Как сделать металлическую дверь своими руками » Статьи @ БелСмета

Потребность в замене металлических дверей возникает практически у каждого хозяина дома или квартиры. Причин для этого может быть масса: резкие перемены температур, поломка старой двери, переезд на новое место жительство. Известно, что покупка такой двери обойдётся недёшево, поэтому многие решают сделать её самостоятельно.

Инструменты и материалы для изготовления двери

Самым дорогим вложением в этом деле считается приобретение железа. Дополнительные элементы, декоративные вставки и многое другое обойдётся недорого. Однако всё может зависеть от того, какого качества и какой фирмы будут материалы, элементы декорирования. В общей сложности цена входной двери составит около 150 долларов.

Перечень материалов для дверей

• Профильная труба с сечением 2х4см. Достаточно будет 20 погонных метров для дверного блока в высоту 200 см и в ширину 100 см

• Металлический лист толщиной не меньше 0,2 см и с размерами 100х200см

• 3 петли с подшипниками

• Ручка и замки

• Мин. вата для того чтобы утеплить изделие

• Карты для декора либо рейки для обшивки с использованием деревянного бруса

Расходные материалы

• Несколько кругов для болгарки

• Сварочные электроды

• Свёрла

Особенности сварки двери

Сделать дверную коробку просто. Для этого сварите стандартную рамку в форме прямоугольника, чтобы получился вид четверти, куда войдёт дверная поверхность.

Чтобы правильно всё сделать, придерживайтесь следующих пунктов:

• Разрежьте заготовку ровно под углом 90° так, чтобы вышло 4 части профильной трубы 2х4см и 4 иные части трубы, учитывая размер полотна двери.

• Далее собирается первая форма в виде прямоугольника. Для этого трубки стыкуются между собой краями. В получившуюся форму вставляется полотно.

• Затем на готовый прямоугольник изготавливаются накладки, используя трубу, накладывая её плашмя, и получается подобие выступа.

• После этого изделие полностью обваривается. Сваривать необходимо двумя этапами, сначала пунктирной линией, потом цельным швом, поскольку в процессе нагревания железо ведет.

• После завершения сваривания берут болгарку и зачищают швы.

Как собрать дверное полотно

После того, как дверная коробка изготовлена, делается каркас полотна, который в ней же и варится.

Для этого следуют такие этапы работы:

• Разрезается заготовка на одну длинную вставку и короткую поперечную.

• Далее берём струбцин и электрод, с помощью которых внутри коробки устанавливается заготовка. Затем необходимо прихватить трубки к дверной коробке с 4-х мест. По завершению они срезаются и счищаются болгаркой.

• То же самое проделывается с небольшой заготовкой. Требуется померять дистанцию между трубами, сделать заготовку и приварить их со всех боков двери.

• После этого посередине дверной поверхности делается специальная перемычка.

• Следующим этапом нужно аккуратно срезать прихватки между каркасом и коробкой, разделить их и доварить.

• Затем уложите каркас на металлический лист и соединяйте элементы в одно целое с помощью прихваток.

Начинайте сваривать с центра, двигаясь постепенно к краям. Также сварите боковые детали.

Завершается процесс изготовления металлической двери установкой петель. В этом случае лучше всего подойдут скрытые навесы, однако монтаж их долгий и сложный, поэтому специалисты рекомендуют использовать каплевидные навесы с шариками. После чего проверяется функционирование дверного блока. Далее врезается замок, утепляется дверное полотно внутри пенопластом или минеральной ватой и устанавливаются карты с ручками.

оборудование и инструменты, плюсы, монтаж

В конструкции железного дверного блока есть коробка с порогом и полотно соответствующего размера для перекрытия проема. Створка поворачивается на петлях и ограничивается притвором в закрытом положении. Владельцы домов изготавливают металлическую дверь своими руками, чтобы сделать конструкцию по собственному вкусу и сэкономить средства. Для наружной отделки полотна существует множество материалов, а стык лутки со стеной декорируется наличниками.

Содержание

1. Необходимое оборудование и инструменты
2. Материалы для изготовления
3. Преимущества самодельной металлической двери
4. Изготовление дверного каркаса и полотна
5. Монтаж дверных петель и замка своими руками
6. Установка дверной ручки
7. Отделка металлической двери

Необходимое оборудование и инструменты

Для изготовления металлической двери понадобится сварочный аппарат и инструменты по металлу

Сварить коробку и полотно несложно, но для этого требуются определенные приспособления и инструменты. В результате получится изделие, которое в готовом виде будет дешевле покупной железной двери из магазина. Работа со сварочным аппаратом требует определенного навыка, поэтому нужно пригласить опытного друга, чтобы не переваривать швы. Агрегат можно взять любого типа, например, трансформатор, инвертор или использовать полуавтомат.

Другие инструменты для работы по изготовлению металлической двери:

• болгарка для резки профиля, металла и выравнивания области стыков;
• рулетка, угольник, керн для отметок на металле, мел;
• струбцины, плоскогубцы, молоток, зубило;
• отрезные диски по стали для болгарки, шлифовальные круги;
• электродрель с набором сверл, шуруповерт, отвертка крестовая.

Работы часто проводят на земле или асфальте. Лучше использовать металлический стол большого размера с поверхностью, выверенной по горизонтали. Можно поставить два небольших козла для сборки элементов коробки и навески полотна.

Для установки блока в проем понадобится перфоратор, чтобы сверлить отверстия в торце стены и бур с победитом по диаметру металлического анкера.

Материалы для изготовления

Самые прочные конструкции получаются из листового железа

Основным является листовое железо, прокат для изготовления лутки и обвязки полотна. Можно сделать дверь из профильной трубы или применить уголок, швеллер. Сечение квадрата берут 20 х 40 мм, уголка — 50 х 25 мм, для мощного блока ставят больший номер. Размер швеллера также подгоняют под аналогичные параметры.

Заготавливают материал на обвязку и коробку в количестве 20 погонных метров. Такого объема проката хватит для изготовления блока высотой 2 метра и шириной 1 метр. На створку готовят металлический лист, толщина которого не меньше 2 – 2,5 мм, а по габаритам он должен быть 1 х 2 метра.

Помимо металла понадобятся:

• Петли с подшипником. Металлическая дверь имеет значительный вес, поэтому предполагают не 2, а 3 навеса.
• Замок. Вид запорного устройства выбирает владелец по собственному усмотрению, руководствуясь ценой.
• Ручки. Они могут входить в комплект с замком или продаваться отдельно. Рекомендуют ставить ручки из стали, т. к. пластик и керамика долго не прослужат.
• Дверной доводчик. Устройство медленно вернет створку в закрытое состояние и захлопнет ее.
• Глазок. Оптический прибор покажет происходящее за дверью.
• Утеплитель для полотна. Ставят пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральную и стеклянную вату.
• Уплотнитель для прижима створки. Используют резиновые варианты с поливинилхлоридными добавками.
• Материал для наружной обшивки, например, искусственная кожа, фанера, доски или деревянный шпон.

Состав материалов может меняться в зависимости от конструкции блока (одно или двустворчатый, распашной или раздвижной). Утеплитель помещают между металлом и декорацией или делают стальное покрытие с двух сторон защитного слоя.

Ручки бывают стационарные в виде простой скобы и фалевые с защелкой. Первая разновидность не содержит движущихся частей и не связана с замковым механизмом. Скобы бывают разного размера, толщины и формы. Второй вид более функциональный, его выпускают с нажимным или поворотным действием.

Преимущества самодельной металлической двери

Вес листового железа в зависимости от толщины

Если мастер сварит дверь из металла своими руками, следуя технологии, он будет уверен, что изделие получилось качественное. Многие производители ставят сталь тоньше положенного размера, но заявляют о соответствии нормативу. Проверить это невозможно, поэтому собственноручное производство отличается надежностью.

Качество стали для полотна также имеет значение. Для входной дери хозяин возьмет металл положенной по норме толщины. Разница кажется несущественной между 1,5 и 2,5 мм, но квартирные взломщики не носят с собой мощные инструменты, поэтому каждая десятая миллиметра задержит разрушение полотна. При собственноручном изготовлении владелец не возьмет сталь тоньше 1,5 мм, т. к. створка просто деформируется, не выдержав собственного веса.

Преимущества собственноручного изготовления металлической двери:

• использование только качественных материалов;
• точное соблюдение габаритов;
• создание уникальной декоративной поверхности под существующий интерьер;
• удешевление по сравнению с готовой конструкцией из магазина.

Железо больше 3 мм утяжелит конструкцию и полотно будет открываться тяжело. Придется ставить усиливающие детали, что потянет удорожание дверного блока.

Изготовление дверного каркаса и полотна

Соотношение размеров коробки и полотна двери

Каркас изготавливают после замеров проема по месту установки. Измеряют высоту с двух сторон, затем ширину внизу, вверху и посередине. Составляют чертеж металлической двери, где проставляют размеры и находят оптимальные габариты коробки. Между полотном и коробкой также оставляют зазоры, при этом кромки листа выступают с бортов рамы.

Размеры блока и полотна принимают с учетом следующих моментов:

• изделие должно иметь прямые углы и входить в проем, даже если он немного перекошен;
• с каждого бока должен оставаться промежуток между торцом и луткой в 1,5 – 2,5 см;
• швы на полотне должны быть не длиннее 4 см, а промежуток между ними 20 см.

По установленным размерам нарезают металлический профиль для коробки. Выкладывают конструкцию на столе для сварки. Углы можно соединять под 45° или стыковать под прямым углом. Важно, чтобы диагонали полученного прямоугольника рамы совпадали в точности до 1 мм.

Сварка лутки из профильной трубы

Дальнейший порядок работ:

1. К порезке полотна приступают после сварки лутки. Измеряют внутренний габарит и учитывают, что створка должна входить в коробку с зазором в 1 см по периметру.
2. В металлопрофиле со стороны замка делают прорезь на уровне установки запорного устройства.
3. Для удобства работ профиль, где будут петли, нужно сварить сразу с петлями и коробкой. Вымеряют расстояние между элементами чтобы все совпало.
4. Проверяют параллельность поверхности лутки и створки, затем полотно вкладывают в раму и приваривают оставшийся обвязочный профиль. Учитывают, что на притвор приходится 10 мм с трех сторон, а с замковой части оставляют для этого 15 мм.

Вначале скрепляют часть блока, которая находится со стороны навесов с обратного бока листа на внутренней стороне, затем фиксируют обвязку полотна по всему периметру. Притвор в виде полосы крепят с обратной стороны стального полотна. Чтобы створка не выворачивалась, ставят ребра жесткости, которые нужно сварить с обеими сторонами обвязочной рамы полотна.

С помощью болгарки и шлифовального круга зачищают поверхность швов, делая их вровень с поверхностью металла. Окрашивают металлоконструкции в любом случае, даже если затем последует декоративная обивка.

Монтаж дверных петель и замка своими руками

Для монтажа двери необходимо сделать кромку из металла

Замок ставят на середине коробки по высоте блока. Отмечают его расположение и по широким бокам пропиливают болгаркой продольные выемки. В узких областях используют дрель для сверления по паре отверстий. После этого отламывают обозначенный участок с помощью молотка и зубила. Дальше сверлят отверстия для фиксации замка и замочной скважины. Не забывают про отверстия для установки декоративной замковой накладки. В коробке нужно изготовить ответные выемки для язычка.

Петли делают из стальных прутков диаметром 2 см, при этом входную и ответную часть из трубы подходящего сечения приваривают одновременно к створке и коробке.

Инструкция по установке навесов:

1. Полотно укладывают в коробку, между ними кладут прокладку (пару монет), чтобы остался промежуток 4 мм. Так идеально встанет уплотнитель, а двигающийся участок петли не будет тереть о лутку.
2. Сделать входную дверь лучше с навесами в собранном виде, чтобы оси трех петель совпадали полностью. Если условие не будет выполнено, створка будет открываться или закрываться под собственным весом. Другая неприятность будет в том, что при навеске полотна петли не смогут встать одновременно.
3. Лист располагают обрезанной стороной к петлям. Идеальной кромки получить не удается, поэтому ее прячут с бока навесов, где срез не будет бросаться в глаза.

Штоковая деталь навеса ставится снизу, иначе в будущем не получится снять полотно с петель для обслуживания. Для удобства в шток помещают шарик — так будет легче ход двери.

Установка дверной ручки

Замок для тяжелой металлической двери

Делают разметку на боку дверной створки и торце. На фронтоне дополнительно находят центр торца и обозначают место сверления под защелку фалевой разновидности. Сбоку полотна ставят отметку для отверстия квадрата ручки, этот размер отмечают аналогично на поверхности створки. В результате получают два места сверления.

Применяют перьевые сверла, для торца 22 мм, а прямое отверстие делают буром 25 мм. Полотно сверлят с лицевой и оборотной стороны, чтобы не повредить декоративный слой. Дальнейшая установка заключается в сборке ручки с защелкой внутри дверного полотна. Задвижку вставляют с торца и фиксируют ее саморезами.

Проверяют работу защелки, чтобы она не заедала от попавшей в ее механизм металлической пыли. Затем монтируют квадрат — его ставят в отверстие соответствующей формы через фронтальный прорез. Сначала на квадрат помещают ручку с одного бока створки так, чтобы не перепутать правую и левую рукоятку. Для фиксации используют три самореза, имеющихся в комплекте.

Так же ставят вторую ручку, после этого проверяют функциональность элементов. Рычаги должны поворачиваться, а защелка под их управлением совершать движение по заданной амплитуде. На рукоятки надевают декоративные колпачки для закрытия мест стыковки, снизу затягивают потайной крепежный винт с помощью шестигранного гаечного ключа.

Отделка металлической двери

Металлическую дверь в квартиру необходимо обить декоративной тканью

Прокладывают резину для уплотнения после сварки металла, установки фурнитуры, чтобы окончательно сделать железную дверь. На верхней и нижней части коробки сверлят отверстия для размещения крепежных анкеров при монтаже дверного блока в проем стены.

Отделка наружной и внутренней поверхности предполагает применение разных материалов:

• искусственная кожа;
• пленка ПВХ;
• шпон;
• окраска.

Первый вариант является популярным и недорогим. Поверхность, отделанная искусственным заменителем кожи, почти не требует ухода, достаточно прочная против истирания. Материал выпускают разного цвета и текстуры. Для обивки используют саморезы или полотно приклеивают к железу специальными клеями.

ПВХ пленка относится к группе качественных покрытий для стальных дверей. Материал не выгорает на солнце, имеет устойчивый цвет. Такие поверхности легко моются, не разрушаются от спирта, щелочи, в их составе нет вредных для человека компонентов.

Шпонированный слой на полотне относят к оригинальному стилю, при этом створка смотрится выполненной из дерева. Тонкий слой древесины бывает различного цвета, поэтому подбирается для стилизации интерьеров. Такая отделка стоит дороже пленок и искусственной кожи, но смотрится лучше.

Для окраски используют аэрозольные лаки, акриловые эмали. Предварительно поверхность обрабатывают наждачной бумагой, затем наносят шпаклевку (автомобильную) в местах, где есть мелкие царапины или неровности. После высыхания ошкуривают мелкозернистым наждаком и грунтуют перед покраской.

VersaTube — наборы для сборки стальных конструкций своими руками

Поставляется в наборе для самостоятельной сборки

Предварительно сконструированные компоненты подходят друг к другу

Произведено в США из компании American Steel

ЭТИ КОМПАНИИ ДОВЕРЯЮТ

ПОСЛУШАЙТЕ О НАШИХ КЛИЕНТАХ-СДЕЛАТЕЛЯХ

Я посмотрел на всех производителей, пришел на VersaTube и понял, что это просто
превосходный продукт с точки зрения металла 2×4, ферм и каркаса. И они могли
постройте код ветра со скоростью 150 миль в час, что мне и нужно
здесь, во Флориде.

Чад

СМОТРЕТЬ ЕГО
ИСТОРИЯ

Самое классное во всем этом здании было то, что все части, которые мы должны были
быть с порядком, пришел с порядком… Мне на самом деле весело строить один из этих
здания. Это похоже на гигантскую головоломку, которая выходит
супер классно.

Джереми

СМОТРИ ЕГО
ИСТОРИЯ

Я один из тех парней, которые принимают вызов. А еще я люблю работать руками. Так,
тот факт, что это был комплект, я мог сделать это сам в свободное время и действительно сделать это моим
собственный, я был все об этом. Итак, я прыгнул прямо на.

Винс

СМОТРИ ЕГО
ИСТОРИЯ

КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МАГАЗИНА

Комплекты навесов

Построй свой собственный навес! Комплекты VersaTube просты в сборке, доступны по цене и рассчитаны на работу даже в самую суровую погоду.

Комплекты для навеса для магазина

Комплекты для гаража/строительства

Наши комплекты для гаража доступны по цене, долговечны, имеют соединения Slip-Fit, используют только американскую сталь и имеют 20-летнюю гарантию.

Магазин Гараж/Строительные наборы

Комплекты чехлов для жилых автофургонов

Защитите свой автофургон, кемпер или дом на колесах с помощью стального чехла. Прочная конструкция и простая сборка защитят ваш дом на колесах!

Комплект чехлов для автофургонов

ПОЧЕМУ VERSATUBE?

VersaTube производит строительные наборы из стали «Сделай сам». Без резки, сварки или тяжелого оборудования
требуется, и каждый компонент каркаса может быть поднят средней человеческой силой и собран с
обычные бытовые инструменты. Экономьте время и деньги
в вашем следующем строительном проекте с VersaTube Building Systems.

Технология Slip-Fit

Помните, как в детстве вы легко и весело собирали конструкторы Lego™ и Erector Set™? Испытайте это
снова с нашими безопасными, защелкивающимися соединениями Slip-Fit.

Готовые и прочные конструкции

Нужна стальная строительная система, отвечающая местным требованиям к ветровой и снеговой нагрузке и выдерживающая
испытание временем? Пусть с этим справится команда инженеров VersaTube.

20-летняя гарантия на раму

Наши рамы изготовлены из качественных материалов, подтвержденных сертификатом VersaTube Product Pledge и 20-летней гарантией.
гарантия на раму.

American Steel

Не используйте дерево или низкокачественную импортную сталь, которая не выдерживает нагрузки. Мы используем только премиум,
высокопрочная конструкционная сталь с трехслойной защитой.

ДОВЕРЯЕТ ЭТИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАВЦЫ

Металлические беседки своими руками

Кому-то нравятся металлические беседки, кому-то нет. В основном не нравится тем, кто предпочитает дерево. Но те, кто сталкивался с уходом за деревом, которое круглый год находится на улице, знают, сколько времени, сил и средств уходит на поддержание его нормального вида. С этой точки зрения лучше металл: тщательно обработанный и окрашенный, он годами не ржавеет, не коробится, не рассыхается и не вспучивается, не гниет, не поражается грибками и не желтеет. заплесневелый. самое страшное, что с ним может случиться, это то, что он заржавеет. Но от этой «болезни» есть проверенные лекарства: наждачная бумага, преобразователь ржавчины и краска. Поэтому металлические беседки часто собирают своими руками. Они хороши еще и тем, что выдерживают значительные нагрузки и сочетаются с любыми отделочными материалами как для стен, так и для крыш.

Содержание статьи

• 1 Виды и способы сборки
  • 1.1 Способы сборки
• 2 Из каких металлов делают
• 3 Как сделать беседку из профильной трубы: пошаговая инструкция с фото
  • 3. 1 Разметка и установка опор
  • 3.2 Нижняя обвязка и стойки
  • 3.3 Ограждение и верхняя обвязка
  • 3.4 Крыша
  • 3.5 Пол и боковая отделка

0088

Типы и способы сборки

Помимо различных форм — прямоугольной, шестиугольной, восьмиугольной, круглой — металлический каркас может быть установлен двумя различными способами:

1. Вертикальные трубы каркаса забетонированы в землю. К этим стойкам затем крепится остальная часть конструкции. При этом способе наличие фундамента не предусмотрено. В принципе, сделав нижнюю обвязку на некотором расстоянии от земли, можно укладывать пол, но чаще всего при таком способе изготовления железной беседки площадку бетонируют или выкладывают тротуарной плиткой.

   Пробурены скважины под металлические стойки, вставлена ​​труба, пустое место засыпано щебнем. Трубу выставляют ровно, утрамбовывают щебень, затем заливают жидким бетоном

2. Сначала делается мелкозаглубленный столбчатый или ленточный фундамент, иногда заливается монолитная плита, площадка выкладывается плиткой и т. д. Каркас сооружается отдельно и крепится после того, как будут готовы хотя бы нижняя обвязка и стойки. Если фундамент столбчатый или ленточный, труба ставится на него и соединяется на месте: поднять готовую конструкцию может только кран.

   Это беседка из профильной трубы на столбах

Как лучше? Это зависит от того, с какой стороны смотреть. Если со стороны надежности крепления, то лучше — первое: стойки замурованы. Также этот вариант более экономичен: нет нижней обвязки и нет затрат на устройство фундамента. Но такое сооружение, если оно без пола, только летняя беседка. На зиму закрытые, нужен пол.

Беседка на фундаменте лучше с той точки зрения, что она изначально предполагает наличие пола. Кроме того, возвышение, пусть и небольшое, защищает от попадания брызг и грязи.

Методы сборки

Традиционно металл соединяют сваркой. Это быстро и надежно. А вот в случае дачного участка может понадобиться разборная конструкция. Ведь оставлять большое количество железа на зиму на неохраняемом дачном участке очень небезопасно. В том смысле, что его легко украсть. В этом случае модули свариваются, а затем соединяются между собой болтами. Как правило, такие сборно-разборные металлические беседки представляют собой каркас, к которому крепится навес, или другое подобное быстро монтируемое или демонтируемое ограждение и не менее легкая крыша.

Для сборной металлической беседки рамы варятся отдельно для каждой стороны, затем собираются на болтах

Каркас в сборно-разборных беседках ломается по краям. Если он четырехугольный, варятся четыре отдельных контура со всеми необходимыми перемычками. В шестигранниках их шесть и т.д.

Из каких металлов делают

Чаще всего металлические беседки своими руками делают из профильной трубы: с ней проще работать. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм. Толще ни к чему: продают в основном килограммами, поэтому при тех же наружных размерах с более толстой стенкой они стоят прилично дороже.

При использовании круглых труб толщина стенки остается прежней. Готовить их сложнее, но если у вас уже есть опыт, почему бы и нет: стоят они дешевле специализированных. Также можно использовать металлический уголок. Но его толщина должна быть уже 2,5-3 мм: меньше жесткость. Под облицовкой такая беседка тоже будет хорошо смотреться.

Как варить инверторным сварочным аппаратом читайте здесь.

Выше было про сталь. Но профильные трубы и уголки тоже изготавливаются из алюминия. Конструкция получится намного проще, что в случае с разборной беседкой может быть очень кстати. Но стоит такая труба в несколько раз дороже.

О том, как пристроить веранду к дому читайте здесь.

Как сделать беседку из профильной трубы: пошаговая инструкция с фото

Перед тем, как сварить беседку, необходимо приобрести металл. Для стоек подойдет профильная труба следующих размеров:

• 50*50 мм, если кровельный материал легкий – профлист, металлочерепица, битумная черепица или шифер;
• 75*75 мм с шиферной или черепичной крышей.

Для перемычек берется более тонкий профиль. Максимум 50*50 мм, минимум — 20*30 мм. Его размеры сильно зависят от того, насколько большой будет конструкция. Для мощных строек берут большее сечение, для меньших, естественно, меньшее. Здесь стоит учитывать вес отделочного материала, которым каркас будет обшиваться с боков (если он есть).

Самодельная беседка из профильной квадратной трубы размером 3*3 метра

Для изготовления квадратной беседки 3-3 метра (фото выше), высотой 2,2 м использовались следующие материалы:

• трубы для обвязки 50*50*2 мм – 12 метров;

Труба профильная

• для перемычек:
  • 40*40*2 мм — 14 метров;
  • 20*20*2 мм — 6 метров;
  • 40*20*2 — 30 метров;
• полоса металлическая 20*4 мм, длиной 2 м.

Разметка и установка столбов

Если участок был засажен, на нем растет трава, плодородный слой необходимо снять. В противном случае растительные остатки под полом сгниют. При строительстве этого сделано не было и запахи два лета подряд были, мягко говоря, «не очень».

Полученная яма, при наличии хорошей воды с участка, засыпается песком или «родным» грунтом, но без растительного слоя и неплодородная. Если почва глинистая, обязательно замажьте ее той же глиной.

Если очень нужен чертеж, вот схема, на которой изображена квадратная беседка с четырехскатной крышей. Габаритные размеры 2,4*2,4 м, высота до верхней обвязки — 2 м (при необходимости может быть увеличена)

Если вы собираетесь прокладывать трубы прямо в землю, их следует тщательно загрунтовать. Затем просверлите отверстия глубиной примерно 70-90 см. Диаметр зависит от имеющегося у вас отверстия. В готовый котлован вставляется труба, засыпается крупной фракцией щебня или строительного мусора, выставляется ровно вертикально, трамбуется щебень. Выставленную стойку заливают бетоном. Если используется портландцемент М 400, песка можно взять 3-4 части, бетон должен быть жидким, чтобы хорошо проливался в глубину.

Второй вариант: кто-то держит подставку вертикально, или вы нашли способ ее закрепить. Затем требуется заполнить яму бетоном со средней фракцией щебеночного заполнителя. Пропорции могут быть такими: 1 часть цемента, 2 части песка, 1,5 – щебня. О марках бетона читайте здесь.

Как выглядит такая стойка в разрезе

Еще один момент: вертикальность установки стоек проверяется не строительным уровнем, а отвесом. Уровень имеет слишком много ошибок. А отвес практически не умеет. Магнитные отвесы очень удобны для работы с металлом: у них в корпусе есть магнит. Просто поместите тело в нужное место, и отвес удержится.

Если вы предпочитаете приподнять беседку, то ее можно разместить, например, на фундаментных блоках. Поскольку целый блок для беседки — это роскошь, блоки 200*200*400 мм можно разрезать пополам (болгаркой с алмазным диском). Полученные кубики раскладывают по площади: по одному по углам, между ними еще четыре, а посередине в шахматном порядке еще 4 штуки. Схема такая же, как на картинке ниже. Блоки посередине нужны, чтобы труба не прогибалась: три метра с ребром 50 мм провисают без опоры.

Схема расположения стоек под беседку 3 на 3 метра

Чтобы бетон не тянул влагу, промазал со всех сторон битумной мастикой, т.к. на фото они черные. Можно просмолить, у кого есть смола, или положить сверху рубероид в два слоя. А вот кровельный материал рассыплется через пару лет, его качество сегодня хуже некуда.

Все блоки установлены на один уровень. Чтобы легче было выставлять углы, вбивают колышки, натягивают нить, проверяя диагонали, устанавливают блоки по заданной схеме. Все их вершины должны находиться в одной плоскости. Это можно сделать несколькими способами:

• стянуть шнурки, проверить и выставить их, а уже по ним выравнивать блоки;
• использовать длинную плоскую рейку (доску), на которую положить строительный уровень (проверено и с небольшой погрешностью), и так установить все блоки;
• используйте лазерный уровень, но в солнечную погоду с ним не получится — он почти незаметен (или нужен специальный с такой функцией).

Как вы понимаете, хлопот по размещению блоков можно избежать, закрепив трубы в земле. Правда, привязной ремень тоже нужно будет сделать ровно.

Нижняя рейка и стойки

После выставления блоков на них укладываются отрезки квадратных труб. При изготовлении нижней обвязки металлической беседки использовалась профильная труба 50*50 мм. При желании можно взять и помощнее, но беседка стоит уже 5 лет, хотя больше 10 человек еще не собралось.

Трубы уложены, горизонтальность снова проверяется с помощью уровня. Варил по углам. Затем из трубы меньшего сечения – 40*20 мм делаются две перемычки, на которые будут опираться доски пола (или фанера, если хотите ее использовать).

Готовая нижняя направляющая

Все трубы дважды окрашены грунтовкой, особое внимание уделено местам сварки. Стойки делаются высотой 220 см, чтобы голова не поддерживала крышу. Стойки получились тяжелыми (50*50*2 мм), и для того, чтобы закрепить их надежнее, были приварены монтажные раскосы из металлической полосы 20*4 мм (см. фото).

Способ крепления вертикальных стоек монтажными раскосами

Стойку укладывают ровно, проверяют ее направление отвесом (удобнее магнитным), после чего укосины зажимают хомутами. Так готовить проще: слив почти мертвый и помощник нужен только для страховки. Сначала привариваете трубу по периметру, а затем поочередно снимая хомуты, а также укосины. Они хорошо держатся даже на высоте 2,2.

Стойки у дверей из профильной трубы 50*50 мм в данной беседке заканчиваются на уровне перил. Для повышения устойчивости конструкции их лучше ставить на одной высоте. Но в данном случае хозяин решил, что конструкция устойчива (за счет укосин) и решил немного сэкономить.

Информация Прочтите основы сварки инверторным сварочным аппаратом здесь.

Перила и верхняя рейка

Высота перил в беседке 95 см. А можно меньше и больше — не беда. Можно даже без перил. Например, для сплошного остекления поликарбонатом. Либо обшив одну-две стены светонепроницаемой отделкой (со стороны соседей и/или со стороны улицы).

Средняя рейка — перила — изготавливается из трубы 40-20 мм, того же сечения, что и верхняя рейка. Для увеличения жесткости между первой и второй обвязкой привариваются две вертикальные стойки (высота 95 см, сечение 40*20 см). Вся конструкция на следующем фото.

Полностью собранный каркас из профильной трубы для беседки

Крыша

Затем пришла очередь кровли. Эта железная беседка будет облицована битумной черепицей, так как стропильная конструкция выполнена из дерева. Для каркаса был взят брус 75*40 мм, на обрешетку под мягкую черепицу использована вагонка: так, чтобы вид снизу тоже был привлекательный (можно заменить на влагостойкую фанеру).

В открытые концы стоек забивают деревяшки так, чтобы эта пробка заходила в трубу не менее чем на 10 см. Сверху торчат кусочки по 5-7 см. К этим пробкам крепятся стропила. Их можно обрезать почти под корень, оставив немного, чтобы при необходимости можно было обрезать их под углом.

Как устанавливалась стропильная система (укрыта от дождя)

Прибиты дополнительные укосины под обрешетку (из того же бруса 75*40 мм). Как это делается — смотрите на фото ниже.

Чтобы доска (внизу она получается длиной более 3-х метров) не прогибалась, примерно с середины прибиваются укосины (пленка от дождя, хотя дерево обработано)

Обрешетка для мягкая черепица была изготовлена ​​из вагонки. Она дороже обрезной доски, но эстетичнее выглядит. После установки обрешетки укладывается битумная черепица. Он просто раскладывается и прибивается шпильками в монтажные отверстия. Монтаж начинают снизу, продвигаясь вверх. Вырезать на месте ножницами, легко работать. По бокам, в месте стыка, прибивается через 5-6 см, сверху укладываются специальные уголки.

Обшивка пола и боковин

На пол уложена обрезная доска 70*40 мм. Паркетную доску использовать не рекомендуется: нужны небольшие зазоры, которые позволят древесине набухать при повышенной влажности. Половая доска с шипом и пазом здесь бесполезна.

Борта также отделаны обрезной доской, только 70*20 мм. Вагонку не использовали по той же причине: может получиться, если долго промокнет (туман, дождь). Поверх обшивки прибита доска, прикрывающая концы обшивки, и на нее можно что-нибудь поставить.

Фото беседки из металла и дерева: почти готова

О том, как сделать деревянную беседку читайте здесь.

Фото металлических беседок

Вообще вариантов беседок из металлоконструкций очень много: сварка, ковка, различные материалы, которыми отделываются каркасы. Труба профильная, круглая, из стали и алюминия, есть даже варианты из нержавейки. Все это дополняется любой формой: от квадрата и прямоугольника до любой сложной формы. Металл настолько пластичен, что вариаций очень много. Некоторые из них собраны в фотогалерее.

Необычной формы крыша и навес, на которых были видны декоративные элементы, натянутые изнутри

Металлокаркас, накрытый тентом вместо крыши: тень есть, не жарко и недорого

Необычный ажур из тонких труб, окрашенных в белый цвет, придает конструкции легкость

Очень красивый декор. Это не металлическая беседка, а песня в металле

Еще один вариант многогранной беседки

Художественная ковка в оформлении стеллажей – элегантно и эксклюзивно

Круглая беседка для дачи под голубой поликарбонат — романтично

Простое решение для дачи: квадратная беседка, покрытая бежевым поликарбонатом

Стропильная система может быть красивой

Необычная структура — очень интересное решение

Редко встретишь металлическую беседку из круглых труб. Сварщик — мастер своего дела

Ажурная беседка из металла — летний вариант для дачи или во дворе возле дома

Чертеж шестигранной беседки — вид сверху

Чертеж шестигранной беседки – фронтальная часть

Открытая беседка из железного шестигранника

Эскиз металлической беседки с отделкой поликарбонатом. В нижней части фигурная отделка труб, которые закрыты темным полупрозрачным поликарбонатом

Фото шестигранной беседки из металлопрофиля с частичной отделкой деревом

Шашлычная беседка с мангалом

Чертеж восьмигранной металлической беседки с размерами

Эскиз восьмигранной металлической беседки с размерами

Металлическая восьмиугольная беседка

Круглая беседка с металлическим каркасом и обшивкой из поликарбоната

Металлический каркас в сочетании с тонированной обшивкой из поликарбоната

Это, пожалуй, самая простая беседка: две гнутые трубы, закрепленные на спинках садовых скамеек. К трубам крепится поликарбонат. Летняя садовая беседка готова.

Как приготовить беседку для дачи смотрите в видео.