Как просто обшить балкон сайдингом своими руками. Обшивка балкона сайдингомИнформационный строительный сайт |

Виниловый сайдинг – один из самых популярных материалов для внешней отделки фасадов любых зданий. Благодаря отличным влагоизоляционным свойствам, его можно применять для монтажа вентилируемых фасадов с утеплителем из минеральной ваты. О том, как обшить балкон сайдингом своими руками — далее.

Содержание

• Характеристики сайдинга
• Как обшить балкон сайдингом снаружи своими руками
  • Основные моменты
  • Подготовка каркаса балкона
  • Монтаж обрешетки для обшивки балкона сайдингом
  • Установка доборных элементов
  • Монтаж полос сайдинга
  • Полезные рекомендации по внешней обшивке балкона сайдингом
• Как обшить балкон сайдингом внутри своими руками
• Сайдинг виниловый, обшивка балкона: фото
• Как обшить балкон сайдингом своими руками: видео

Характеристики сайдинга

В сравнении с другими материалами для данной работы, сайдинг имеет ряд преимуществ:

1. Отличные эксплуатационные характеристики. Благодаря применению полимерных материалов при его производстве, данный материал является довольно прочным, устойчивым к воздействию влаги, солнечных лучей и температурных колебаний. Этот факт делает его одним из самых популярных решений в отделке фасадов. Сайдинг не теряет своего первоначального внешнего вида на протяжении длительного времени, а уход за ним сводится к банальной мойке от пыли и грязи.
2. Легкость монтажа. Сайдинг довольно просто монтируется. Процесс облицовки внешних стен или балкона этим материалом ничем не отличается от облицовки пластиком. Доборные элементы конструкции сделают внешний вид фасада законченным и привлекательным. В отличие от штукатурки и покраски, для проведения которых требуется опыт, отделку сайдингом могут осилить и новички. Самостоятельный монтаж этого материала сможет существенно снизить смету ремонта.
3. Сайдинг применим к отделке любых конструкционных элементов здания, в том числе и каркаса балконов и лоджий.

Как обшить балкон сайдингом снаружи своими руками

Основные моменты

Обычно такую работу проводят во время остекления балкона и замены рамы. Самостоятельно есть смысл проводить внешнюю отделку сайдингом тех балконов, которые имеют металлическое заграждение. Этот вопрос касается безопасности проведения работ. Дело в том, что при решетчатом заграждении монтаж можно проводить изнутри, не перегибаясь через перила. При бетонном заграждении в высоте лучше пригласить профессиональных монтажников с опытом высотных работ.

Весь процесс внешней отделки балкона сайдингом можно условно разделить на три основных этапа:

1. Подготовка каркаса балкона.
2. Монтаж обрешетки.
3. Установка сайдинговых панелей и доборных деталей.

Подготовка каркаса балкона

Чтобы начать работу по монтажу обрешетки для установки, необходимо подготовить каркас балкона. С него снимают все элементы предыдущей обшивки, в том случае, если она была, а также перила. Их часто устанавливают поверх ограждения. После этого необходимо оценить состояние ограждения. Довольно часто в домах старой постройки несущие элементы со временем разрушаются от коррозии, что приводит к уменьшению их прочности. Если на местах крепления ограждения имеются трещины, места разломов, если обрешетка шатается, ее крепления неплотно прилегают к конструкционным элементам здания, ограждения необходимо заменить.

Годное к эксплуатации заграждение зачищается от старой краски, грунтуется и красится. Экономить на антикоррозийной обработке не стоит, ведь доступ к зашитому ограждению будет ограничен.

Довольно часто случается, что в бетоне основания прорастают растения. Перед монтажом обрешетки их необходимо обязательно убрать. Если основание балкона повреждено, его можно усилить стальным швеллером, установленным в торец плиты. В таком случае можно предотвратить дальнейшее разрушение бетона.

Монтаж обрешетки для обшивки балкона сайдингом

Сайдинг, как и пластик, монтируется на специальную обрешетку. Делается она, как правило, из деревянного бруса. Толщина последнего не должна быть более 20 мм. В противном случае сайдинг будет отставать от перил и придется делать широкий отлив. Хотя, в некоторых случаях это делают специально, а на отлив на весенне-летний период выставляют цветочные корзины.

Обрешетка состоит из горизонтальной планки, которая крепится по периметру к верхней части перил и нескольких вертикальных планок. Последние устанавливаются с шагом не более 500 мм и будут служить для крепления полос сайдинга.

Крепятся элементы обрешетки при помощи шурупов с антикоррозийным покрытием. В верхней части вертикальные брусья крепятся к горизонтальным, а в нижней – к нижним элементам перил. Для проведения этой операции необходимо положить планке к перилам, с внешней стороны просверлить сквозное отверстие и при помощи шуруповерта закрутить шуруп.

При работе с внешней стороны необходимо обеспечить защиту инструмента от выпадения вниз. Шуруповерт лучше привязать к руке. Для прикручивания саморезов используются биты с магнитом, иначе сложно его удержать навесу, и он может упасть вниз. Хоть саморезы стоят и недорого, если один упадет кому-либо на голову или авто, проблем может быть очень много.

В углах балкона, там, где будут крепиться доборные элементы, планки обрешетки устанавливаются встык с каждой стороны, образовывая угол. При монтаже брусьев, обязательно нужно проверять их вертикальность по уровню, в противном случае будут проблемы с установкой сайдинга.

После окончания монтажа обрешетки все ее элементы необходимо вскрыть слоем олифы и покрасить. Это защитит дерево от коррозии.

Установка доборных элементов

Для стандартного П-образного балкона необходимы три пары доборных элементов:

• J-профиль (или стартовый профиль). Устанавливается в местах примыкания балкона к стенам для обшивки боковых частей.
• Внешний угловой профиль. Устанавливается в углах перил и соединяет сайдинг боковых и фронтальной сторон.
• Нижний замыкающий профиль. Служит для вхождения в замок нижней полосы сайдинга. Еще одной его функцией является защита деревянных деталей обрешетки от влаги.

Доборные элементы крепятся к деталям обрешетки при помощи саморезов с пресс-шайбой. При их установке необходимо контролировать ровность по уровню.

Монтаж полос сайдинга

Если все предыдущие этапы внешней обшивки балкона выполнены правильно, установка самих полос сайдинга не должна вызвать затруднений.

Начинают установку с боковых сторон. Первой монтируется нижняя планка. Она обрезается по длине с учетом захода в замки углового и J-профилей. Первая планка опускается до тех пор, пока не зайдет в замок нижнего замыкающего профиля. После этого она крепится к обрешетке при помощи саморезов. Для этого в торце панели предусмотрены специальные отверстия. Закрепив первую панель, можно приступать к монтажу следующей.

После того как установлены все панели, верх закрывается уголком, который крепится к верхней планке обрешетки.

Полезные рекомендации по внешней обшивке балкона сайдингом

• Высотные работы выше второго этажа лучше доверить профессиональным монтажникам.
• Перед началом работ необходимо огородить красной лентой площадь тротуара под балконом, чтобы случайно отколовшийся кусок бетона в процессе работы не упал прохожим на голову.
• При производстве работ обязательно необходимо использовать монтажный пояс.
• Все измерения производить нужно максимально точно, чтобы не отрезать большую длину панели.
• За несколько часов перед началом работ панели необходимо вынести панели на улицу, чтобы они приняли свой естественный размер. В противном случае при резком нагреве и охлаждении ее может покрутить.
• При обшивке балкона в местах с сильными ветрами, шаг крепления элементов должен быть не более 50 мм.
• Расстояние от торца панели до конца доборного элемента должна быть не менее 7 мм, чтобы ей хватало места для расширения.
• При установке нельзя натягивать панель, ее может со временем повести.
• Начинать установку панелей необходимо с боковых сторон. Во-первых, боковые стороны не так бросаются в глаза, как лицевая, поэтому огрехи работы новичка будут не так видны. Во-вторых, устанавливая боковые панели, которые, как правило, меньшей длины, можно набить руку на более легком участке.

Как обшить балкон сайдингом внутри своими руками

Благодаря своим отличным эксплуатационным качествам, сайдинг успешно применяют и для внутренней отделки балконов. Этот материал не является токсичным, поэтому его можно спокойно устанавливать внутри помещения. К тому же, он отлично выдерживает механические нагрузки, не повреждаясь, что важно для такого места, как балкон.

Порядок работ:

1. Процесс обшивки балкона сайдингом внутри принципиально не отличается от внешней отделки. Однако, за счет большого количества углов и площади поверхности является более трудоемким. Аналогично, как и в процессе внешней обшивки сайдингом, при внутренних работах по всем поверхностям балкона устанавливается обрешетка из рейки или бруса. Толщина их должна быть минимальной, чтобы не скрадывать большое количество площади. По периметру откоса окна и балконной двери также монтируется рейка обрешетки для установки доборных элементов сайдинга.
2. После того как монтаж обрешетки закончен, пространство между планками заполняется утеплителем. Наиболее предпочтительным материалом для утепления является минеральная вата. Она не впитывает влагу, не горит, имеет низкую теплопроводность.
3. Обычно ватой утепляют область перил, чтобы снизить потери тепла внизу рамы.
4. Далее необходимо установить доборные элементы: внешние и внутренние углы, стартовые профили, J-профили, уголки.
5. Крепление панелей сайдинга производится сверху-вниз в замок. Тыловая сторона привинчивается к элементам обрешетки при помощи саморезов. Некоторые монтажники используют для этого промышленный степлер, однако при резком вхождении скоба степлера может повредить панель, поэтому делать это необходимо аккуратно.

Сайдинг виниловый, обшивка балкона: фото

Как обшить балкон сайдингом своими руками: видео

Способы, как обшить балкон сайдингом своими руками снаружи

Содержание

1. Для чего производится обшивка балкона снаружи
2. Подготовительные этапы: что вначале
3. Сколько стоит качественный сайдинг (видео)
4. Отделка балкона сайдингом своими руками: пошаговая инструкция
5. Какой сайдинг выбрать
6. Обшивка балконов сайдингом снаружи: варианты (видео)

Обшивка балкона сайдингом выполняет не только деворативную функцию, но и защищает конструкцию от воздействия природных факторовПрежде, чем выполнять остекление балкона, следует обшить его. Все чаще применяется в этом случае сайдинг. Причем сделать это можно самостоятельно, не привлекая специалистов. Следует отметить, что если балкон имеет бетонное ограждение, это лучше прибегнуть к профессиональной помощи мастеров. Металлический каркас позволяет провести работы без альпинистов. Отделка бетонного ограждения сайдингом своими руками может быть опасна без применения специального оборудования, навыков и умений.

Для чего производится обшивка балкона снаружи

Обшивка балкона, лоджии сайдингом снаружи выполняет не только декоративную функцию. Конечно, она придает особый презентабельный вид фасаду, но при этом выступает в роли защитного сооружения от негативных погодных проявлений, воздействий окружающей среды. Эти факторы влияют на продолжительность эксплуатационного срока.

Наружная отделка балкона или лоджии сайдингом помогает контролировать влажность и показатели температуры внутри помещения

В балкон или лоджию не попадают благодаря сайдингу ветер и влага, что предупреждает возникновение грибков и плесени.

Что понадобится:

• Электродрель;
• Уровень;
• Ножовка;
• Отвертки;
• Монтажный нож;
• Плоскогубцы;
• Деревянные брусовые панели;
• Полосы сайдинга.

Количество приобретаемого материала зависит от площади балкона, но в любом случае, лучше взять с запасом. Полосы сайдинга представляют собой это перфорированный материал.

Сайдинговая наружная обшивка, теплое остекление и внутреннее утепление сделают балкон комфортным для эксплуатации

Через отверстия листы укрепляются между собой, в дальнейшем проводится монтаж на основной каркас.

Чтобы обшить сайдингом балкон, лоджию своими руками нужно быть внимательным и осторожным. Сорванные ветром полосы самостоятельно установить не получится. К слову, все описанные манипуляции проводятся  сквозь металлический решеточный каркас балкона  или лоджии.

Подготовительные этапы: что вначале

Для начала следует снять перила, облицовку. Крепежи срезаются болгаркой. После нужно осмотреть все стыки, при необходимости некоторые подварить.

Сбить остатки цемента вдоль нижнего края балконного остова, таким образом, чтобы остался  цельный бетон.

Далее с помощью металлической щетки по возможности снять ржавчину с решетки, прогрунтовать ее и покрасить. Затем проверить уровнем внешний край, который находится  за ограждением по всему периметру балкона.

Внешняя отделка балкона сайдингом своими руками первоначально должна начинаться с подготовки пространства

Следующий этап заключается в сборке нижнего пояса, который будет устанавливаться за балкон. Для этого понадобятся поперечные бруски (от 3х3 до 6х6 см). Их нужно спилить наискось по длине, узкими концами к стенке. Соединить их между собой следует гвоздями. Обязательное условие – деревянные брусья должны быть обработаны грунтовкой и антисептиками во избежание появления грибка и плесени.

К бетонному основанию балкона  нижнюю обрешетку нужно прикрепить  строительным клеем. К прутьям она крепится  хомутами (оцинкованные) либо проволокой. Внутренний нижний край опорных полос заполняется с помощью монтажной пены.

Верхний опорный пояс при обшивке сайдингом снаружи своими руками выполняется по той же схеме, но особое внимание уделяется креплению его у стены. Лучше это сделать с помощью металлических отрезков и саморезов, один край которых закрепляется на деревянной балке, второй крепится к стене.

Сколько стоит качественный сайдинг (видео)

Отделка балкона сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

В первую очередь выравниваются все плоскости. На металлическое ограждение устанавливаются рейки. Каждая угловая рейка выставляется по вертикали.

Чтобы сайдинг примыкал к стенке, нужно использовать концевые J–профили, для соединения плоскостей — специальные наружные углы

Далее нужно выполнить следующие действия:

1. Фиксируются направляющие медными проводами (диаметр более 2 мм). Такой вид крепления  самый надежный – с каждым годом проволока будет все глубже врезаться в деревянные брусья и держаться ещё прочнее.
2. К нижнему краю крепятся эластичные уголки, чтобы в дальнейшем не были видны деревяшки и утеплитель. Помимо защитных свойств, они выполняют декорирующую функцию – балкон приобретает завершенный вид. Специалисты рекомендуют использовать только заводской материал.
3. Сайдинг — это листы, которые имеют верхние и нижние изгибы. Благодаря этим изгибам, каждый из листов может цепляться за предыдущий. Низ 1-го листа закрепляется на установленный стартовый профиль. Если закрыть низ шурупами, сайдинговые листы не смогут расширяться, сжиматься под действием меняющейся температуры, что приведет к уменьшению направляющих зимой и образованию пузырей на листах летом.  Отделка проводится с применением жесткой фиксации  центральной части листов.
4. Обязательно нужно оставить запасы верхних листов, которые отрежутся после монтажа рамы. Процесс установки сайдинговых листов – достаточно простой, похож на сбор конструктора.

Сайдинг отрезается так, чтобы в J–профилях и угловых соединителях остались зазоры

Сложны предварительные работы и установка каркаса, на котором будет держаться сайдинг.

Какой сайдинг выбрать

Сегодня все чаще обшивка и отделка своими руками выполняется виниловым сайдингом, когда человек решает обшить балкон. Объясняется это высоким качеством материала, и невысокой стоимостью. Он значительно преображает даже те балконы и лоджии, которые уже длительное время не ремонтировались и не обновлялись. Балкон можно сделать с имитацией кирпича, дерева, камня благодаря фантазии  производителей.

В зависимости от характеристик можно разделить сайдинг на три группы: тройные, двойные и одинарные

К преимуществам материала можно отнести:

• Не нужно дополнительно покрывать  антисептиками или грунтовкой, поскольку стройматериал является устойчивым к воздействию грибковых микроорганизмов, процессу коррозии;
• Сайдинг не повергается деформации при перепадах температур, если он правильно установлен;
• Сайдинг для балконов и лоджий устойчив к небольшим повреждениям;
• Не проводит электрический ток;
• Обладает хорошими шумоизоляционными, гидроизоляционными характеристиками;
• Виниловые листы сайдинга являются биологически инертными;
• Обшить сайдингом балкон или лоджию своими руками, без помощи специалистов просто и не долго, единственное ограничение – страховка при наличии цельного бетонного ограждения на балконе или лоджии;
• Существует большое разнообразие цветовых гамм и фактур, позволяющих создать любой дизайн балкона;
• Стройматериал не изменяет цвет длительное время.

Некоторые люди высказываются о том, что после установки сайдинга, при воздействии низких температур стали появляются на поверхности трещины. Следует отметить, что от качества материала это не зависит. Сайдинговые листы не подвержены деформации от мороза или ультрафиолетовых лучей. Инструкция от производителей говорит о том, что у сайдинга показатель стойкости колеблется в пределах от -50 + 500 С. Все дело только в неправильном монтаже.

Листы сайдинга являются экологически чистыми, которые при разложении не производят и не выделяют вредные вещества

Чтобы понять, как устанавливать сайдинг на балкон, лучше изучить видео урок, в котором специалисты все подробно рассказывают.

Из недостатков строительного материала можно выделить возможность деформации при достаточно сильном механическом воздействии. Также они не подвержены ремонтным работам. Если произошел удар тяжелым предметом, отдельные части нужно будет попросту заменить. Но, при этом разбирать придется всю конструкцию.

Обшивка балконов сайдингом снаружи: варианты (видео)

Еще один минус – балкон с сайдингом не является пожаробезопасным, поэтому внутреннюю отделку лучше проводить другими материалами. Он не обладает способностью распространять огонь, но при этом поддается быстрому плавлению. 

Как построить ширмовое крыльцо на существующей конструкции настила

Автор: Майк Бергер . Каждый год палящее солнце, внезапные дожди и стаи насекомых мешают нам наслаждаться нашими палубами столько, сколько нам хотелось бы. Было бы неплохо иметь наружное жилое пространство, которое не только защитило бы вас от насекомых и непогоды, но и добавило бы красоты и ценности вашему дому? Вы можете добиться всего этого, построив экранированный корпус поверх существующей палубы.
Несмотря на то, что невозможно спроектировать корпус экрана, который подходит для каждой деки или потребности, вы можете легко изменить нашу конструкцию, чтобы она подходила практически для любого места, благодаря небольшому количеству компонентов и простым методам сборки. Если у вас есть базовые знания о столярном деле, всего за несколько выходных вы сможете построить собственную версию нашего закрытого святилища.

Проектирование конструкции

Хотя поначалу строительство экранированного ограждения может показаться сложной задачей, наберитесь мужества; удивительно мало структурных элементов, необходимых для этой конструкции. Пять стоек 6×6 обеспечивают основную поддержку. По длине каждой стороны проходят по две жатки — в нашем случае жатки представляют собой сдвоенные 2×10 полноразмерных кедровых брусьев. (Полноразмерный пиломатериал отличается от размерного пиломатериала тем, что его фактические размеры соответствуют заявленному размеру, тогда как размер 2×10 имеет размеры всего 1-1/2 x 9-1/2 дюйма). крыша и формирует нос линии крыши — снова мы использовали удвоенный полноразмерный кедр 2×10. Стропила из полноразмерных пиломатериалов 2×8 поддерживают обшивку крыши из шпунтованного кедра 2×6, а битумная черепица защищает от ударов.
Вам решать, добавлять ли перила, решетку, двери или отделку, в зависимости от вашей конструкции. Например, если вы строите поверх террасы на уровне земли, вы можете вообще отказаться от перил. Если вы строите на приподнятой палубе без доступа к земле, пропустите дверь.
Конечно, некоторые аспекты дизайна будут регулироваться местными нормами. Вы должны подать окончательный план в свой муниципалитет до начала строительства, и вы должны получить разрешение на строительство. Местные чиновники тщательно проанализируют такие факторы, как вес, который может выдержать крыша (например, из-за снеговой нагрузки), количество опор, необходимых для того, чтобы выдержать этот вес, и то, как нагрузка передается на эти опоры. Если вы не уверены, что ваша существующая палуба будет работать, попросите провести осмотр на месте перед началом строительства. Лучше, чтобы специалисты обнаружили потенциальную проблему до начала строительства, чем потом ее устранять.

Создание каркаса

Чтобы начать строительство, вырежьте выемки в угловых стойках 6×6, которые будут поддерживать перемычки (фото 1), и вырежьте седловидное соединение, где будет стоять центральная стойка 6×6 и поперечная балка 4×4. встречаются (см. рисунок напротив и фото 2). Также вырежьте криволинейный профиль перемычек, конька и стропильных хвостов. Выберите приятный глазу радиус, разметьте его циркулем и сделайте пропил лобзиком (фото 3). Затем вырежьте выемки (называемые «птичьи рты») в стропилах, где они будут располагаться поверх перемычек. Отметьте места для стоек 6×6 на существующем настиле, закрепите их на месте и попросите помощника вкрутить шурупы, чтобы прикрепить их к настилу (фото 4). Если вам нужно добавить распорки для передачи нагрузки (по указанию вашего местного инспектора по строительству), установите их после того, как вы закрутили шурупы, иначе это может ограничить доступ к нижней стороне мест размещения стоек (см. рисунок). Чтобы дополнительно закрепить две стойки, примыкающие к дому, вбейте 3/8 дюйма в диаметре. х 10 дюймов. лаг саморезами через стойки и в стены.
Как только стойки 6 × 6 будут закреплены, поднимите перемычки на место и прикрутите их к стойкам. Затем измерьте размещение первого комплекта стропил (тех, которые будут упираться в дом), отметив верхнюю центральную точку (фото 5). Временно прикрутите стропила к стене дома и используйте их в качестве ориентира, чтобы отпилить сайдинг циркулярной пилой (фото 6). Установите диск пилы достаточно глубоко, чтобы прорезать сайдинг, но не обшивку. После того, как вы закончите распил, снимите стропила и удалите обрезанные части сайдинга.
Временно прикрепите к стене дома деревянный брусок, который будет служить опорой, чуть ниже вершины снятой полосы сайдинга. Положите квадратный конец коньковой балки на верхнюю часть блока, поднимите другой конец балки к верхней части центральной стойки и привинтите его на месте (фото 7).
Вставьте первую пару стропил в швеллеры, где был снят сайдинг — «птичий рот» будет опираться на перемычку; другой конец прилегает к поверхности коньковой балки. Привод 4-дюймовый. шурупами через стропильные поверхности и в обшивку, установите стропильные подвесы, чтобы прикрепить коньковую балку к стропилам, а затем снимите опорный блок. Поднимите поперечную балку 4 × 4 в седловидное соединение, которое вы ранее вырезали. Прикрутите балку лицевой стороной к центральной стойке и прикрутите ее к каждой из передних угловых стоек (фото 8). Убедитесь, что балка выровнена и что вы не вытягиваете угловые стойки из-под отвеса.
Теперь, когда балки закреплены, установите оставшиеся стропила на 24 дюйма (фото 9).). Поскольку последнее стропило наклонено наружу, вам нужно будет скосить концы стропил там, где они соприкасаются с коньком, и отрегулировать угол наклона крыльев.

Добавление кровли

Строительство крыши для экранированного ограждения немного отличается от строительства крыши для садового сарая или другой наружной конструкции, где вам все равно, как выглядит нижняя сторона. Поскольку обшивка этого проекта видна снизу, крыша не только функциональна, но и декоративна. Чтобы усилить деревенский вид, мы выбрали доски 2×6 из кедра с шипами и пазами (T&G). Помимо обеспечения визуального тепла, 1-1/2 дюйма. толщина досок предотвращает полное проникновение кровельных гвоздей, используемых для крепления гонтов, в обшивку.
Прибейте доски T&G к стропилам (фото 10) и накройте их рубероидом (фото 11). Если того требует местный кодекс, добавьте мембрану из льда и воды. Прикрепите края капельницы к периметру крыши, ступенчатый оклад там, где новая крыша соприкасается со стеной дома, и черепицу. Подверните верхний край накладок под обрезанные края сайдинга.

Изготовление перил

Наши перила должны соответствовать существующему настилу, но ваши могут быть как простыми, так и сложными, как вам нравится. Чтобы воспроизвести наш, начните с листов кедровой решетки размером 4×8, разрежьте пополам, чтобы получились панели шириной 2 фута. Кедровые гвозди длиной 1 x 2 дюйма прикрепите к верхней и нижней части решетчатых панелей с помощью гвоздей с кольцевым стержнем из нержавеющей стали, установленных через каждые 12 дюймов. Просверлите направляющие отверстия, так как тонкая решетка имеет тенденцию раскалываться (см. детали решетчатых перил на чертеже).
Ввинтите винт с носком через 1×2 в предварительно вырезанный кедр 2×4. Затем поднимите секции перил на место и привинтите их через 2×4 к угловым и центральным стойкам (фото 12). Остальные элементы отделки приусадебного участка представляют собой отрезки кедра 2×4, размещенные так, чтобы передать дизайн декоративно-прикладного искусства. С таким же успехом вы можете заменить детали изготовленными имбирными пряниками, чтобы придать им викторианский или деревенский вид, или вообще отказаться от них для создания современного вида.

Окрашивание древесины

Кедр естественно устойчив к гниению, но если его не обрабатывать, его цвет потускнеет, и он испортится гораздо быстрее. Чтобы сохранить цвет свежего кедра и продлить срок службы ограждения, обработайте пиломатериал морилкой или прозрачным консервантом — мы использовали прозрачную отделку Natural Choice от Okon (см. ИСТОЧНИКИ) — перед установкой экранирования.

Выбор наилучшей экранной сетки

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего нового ограждения, вам понадобится правильный экранирующий материал. Стекловолокно и алюминий являются наиболее распространенными типами экранирования. Оба доступны в различных размерах ячеек — чем больше число, тем меньше переплетение — и в различных цветах (мы использовали стекловолокно 20×20). Стекловолокно является наиболее безопасным из всех экранирующих материалов, поскольку оно не ржавеет, не гниет и не оставляет пятен.

В некоторых случаях применяются дополнительные соображения. Например, если вы будете делить вольер с домашними животными или маленькими детьми, вам может понадобиться более прочная сетка. Если вы живете рядом с океаном, экран из стекловолокна будет противостоять коррозионным свойствам соленого воздуха. А если ваш корпус будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, вы можете уменьшить тепло и блики, установив затеняющую ткань, которая может блокировать от восьмидесяти до девяноста процентов солнечных лучей, но при этом пропускает мягкий свет.

Когда дело дошло до скрининга, последнее, чего мы хотели, — это возиться с традиционными экранными рамками по двум причинам. Во-первых, создание каркасов — это дополнительная работа. Хотя они позволяют снимать экраны, для большинства корпусов в этом нет необходимости. Во-вторых, мы не хотели загромождать четкие линии корпуса дополнительными элементами каркаса. На самом деле, мы хотели, чтобы скрининг практически исчез.
Чтобы добиться желаемого внешнего вида и функциональности, мы выбрали систему экранирования крыльца Screen Tight. Изготовленный из не требующего обслуживания устойчивого к ультрафиолетовому излучению винила, Screen Tight использует базовую направляющую, которая привинчивается к лицевой стороне проема (см. фото вверху справа, стр. 42). Как и в случае с окнами-сетками, в основание затем вкручивается резиновая проволока, закрепляющая сетку без гвоздей, скоб или молдингов. Основания бывают 8 футов. длины — легко режется секатором — и доступны как 1-1/2-, так и 3-1/2 дюйма. ширины, идеально подходит как для приложений 2×4, так и 4×4.
Screen Tight также предлагает виниловые колпачки, которые защелкиваются на основаниях. Хотя мы решили сделать свои собственные из соответствующего кедра, колпачки (доступные в белом, бежевом, сером или коричневом цвете) легко защелкиваются легким ударом молотка.
Чтобы установить основания, просто измерьте и обрежьте их по длине, а затем привинтите к внешним сторонам стоек и балок с помощью 1-дюймового винта. винты из нержавеющей стали. Вверните винт в каждый из предварительно вырезанных пазов и убедитесь, что он находится в пределах 2 дюймов от конца каждой базовой планки. Закрутите винты так, чтобы они были плотными, но не настолько тугими, чтобы деформировать виниловую дорожку.
Установка материала экрана несложная, но поначалу может показаться немного неудобной. Для начала поднесите сетку к верхней направляющей и с помощью шлицевого ролика (продается в большинстве хозяйственных магазинов) вдавите резиновую канавку в формованную канавку. Используйте .175-дюймовый. резиновый шлиц для экрана из стекловолокна и .160-дюймовый. шпонка для алюминиевого экрана. Когда вы катите сплайн, обратите внимание на направление сетки экрана и держите провода параллельно дорожке.
После того, как вы прокатили верхний сплайн, двигайтесь вниз с каждой стороны. Одной рукой туго натяните экран, а другой вкатывайте шлиц в канавку (фото 13). Если вы случайно создадите складку, просто вытащите сплайн и перекатайте эту область.
Заверните нижний край в последнюю очередь. Если вы используете виниловые колпачки, вам не нужно туго натягивать просеивающий барабан; когда вы защелкнете колпачки на место, они помогут затянуть его. Если вы делаете шапки из кедра, как мы, начните с полосок 1×4, отрезанных до той же длины, что и виниловые основания. Отрежьте 3/8-x 1-7/8-дюйма. шпунт, проходящий по длине каждой полосы, и завинтите колпачки на основаниях, используя 1-1/2 дюйма. винты из нержавеющей стали (фото 14).

Завершение работы

Последние несколько шагов, такие как установка двери или добавление освещения, могут улучшить или испортить общий вид ограждения. Если вы приложили немало усилий, чтобы создать декоративную систему перил (как в случае с нашим ограждением), обычная сборная дверь-ширма может выглядеть неуместно. Точно так же неправильный стиль освещения может сделать элегантное дополнение несуразным.
Чтобы унифицировать общий вид нашего ограждения, мы изготовили специальную дверь-ширму (см. «Дверь-ширма из кедра», стр. 12). Мы также могли бы установить дверь-ширму из сплошного винила, такую ​​как у Screen Tight. Чтобы усилить внешний вид «Искусства и ремесла», мы установили низковольтные светильники в духе того времени от Progress Lighting и потолочный вентилятор Outdoor Elements из необработанной меди от Hunter Fan. Оба светильника дополняют общую атмосферу и помогают усилить ощущение света и тепла в и без того привлекательном дополнении.
Источники
Компания Hunter Fan Co. 800-448-6837, www.hunterfan.com
Окон Инк. 800-237-0565, www.okoninc.com
Phifer Wire Products Inc. 800-633-5955, www.phifer.com
Progress Lighting (864) 599-6000, www.progresslighting.com
Плотность экрана 800-768-7325, www.screentight.com

» Скачать pdf-файл для печати с дополнительными изображениями.

Создание колоды, соответствующей Кодексу

Роб Робиллард

В Соединенных Штатах насчитывается около 40 миллионов колод, и только половина из них соответствует требованиям Кодекса.

Безопасность на палубе — настоящая проблема. Каждый год мы слышим о палубах, которые разрушаются под тяжестью людей или снеговой нагрузкой. Неправильно построенные колоды могут быть опасны. Местные правила были созданы для нашей безопасности, и многие существующие колоды не соответствуют текущим правилам безопасности.

Если вы всегда мечтали построить свою собственную террасу, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, я здесь, чтобы сказать вам, что это не так уж сложно. В этой статье мы продемонстрируем правильные приемы построения небольшой, простой террасы с низким уровнем земли.

Базовый дизайн

Макет колоды иногда начинается с того пресловутого рисунка на салфетке, который нужно воплотить в реальность. Независимо от того, строите ли вы эскиз на салфетке или подробный архитектурный чертеж, вам нужно перенести дизайн палубы на землю, чтобы начать работу.

Я раскладываю палубу, используя 12-дюймовый. шипы на каждом углу деки. Для лучшей визуализации вы можете соединить шипы веревкой, чтобы показать периметр колоды. Это часто помогает принять решение о размере, интервалах и т. д. Иногда я оставляю струны на несколько дней и прошу клиента пройтись, расставить мебель и т. д., чтобы убедиться, что ему нравится размер или форма деки.

Размер балки

При планировании террасы начинают с размеров материала каркаса. Это часто определяется необходимым пролетом балки. Балки обычно проходят от ведомой доски, соединенной с домом. Чтобы снизить затраты и отходы материалов, я всегда стараюсь работать с легко доступными длинами пиломатериалов, обработанных под давлением, такими как 8, 10, 12, 14 и 16 футов. длинные доски. Это помогает узнать, какой размер материала вы можете получить; например, я знаю, что на моем складе есть 20-футовые доски, но только размером 2×10. Если больше, чем это, вы имеете дело со специальными заказами или добавляете дополнительные опоры или балки для поддержки балок, которые охватывают расстояние.

Пролет балок

При выборе пиломатериалов для настила на основе пролета балок я использую следующее простое для запоминания эмпирическое правило, которое работает для большинства обработанных пород древесины, которые

я использую для строительства. Это правило не заменяет надлежащую таблицу пролетов и размеров пиломатериалов для каркаса, но помогает перепроектировать мои балки на ранней стадии.

Эмпирическое правило для пролета балки: Возьмите «глубину элемента каркаса» и добавьте половину этого числа, чтобы получить приблизительную оценку метража для предела пролета балки настила. Например, для 2 × 10 возьмите 10 и добавьте половину этого (5), чтобы получить 15. Эмпирическое правило гласит, что 15 футов — это максимально допустимый пролет для стандартной палубной балки 2 × 10.

По моему опыту, это эмпирическое правило всегда короче, чем позволяют строительные нормы и правила, и это хорошо! Это правило также предполагает, что расстояние между балками по центру составляет 16 дюймов.

После того, как вы определили размер балки, используйте пиломатериалы этого размера для всех компонентов рамы настила, ригелей, краевых балок по периметру и блокировки. Для наружного использования мы всегда используем обработанную под давлением древесину для нашего каркаса.

Настил, который мы строим в этой статье, находится примерно в 20 дюймах от земли, и в результате правила не требуют наличия системы перил на ступенях или настиле. Хозяин предпочитал открытый вид без перил.

Если ваша палуба находится на высоте более 30 дюймов от земли, для нее требуются ограждения или поручни.

Бухгалтерская доска

Я начинаю все свои колоды с определения длины бухгалтерской доски. Реестровая доска — это та часть, которая прикрепляет настил к дому. Это первая доска, которую нужно установить, потому что она устанавливает основу для остальной части колоды.

Большинство палуб начинаются с ведомой доски, соединенной с краевой балкой дома.

Крепление для бухгалтерской доски поддерживает один конец настила и несет около половины веса настила, а другая половина приходится на стойки и опоры. Это означает, что правильная привязанность к дому чрезвычайно важна.

Доска бухгалтерской книги требует непрерывной гидроизоляции против дома и над бухгалтерской книгой, чтобы предотвратить проникновение воды. Вспышка должна охватывать дом за сайдингом.

В моем лесу я всегда стараюсь установить свою бухгалтерскую доску так, чтобы высота моего готового настила была на 7 дюймов ниже внутреннего пола дома. Шаг вниз на 7 дюймов на террасу уменьшает скопление снега, брызги дождя и проникновение под дверь дома. Это также позволяет мне установить прошивку бухгалтерской книги. Бухгалтерская доска должна быть расположена на 4-7-3/4 дюйма ниже порога двери. Привяжите линию уровня для быстрой справки (но не убирайте уровень!).

Международный жилищный кодекс требует, чтобы настилы, поддерживаемые соседним домом, были построены с «положительным креплением», чтобы выдерживать боковые нагрузки. Для последней разрешенной детали соединения с боковой нагрузкой требуется оборудование, которое соединяет нижнюю часть балки с пластинами стены, фундаментом, стойками или оконными или дверными перемычками. Проверьте местные нормы для требований в вашем регионе. (См. врезку для ознакомления с новейшей технологией для выполнения необходимого соединения.

Перед установкой гребенки сначала необходимо удалить существующую обшивку дома и отделку дома, чтобы обнажить обшивку. Убедившись, что обшивка структурно прочна, мы покрываем область над и под местом расположения бухгалтерской доски самоклеящейся резиной

После того, как ригель прикреплен к дому, мы устанавливаем ободную балку с каждой стороны и обод или балку напротив ригеля. Мы используем обрезки пиломатериалов в качестве «ножек», чтобы удерживать две краевые балки на одном уровне, прикрепляя внешнюю балку для завершения каркаса по периметру. Диагональные связи будут удерживать конструкцию прямоугольной, пока вы будете добавлять постоянные опоры и балки.

Если есть место, я проложу резину на 10 дюймов вверх и вниз настолько, насколько это необходимо, чтобы вода не попала в дом. Иногда область под приподнятым настилом имеет сайдинг, поэтому я кладу резину внахлест на ряд сайдинга, а затем закрываю последним слоем сайдинга или отделкой.

Я предпочитаю обрезать нашу доску на 3 дюйма короче, чем окончательная ширина рамы, что позволяет нам прибивать краевые балки непосредственно к торцевому волокну доски.

Определив высоту доски, выравниваем ее и временно крепим к дому оцинкованными гвоздями 16d.

После того, как буклет временно прикручен к дому, возвращаемся назад и устанавливаем постоянный крепеж. Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать расстояние между крепежными элементами в вашем регионе.

Если возможно, я устанавливаю сквозные болты через гребень и обод дома. Для этого требуется доступ к краевой балке подвала. Я использую 1/2 дюйма. оцинкованные болты и шайбы, для которых я сверлю 17/32- на 9/ 16 дюймов. пилотные отверстия. Используйте шайбы на головке болта с квадратным подголовком и гайке болта.

Мне также нравится использовать структурные шурупы, потому что они не требуют предварительного сверления, устойчивы к коррозии и предназначены для использования с пиломатериалами, обработанными давлением. Следуйте рекомендациям производителей по длине и расположению крепежа.

После того, как ведомая доска выровнена и прочно установлена, мы пропускаем дополнительную резину по боковой стенке и поверх ведомой доски.

Эта зона позже также будет оснащена медным, оцинкованным или ПВХ заглушкой.

ПРИМЕЧАНИЕ – Последние строительные нормы и правила требуют, чтобы настилы, поддерживаемые домом, были построены с «позитивным креплением», чтобы выдерживать боковые нагрузки. Это достигается с помощью аппаратных соединителей, которые связывают настил с домом для защиты от боковых нагрузок от ветра, сейсмических воздействий или людей на настиле. Проверьте свои местные коды, чтобы узнать, требуется ли это в вашем регионе.

Следуйте рекомендациям производителя металлических соединителей по креплению любого металлического соединителя на деке. Мое общее правило — везде, где только можно, использовать оцинкованные гвозди 16d.

Ригельные балки

После того, как ригель прикреплен к дому, мы устанавливаем ригельную балку с обеих сторон и один край или балку напротив ригельной балки. Мы используем обрезки пиломатериалов в качестве «ножек», чтобы удерживать две краевые балки на одном уровне, а затем прикрепляем внешнюю краевую балку (напротив главной доски) для завершения каркаса по периметру.

Вы, наверное, говорите, подождите, а что насчет фундаментов? Я немного нетрадиционен в своих опорах. Я предпочитаю строить внешний периметр или «каркас песочницы», как мы шутим на строительной площадке. Как только эта рама построена, мы делаем диагональные измерения и используем метод 3-4-5 для возведения рамы в квадрат. Крепление двух отрезков ремня от центра внешней краевой балки по диагонали к боковым краевым балкам помогает удерживать настил прямоугольным.

Затем мы добавляем дополнительные «временные» опоры и начинаем копать фундамент.

Фундаменты

Мне нравится этот метод, потому что он позволяет размещать фундаменты именно там, где я хочу, и устраняет всю работу по компоновке со струнами и накладками, которая в противном случае требуется для размещения фундаментов.

Мы роем бетонные фундаменты для поддержки всех стоек настила.

Бетонное «основание» помогает выдерживать вес настила, распределяя нагрузки, создаваемые каждой стойкой, по большей площади. Более широкое основание также помогает предотвратить поднятие деки из-за мороза.

Глубина основания настила будет определяться вашими местными нормами защиты от промерзания и строительными нормами.

Палубные стойки должны надежно опираться и центрироваться на этих основаниях с помощью анкера с резьбой или J-образного болта, удерживающего их. Анкерные болты предназначены для сопротивления движению стойки и подъему настила при сильном ветре.

Трубчатые картонные формы можно обрезать по длине и вставить в отверстия для заливки бетонных оснований.

Большинство фундаментов настила в наши дни либо заливаются на месте, либо изготавливаются из сборных материалов. При заливке на место большинство людей используют формы для фундамента от Bigfoot Systems или аналогичная бетонная форма. Эти трубчатые формы просты в использовании, просты в установке, устойчивы к оседанию и предотвращают подъем, вызванный морозом, что приводит к более прочному основанию настила.

Опорные стойки настила должны быть механически закреплены как к основанию в земле, так и к раме или балке настила. Металлические скобы обеспечивают прочное соединение, поднимая деревянный столб от стоячей воды.

По этой причине всегда важно устанавливать фундамент настила и крыльца ниже линии промерзания в вашем регионе, а также следить за тем, чтобы установленный фундамент находился на грунте, способном выдержать нагрузку на фундамент.

Эмпирическое правило для пролета балки: Возьмите «глубину элемента каркаса» и прибавьте половину этого числа, чтобы определить приблизительную оценку метража для предела пролета балки настила. Например, для 2×10 возьмите 10 и прибавьте половину этого (5), чтобы получить 15. Эмпирическое правило гласит, что 15 футов — это максимально допустимый пролет для стандартной балки 2×10 (16 дюймов в центре). Глубина линии промерзания неодинакова по всей стране, потому что климат от штата к штату сильно различается. Линия замерзания в южной Флориде составляет менее фута, а в северной Миннесоте она приближается к 9 градусам.0005

6 футов. Средняя линия промерзания в Массачусетсе составляет от 30 до 35 дюймов. Мой инспектор хочет увидеть фундаменты палубы глубиной 48 дюймов. Лучший источник информации о глубине вашей линии промерзания — местный строительный отдел.

Диаметр фундамента

Диаметр отверстий под фундаменты, особенно большие, создают значительные сосредоточенные нагрузки в грунте. Если вы подсчитаете вес всей палубы, расставленной на ней мебели и совокупного веса большой группы людей, которые могут стоять на ней, вы будете шокированы этой цифрой. Даже небольшая колода может весить 10 000 и более фунтов.

Используйте металлические подвесы для балок, чтобы соединить все концы балок.

Если на вашем настиле есть деревянные опорные стойки и ведомая доска, которая привинчена к дому, стойки настила выдерживают примерно 50 процентов от общего веса. В этой ситуации почва под каждым основанием настила может быть призвана выдержать 3000 с лишним фунтов.

Небольшие секции балочного материала могут быть установлены между балками в качестве блокировки посередине пролета, чтобы помочь предотвратить раскачивание настила и укрепить крепления перил через настил.

В зависимости от нагрузки на крыльцо диаметр отверстия, вероятно, будет варьироваться от 8 до 24 дюймов. Фундаменты большего диаметра распределяют вес по большей площади почвы. Мы использовали 12-дюймовый. диаметр фундамента на этой палубе.

Фундаментные трубы бывают разной длины от 4 до 10 футов. Трубки картонные, их легко резать ручной пилой.

Заполните их бетоном, используя лопату для устранения воздушных карманов. Установите J-образный болт и дайте бетону высохнуть в течение одной недели. После затвердения фундамента устанавливаем опорные столбы. В зависимости от того, где мы находимся в проекте, я могу установить балки перед заливкой фундамента или наоборот. В любом случае временные опоры будут удерживать настил на месте, пока мы не установим и не соединим стойки настила с опорами.

Опорные стойки

Опорные стойки должны быть механически закреплены как к основанию в земле, так и к раме или балке настила. Вы хотите убедиться, что опорные стойки вашей палубы сопротивляются боковому движению и движению вверх. Палубные стойки должны быть изготовлены из обработанного под давлением пиломатериала размером 4 × 6 и иметь соединители из оцинкованной или нержавеющей стали, прикрепляющие их к краевой балке.

Колоды могут быть построены с любым дизайном. Здесь мы удваиваем край небольшой ниши перед установкой вешалок для балок. Эта небольшая площадь была предназначена для хранения газового гриля.

Если ваши стойки имеют вырезы для удержания балки, они должны иметь размеры не менее 6×6 (номинал) и иметь коррозионностойкое соединение между стойкой и опорой и между стойкой и балкой. Есть несколько вариантов модернизации, доступных для выполнения столба к балке. Эти соединения необходимы для сопротивления боковым и подъемным нагрузкам.

Чтобы направить свес настила размером 3/4 дюйма, мы временно прибиваем доску размером 3/4 дюйма по краю, чтобы использовать ее в качестве шаблона. После завершения установки снимите доску и покрасьте/окрасьте обод.

Добавление диагональных распорок как к параллельной, так и к перпендикулярной стороне стойки настила также является хорошей идеей, чтобы уменьшить поперечное движение и смещение настила. Диагональные распорки должны быть установлены под углом 45 градусов на расстоянии 24 дюйма от балки и 24 дюйма от стойки.

Установка балки

Теперь пришло время установить балки. Мы начинаем слева направо и размечаем буклет и внешнюю балку обода на расстоянии 16 дюймов от центра по квадратной линии.

Мы разрезаем все наши балки одновременно, прибиваем их гвоздями к ригелю и прибиваем прямо через единственную внешнюю балку. Прибивание гвоздями или прямое крепление балок больше не является приемлемым способом крепления балок без дополнительной поддержки, поэтому позже мы добавляем металлические подвесы для балок.

СОВЕТ: Если балка имеет венец — небольшую дугу по краю — установите ее венцом вверх.

Подвески для балок

Подвески для балок должны соответствовать нормам IBC и IRC грузоподъемности вниз. Вы можете определить это, используя данные о продукте утвержденного производителя на основе размеров ваших балок или перемычек.

Используйте рекомендованные гвозди и крепежные детали для металлического соединителя, который вы устанавливаете. Кровельные гвозди, шурупы и коробчатые гвозди не должны использоваться ни в одной системе металлических соединителей, и их следует избегать и заменять любой ценой.

Кроме того, убедитесь, что в каждое предусмотренное отверстие для металлического соединителя вставлен гвоздь или застежка соответствующего размера.

Так как мы не проектировали балку в этом настиле, внешний краевой брус утраивается и опирается на стойки настила.

Опора промежуточного пролета

Блокировка промежуточного пролета может использоваться для различных целей при строительстве настила. Вероятно, наиболее часто используемый метод заключается в установке небольших кусков материала между балками, чтобы предотвратить раскачивание настила, а также увеличить прочность крепления поручня.

Часто для блокировки можно использовать обрезки ваших пиломатериалов; мы часто используем обрезки балок.

Наносим мелом линии на балки, чтобы выложить блокировку. Установите блокировку в каждом отсеке балки, чередуя блоки вдоль меловой линии, чтобы обеспечить прямое прибивание гвоздями. Установите блокировку заподлицо с верхней частью рамы настила.

Накладка и отделка

Мы устанавливаем металлическую или ПВХ накладку на обрешетку с помощью кровельных гвоздей и размещаем крепеж только высоко на накладке.

Нам также нравится устанавливать защитную накладку на вершины балок. Мы достигаем этого, используя рубероид и скобы на вершинах балок или резиновую мембрану.

Затем мы устанавливаем всю нашу отделку по периметру на бортовые доски до укладки настила.

Терраса

Терраса должна дополнять окружающую среду, ваш ландшафт и улучшать ваше жилое пространство на открытом воздухе. Поэтому ваша колода должна идеально дополнять вас и ваш образ жизни. Какой бы ни была ваша цель построить террасу — для развлечения, отдыха или жизни на свежем воздухе, вам нужно будет подумать о материалах для вашей террасы.

Гранитные ступени обеспечивают доступ к готовой террасе.

На некоторых наших палубах мы используем композитные палубные доски. Композитный настил имеет красоту дерева, не беспокоясь о расщеплении, гниении, уходе или повреждении от погодных условий. Композитный настил прост в уходе и обладает превосходной устойчивостью к пятнам, выцветанию, царапинам и плесени. Поверхность настила также легче чистить, что означает меньший объем обслуживания.

Некоторые бренды поставляются с цветными заглушками, скрывающими застежки. После установки заглушки почти исчезают. Также доступны цветные шурупы, соответствующие цвету настила, а также различные системы скрытого крепления, скрытые под досками настила.

Несмотря на то, что настил, показанный в этой статье, был расположен низко над землей, для любого настила выше 30 дюймов требуется система поручней/ограждений. Стойки системы перил должны быть соединены с ободом и лагами или блокировкой с помощью сквозных болтов и металлических натяжных анкеров, таких как усовершенствованная боковая анкерная система, доступная в DeckLok (www.deck-lok.com).

Для достижения размера 3/4 дюйма. выступ на поверхности палубы, мы сначала временно прибиваем гвоздь на 3/4 дюйма. доска заподлицо с одной боковой балкой обода. Затем мы подравниваем один конец первой доски настила и устанавливаем ее заподлицо с 3/4 дюйма. временная доска. Временная доска измеряет наши 3/4 дюйма. свес. Мы позволяем концу настила выходить за пределы настила, а позже обрезаем его гусеничной пилой. Это быстрее, чем пытаться измерить каждую доску и совместить концы.

Если вы построили настил меньше, чем самая длинная доступная длина террасной доски, вы можете установить настил без каких-либо стыков.

Мы используем наши квадраты скорости, чтобы отделить доски настила друг от друга во время установки. Это обеспечивает равномерное, последовательное и профессионально выглядящее расстояние между досками настила.

Когда мы доходим до нескольких последних досок настила рядом с домом, мы измеряем и определяем ширину самой последней доски. В идеальном мире доска во всю ширину встала бы на место, и колода была бы полной. Реальность такова, что последняя плата обычно разрывается до нужного размера, и мы ненавидим устанавливать плату размером от 1 до 2 дюймов. рваная доска. Чтобы избежать этого, мы срезаем оставшиеся три или четыре доски на 3/4 дюйма и устанавливаем их. Этот метод дает вид всех полных досок в доме.

После завершения настила пришло время переустановить сайдинг. Некоторые плотники кладут обшивку на настил и боковые стороны к этой накладке или просто отводят обшивку от настила на 1/2–1 дюйм.

Пришло время почистить инструменты и отпраздновать. Вы только что собрали свою первую колоду и можете начать получать от нее удовольствие.

Системы ограждений

Для палуб, находящихся на высоте более 30 дюймов от земли, перила являются критически важным элементом безопасности. Стойки должны иметь размер не менее 4×4 и быть прочно прикрепленными к балкам настила и краевым балкам конструкции. Используйте два сквозных болта и металлическую натяжную стяжку для верхнего болтового соединения.

Если анкеровка постов охраны на палубе не имеет минимально допустимой растягивающей нагрузки в 1800 фунтов. для 36-дюймового. максимальной высоты перил, их следует заменить. При необходимости их можно дооснастить натяжной стяжкой, сквозными болтами и/или блокировкой. Соблюдайте требования кодекса IRC при установке креплений на постах охраны.

Поручни могут иметь высоту от 36 до 42 дюймов (см. инструкции в местных правилах). Балясины в системе перил также должны быть установлены, поэтому 4-дюймовый. сфера не может пройти между ними.

Лестницы

Лестницы, косоуры и ограждения ступеней должны соответствовать требованиям IRC к конструкции и прочности в отношении высоты ступеней и требований к проемам/расстояниям. Ступени должны иметь постоянную глубину протектора 7-3/4 дюйма. максимальная высота подступенка. 3/8 дюйма. отклонение друг от друга разрешено кодом, но его следует избегать.

Если лестница имеет открытый подступенок, она не должна допускать 4-дюймового подступенка. диаметр шара, через который нужно пройти. Как и максимальное расстояние между балясинами, это предназначено для предотвращения застревания или падения маленьких детей.

Дополнительные металлические соединители можно использовать для соединения косоуров лестницы с рамой настила.

Примечание редактора: Роберт Робиллард — подрядчик по ремонту из Конкорда, Массачусетс. Он также является редактором www.AConcordCarpenter.com.

Примечание 1

Простое решение для крепления настила к дому, соответствующее нормам и правилам

Simpson Strong-Tie представляет новую стяжку для натяжения настила для крепления настила к дому, отвечающую недавно обновленным стандартам. Натяжная стяжка DTT1Z — это безопасная и экономящая время альтернатива, которая устраняет необходимость доступа к лагам пола изнутри дома. Вместо этого он крепится снаружи дома. DTT1Z касается нового положения Международного жилищного кодекса 2015 года (раздел R507.2.4), которое разрешает четыре 750-фунтовых. боковые соединители для крепления к элементам несущего каркаса в доме. Это положение является альтернативой использованию двух 1500-фунтовых. боковые связи от палубы до балок перекрытия внутри дома.

DTT1Z крепится к узкой или широкой поверхности одного 2x с помощью винтов Strong-Drive SD Connector. Новый винт Strong-Drive SDWH Timber-Hex HDG со встроенной шайбой прикрепляет натяжную стяжку к несущей конструкции с глубиной проникновения не менее 3 дюймов. Узнайте больше на www.strongtie.com.

Примечание 2

Переосмыслите открытые пространства с помощью 3D-приложения для iPad от AZEK

Компания AZEK Building Products упрощает визуализацию нового настила, перил, брусчатки и отделки дома. Новое бесплатное приложение AZEK для iPad позволяет переосмыслить домашние и наружные жилые помещения в реалистичных 2D- и 3D-рендерингах. С новым приложением легко превратить мечты об открытых жилых помещениях в визуальную реальность простым касанием или пролистыванием, используя пять различных сценариев продукта. От вдохновленных дизайнов настила и перил, приложений для отделки и лепнины, цветов крыльца и компоновки брусчатки — приложение предоставляет силу творческой визуализации на открытом воздухе в руки любого пользователя.

Начиная с раздела 2D, пользователь iPad может выбрать любую из пяти домашних сцен, а также смешивать и сочетать продукты, дизайны и цвета для настройки сцен.