установка, как сделать, чертежи, окно, рама, регулировка, ремонт

Окна из ПВХ сегодня можно встретить практически в каждой квартире, частном доме. Устанавливая их, владельцы пытаются защититься от шума, придать жилью эстетичный вид. Однако многие из них не задумываются о том, что наравне с преимуществами эти окна обладают недостатком. Они не дышат, что приводит к парниковому эффекту в помещении. Этого недостатка лишены деревянные окна.

Окна из дерева дают помещению дышать и не приводят к парниковому эффекту.

Дерево не просто дышит, оно способно создать в комнате особый микроклимат и благодаря своей структуре поддерживать его. Современные производства выпускают деревянные окна из различных пород древесины, разной формы и цвета. Однако деревянные стеклопакеты своими руками сделать вполне возможно. Для этого необходим навык и терпение.

Материалы и инструменты

Для более быстрого и качественного выполнения окон Вам понадобятся электроинструменты по дереву.

Для того чтобы изготовить деревянные стеклопакеты, используется древесина дуба, сосны, ясеня, березы. Дубовая рама будет наиболее прочной, однако с этой древесиной трудно работать из-за ее твердости. При этом впоследствии ей можно придать любой оттенок. Любая выбранная древесина для изготовления окон должна быть тщательно высушена, чтобы избежать перекосов уже готового установленного окна. При высыхании рама может треснуть, выгнуться. Эти деформации могут привести к необходимости замены окна, вряд ли его удастся отремонтировать. А это дополнительные расходы.

Кроме цельного дерева для окон, в качестве исходного материала можно использовать клееный брус. Он производится путем склеивания отдельных тонких ламелей специальным клеем. Такой брус не подлежит деформации и не требует дополнительного времени для сушки.

В значительной мере ускорят работу и облегчат ее электроинструменты:

• рубанок;
• циркулярная пила;
• лобзик.

Конечно, при их отсутствии можно обойтись ручным инвентарем: стамеской, ножовкой. Предпочтительнее, при изготовлении деревянных окон своими руками, пользоваться хорошими электрическими инструментами, которые позволяют выполнить качественную подгонку пазов.

Вид и общая схема окна.

Поэтому для изготовления окон необходимо брать качественный материал и отличный инструмент.

Также не забудьте про:

• рулетку;
• стамеску;
• уровень.

Вернуться к оглавлению

Изготовление рамы: особенности

Перед началом работ необходимо произвести замеры оконных проемов. Это можно выполнить при помощи рулетки. Следует обратить внимание, что если деревянные окна выполняются для частного строения, то размеры окон могут быть абсолютно разными. Но даже окна в стандартной квартире могут отличаться незначительно в размерах. Поэтому, независимо от строения, замеры необходимо выполнять у каждого оконного проема.

Окна с тройным остеклением сохраняют больше тепла в доме.

Бруски оконной рамы соединяются между собой способом шип-паз. Это наиболее плотное соединение, которое долго прослужит. Для его выполнения на вертикальной стороне рамы просверливается паз, а на горизонтальной – вырезается шип. Глубина паза соответствует ширине бруска.

В качестве отметки необходимого размера можно сделать неглубокий надрез ножовкой. С торца делается прорезь электролобзиком и снимается древесина. При помощи штангенциркуля определяется осевая линия паза – центр бруска. На этой линии просверливается отверстие при помощи дрели и сверла для работы с древесиной. После разметки формы паза он вырезается электролобзиком. По такому же принципу выполняются 4 паза.

Далее на брусках, которые будут горизонтальной частью рамы, необходимо выполнить шип. Толщина шипа должна быть немного больше ширины паза, для более плотного соединения и точной подгонки деталей при сборке. Все разметки необходимо выполнять с помощью штангенциркуля. Для шипа от центральной линии бруска отмеряют ширину шипа и вырезают шип электролобзиком или пользуются пилой и стамеской. Поверхность шипа, которая будет граничить с дном паза, необходимо скруглить стамеской.

Кроме того, необходимо пропилить пазы для стекла.

Наиболее приемлемыми размерами являются пазы высотой 10 мм и шириной 14 мм.

После выполненных подготовительных работ можно приступить к сборке рамы будущего окна. Дополнительной прочности соединению придаст нанесение клея в местах стыков. Излишки клея необходимо убрать до его полного застывания.

Вернуться к оглавлению

Резка стекла: практические рекомендации

Схема профилей с одним и двумя стеклами.

Стекло, перед разрезанием, следует тщательно разметить. Размер должен точно соответствовать размеру рамы. Погрешность не допустима даже в 1 мм.

Для резки стекла необходимо соблюдать несколько правил:

• надеть перчатки и защитные очки для безопасности;
• очистить, вытереть насухо стекло;
• нанести тонкий слой масла на поверхность стекла перед резкой;
• сам разрез должен выполняться одним уверенным движением.

Надрез будет достаточной глубины, если при нажатии на стекло инструментом для резки стекла будет слышен характерный скрипящий звук. После выполнения надреза стекло сдвигают на край поверхности, на которой выполняется резка, и после надавливания отрезанная часть стекла отколется.

Края готовых стекол необходимо обработать наждачной бумагой.

Вернуться к оглавлению

Деревянные стеклопакеты: сборка конструкции

Резка стекла должна производится по сухому, чистому стеклу, срез делается одним движением.

Для начала необходимо провести примерку и подгонку. Для этого вставляют стекло в раму, просматривают и делают незначительные корректировки при необходимости. Стекло вынимают из рамы и прокладывают герметик. Затем стекло снова помещают в раму и фиксируют штапиком. После этого по такому же принципу вставляют второе и, если есть, третье стекло.

При промышленном производстве в качестве осушителя применяется материал с большим количеством мелких пор. Задачей молекулярного сита является впитывание влаги из воздуха или газа, который находится внутри окна между стеклами. Для этого используют силикагель в гранулах. Однако гранулированный силикагель можно приобрести и в магазинах. Этот материал помещается между стеклами.

Окно внутри само по себе заполняется воздухом, так как при изготовлении деревянного стеклопакета самостоятельно заполнить газом, как в промышленном производстве, его невозможно. Однако при наличии компрессора пространство между стеклами можно заполнить сухим воздухом.

После этого окно можно покрасить или придать желаемый тон с помощью морилки. После высыхания можно покрыть его лаком, который защитит деревянный стеклопакет от проникновения влаги. Чаще всего лаком вскрывают несколько раз.

Накручивают ручки, которые подходят по стилю помещения. Специальные углубления для крепления закрывающего механизма в створке выпиливаются заранее.

Если этого не было сделано или его размер не соответствует креплению, то стамеской аккуратно проделывается углубление. При этом сама рама ни в коем случае не должна быть повреждена. Деревянный стеклопакет, выполненный своими руками, может размещаться в оконной коробке.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы

При использовании электролобзика лучше брать мелкую пилку для него, тогда край будет ровным, без сколов.

При необходимости на наружную часть окна можно прикрепить резиновый уплотнитель, что позволит окну плотнее закрываться.

Излишки герметика, шпаклевки, которые используются в процессе того, как монтируется стеклопакет, должны удаляться аккуратно сразу же после их обнаружения. Иначе после их застывания сделать это будет весьма проблематично.

Как установить деревянные окна своими руками

Содержание статьи:

• 1 Основные этапы установки деревянных окон
• 2 Метод сквозного монтажа окна
• 3 Подготовка проёма для последующей установки рамы
• 4 Изотерма «точки росы»
• 5 Установка окна при помощи монтажной колодки
• 6 Установка окна с применением монтажных пластин
• 7 Проведение изоляционных работ деревянного окна
• 8 Обустройство окна после установки

Деревянные окна, представленные на современном рынке строительных конструкций, можно установить, не прибегая к посторонней помощи, то есть своими руками. А наличие широкого ассортимента фурнитуры и комплектующих позволяют упростить этот процесс.

В этой статье я расскажу Вам, как подготовить проём, сделать непосредственно монтаж деревянных окон своими руками, как произвести изоляционные работы и обустройство после монтажа.

Деревянные окна в последнее время приобретают всё большую популярность. Это происходит из-за того, что они обладают множеством положительных качеств, которые Вы можете изучить в статье — Преимущества и причины популярности деревянных евроокон). Ну а мы поговорим непосредственно про из монтаж своими руками.

Основные этапы установки деревянных окон

Качественная установка деревянных окон предполагает определённую последовательность выполнения работы:

1. подготовка проёма к монтажу окон;
2. установка окон в проём;
3. укрепление коробки;
4. устройство изоляции по периметру окна;
5. настройка механизмов открывания/закрывания;
6. заключительная отделка.

Метод сквозного монтажа окна

Для установки деревянных окон существует такой метод, как сквозной монтаж при помощи дюбелей. Такой способ исключает перекосы, изгибы и смещения коробки, чего не получается при использовании такого крепления, как анкера. Это достигается тем, что дюбель с его гильзой является естественным стопором, и  шуруп не может глубоко войти в стену.

Также установка окон таким методом не требует специальных инструментов. Особенности монтажа таким способом заключаются в том, что необходимо выбрать место для сверления отверстия под дюбель. Так как деревянная оконная коробка имеет четырёхступенчатое сечение профиля, то это возможно осуществить только в одном уровне (относительно внутренней поверхности). В иных местах установка дюбеля не приемлема.

Подготовка проёма для последующей установки рамы

Для возможности регулировки окон во время монтажа, проём должен быть немного больше, чем оконная коробка, примерно на 10-20 мм по бокам и сверху и на 50-60 мм снизу.

Эта регулировка требуется для того, чтобы свести к минимуму возможные дефекты завода изготовителя – неверную геометрию рамы, перекосы, возникшие в результате нарушения размеров и так далее. Поэтому, до начала монтажных работ следует проверить всю конструкцию на наличие подобных дефектов.

Не замуровывайте окно в проём, так как это при этом происходит зажатие оконной коробки, а отсутствие в этом случае зазоров не даёт возможности применения изоляции. Это приводит к нарушению функционирования окна в нормальном режиме.

По правилам монтажа деревянных окон, существует допустимая разница между размерами диагоналей рамы, и она не должна превышать 10 мм. Проверяйте правильность угла угломером или лазерной рулеткой, а также просто измерив сантиметром размер диагоналей.

Изотерма «точки росы»

При всей простоте технологии установки деревянных окон, есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать. Один из таких моментов – это точный расчёт глубины, на которую нужно «посадить» окно в проём.

ВАЖНО! Изотерма точки росы должна проходить внутри окна (10°С). «Точка росы – температура, при которой водяной пар переходит в состояние насыщения». И если будет соблюдено это условие, то на внутренней поверхности окна не будет образовываться конденсат. В случае утепления стен слоем теплоизоляции, изотерма точки росы имеет ограничение в виде используемого теплоизоляционного материала, и тогда установку окна необходимо производить на его уровне.

Установка окна при помощи монтажной колодки

Существует такой способ установки деревянных окон, при котором используются деревянные колодки. Такой способ является самым технологичным и удобным для установки.

Монтажную колодку, имеющую высоту 50 мм и пропитанную антисептиком, крепят горизонтально и параллельно наружному краю стенки на слой гидроизоляции. Правильная установка деревянных окон таким методом требует определённой последовательности.

1. Снимите створки окна и установите только оконную коробку;
2. при помощи уровня или лазерной рулетки произведите выверку горизонта и вертикали всех сторон окна;
3. закрепите оконную коробку в рабочем состоянии с помощью клиньев.

Возможные варианты расположения монтажных колодок показаны на рисунке:

Установка окна с применением монтажных пластин

Ещё один способ установки деревянных окон – это монтаж с применением монтажных пластин. Такая установка по ГОСТу обеспечивает надёжную и прочную фиксацию оконных рам. При монтаже таким способом до установки оконной рамы в проём к коробке с обеих сторон крепят монтажные пластины, от углов выдерживая расстояние 250 мм. В случае если размеры окна более 1,5 метров, то следует установить дополнительные пластины посредине каждой из сторон.

Крепятся пластины при помощи оцинкованных пластин для монтажа изделий из дерева – 4х40 мм. После окончания предварительного укрепления коробки клиньями, к стене, используя дюбеля, закрепите монтажные пластины. Далее достаньте клинья, и снова проверьте горизонталь и вертикаль установки.

Проведение изоляционных работ деревянного окна

Помимо того, что качественно изготовленное деревянное окно обладает оптимальным уровнем сопротивления теплопередаче, и в заводских условиях изолировано от проникновения холодного воздуха и влаги извне, необходимо обеспечить изоляцию ещё и по всему периметру окна. Производя установку деревянных окон своими руками, следует применять готовую монтажную пену (что такое монтажная пена), что является эффективным и простым способом утепления.

Такая пена на основе полиуретана расширяется после нанесения, что гарантирует заполнение всех щелей и пространств. Следует помнить, что слой пены необходимо наносить равномерно, и он не должен прерываться.

Обустройство окна после установки

После того, как произведена установка окна, с наружной стороны необходимо произвести гидроизоляцию, используя для этого силиконовые герметики (что такое силиконовые герметики). Они обладают отличными гидроизоляционными свойствами и долговечны, а также ими легко пользоваться.

Также позаботьтесь об утеплении деревянных окон на зиму (Технология утепления деревянных окон своими руками).

Продаются деревянные окна в комплекте с инструкцией по установке и регулированию, а также уходу во время эксплуатации. Если следовать всем правилам, то деревянные окна, установленные своими руками, будут служить Вам в течение долгого времени.

Деревянный оконный карниз своими руками — Shanty 2 Chic

160,5К
акции

• Facebook

• Твиттер

Привет, ребята! Итак, я собирал мебель для нашего нового дома, как сумасшедший, и понял, что я мало что сделал для наших окон! Я сделал панели для своей столовой и гостиной, которые вы можете увидеть ЗДЕСЬ, но я пренебрег остальным. Фурнитура обычно дорогая, а мой бюджет позволяет покупать ткань только для штор ручной работы (которые я уговариваю Уитни сшить для меня). Ну, она сейчас слишком занята своим домом, и я вспомнил, что когда-то хотел сделать несколько деревянных карнизов своими руками, так что… .. Я пошел в магазин!

Я построил этих милашек примерно за 30 минут и примерно за 15 долларов за штуку, что позволило мне потратиться на шторы!

Вот как я их сделала 🙂

Окна у всех разного размера, поэтому не буду делиться своими размерами. Я измерил свое окно от одного конца наличника до другого (если у вас нет наличника, просто измерьте ширину оконного проема). Я снял это измерение и добавил 6″. Это длина, которую я отрезал 1×10. Затем я вырезал еще 2 1×10 на 3,5″. Итак,…

(ширина вашего окна) + 6″ = длина первого 1×10

2 – 1×10 @ 3,5″

*Если у вас нет пилы, эта ручная пила отлично подойдет для этого проекта. *

Amazon. com Widgets

Затем я просверлил три карманных отверстия 3/4″ на одном конце каждого короткого 1×10. Если у вас еще нет Kreg Jig, R3 в поле ниже — отличный выбор для подобных проектов. У меня есть K5, но я все еще использую его для некоторых приложений. Так что, если вам это нравится и вы решите обновить, это не будет потрачено впустую!

Amazon.com Widgets

и прикрепил их к концам длинных 1×10 с помощью 1 1/4-дюймовых винтов с карманными отверстиями.

Вот пока. Теперь измерьте длину между двумя короткими частями 1 × 10

и отрежьте 1 × 4 этой длины (она должна быть примерно на 1,5 дюйма короче, чем длинная 1 × 10). Затем я просверлил карманные отверстия диаметром 3/4 дюйма на обоих концах и вдоль одной стороны.

Прикрепите 1×4 к одному концу карниза с помощью шурупов с потайными отверстиями 1 1/4″ и столярного клея. Этот 1х4 будет вершиной карниза (и будет опираться на планку, которую мы прикрепляем к стене)!

Готово!

Я нанес один слой красителя Rust-Oleum Kona на всю поверхность.

Когда он высох, я натер очень тонким слоем вазелина по всем краям и немного местами поперек досок.

Затем я нанес один слой серой краски и дал ему высохнуть.

Пока они сохнут, можно повесить шторы 😉

Я купил эти дешевые (под дешевыми я имею в виду 1,79 доллара за штуку!) карнизы в Home Depot, но вы можете купить их в Walmart, Target… во многих местах. ВОТ те, которые я купил.

Затем отрежьте 1×2 той же длины, что и 1×4, и прикрепите к стене над окном. Используйте 2 1/2 ″ шурупы и вверните их в шпильки. На самом деле это было бы проще сделать до того, как прикрепить карниз, но я не подумал заранее 😉

Это было быстро, и ваша краска, вероятно, еще не высохла, так что отдохните… вы отлично поработали 😉

Когда краска высохла, я использовал шлифовальную машину Ryobi Corner Cat Sander с наждачной бумагой № 80, чтобы состарить всю коробку. Вы увидите, как большие куски краски оторвутся там, где был вазелин — это здорово! Затем вы увидите места, где также видна голая древесина. Нам нравится эта техника отделки!

Теперь протрите его и положите поверх шипа 1×2. Просто прикрепите его с помощью 2 1/2 ″ шурупов и просверлите их под углом (по направлению к стене).

Это было ЭТО! Каждый деревянный карниз стоил около 15 долларов, а стержни — менее 2 долларов за штуку. Набрал штору из мешковины от Балларда (ТУТ). Они не были супердорогими, когда я сравнивал их с другими, и мне очень понравилась бахрома внизу (и они на подкладке — на их сайте картинка не похожа на них)! И самое приятное в карнизах то, что если ваши шторы немного длиннее, вы можете сложить их и закрепить на кольцах, и никто никогда не узнает 😉

Это было так просто и недорого, жаль, что я не сделал это раньше… а мозг крутится от всяких модификаций, чтобы использовать их в других комнатах!

Большое спасибо, что заглянули!

~Ashley

Info on other items in the pics:

Paint: HERE

Stools: Sam’s ($35 each!)

Rug: Hobby Lobby

Metal Chairs: Target

Table: HERE

Chalkboard Calendar : ТУТ

Плитка: ТУТ

Люстра: ТУТ

160,5К
акции

• Facebook

• Твиттер

Деревянные оконные балдахины своими руками — Sunrise Valley Farm Co

Хорошего понедельника! Приходите к вам на этой неделе с этими простыми деревянными подоконниками, которые полностью преобразили наши окна наверху! Когда мы только переехали, у нас были установлены рулонные шторы, и это хорошо, но просто не совсем в моем стиле (я не знал, КАКОЙ мой стиль был тогда!) Затемнение, свет по-прежнему будет литься через небольшие боковые части, где тень не соприкасается со стеной. Мы использовали магниты, чтобы прикрепить штору к оконной раме (которая металлическая под гипсокартоном, поэтому магниты работали хорошо) каждую ночь, которая быстро устарела! Поэтому я решил не только сделать окна красивее с помощью этих деревянных подоконников, но и добавить шторы, закрывающие те места, куда раньше проникал свет!

** Этот пост может содержать партнерские ссылки — подробнее читайте на моей странице раскрытия информации о конфиденциальности. **

Что вам понадобится:

• 1″x6″ сосновая доска — длина будет зависеть от длины ваши окна плюс 5,5 ″ каждое для боковых частей * вы можете сделать больше или меньше в зависимости от ваших предпочтений — см. подробнее о том, как я измерил в шаге 1.
• Сосновая доска 1″x2″

Телескопический карниз

• — я использовал эти СУПЕР дешевые карнизы из Home Depot — мне нужны были карнизы глубиной 3,5 дюйма, но у них есть и другая глубина, если вам не нужно прикрывать существующий балдахин от тени наверху (см. подробнее об этом)
• Шурупы для дерева 1,5″
• анкеры для гипсокартона и 2-дюймовые шурупы (необходимы только в том случае, если вы не можете прибить/привинтить стойку)
• искатель шпилек
• уровень
• штифт
• торцовочная пила
• наждачная бумага
• деревянная набивка
• маленький шпатель

Морилка

• на ваш выбор — я использовал English Chestnutt от Minwax, который был у меня под рукой; Я также люблю Dark Walnut и Early American от Varathane

.

• старая тряпка/щетка
• карандаш
• квадрат скорости
• штор на ваш выбор — ЭТИ я использовала в мастерской, а ЭТИ — в нашей гостевой комнате

Это ДО. Кронштейны, которые вы видите, — это места, где крепятся наши нынешние рулонные шторы, глубина которых составляет около 2 дюймов. Прежде чем добавить балдахины, я также обрамил окно. Вы можете увидеть их, если внимательно посмотрите на фотографии ПОСЛЕ.

Как сделать:

Шаг 1. Измерьте длину вашего окна, плюс 1,5 дюйма (для учета боковых частей), плюс любые дополнительные детали, которые вы хотите выставить за пределы самого окна. Мои деревянные подоконники выступают примерно на 5 дюймов с обеих сторон моего окна, но мне также нужен дополнительный зазор для существующих рулонных штор.

Также измерьте и отметьте боковые части. У меня глубина 5,5 дюймов, и мне действительно жаль, что я не сделал их немного глубже, чтобы нам было легче использовать шторы. Прямо сейчас занавески требуют некоторого усилия, чтобы двигаться внутрь и наружу, хотя наши больше предназначены для того, чтобы блокировать свет по бокам штор, так что они в любом случае более декоративны. Если вам не нужно закрывать существующий оттенок, вам не понадобится так много места. Глубины 3,5 дюйма должно быть достаточно, если вы устанавливаете их, не пытаясь закрыть существующий оттенок. Но опять же, вам все равно понадобится место для ваших штор — чем больше у вас места, тем легче будет их использовать! (Примечание: если ваши ламбрекены менее глубокие, убедитесь, что вы приобрели соответствующий телескопический абажур, то есть глубиной 2–2,5 дюйма).

Шаг 2.   Используйте торцовочную пилу, чтобы отпилить древесину по длине. Аккуратно отшлифуйте, чтобы не было острых краев.

Шаг 3.  С помощью 1,5-дюймовых шурупов прикрепите переднюю часть валика к боковым частям. Вы можете использовать приспособление kreg, чтобы скрыть винты, если хотите, но использование деревянного наполнителя было для меня таким же хорошим. Давайте будем честными, вы все знаете, что я за САМЫЙ ПРОСТОЙ путь, чтобы вы почувствовали, что можете воссоздать тот же вид в своем доме без миллиона гаджетов и сложных шагов! Засверлите шурупы, чтобы у вас было место для добавления деревянного наполнителя, или, если вам нравится промышленный деревенский вид, вы можете оставить шурупы открытыми, и в этом случае нет необходимости пересверливать. Удостоверьтесь, что ваши боковые части находятся под прямым углом к ​​передней части, используя быстрый квадрат.

Шаг 4.   Используя деревянную шпаклевку, заполните отверстия для шурупов, дайте высохнуть, затем отшлифуйте.

Шаг 5. Окрасьте балдахин. Я использую старую тряпку для больших поверхностей и щетку, чтобы проникнуть в закоулки и закоулки. Я прокрасил после того, как построил обшивку, потому что не люблю тратить краску впустую, и мне не нужно было прокрашивать внутреннюю часть передней поверхности или краевые части, которые в конечном итоге были покрыты после того, как она была собрана. Кроме того, я не хотел окрашивать дважды (в любом случае вам нужно будет восстановить заполненные отверстия для винтов после сборки). Но каждому свое, и если вы предпочитаете окрашивание раньше времени, дерзайте! Дайте высохнуть – не менее 1 часа. Затем с помощью тряпки или бумажного полотенца сотрите лишнее пятно.

Шаг 6.  После того, как деревянные подоконники высохнут, их можно повесить. Этот шаг возможен с одним человеком, если ваши окна короче, но вам понадобится помощь, если у вас длинное окно, как у меня. Во-первых, поднесите балдахин к стене, где вы хотите его установить. Убедитесь, что он расположен по центру и УРОВЕНЬ! Используя карандаш, отметьте ВНУТРИ каждого конца. На фото выше вы можете увидеть линию, которую я провел. Внутренняя часть правой стороны балдахина будет располагаться прямо напротив этой линии (то есть с правой стороны от нее). Я также предлагаю отметить ВЕРХ вашего обшивки, чтобы убедиться, что вы установили 1×2 (см. ниже) на одной высоте.

Шаг 7.  Используя торцовочную пилу, отрежьте два куска сосновой доски размером 1 x 2 дюйма длиной 4,5 дюйма.

Шаг 8.  Используя искатель стержней, определите, есть ли стержень на каждой стороне ОКНА линий, которые вы только что нарисовали (то есть слева от линии, которую вы нарисовали на правой стороне окна, и на правая сторона линии, которую вы нарисовали в левой части окна). Если есть, то ты золотой! Если нет, вам нужно будет использовать анкер для гипсокартона, чтобы прикрепить 1″x2″.

Шаг 9.  Прикрепите 1″x2″ на 1/2″ НИЖЕ линии, которую вы отметили в верхней части обшивки, и к стороне ОКНА каждой линии либо с помощью 4 гвоздей (если входите в стойку ) или с помощью анкеров и винтов для гипсокартона, если они не входят в стойку. Все, если бы мой был в шпильке, так что гвозди работали отлично.

Шаг 10.  Следуйте инструкциям на карнизе и прикрепите каждый кронштейн для карниза к передней части карниза 1″x2″, как показано выше. Убедитесь, что вы устанавливаете их на одинаковой высоте (у нас они примерно на 1/2 дюйма ниже, чем верхняя часть 1″x2″) и что они находятся на УРОВНЕ.

Шаг 11.   Протяните шторы через карниз и прикрепите его к скобам карниза.

Шаг 12.  Поднимите балдахин с СНАРУЖИ каждого из ваших 1″x2″ (он должен идеально подходить). Используйте свой гвоздодер, чтобы закрепить обшивку в 1″x2″s. Вы также можете использовать шуруп для дерева для дополнительной прочности — я использовал по одному с каждой стороны. Или, в качестве альтернативы, если вы действительно хотите, чтобы эти обшивки можно было легко снять, вы можете использовать ТОЛЬКО винты, чтобы прикрепить обшивку к 1″x2″, а не гвозди.

(Поскольку эти винты находятся сбоку, вы едва их заметите, поэтому я не заполнял их шпаклевкой и морилкой, но вы можете сделать это, если хотите полностью скрыть их.