и клея.

После чего переплет снова собирают, склеивают специальным столярным клеем и устанавливают новые нагели. Притом, если шипы очень свободно входят в свои отверстия, их нужно обмотать джутовым полотном, которое пропитано клеем. Можно применять квадратные нагели: в таком случае они также не будут выпадать. Части соединяют.

Новые детали переплета выполняют из сухой древесины исключительно по размерам и старому профилю. Следует довольно тщательно подгонять шипы и очень плотно соединять элементы. Переплеты перед покраской необходимо непременно грунтовать горячей олифой и сушить двое суток. Бывает, что у подоконника немного протекает вода. Случается эта неприятность из-за неверного устройства отлива, это и приводит к запотеванию стены. При небольшом ослаблении вязки деревянного переплета расшатавшуюся конструкцию можно укрепить с помощью металлических уголков, они свободно продаются в строительных магазинах. При укреплении различных больших и довольно тяжелых рам такие уголки рекомендуется для большей прочности необходимо углубить в дерево.

Как правило, срок службы оконной замазки, которая приготовлена на натуральной олифе и абсолютно сухом мелу, составляет не менее десятилетия, однако замазку необходимо периодически (приметно через 3-4 года) проверять. Там, где она дала трещину, удалите сколы ножом с немного тупым концом, а потом это место замажьте обычной, но свежей замазкой.

В том случае, если замазка усохла и немного отошла от самого стекла, но при этом сохранила прочность, ее вполне можно и не менять. Но необходимо принять специальные меры, для того, чтобы влага, которая стекает по стеклу, не могла попасть внутрь и не при этом не вызывала гниения самой древесины рамы. Для того очень тонкой кисточкой пустите простую масляную краску во все имеющиеся трещины, чтобы при этом не осталось ни единой щели. Либо подготовьте немного новой замазки, чуть более жидкой, и тщательно вотрите ее небольшим шпателем в различные щели и трещинки. Когда она немного подсохнет, наложите новый слой краски, чуть захватывая самый краешек стекла, чтоб как можно лучше загерметизировать стыки. При усушке древесины на переплетах со стороны петель обычно набивают рейки, выполненные из сухой древесины, толщина которой непременно должна составлять не менее сантиметра, укрепляют их простыми шурупами или же гвоздями. Если нужна планка потоньше, то лучше немного прострогать часть обвязки, но при этом поставить планку именно такой толщины.

Если вы увидите растрескивание или какое-либо загнивание деталей переплета у петель, замков, шпингалетов, то пришедший в негодность участок требуется вырезать и затем заменить другим куском дерева. Для того стамеской на самом переплете выполняют разметку по размерам повреждения. Таким образом, мы видим, что работы совсем не сложны и вполне выполнимы.

Если Вы решили осуществить ремонт окон самостоятельно, и на каком либо из этапов у Вас возникли трудности, просто позвоните нам — мы с радостью окажем Вам помощь.

Вторичное остекление своими руками — Подробный фотогид по строительству пристроек к дому

Вторичное остекление, которое можно сделать своими руками
Руководство по вторичному остеклению оконные рамы со свинцовыми окнами. Я абсолютно ненавижу окна из ПВХ с двойным остеклением, поэтому я хотел сохранить окна, которые уже были в доме. Однако многие из них сгнили и нуждались в замене, так что это была задача, которую я выполнял в течение следующих нескольких лет — довольно сложная задача. Мне также пришлось заменить многие сами фары, так как они тоже сгнили.

Окончательное вторичное остекление с рамами, окрашенными в кремовый цвет, чтобы соответствовать окну

(Обратите внимание, что два внешних больших окна открыты)

Мы все знаем, что створчатые окна 1930-х годов очень сквозняки, и в наш век высоких затрат на электроэнергию двойное остекление обязательно. Двадцать пять лет назад я установил вторичное остекление своими руками на большинство окон в доме и остался очень доволен результатом. Вторичное остекление, которое я использовал, было изготовлено компанией Duraflex и в то время было доступно во многих супермаркетах DIY, однако Duraflex прекратила его производство много-много лет назад. Как видно на фото ниже, алюминиевая система Duraflex работала очень хорошо и была довольно аккуратной и относительно ненавязчивой.

Моя проблема в том, что я не установил вторичное остекление в двух наших спальнях, и я хотел исправить это в 2008 году с постоянно растущими ценами на газ. Я безуспешно искал подходящую замену системе Duraflex в течение последнего десятилетия. Доступное коммерческое вторичное остекление было либо «слишком дешевым и ненадежным», либо слишком навязчивым, громоздким и очень дорогим. Что я имею в виду под последним, так это то, что они обычно состоят из набора раздвижных окон, которые устанавливаются в канал, который вставляется в оконный проем в стене, а не в саму оконную раму, как в системе Duraflex.

Решил как обычно придумать и сделать самому! Я хотел что-то недорогое, прослужит много лет, ненавязчивое и легкое в изготовлении своими руками. Считаю, что добился этого и очень доволен результатами.

Внизу окна (по два в каждой комнате), для которых я хотел сделать вторичное остекление. Всего шесть окон. На окнах, которые я вторично остеклил в 80-х годах, я использовал три больших стекла, каждое из которых закрывало одно большое и одно маленькое окно. Я не мог сделать это здесь, так как на окнах были опущены жалюзи, которые не позволяли открывать вторичное остекление, чтобы позволить открыть основные створчатые окна. Поэтому я решил построить вторичное остекление для каждого окна, за исключением небольшого открывающегося окна, которое не будет иметь вторичного остекления. Это означает, что любое окно можно легко открыть в любое время года.

Окна 1930-х годов, требующие вторичного остекления

Я решил сделать вторичное остекление из стандартного оконного стекла толщиной 4 мм и для каждого из них сделать деревянные рамы. Я решил использовать дерево, потому что это означало, что вторичное остекление можно было покрасить в тот же цвет, что и оконная рама, чтобы они гармонировали с ним. Это было сложно сделать с системой Duraflex, поэтому это было реальным преимуществом использования настоящего подхода «сделай сам».

Подготовка древесины для каркаса

Я сделал рамы из стандартной 2,4-метровой строганной сосны 12 на 21 мм, купленной в B&Q. Не забудьте подойти к стойке, в которой есть высококачественная древесина с несколькими сучками. Не используйте стандартную древесину! Используемая древесина показана ниже:

Стандартные 2,4-метровые строганные сосны размером 12 на 21 мм, купленные в B&Q

Первая задача — вырезать паз 4,7 мм (или 5 мм) на краю всех 2,4-метровых досок. древесина. Этого можно добиться с помощью настольной циркулярной пилы, но мне показалось проще и надежнее использовать фрезер, как показано ниже.

Вырежьте прорези с помощью 1 прямой фрезы 4,7 мм

Поскольку стекло имеет толщину 4 мм, не используйте фрезу 4 мм, так как прорезь будет слишком маленькой – поверьте мне на слово! Мне удалось найти идеальную фрезу диаметром 4,7 мм. Прорезь должна быть глубиной около 7-8 мм. Не делайте его слишком глубоким, иначе впоследствии у вас возникнут проблемы с длиной шурупов, используемых для крепления петель.

Фрезерование прорезей

Прорезь шириной 4,7 мм (или 5 мм) и глубиной 8 мм

Какого размера панели вторичного остекления?

Измерьте ширину и высоту оконного проема в мм между краями фальца. Затем я добавил 20 мм к этой ширине и высоте. Это будет сумма, на которую вторичная панель остекления будет перекрывать оконную раму. Я советую измерить это несколько раз, чтобы избежать ошибки!

Измерьте ширину и высоту проема

Для моих окон размеры и количество необходимых досок были:

3 больших окна: (890 мм + 20 мм) на (460 мм + 20 мм) = 6 шт. : 910 мм и 6 шт.: 480 мм

2 маленьких окна: (460 мм + 20 мм) на (350 мм + 20 мм) ) = 4 шт.: b и 4 шт.: 370 мм

Обрезка рамок

Каждая часть рамы затем срезается под углом 45º, следя за тем, чтобы фальцевые доски располагались правильно пила. Их можно вырезать ручной пилой, если у вас нет станка. После того, как они были вырезаны, их можно отшлифовать и подготовить к склеиванию.

Скос рамы

На рисунке ниже показаны все части рамы, готовые к склеиванию.

Рамы, готовые к склеиванию

Измерение размера стекол

Чтобы получить нужный размер стекол, просто измерьте длину прорезей и вычтите 1-2 мм на провисание. Это так просто.

Измерение размера оконных стекол

Убедитесь, что вы измеряете до конца прорези, как показано на рисунке ниже.

Для моих окон размеры стекол толщиной 4 мм были следующими:

3 больших окна: 860 мм на 450 мм

2 маленьких окна: 340 мм на 450 мм

Дважды проверьте измерения, так как неправильные измерения определенно окажутся дорогостоящими !

Склеивание рамы

Склеить раму очень просто, если у вас есть подходящий тип зажима — зажим для ремня! (доступен в B&Q за 9,90 фунтов стерлингов). Без него это может быть проблемой.

Выложенная рама готова к оклейке

Заказаны и собраны необходимые стекла.

Пять стекол толщиной 4 мм

Сборка рам

Для сборки рам нанесите клей по всей длине прорезей, чтобы закрыть зазор между деревом и стеклом, и обильно нанесите клей на скошенные концы .

Нанесите большое количество клея на раму

Затем поместите раму на стекло, используя деревянные бруски, чтобы стекло было на несколько миллиметров выше рабочей поверхности.

Размещение рамок на стекле

Зажим рамы

Используйте ленточный зажим, чтобы затянуть всю конструкцию. Перед полной затяжкой хомута убедитесь, что все соединения правильно выровнены. Оставьте на несколько часов, чтобы клей высох.

Затем раму можно отшлифовать.

Очистка стекла

Защитный герметик, нанесенный на обратную сторону панелей остекления

(Выберите цвет, который лучше всего подходит к вашему лакокрасочному покрытию)

Один из скошенных углов

Пара дюймовых латунных петель привинчена к краю двух открывающихся панелей. Петли должны выступать за край рамы на 2-3 мм, чтобы оставалось место для устройства защиты от сквозняков.

Три готовые большие панели

Одно из маленьких окон, которое было окрашено, а не окрашено

Шариковые защелки, используемые на открывающихся окнах

Одна из малых рам

Большая застекленная панель показана открытой

Шарнирная рама позволяет легко открывать ее летом или чистить. Остальные окна просто прикручиваются к раме.

С окрашенными, а не окрашенными рамами

Стоимость

Это должно позволить вам рассчитать стоимость любого вторичного остекления, которое вы захотите изготовить. Шесть окон, описанных в этой публикации, стоят менее 100 фунтов стерлингов.

Товар                                           Размер                                      Стоимость

Сосновая древесина:                             12 x 21 мм x 2,4 м                3,39 фунта стерлингов за длину                               £25,00 фунтов

Двойная защелка                            42 мм 2 в упаковке                  £2,28 фунтов

петли          2,5 мм x 12 мм 1,88 фунта стерлингов

Латунные петли                                25 мм                                 0,89 фунта стерлинговпара

Вторичное остекление, описанное выше, очень просто построить, а стоимость настолько низка, насколько это возможно. Удачи!

Типы рам и стекол — BASIX (индекс устойчивости зданий)

Детали

Для новых жилых проектов метод BASIX DIY распознает 88 окон «по умолчанию». Эти окна различаются по:

• типу работы – открываемые – распашные или выступающие, открываемые – раздвижные или неоткрывающиеся – фиксированные
• материал рамы — алюминий, термически разбитый алюминий, дерево/НПВХ/стекловолокно или композит
• тип системы остекления — одинарное остекление, двойное остекление с воздушным наполнением или двойное остекление с аргоновым наполнением
• тип наружного стекла — прозрачное, тонированное /toned, Hi Tsol Low-e или Lo Tsol Low-e.

Для каждой комбинации типа эксплуатации, материала рамы, типа системы остекления и типа наружного остекления BASIX настраивается со значением U по умолчанию и SHGC.

Примечание: 9Сертификаты 0229 BASIX, выданные до 1 июля 2017 года, имеют доступ только к 15 типам окон:

• Материалы рамы: алюминий, улучшенный алюминий и древесина/НПВХ.
• Типы остекления: одинарное или двойное остекление с воздушным наполнением.
• Типы внешнего стекла: прозрачное, тонированное или низкоэмиссионное пиролитическое.
• Тип работы не учитывается.

Вышеупомянутые 15 типов окон по-прежнему доступны для проектов изменений и дополнений.

Более подробную информацию о типах окон, применимых к изменениям и дополнениям, а также типах окон, указанных в DIY до 1 июля 2017 года, можно найти здесь. Эта информация также относится к типам окон, доступным для проектов изменений и дополнений.

Информацию о требованиях к группировке окон, указанных в DIY до 1 июля 2017 года, можно найти здесь.

Тип управления

• Открывающийся – на петлях или выступающий

Навесные или выступающие изделия, как правило, имеют меньшую скорость утечки воздуха, поскольку створка закрывается прижатием к раме, и поэтому можно использовать уплотнитель компрессионного типа. Они обеспечивают отличный вентиляционный потенциал, так как открытая створка, выступающая из плоскости стены, может использоваться для улавливания дуновения ветра. Они, как правило, имеют более высокую долю рамы, чтобы быть достаточно прочными, чтобы противостоять силам ветра.

• Открывающаяся – раздвижная

Раздвижные изделия, как правило, имеют более высокий коэффициент утечки воздуха, поскольку уплотнитель должен позволять створке скользить. Они обеспечивают меньший вентиляционный потенциал, так как проем находится в плоскости стены, а площадь проема не может быть больше половины площади остекления. Они, как правило, имеют более низкую долю рамы, потому что створка поддерживается рамой с двух сторон, однако это означает, что у них будет более высокий SHGC.

• Неоткрывающиеся – фиксированные

Стационарные изделия обычно имеют меньшую скорость утечки воздуха. Они не обеспечивают возможности вентиляции. Они, как правило, имеют меньшую долю рамы, потому что створка поддерживается рамой с двух сторон.

Эти характеристики приведены в таблице ниже.

рама материал

• Алюминиевые рамы очень распространены, но, как правило, имеют более высокие коэффициенты теплопередачи, поскольку алюминий легко проводит тепло.
• Термически сломанные алюминиевые рамы улучшают характеристики стандартной алюминиевой рамы, разделяя внутреннюю и внешнюю части рамы с помощью соединяющего их материала с меньшей проводимостью. Их не следует путать с «термически улучшенными» рамами.
• Деревянные рамы обладают превосходными тепловыми характеристиками, но могут допускать большую инфильтрацию воздуха.
• Каркасы из НПВХ (непластифицированного поливинилхлорида) изготовлены из жесткого ПВХ и имеют такие же тепловые характеристики, как и деревянные рамы.
• Рамы из стекловолокна изготовлены из армированного стекловолокном полиэстера и имеют такие же тепловые характеристики, что и деревянные рамы.
• Композитные рамы используют прочный материал на внешней части (например, алюминий или НПВХ) и декоративный материал на внутренней части (например, дерево).

Тип системы остекления

• Одинарное остекление обычно имеет более высокое значение U, чем двойное остекление.
• Двойное остекление с воздушным наполнением имеет два слоя стекла с воздушным пространством между ними. Значение U обычно ниже, чем у одинарного остекления.
• Двойное остекление с аргоновым наполнением обеспечивает улучшение на 5–20 % по сравнению с двойным остеклением с воздушным наполнением.

Тип наружного стекла

• Прозрачное стекло пропускает большую часть света и тепла.
• Тонированное/тонированное стекло пропускает меньше света и тепла, поглощая их. Также доступны спектрально-селективные оттенки, которые предпочтительно пропускают больше света и поглощают больше тепла (в ближнем инфракрасном спектре).
• Hi Tsol Low-e (пиролитическое или твердое покрытие Low-e) Покрытия уменьшают коэффициент излучения поверхности стекла, так что тепло отводится преимущественно в противоположном направлении.
• Lo Tsol Low-e (мягкое покрытие Low-e) Покрытия не только снижают коэффициент излучения поверхности стекла, но и обладают спектральной селективностью, предпочтительно пропуская больше света и меньше тепла (в ближней — инфракрасный спектр).

Сертификация окон и стеклянных дверей в вашем доме

Для следующих типов стекол и рам не требуется сертификация коэффициента теплопередачи и SHGC окон, установленных в вашем жилище:

• алюминиевая рама с одинарным прозрачным стеклом
• алюминиевая рама с двойным стеклом застекленное прозрачное (наполненное воздухом) стекло
• рама из дерева/НПВХ/стекловолокна с одинарным прозрачным стеклом
• рама из дерева/НПВХ/стекловолокна с двойным остеклением из прозрачного (наполненного воздухом) стекла.

Описания в сертификате BASIX для указанных выше типов стекол и рам должны соответствовать окнам, установленным в вашем жилище.

Для всех других типов рам и стекол

Сертификат BASIX показывает максимально допустимое значение U-значения и допустимый диапазон SHGC для выбранных вами типов рам и стекол. Приемлемый диапазон SHGC составляет +/- 10% от значения из 88 окон по умолчанию, распознаваемых в методе BASIX DIY.

Описание типов рам и стекол включено в сертификат BASIX в качестве напоминания о выбранных вами типах. Соответствие описаниям не является обязательным, и их совпадение само по себе недостаточно для сертификации. Для этих типов вы должны предоставить сертификацию значения U и SHGC в соответствии с условиями Национального совета по рейтингу окон (NFRC).

Тип рамы и стекла, которого нет в списке

Вы все равно можете использовать другую систему, если знаете ее U-значение и SHGC, даже если описание не соответствует. Выберите из 88 окон по умолчанию, которые имеют U-значение выше, чем ваш тип. SHGC вашего типа должен находиться в пределах 10 % от SHGC выбранного вами типа или в допустимом диапазоне SHGC сертификата BASIX.

Если у вас окна со стальной рамой, выберите алюминиевую раму с подходящим стеклом и типом управления.

Если у вас однослойное затемненное стекло, выберите «одинарное тонированное стекло» с соответствующей рамой и типом управления.