Как сделать крышу эркера и стропильную систему

Как сделать эркер на крыше своими руками

Эркер являются частью помещения, которая будет выходить за фасадную плоскость. Мода на такие архитектурные решения не исчезает со времен Средневековья.

Но сделать эркер на крыше трудно даже опытному строителю, и главный секрет возведения – опыт и знания про особенности и разновидности конструкции, а также методы возведения.

Рассмотрим, как сделать эркер на крыше.

Содержание:

Общие сведения

Достоинства и недостатки кровли с эркером

По внешним данным эркер сильно похож на балкон или террасу. Но конструктивно он является частью дома со стенами капитального типа. В зависимости от проекта он способен занимать несколько этажей, иметь в основании трапецию, полукруг, прямоугольник или иной многогранник.

У эркерных кровель есть большое число достоинств:

• Красивый внешний вид.
• Отличная устойчивость к сильным ветровым порывам – будет обеспечена отсутствием фронтона кровли.
• Обтекаемая форма делает кровельную конструкцию над эркером надежно защищенной от разных типов осадков.
• Облегченный процесс утепления.
• Возможность использовать подкровельное пространство в качестве помещения для бытовых нужд или проживания.
• Возможность использовать непростые дизайнерские решения при обустройстве пространства под кровлей.
• Дополнительный тип защиты несущих стен над эркером благодаря большому кровельному свесу.
• Уменьшение нагрузки на основание и ее более равномерное распределение за счет отсутствия кровельного фронтона.

Достоинств у эркерной кровельной конструкции много, но есть и определенные минусы:

• Сложность проведения работ по монтажу – допущенные ошибки трудно исправлять, а они сильно уменьшают надежность элемента архитектуры и нивелируют его преимущества.
• Возведение кровли на эркере требует больших вложений финансов – работы по проектированию и постройке достаточно трудные и дорогие.
• Увеличение тепловой потери.

Рассмотрим, какие есть виды эркерных конструкций.

Виды и типы эркерных конструкций

Эркер может отличаться по габаритам и форме, и по площади они способны варьировать. Строители и проектировщики могут задавать эркеру почти все возможные формы.

К самым популярным можно отнести:

1. Трапеция – боковые части примыкают к фасаду под разными углами, за исключением прямого. Окно центрального типа обычно имеет большой размер, нежели располагающиеся по бокам.
2. Венецианский тип эркера, то есть полукруг. Он будет придавать внешнему виду дома плавность линий. Отлично он смотрится и с улицы, и внутри. К такому типу можно отнести располагаемые по углам постройки башенки.
3. Прямоугольник – можно сделать при примыкании боковых сторон до фасада под углом в 90 градусов. Внутреннее помещение обладает привычными параметрами, но выглядит все не так интересно.
4. Треугольник – не так популярен, как остальные конструкционные разновидности. Но выглядит все это очень оригинально.

Есть и более сложные формы геометрии, и именно они будут определять не просто внешний вид строения, но еще и интерьер помещения.

Подробности

Знакомство, расчеты, сметы

Стропильная кровельная домовая система с эркером

Устройство системы стропил эркера сделана из конькового бруса, а еще стропил с разным назначением. Как сделать эркер на крыше своими руками? Так как у кровельных скатов могут быть разные углы наклона, есть несколько видов стропил, главными из которых являются:

• Промежуточные центральные – их прикрепляют на каждый конец конькового бруса, по 3 штуки.
• Накосные (то есть угловые) стропила – служа основными несущими конструкционными частями, находятся по углам каркаса, а также обладают наименьшим уклоном по сравнению с промежуточными стропилами.
• Промежуточные – размещены от обвязки до конька, между стропилами центрального типа.

При установке системы стропил кровли дополнительно монтируют:

• Прогоны конькового типа – ригели, которые горизонтально направлены и создают опору для угловых и центральных стропил.
• Короткие (то есть наружные) стропила – конструкционные элементы, которые закреплены на угловые стропила и обвязку, а также имеют одинаковый наклон.
• Мауэрлат – брус, который крепят по верху стен снаружи и равномерно распределяют стропильную нагрузку, которая служит основанием, то есть связующим каркасным звеном между стенами и крышей.
• Подкос – подпорка для ног стропил с большими пролетами, а также дает возможность перекрывать больше пролеты и при этом экономить сечения главных балок.

Рассмотрим, как высчитывать общую площадь.

Как высчитать площадь эркера

Чтобы измерить площадь эркера, требуется использовать такие инструменты:

• Линейка – по минимуму точное измерительное устройство, которое дает большую погрешность.
• Строительная рулетка – подойдет для измерения малых площадей.
• Лазерный дальномер – инструмент, который показывает самый точный результат измерений, а также дает возможность производить работы без помощи напарника.

Главной проблемой при подсчете эркерной площади будет его сложная форма, закругленная или скошенная. Если она является не треугольником или прямоугольником, а более сложный многоугольник, его важно поделить на несколько простеньких фигур. Следующие действие такие:

• Измерьте все стороны.
• Сделайте чертежи, отметьте на нем полученные данные.
• По формулам вычисления выполните подсчеты для обычных фигур.

Рассмотрим пошаговый алгоритм.

Изготовление эркера своими руками

Первый этап строительного процесса эркера – изготовление проекта, а также планирование формы. В определенных случаях дополнительно требуется производить оформление документов. Если выстраивать конструкции, и это будет идти параллельно со домом, то в них нет необходимости. если пристройку эркера делают к зданию, которое эксплуатируется какое-то время, важно внести поправки в проект и получить разрушение на пристраивание.

Укладка основания

По структуре фундамент под конструкцию эркера аналогичен основанию здания. Подойдет монолитный ленточный, и тут есть свои этапы возведения. Фундамент сильно нуждается в усадке, после которой можно будет производить обработку материалами для гидроизоляции.

Как возводить эркер

Если возводить эркер крыши своими руками, то не рекомендуется делать все выше одного этажа своими руками. самые подходящие материалы – газобетон или кирпичи, причем у кладки есть множество особенностей, которые важно учитывать:

1. Для стен внутреннего типа можно использовать газосиликатные блоки, или же газобетон.
2. Для внешнего типа кладки лучше всего брать облицовочный кирпич высокого качества.
3. При одновременном применение и газобетона, и кирпича, требуется правильно просчитывать нагрузку на основание.
4. Тепловая изоляция должна быть в среднем слое, и это может быть минеральная вата или иные, куда более современные материалы напыляемого типа.
5. Требуется предусмотреть гидроизоляцию – пленку мембранного типа или иные аналогичные решения.
6. Стены здания и эркер должны представлять собой конструкцию монолитного типа. Это дает возможность избегать проблем при эксплуатационном процессе.

Отдельно стоит поговорить про крышу над эркером.

Кровля над эркером

Главным правилом при применении будет то, что кровля должна правильно вписываться в основной кровельный стиль. На практике можно встретить несколько разновидностей кровли над эркером. Самым простым вариантом кровли над эркером будет изготовление продолжения кровли основной постройки. Ее форма будет зависеть от того, в виде чего сделан эркер (трапециевидный, полукруглый, треугольный или прямоугольный).

Кровельные разновидности над эркером

Можно отличать такие популярнейшие виды кровель над эркерами:

• Вальмовая – ее делают в постройках с продолговатой кровлей, обладает коньками и четырьмя скатами, причем два из них представляют собой по форме треугольники, а два трапеции.
• Шатровая – применяется для эркеров с небольшой площадью, а также придает постройке схожесть с башней, а также обладает большим числом граней.
• Многощипцовая – сложная кровельная конструкция кровли эркера с ендовами и фронтонами, разновидность скатной кровли с двумя, а также более щипцами, элементами двухскатного типа с коньками.
• Декоративная – она оснащена дополнительными конструкциями, к примеру, теми же башнями.

Основным критерием при выборе разновидности кровли над эркером – выполнение собственных функций. Чаше всего можно встречать кровлю одноэтажного дома с эркером, которая самая простая в плане конструкции. Она не будет требовать больших материальных и трудовых трат.

Схема стропильной кровельной системы над эркером

Размеры, точное местонахождение каждого каркасного элемента и сечение – все это предусматривает схема стропильной системы. Более того, чертежи системы стропил включают в себя следующие характеристики:

• Высота кровли.
• Ширина пролетом.
• Угол наклона каждого ската.
• Габариты прогона конька.
• Методы конструкционного усиления.
• Особенности фиксирования элементов конструкции.

На фото прилагается схема системы стропил на эркере вальмовой кровли.

Как правильно сделать крышу своими руками

При установке стропильной системы кровли и эркера обычно применяют те же материалы, что и для главной кровли. Кроме того, чтобы сделать крышу дома с эркером, требуются такие материалы:

• Обрешеточные балки.
• Оцинкованное железо.
• Балки стропильного типа.
• Саморезы, шурупы и гвозди.

Рабочие этапы:

1. Начальным рабочим этапом станет подготовка пояса для армирования. Эта балочная опора, которая к тому же делает кладку намного прочнее. Материалом пояса будет армированная сетка и бетон.
2. Далее важно начать устанавливать подстропильные балки, тут применяют брус и доски, которые соединяемые посредством шурупов и саморезов. Их важно обрезать с малыми зазорами, которые убирают после того, как были закреплены балки.
3. Перед тем, как начать монтаж стропил, уточняйте угол кровельного наклона. Стропила требуется подогнать на земле, а после подъема сшить на кровельном коньке посредством пластин из металла и саморезов, а также прикрепляют к балкам подстропильного типа.
4. После стропильную систему требуется укрывать материалом для гидроизоляции и делают обрешетку.
5. Теперь можно перейти к самому сложному монтажному этапу, а также монтируют ендовы с использованием разных желобов. Нижние планки требуются для отведения снега и воды. Верхняя планка будет выполнять декоративную функцию, а также прекрасно скрывает недостатки. Их прикрепляют на ендовую доску, а еще производят обработку стыков герметиком.
6. На финальном этапе кровле над эркером требуется утеплять, а также подшивать.

Теперь немного полезностей для начинающих мастеров.

Рекомендации и полезные советы

Опытные мастера советуют обратить внимание на такие моменты:

• До окончательного выбора размера и типа кровли над эркером следует создавать уменьшенную модель трехмерного типа.
• Все пиломатериалы, которые используют при постройке крыше, требуется обрабатывать при помощи антисептика.
• Гидроизоляционная пленка должна быть минимум с двумя слоями, чтобы можно быть разместить к ней уплотнитель вплотную.
• Пленка для гидроизоляции должна как можно лучше пропускать водяные пары.
• Ендовы должны быть оцинкованного типа, потому что требования к их влагонепроницаемости и устойчивости к коррозии наиболее высокие.

Следуя таким советам, вы сможете сделать все правильно.

Заключение

Выстраивание надежной, красивой крыши и эркера умелыми руками придаст всей постройке красивый внешний вид. Сделать на крыше эркер – значит, увеличивать внутреннюю площадь, а также преображать помещения в более просторные и светлые. В конструкциях эркера создают отличные зоны отдыха и зимние сады, комфортные комнаты для детей.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

0

3 445.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Эркер крыша конструкция. Как сделать эркер своими руками

Содержание

1. Эркер крыша конструкция. Как сделать эркер своими руками
   • Укладка фундамента
   • Возведение эркера
2. Крыша с кукушкой. Что такое кукушатник или скворечник?
3. Крыша одноэтажного дома с эркером. Виды вальмовых крыш: с эркером, кукушкой, балконом и другие
   • Классификация видов
   • Классическая
   • Полувальмовая
   • Шатровая
   • Ломаная мансардная
   • Многощипцовая с двухскатной системой
4. Четырехскатная крыша с эркером. Как сделать вальмовую крышу с эркером своими руками
5. Крыша конверт с эркером. Достоинства

Эркер крыша конструкция. Как сделать эркер своими руками

Начальный этап строительства эркера – составление проекта, планировка формы. В некоторых случаях дополнительно приходится оформлять документы. Если возведение конструкции идет параллельно с постройкой дома, то необходимости в них нет. Если же пристройку эркера выполняют к зданию, которое уже какое-то время эксплуатируется, требуется вносить поправки в проект и получать разрешение на пристройку.

Укладка фундамента

По структуре фундамент под эркерную конструкцию аналогичен фундаменту здания. Подходит монолитный ленточный. Этапы его возведения:

• выкапывание траншеи;
• создание опалубка;
• утепление;
• армирование;
• заливка бетоном.

Фундамент нуждается в усадке, после которой выполняется обработка гидроизоляционными материалами.

Возведение эркера

Если эркер возводится своими руками, то без соответствующего опыта не рекомендуется возводить его выше одного этажа. Наиболее подходящие материалы – кирпич или газобетон. Кладка имеет ряд особенностей, который важно учитывать:

1. Для внутренних стен можно применять газосиликатные блоки или газобетон.
2. Для внешней кладки лучше брать качественный облицовочный кирпич.
3. При использовании и кирпича, и газобетона необходимо правильно просчитать нагрузку на фундамент.
4. Теплоизоляция должна находиться в среднем слое. Это может быть минеральная вата или более современные напыляемые материалы.
5. Важно предусмотреть гидроизоляцию – мембранную пленку или аналогичные решения.
6. Эркер и стены здания должны представлять собой монолитную конструкцию. Это позволяет избежать проблем в эксплуатации.

Источник: https://interer-stil.ru-land.com/novosti/erker-krysha-konstrukciya-ustroystvo-kryshi

Крыша с кукушкой. Что такое кукушатник или скворечник?

«Кукушка» — это архитектурный элемент кровли, который представляет собой небольшой выступ, расположенный на мансардном этаже. Этот выступ имеет свою собственную стропильную систему, сопряженную с главной, а также покрывается крышей. Кукушкой такую конструкцию называют мастера из-за внешнего сходства с ходиками, из которых каждый час вылетает эта маленькая птичка. По форме крыши «кукушки» различают на следующие типы:

1. Двухскатная. При монтаже двухскатной крыши кукушка будет выглядеть как маленький дом, действительно напоминая старинные ходики.
2. Односкатная. Кукушатник с односкатной крышей выглядит попроще, чет двускатный, зато и монтируется намного проще.
3. Вальмовая. Кукушка с вальмовой крышей венчается тремя скатами, один из который напоминает козырек.
4. Арочная. Конструкция с арочной крышей часто используется при строительстве домов в стиле альпийских шале, она выглядит очень оригинально, но для ее создания используются только гибкие кровельные материалы

Помните, любой элемент на поверхности кровли уменьшает прочность стропильной системы, а также часто становится причиной проникновения воды внутрь каркаса, поэтому строительство крыши со сложной конструкцией лучше доверить профессионалам.

Перед тем, как сделать кукушку на крыше, необходимо тщательно разобраться в ее устройстве и функциях. Важно понимать, что этот элемент отнюдь не выполняет чисто декоративные задачи. Грамотно спроектированная кровля с кукушкой решает сразу несколько проблем в конструкции:

• Увеличивает полезную площадь мансардного или чердачного помещения. За счет ее монтажа можно значительно увеличить свободное пространство под кровлей, более рационально разместив туалет, кладовку или ванную комнату.
• Помогает организовать естественное освещение. Наличие естественного освещение – основное требование, которое предъявляется к жилым помещениям. Кукушка, которая заменяет собой дополнительный фронтон, помогает использовать более дешевое вертикальное остекление.
• Улучшает внешний вид дома.

Обратите внимание! Недостатками крыши с кукушкой считают достаточно высокую стоимость, складывающуюся из затрат на материалы и оплаты работы мастеров, а также более низкую устойчивость к протечкам.

Крыша одноэтажного дома с эркером. Виды вальмовых крыш: с эркером, кукушкой, балконом и другие

Вальмовая крыша — легко узнаваемый распространенный вид скатной кровли.

Характерная особенность, это наличие вальм — треугольных торцевых скатов. Вид сверху напоминает конверт.

Данный вид кровли имеет преимущества и недостатки в каждой разновидности. 

Классификация видов

Вальмовые крыши надежно защищают строение от осадков.

Отсутствие фронтонов делает конструкцию крыши устойчивой к ветрам и деформации. Но стропильная система отличается сложностью устройства. Существуют разновидности вальмовых крыш. Между собой они отличаются формой, количеством вальм, устройством стропильной конструкции.

Классическая

Четырехскатная кровля с двумя треугольными скатами друг напротив друга на месте фронтонов, и двумя скатами в форме равнобокой трапеции. В зависимости от высоты крыши, угла скатов можно оборудовать полезное пространство под кровлей, расширить жилую площадь. Для естественного освещения установить мансардные окна.

Так классическая вальмовая крыша выглядит на фото:

Ребра в стропильной конструкции, расположены диагонально, опор на балку конька.

Свесы располагаются на равной высоте.

Полувальмовая

Полувальмовые крыши имеют укороченные вальмы. Представляют собой нечто среднее между двухскатной и четырехскатной крышей. Характерный треугольник, называемый вальмой, укорочен и расположен под углом к фронтонным стенам . Половинчатая вальма располагается сверху фронтона или снизу от него.

Голландская

Отличается от стандартной укороченными треугольными скатами. Разница высоты скатов приобретает форму трапеции.

Под укороченным треугольным скатом удобно разместить балкон или террасу .

Сделав три стороны крыши с выступом от стены, можно обеспечить надежное укрытие открытой площадки от осадков, ветра со всех сторон. Кровля устойчива к сильным порывам ветра.

В стропильной конструкции основания укладывают не на обвязку или мауэрлат, а на верхнюю балку фронтона.

Фото стропильной конструкции голландской крыши:

Датская

Треугольный скат разделен на две части . Нижняя часть покрывается кровлей, верхняя под установку окна, глухой фронтон.

Вальму стандартно опирают на мауэрлат. В верхней части до конька сооружают фронтон.

Шатровая

Напоминает пирамиду. Одна вершина соединяет четыре ската по форме равных друг другу треугольников. Вид сверху — квадратный конверт. Распространенное количество скатов от 3 до 8.
Такая система отлично подходит для укрытия домов квадратной формы , где все стены равны друг другу. Часто используются при строительстве беседок. 

Основное характерное отличие — отсутствие конька. Коньковая линия преобразована в одну точку — пик крыши. Стропильные ноги стыкуются на пике, поддерживаемом опорным столбом. Он должен быть основательно крепким, основная нагрузка попадает ему. Используют наслонный, висячий тип стропильных ног.

При угле наклона ската более 40 градусов рекомендуется монтировать висячие стропила.

Ломаная мансардная

Вальмовая крыша с мансардой — наиболее сложная технология строительства, основательный конструктив стропильной системы . Все скаты разной площади, под разным углом.

Позволяет наиболее рационально использовать пространство под кровлей, увеличивает площадь дома. Придает интересный вид зданию.

Так выглядит ломаная крыша:

В конструкции стропила двух видов: наслонные, висячие. Верхняя, более пологая часть крыши берет начало от конька, заканчивается на перегибе с использованием висячих стропил. Они опираются на стойки или продольный прогон, затяжку. В нижней части устанавливают наслонные стропила.

У висячих стропил отсутствует опоры внутри . Они опираются на внешние опоры. У наслонных внутренняя опора есть.

Многощипцовая с двухскатной системой

Вид скатной кровли с конструкцией из нескольких щипцов. Щипцы представляют собой двухскатные стропильные системы с коньком. Под свесом каждого двускатного элемента располагается фронтон.

Четырехскатная крыша с эркером. Как сделать вальмовую крышу с эркером своими руками

Выполнить самостоятельно монтажные работы возможно, если придерживаться схемы стропильной системы четырехскатной крыши с эркером. Изначально рекомендуется учесть все особенности конструкции, произвести соответствующие расчеты, рассчитать площадь. Только после этого можно приобретать строительный материал в необходимом количестве.

Монтажные работы осуществляют в несколько этапов:

1. Установка мауэрлата. На гидроизоляцию необходимо установить брус, используя для этих целей шпильки. При необходимости монтируемые отрезки соединяют между собой гвоздями. Вытяжку монтируют в это же время.
2. При помощи специальных шпингалетов углы мауэрлата необходимо усилить.
3. Крепление лежня. В зависимости от того, какой проект был выбран, 1 либо 2 лежня крепят на слой гидроизоляции. Затем на поверхность крыши монтируют стойки, на которые крепят прогоны. Так будет создан скелет стропильной кровельной системы.
4. Монтаж стропильных ног по горизонтали. В зависимости от выбранной длины крепят подкосы либо стойки. Согласно составленному проекту устанавливают стропила. Одновременно стоит подогнать по длине и углам нарожники. При необходимости все элементы можно дополнительно усилить при помощи подкосов.
5. В том месте, где стропила прилегает к основанию и прогону, требуется дополнительное усиление. Для этих целей используют скобы.

Под рукой обязательно должен находиться строительный инструмент, который понадобится во время работ. Не стоит также пренебрегать советами и рекомендациями от специалистов.

Крыша конверт с эркером. Достоинства

Крыша конверт – популярное архитектурное решение, которое часто используется в строительстве частных малоэтажных домов. Профессиональные кровельщики утверждают, что шатровая конструкция с точки зрения проектирования, монтажа намного сложнее вальмовой, а расчет ее стропильного каркаса вообще под силу только опытному проектировщику. Достоинствами этих кровель считают:

1. Большое подкровельное пространство. Большая высота потолка и площадь под кровлей позволяет организовывать жилые мансарды и просторные чердаки.
2. Хороший сток воды со скатов. Благодаря достаточно большому уклону и количеству скатов талая или дождевая вода с поверхности скатов стекает, не встречая затруднений. Благодаря этому нагрузка на каркас не увеличивается даже во время самых сильных снегопадов и интенсивного таяния.
3. Защита стен от осадков. Благодаря тому, что фронтоны заменяются на скаты, все наружные стены и их отделка хорошо защищается от атмосферных осадков, а потому сохраняется лучше.
4. Равномерный подогрев подкровельного помещения. Благодаря тому, что конструкция крыши, напоминающих по виду конверт, не имеет вертикальных фронтов, чердачное помещение и поверхность кровли прогревается равномерно.

Важно! Хотя построить крышу в виде конверта своими руками достаточно сложно, благодаря замене вертикальных фронтонов на дополнительные скаты, конструкция приобретает повышенную ветровую устойчивость, прочность и несущую способность.

Самостоятельная установка эркера

Описание: Представленный здесь проект представляет собой добавление небольшого эркера к существующему дому с упором на выполнение работы в одиночку. Заблаговременная установка регулировочных прокладок и работа на прочных строительных лесах — два ключа к успеху.

Как генеральный подрядчик без наемных работников, я кое-что узнал о работе в одиночку. Самостоятельное выполнение сложной работы иногда означает, что мне приходится арендовать оборудование или тратить несколько минут на изготовление приспособления. Но в основном работа в одиночку — это продумывание и подготовка. Установка эркера — прекрасный пример работы, которую сложно, но возможно выполнить в одиночку. Эркеры тяжелые, и, поскольку они висят снаружи дома, они нуждаются в дополнительной поддержке как во время установки, так и в течение всего срока службы. При установке эркера в одиночку я использую временные опоры и подготавливаю оконный проем так, чтобы мне пришлось поднимать блок только один раз и не держать его долго.

Убедитесь, что подоконник идеально выровнен

При установке одного эркера я делаю несколько вещей по-другому, например, устанавливаю рабочую платформу. Хотя окно находится недалеко от земли, постановка дает мне место, чтобы поставить его близко к проему, чтобы мне не приходилось держать его слишком долго за один раз. Я также использую прокладки, чтобы убедиться, что подоконник ровный, а одна из шпилек домкрата со стороны шероховатого проема установлена ​​вертикально перед установкой окна. Когда я поднимаю окно в проем и сдвигаю его к домкрату с прокладками, регулировка окна не требуется. Все, что мне нужно сделать, это проложить верхнюю и оставшуюся стороны, чтобы заполнить зазор.

Чтобы облегчить окно перед тем, как поднять его в черновой проем, я снимаю две боковые створки. К сожалению, центральное окно исправлено. Но, открутив несколько шурупов, я могу снять рабочие створки и значительно облегчить агрегат. Снятие створок также дает мне доступ внутрь дома через окно, пока я работаю снаружи.

Перед установкой окна я делаю две вещи. Сначала я ввинчиваю винт в косяк в месте расположения одной прокладки на выровненной шпильке домкрата.

Когда я помещаю окно в грубый проем, я сначала вкручиваю этот винт. Винт, возможно, придется выкрутить или ослабить, если мне нужно внести коррективы, но тем временем он помогает удерживать окно в проеме. Последнее, что я делаю перед тем, как установить окно, — это устанавливаю опору под окном. Обрезки обрамляющих пиломатериалов, вырезанные так, чтобы они помещались между землей и окном, прекрасно работают.

Дважды проверьте окно перед прибиванием фланца

Уверенный, что мне не придется слишком долго держать тяжелое окно, я поднимаю его на место, плотно придвигаю к стопорному стержню с прокладкой и закрепляю опору под окном. Поскольку опора несет большую часть веса окна, все, что мне нужно сделать, это зафиксировать блок, пока я вкручиваю ожидающий винт. На данный момент я также езжу на 11⁄2 дюймах. кровельные гвозди в верхних углах подоконника. Но я не вбиваю гвозди полностью. Я оставляю их ровно настолько, чтобы я мог легко вытащить их, если мне нужно будет внести коррективы. Временно закрепив окно, я дважды проверяю нижнюю часть устройства по уровню и боковую часть устройства по отвесу. Важно, чтобы устройство было установлено идеально, чтобы створки открывались и закрывались должным образом. Если узел в порядке, я вбиваю гвозди в верхние углы фланца. Если нет, я подгоняю окно изнутри дополнительными прокладками.

Прежде чем прибить боковые полки, я использую линейку, чтобы проверить, что косяки не изогнуты посередине. Край боковой створки, где он встречается с центральным блоком, удерживается неподвижным центральным окном прямо, но края, которые соприкасаются с домом, могут искривляться и создавать проблемы. Убедившись, что края не искривлены, я прибиваю фланец 11 ⁄2 дюйма. кровельные гвозди через каждые 8 ​​дюймов. Чтобы не допустить проникновения воды, я герметизирую все окно силиконовым герметиком, а затем накладываю пленку на боковые фланцы. Затем я прикрепляю упаковочную пленку к боковым и нижним фланцам строительной лентой (такой, которая используется для герметизации упаковочной пленки). Над окном я построю крышу, которая будет залита отдельно, чтобы вода не просачивалась внутрь. Внутри дома я делаю прокладки с каждой стороны окна в трех местах: в центре, в нескольких сантиметрах от нижнего угла и в нескольких сантиметрах от края. верхний угол. Прокладки следует использовать для образования плотной плоской поверхности, которая заполняет зазор между окном и стойками и обеспечивает место для крепления окна винтами. Если оконный косяк двигается, когда я вкручиваю шурупы, прокладки недостаточно затянуты. Прежде чем обрезать внутреннюю часть окна, я помещаю полоски изоляции из стекловолокна между прокладками.

Крыша защищает окно и поддерживает его

Есть компании, которые продают заводские крыши для эркеров. Но когда я устанавливаю эркер, я сам строю крышу, чтобы быть уверенным, что она предлагает и защиту, и поддержку. Я строю вальмовую 45° крышу со стропилами 2х4 и обшивкой из фанеры. Я также добавляю софит и бордюр в верхней части окна, чтобы создать навес, защищающий стекло от капель воды, стекающих с крыши.

Чтобы убедиться, что крыша поддерживает окно, я сначала приклеиваю и прикручиваю пластину 2×4 по периметру верхней части окна (фото вверху). 2×4 обеспечивают дополнительную блокировку окна, к которому я прикручиваю стропила для надежной фиксации. От перекрытия стропила доходят до дома, где я их надежно прикручиваю к элементам каркаса. Стропила обрамляют крышу и предотвращают отрыв верхней части окна от дома.

Я установил кусок жесткой пенопластовой изоляции внутри 2×4 и сверху окна. Для большинства эркеров с углом наклона 45° все, что мне нужно для обрамления крыши, — это две обычные стропила, две боковые балки, две вальмовые стропила и 1 ⁄2 дюйма. фанера для обшивки.

Если вода попадет внутрь крыши, она прогниет окно и, скорее всего, попадет в полость стены, поэтому я уделяю большое внимание гидроизоляции крыши. Я использую медную капельную кромку, чтобы вода не просачивалась под черепицу; ледо-водяная преграда, покрывающая всю крышу и заходящая на стену; ступенчатая планка, поднимающаяся вверх по краю крыши с каждым рядом гонтов; и основание, прошиваемое вдоль верхней части крыши.

Добавление изоляции и опоры под окном

Прежде чем установить кронштейны под окном, я отрезал еще один кусок жесткой пеноизоляции и кусок 1 ⁄2 дюйма. фанера для уплотнения нижней части окна (фото на вставке ниже). Я использую клей между слоями, чтобы фанера и пенопласт крепились к окну, и прячу сборку с отделкой. Последний шаг — добавить кронштейны, которые украшают и помогают поддерживать окно снизу. Металлические кронштейны можно спрятать за сайдингом, но я предпочитаю использовать декоративные кронштейны из дерева (www.vintagewoodworks.com). Я прикрепляю кронштейны к окну и к дому, снова убедившись, что они вкручены в элементы каркаса.

Работа изнутри

Когда я устанавливаю эркер самостоятельно, я обрамляю черновой проем изнутри дома и оставляю обшивку до тех пор, пока не придет время устанавливать окно. Таким образом, если работа займет у меня больше дня, мне не нужно беспокоиться о том, чтобы закрыть отверстие, чтобы защитить дом на ночь.

Главное — подготовка

Когда вы одни, леса лучше лестницы. Когда опорная ножка и установочный винт готовы, я поднимаю окно на подмости, а затем в проем.

Для получения дополнительных фотографий и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже:

КАК ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННУЮ СКАМЬЮ В ЭКРЕРЕ С ХРАНЕНИЕМ – ЧАСТЬ I

Этот пост спонсируется The Home Depot, но все взгляды и мнения, высказанные в этом посте, являются моими собственными.

Разве эркер не обходится без уютной скамейки?! Я так не думаю… вот почему я решил построить скамейку в эркере нашей главной спальни. Встроенные скамейки и книжные шкафы на самом деле не так уж сложно построить. Вот как я построил нашу скамью в эркере с местом для хранения и книжными шкафами.

**Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. Если вы покупаете что-то по партнерской ссылке, я могу получить небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я очень ценю вашу поддержку.**

Содержание

Инструменты, используемые для этого проекта

Я использовал три основных инструмента для всего встроенного эркера… ударный шуруповерт, гвоздезабивной инструмент и циркулярную пилу. Все эти инструменты относятся к линейке Ryobi ONE+ 18V и используют одни и те же батареи! У меня всегда был под рукой заряженный аккумулятор, благодаря которому проект двигался!

Ударный шуруповерт Ryobi 18 В

Ударный шуруповерт — это инструмент, который должен быть под рукой у любого домашнего мастера. Он отлично подходит для всех проектов, от подвесного декора стен до создания скамейки в эркере. Он обеспечивает большую мощность, чем дрель, при заворачивании шурупа, что также экономит время… Я за экономию времени и энергии!

Ryobi 18V AirStrike Brad Nailer

В монтажном пистолете используется гвоздь немного меньшего размера, чем в финишном. Штифтовые гвозди идеально подходят для установки отделки и декоративных элементов из-за небольшого отверстия, которое они оставляют после себя. 18V AirStrike Brad Nailer компактен, легок и мощен, что делает его отличным гвоздезабивателем!

Аккумуляторный гвоздезабивной инструмент для меня просто необходим. Я обычно использую свой гвоздезабивной молоток, чтобы закончить свои проекты. К этому моменту я уже устал и хочу закончить. Последнее, что я хочу делать, это таскать с собой громкий, неуклюжий воздушный компрессор. Если у вас еще нет гвоздезабивателя с батарейным питанием, я настоятельно рекомендую приобрести 18-вольтовый гвоздезабиватель AirStrike Brad!

Циркулярная пила Ryobi 18V

Если вы когда-нибудь пытались самостоятельно распилить целый лист фанеры толщиной 3/4″ на настольной пиле, вы знаете, какой это может быть вызов! У меня было слишком много листов фанеры, которые нужно было вырезать для этого проекта. Вместо этого я распилил всю свою фанеру для этого проекта с помощью циркулярной пилы Ryobi 18V.

Я положил лист изоляционной пены толщиной 1 дюйм на землю и положил фанеру поверх пенопласта. Я установил глубину своего пильного диска немного больше, чем толщина фанеры. Это позволило бы мне полностью разрезать фанеру, не разрушая полностью пенопласт. Я смогу использовать одну и ту же пенопластовую плиту для нескольких проектов!

При использовании циркулярной пилы на 18 В следует отметить одну вещь: она потребляет больше энергии, чем другие инструменты. Аккумулятор емкостью 1,5 Ач довольно быстро разряжается. Для циркулярной пилы рекомендуется использовать аккумулятор емкостью 4,0+ А·ч.

Теперь перейдем к проекту…

Изготовление и установка книжных шкафов

Я решил добавить книжные шкафы к своему встроенному эркеру, потому что сам эркер был недостаточно глубоким для скамейки. Если вы просто хотите построить скамейку без книжных шкафов, вы можете пропустить этот шаг!

Я сделал книжные шкафы из 3/4-дюймовой фанеры. Сначала я прикрепил полки к одной стороне книжного шкафа с помощью столярного клея и строительных шурупов. После того, как полки были прикреплены к одной стороне, я добавил другую боковую часть. Я доделал их задней панелью, которую закрепил так же, как и полки. Мой ударный инструмент был единственным инструментом, который я использовал для сборки книжных шкафов, помимо угловых зажимов.

Когда книжные шкафы были собраны, я прикрутил две стойки, сделанные из 2х4, к нижней части книжных шкафов. Стойки подняли книжные шкафы на ту же высоту, что и мои существующие плинтусы.

Затем я установил книжные шкафы на место, выровнял их с помощью прокладок и прикрепил к шпилькам в боковых и задней стенках. Установив книжные шкафы, я смог измерить скамейку в эркере.

Каркас скамьи с окном

Первое, что я сделал, это построил переднюю раму скамьи. Мое многоместное сиденье было примерно 12 футов в длину, поэтому я использовал 12-футовые колеса 2х4. Я устанавливаю вертикальные опоры через каждые 16 дюймов, чтобы выдержать вес человека, сидящего на скамейке. Когда передняя рама была готова, я прикрепил ее к полу и книжным шкафам с помощью строительных винтов и ударного шуруповерта Ryobi.

После того, как я закончил и установил переднюю раму, я начал работать над задними рамами. Я сделал это в трех секциях из-за углового эркера. Я решил добавить небольшой выступ вокруг спинки многоместного сиденья, чтобы я мог поставить на него напиток. Поэтому я сделал заднюю раму из двух частей… одна по высоте соответствовала передней раме, а другая была немного выше. Я также добавил две поперечины, чтобы соединить переднюю и заднюю рамы. Эти элементы поперечного каркаса также обеспечат дополнительную поддержку столешницы.

Я видел, как люди используют винты с потайной головкой при изготовлении таких рамок. Это не обязательно и, как правило, обеспечивает более слабое соединение, чем простое ввинчивание прямо через горизонтальные элементы 2×4 в вертикальные элементы. Ударный шуруповерт Ryobi 18V обладает достаточной мощностью, чтобы быстро и легко закручивать винты через 2×4 для прочной конструкции!

Линейная скамья у окна с фанерой

Для меня одним из основных преимуществ скамейки в эркере было встроенное хранилище! Я хотел место для хранения дополнительных одеял и подушек. То, как я обрамил многоместное сиденье, позволило мне иметь три разных отсека для хранения вещей. Хотя это просто место для хранения, я хотел, чтобы внутри многоместного сиденья было красиво и чисто. Поэтому решил изнутри обшить фанерой.

В настоящее время у нас нехватка фанеры, и мне удалось достать только 3/4″ фанеру. Облицовывать внутреннюю часть скамейки фанерой толщиной 3/4″ определенно не нужно, но это все, что у меня было! У меня было достаточно обрезков фанеры толщиной 1/4 дюйма для пола, поэтому я сначала вырезал их. Я вырезал эти части, чтобы они плотно входили в отверстия между 2×4, и просто положил 1/4-дюймовую фанеру на пол.

Затем я разорвал 3/4-дюймовую фанеру на высоту внутренней части скамейки и обрезал ее до нужной ширины. Я прикрепил куски 3/4″ фанеры к внутренней раме с помощью 18-вольтового гвоздезабивателя AirStrike.

Для передней стороны многоместного сиденья я прикрепил к раме кусок фанеры толщиной 3/4″ с помощью ударной отвертки и строительных винтов.