Реставрация межкомнатных деревянных дверей своими руками

При восстановлении дверей из дерева часто проводится их ремонт, позволяющий сэкономить на модернизации полотна, сохранить качество изделия без демонтажа. Также реставрация деревянных дверей способствует их адаптации к различным стилям, которые могут меняться в процессе ремонта комнат.

В некоторых случаях дешевле выполнить реставрацию двери, чем ее замену

Для старых домов и квартир такие мероприятия более выгодны в сравнении с заменой на более современные модели (особенно когда параметры проема не отвечают современным нормам).

Примеры реставрационных работ

Чтобы починить дверь и провести реставрационные работы, могут понадобиться разные инструменты и материалы, в том числе: шуруповерт или дрель, ножовка, наждачная бумага, ЛКМ, морилка с лаком, кисть или пульверизатор. Для снятия старого слоя потребуется шлифмашинка, растворители или фен.

Как снять дверь с петель

Для восстановления старого полотнища его снимают с петель и укладывают на основание (стулья, верстак, пол). Такие работы можно сделать с прикрепленной дверью, но это скажется на качестве изделия и его может повести.

По врезке и фиксации различают скрытые, накладные, карточные, скрытые, вкручиваемые, врезные петли. Если петлю надо разбирать, то после съема двери с лежащего полотнища ее скручивают шуруповертом. В противном случае нужно будет под дверь подкладывать бруски, выкручивая метизы с откоса и полотнища.

После удаления с полотна петель нужно убрать другую фурнитуру (замок и ручки), имеющиеся вставки. Чтобы снять декор из пластика или стекла, нужно убрать фиксирующие штапики и вытащить из пазов элементы. На деревянной поверхности не должно оставаться ничего лишнего.

Как удалить старую краску

Перед началом реставрационных работ с балконной или межкомнатной двери следует убрать старое облупившееся покрытие. Для этого можно воспользоваться одним из нескольких методов, т.е. подобрать для определенного случая подходящий вариант.

Шлифовка

Если нужно обработать плоскую дверь с многочисленными слоями краски, лучше вынести ее на улицу и зачистить с помощью шлифовальной машинки. Такие работы очень пыльные, круги быстро засоряются, но получается хороший результат.

Многочисленные слои краски снимают с дверей с помощью шлифовальной машины

Химия

В строительных магазинах имеется много химических составов для снятия старого слоя (например, В52). Их нужно наносить на дверную поверхность кистью, шпателем, шабером. По истечении определенного времени наблюдается вспенивание краски и ее отслоение. Затем ненужный слой удаляется шпателем.

Из-за вредности паров растворителя работы нужно проводить в респираторе и перчатках. На каждый слой краски нужно наносить растворитель, так как с плотным лакокрасочным покрытием он не справится. Поэтому такая технология может использоваться при очищении небольших зон двери с тонким лакокрасочным слоем.

Работая с химическим растворителем краски, необходимо соблюдать меры безопасности

Сделать самостоятельно состав для удаления краски можно смешиванием до густой консистенции каустической соды, овсяной муки с водой. Получившийся состав нужно равномерно распределить по полотнищу и удалить через полчаса шпателем.

Газовая горелка

По правилам пожарной безопасности работать с газовой горелкой нужно на улице. Нагреваемое лакокрасочное покрытие отслаивается легко, но оно может дымиться и стать причиной выделения токсичных веществ. Таким способом лучше пользоваться при определенных навыках работы с горелкой, наличии определенного запаса баллонов.

Строительный фен

С помощью такого прибора выдается струя воздуха температурой не более 600 градусов. Этого будет достаточно для разогрева старой краски и ее удаления шпателем. При этом не появляется запах гари, хотя процедура считается длительной и трудоемкой.

Для снятия старой краски можно использовать строительный фен

Пользуясь строительным феном, запрещается отклоняться к полотну, так как есть риск получения ожогов от горячего воздуха. В сравнении с применением горелки данный способ безопаснее. Но нужно работать осторожно, чтобы не повредить дерево и не появилось зазора.

Дрель с насадкой

Достаточно грязным, но быстрым методом очищения старого полотна является механизация. Можно воспользоваться дрелью со специализированной абразивной щеткой. При очищении поверхности следует работать аккуратно, чтобы не было повреждений и сколов у древесины от металлических щетинок. Чтобы обработать все полотно, следует купить несколько насадок.

С помощью абразивных насадок для дрели снимают старый слой краски

Следует учитывать большой объем пыли и загрязнений, поэтому следует пользоваться респиратором и защитными очками. Желательно работать на улице, чтобы частицы краски не разлетались по помещению.

Мягкий бластинг

Данная техника позволяет исправить внешнее покрытие, бережно и щадяще удаляя сложные загрязнения и старый лак с деревянного, стеклянного и металлического полотна без повреждений. Вместе со сжатым воздухом дверная поверхность будет покрываться биоразлагаемым чистящим веществом Armex.

Мягкий бластинг

Но у такого способа имеется существенный недостаток – отсутствие возможности реализации очистки в помещении. Дверь нужно доставлять в мастерскую, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Шпаклевка деревянной двери

После удаления старой краски нужно выровнять полотно наждачной бумагой. Ее крепят на держателе и обрабатывают дверь, что позволяет удалять оставшиеся слои с труднодоступных зон, сглаживать трещины и царапины.

После того как дверь будет отшлифована, ее нужно пропылесосить, обезжирить с помощью уайт-спирита. Затем нужно взять грунтовку и после перемешивания нанести тонким слоем на полотно. Грунтование позволит продлить срок эксплуатации древесины, а также послужит основанием для нанесения нового слоя краски. В среднем на квадратный метр изделия уходит 100 грамм грунтовки. Подойдет грунт для реставрирования с меловой основой, а для вскрытия лака при самостоятельном выполнении работ используется разбавленный в дистиллированной воде ПВА-клей (в соотношении 1/1).

После удаления краски деревянное полотно шлифуют и покрывают грунтом

Если у полотна имеется глубокая щель, то ее убирают путем выбора куска древесины соответствующего оттенка и размера. Щепку смазывают столярным клеем и плотно вбивают в имеющуюся дырку. Через 24 часа клей подсохнет, и поверхность можно будет грунтовать, шпаклевать и окрашивать. После этого нужно зашпатлевать дверь, нанести тонким шпателем специальный состав, которым можно заделать небольшие вмятины. Далее нужно прогрунтовать поверхность, чтобы лакокрасочный слой впитывался равномерно.

Шпаклевку следует распределять равномерно, оставляя сохнуть. Затем для устранения небольших дефектов придется второй раз обработать поверхность мелкозернистой наждачкой.

Укрепление двери

Укрепление полотна осуществляется металлическими уголками. Но для эстетичности двери укреплять ее следует резными изделиями, которые фиксируются после окраски саморезами или тонкими гвоздями.

Уголок придает конструкции жесткость

Замена стекла

Старое замутненное или лопнувшее стекло легко заменить самостоятельно. Взамен можно поставить новое любого типа (однотонное, разноцветное, гладкое, рельефное, тонированное, с пескоструем, прозрачное или матовое). Стекла толщиной 1 см менять нерационально, так как это будет стоить дорого и нужно иметь определенные навыки.

Стекло со штапиками

Замену стекла, которое крепится штапиками, делать проще всего. Сначала их демонтируют, извлекая осколки руками. После этого нужно взять пассатижи и металлический шпатель, поддеть им штапик. Пассатижами гвоздики нужно аккуратно выдернуть, очистить проем ножом или стамеской и замерить. Для нестандартного проема из картона вырезается фигурное лекало, но нужно учитывать размеры стекла, которые должны быть немного меньше проема. После мытья и просушки стекла с лекала переносится рисунок и выполняется резка. Чтобы не повредить руки, нужно пользоваться перчатками, работать с исправным стеклорезом на ровной поверхности.

Крепление стекла на штапики

По периметру проем для стекла герметизируется, монтируется вырезанный отрезок, пилятся лобзиком новые крепежи и фиксируются тонкими гвоздиками.

Стекло со скрытой фиксацией

Если стекло на двери установлено скрытым способом, то нужно будет разбирать конструкцию, выкрутить крепления. После этого извлекается старое, а вместо него ставится новое стекло. При этом не допускается применение силикона, который сделает невозможной дальнейшую замену.

Крупным недостатком замены таких стекол является риск снижения герметичности полотна после сборки. Надо будет выправить дверь рубанком. Стекло можно заменить небьющимся акриловым зеркалом, которое будет довольно прочным, эстетичным, легким, быстро резаться.

Финишная отделка

После того как получится замазать все дефекты, следует подобрать способ финишной отделки. Самым простым является покраска. На рынке имеется большой выбор составов, среди которых можно подобрать подходящий тон в соответствии с интерьером.

В магазине можно купить накладные фасады и украсить полотно. Они фиксируются клеем ПВА. При необходимости применяются деревянные элементы декора, крепление которых осуществляется на скобы или гвозди.

Дверь из массива можно обновить специальной штукатуркой, которая позволяет получать объемные и рельефные рисунки. В некоторых случаях мастера пользуются кракелирующими составами, из-за чего поверхность покрывается мелкими трещинками и «устаревает». Схожий эффект можно получить после обработки мелкой наждачкой.

Покраска

Не всем известно, как можно отремонтировать межкомнатную дверь своими руками с помощью окрашивания. Необязательно пользоваться краской с масляной основой. Больше подойдут водные или акриловые составы, которые не пахнут и быстро высыхают.
Покраску нужно делать в следующей последовательности:

• Взять валик с мелкопористой насадкой и покрыть полотно краской;
• Прокрасить труднодоступные места и все углы кисточкой;
• Оставить конструкцию высыхать;
• После высыхания окраску повторить;
• Можно декорировать поверхность двери трафаретами.

Для покраски двери лучше использовать водные или акриловые составы

Для окрашивания можно применять разные ЛКМ (латекс, полуглянец или глянец), применять морилки и покрывать их лаком. Но подобная отделка подходит для хорошо сохранившихся изделий.
Лучше нанести два слоя краски (один белый, а другой – тонирующий). Вместо валика можно воспользоваться кистью или краскопультом. Имеющиеся стеклянные вставки заклеиваются скотчем.

Отделка панелями МДФ

Иногда ремонт дверей простыми способами не приводит к ожидаемым результатам, поэтому приходится принимать кардинальные меры. Когда требуется полноценное обновление полотна, подходят накладные фасады. Их производят из разных материалов. Рационально купить вкладку МДФ, которая не поглощает влагу, хранит свою форму, имеет оптимальную прочность и жесткость, быстро фиксируется и недорого стоит. В результате реставрированная дверь меняет свой облик кардинально.

В качестве финишной отделки двери можно использовать панели МДФ

Нужно приобрести полотно нужного размера, на готовую основу наложить фасад, закрепив его ПВА или саморезами.

Отделка натуральной или искусственной кожей

Раньше облицовка дверей проводилась дермантином, который отличался эластичностью, высокой прочностью. Такой материал легко моется, устойчив к температурным перепадам и влажности, сохраняет свой цвет под действием УФ и экологически безопасен.

Винил-кожа, кроме декоративной функции, обладает теплоизоляционными свойствами

Подобная реставрация повышает теплоизоляционные показатели конструкции, уровень звукоизоляции, делает ее более привлекательно. Но процесс отделки трудоемкий, материал может повреждаться.

Отделка деревянными рейками

Отделка двери может выполняться ДВП или вагонкой. Деревянные рейки являются прочными, долговечными, не подвергаются физическим и механическим воздействиям. Предварительно древесину нужно подготовить, просушить и покрыть антисептическими составами. Это обеспечит оптимальную прочность панелей, а обработки защитят от воспламенения. Крепятся панели на выровненную поверхность к предварительно смонтированной обрешетке или полотну.

Отделку двери можно выполнить с помощью вагонки

Перед облицовкой деревянные панели нужно полировать, покрывать морилкой, пропиткой или лаком. Можно выбрать любое направление реек (диагональное, горизонтальное, вертикальное или геометрический узор).

Ламинирование пленкой

Чтобы правильно выполнить ламинирование дверной поверхности, лучше не применять бюджетную ПВХ пленку, а выбрать самоклеящийся вариант D-C-FIX. Такое покрытие прослужит больше 10-ти лет, не выгорит и не затрется. Можно взять пленочное покрытие, имитирующее древесину, камень, абстракцию или другой узор, который подойдет для определенного дизайна. Клеить пленку нужно аккуратно, заранее раскроив ее по лекалам.

Важно выгнать все воздушные пузыри при помощи плоского дощечки

Реставрация шпонированной двери

Для реставрации поверхности двери применяют шпон с клеевой основой

Есть вариант реставрации деревянной двери шпоном с клеевой основой.

На полотнище приклеивается ламинат с помощью жидких гвоздей или клея. Для скрытия кромок по периметру набиваются лакированные или окрашенные рейки, после чего получившуюся рамку заполняют материалом. Панели с торцевой частью можно покрасить в тот же оттенок.

На второй стороне шпона имеется клейкая основа. Для его крепления на полотно укладывают нарезанные полоски и проглаживают их утюгом.

Замена дверных петель

После того как покрытие двери будет готово, следует поставить на место вставки и фурнитуру. Проблем не возникнет, если ставятся прежние детали (замок, петли, ручка). Можно заменить дверные петли новыми, чтобы не возник перекос конструкции.

видео-инструкция как отреставрировать своими руками, особенности ремонта старых входных конструкций, покрытых лаком, цена, фото

Статьи

Все столярные изделия в старом доме, с течением времени подвержены старению, которое вызвано воздействием различных внешних факторов. Чаще всего это становится заметным по усыханию и растрескиванию древесины, помутнению ее поверхности и выпиранию сучков, а также возникновению трещин и темных пятен на лакокрасочном покрытии. Чтобы избавиться от этого неприятного явления, и вернуть дверному полотну или оконным рамам достойный внешний вид, домашними умельцами используется несложная реставрация деревянных дверей своими руками, которую можно выполнить в условиях домашней мастерской при помощи обычного набора бытовых столярных инструментов.

Старая дубовая входная дверь после восстановительного ремонта.

Особенности реставрации и ремонта старых дверей

Наверняка многие владельцы жилья, имеющие квартиру в старом жилом фонде, во время выполнения капитального ремонта сталкивались с необходимостью обновления деревянных межкомнатных дверей с многочисленными слоями масляной краски для деревянных поверхностей, которые от старости потемнели и покрылись густой сетью мелких трещин. Проще всего решить этот вопрос установкой новых межкомнатных дверей, однако их общая цена может обойтись в копеечку, особенно если дело касается многокомнатной квартиры.

Во многих случаях дешевле будет самостоятельно заняться их восстановлением, а что бы иметь полное представление о том, как отреставрировать деревянную дверь покрытую лаком или покрашенную несколькими слоями краски, в настоящей статье будет представлена детальная инструкция, в которой подробно расписаны все шаги по выполнению подобных работ.

Филенчатая входная дверь до, и после реставрации.

Удаление старого покрытия

Перед тем как реставрировать деревянную дверь, ее необходимо снять с петель и уложить на ровной горизонтальной поверхности на уровне 700-800 мм от пола так, чтобы обеспечить к ней свободный подход со всех сторон.

Лучше всего для этого подойдет рабочий верстак в домашней мастерской, но в крайнем случае, можно использовать обычный кухонный стол, предварительно застелив его бумагой или полиэтиленовой пленкой.

1. Первым делом нужно полностью снять с дверного полотна оставшиеся части петель, замки, ручки, накладки на замочную скважину, а также все остальные крепежные элементы и фурнитуру.
2. При помощи металлического шпателя или острого ножа удалить отслаивающиеся остатки лакокрасочного покрытия, стараясь при этом не повредить поверхность древесины.

Подготовка рабочего места.

3. Засохшую въевшуюся краску или эмаль, которая, как правило, бывает нанесена несколькими толстыми слоями, лучше всего удалять при помощи строительного фена. Для этого поверхность нужно равномерно разогревать струей горячего воздуха, держа выходное сопло фена на расстоянии 50-100 мм, и сразу же соскабливать размягченную краску при помощи металлического шпателя.

Удаление старой краски при помощи фена.

4. Особое внимание нужно уделять внутренним углам и филенчатым накладкам, поскольку именно в их углублениях обычно образуется наиболее толстый слой краски. Для таких случаев лучше всего использовать различные насадки на выходное сопло фена, которые идут с ним в комплекте.
5. Для очистки сильно засохших участков и труднодоступных мест можно использовать специальную смывку старой краски, которую можно купить в любом строительном или хозяйственном магазине.

На фото показано удаление размягченной старой краски после применения жидкой смывки.

Обратите внимание!
Горячий воздух на выходе строительного фена имеет очень высокую температуру, поэтому работу необходимо выполнять в защитных перчатках, и не направлять струю воздуха длительное время в одно и то же место, иначе это может привести к обгоранию и обугливанию древесины.

Реставрация и восстановление поверхности

После полного удаления старого лакокрасочного покрытия, поверхность двери необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой абразивной шкуркой. Для обработки филенчатых дверей с резными или фигурными декоративными накладками эту работу придется выполнять вручную, а для ошкуривания торцов и ровного сплошного дверного полотна можно использовать электрическую шлифмашину.

Перед тем как отреставрировать дверь из дерева, нужно внимательно осмотреть ее на предмет выявления видимых повреждений, вмятин, трещин или других дефектов поверхности, а затем в процессе реставрации устранить их, используя ниже описанные способы.

1. Для устранения явных повреждений дверного полотна в виде сквозных отверстий, щелей, трещин или ненужных замочных скважин, следует использовать бруски или рейки из такой же или похожей древесины, вырезав из них заглушки по форме отверстия, и закрепив их в толще двери при помощи столярного клея.
2. Участки древесины, поврежденные плесневым грибком или гнилью, а также изъеденные насекомыми вредителями, нужно полностью вырезать ручной ножовкой или электрическим лобзиком, а на их место при помощи саморезов и столярного клея установить новые деревянные бруски или рейки.

Нанесение шпаклевки на поверхность дерева.

3. После шлифовки на поверхности дверного полотна обнаружится множество различных вмятин, сколов или других мелких неровностей. Для их устранения используется специальная шпаклевка по дереву, которую нужно нанести при помощи металлического малярного шпателя, а после полного высыхания отшлифовать мелкозернистой шкуркой.
4. Выступающие сучки из высохшей древесины нужно аккуратно срезать острым ножом, а оставшиеся вокруг них вмятины также заполнить шпаклевкой, после чего отшлифовать мелкой наждачной шкуркой.
5. В завершение всего, когда реставрация деревянных межкомнатных дверей будет подходить к концу, их необходимо полностью отшлифовать со всех сторон сначала крупной, а затем мелкозернистой шкуркой, после чего обработать нулевой наждачной бумагой для устранения мелкого древесного ворса.

Шлифование поверхности дверного полотна.

Совет!
Если в качестве финишного покрытия планируется нанесение прозрачного или тонированного лака, качеству шлифования следует уделить особое внимание, поскольку на лакированной поверхности любые неровности и плохо ошкуренные места будут сразу же бросаться в глаза.

Окрашивание и покрытие лаком

Любая реставрация деревянных входных дверей завершается нанесением финишного декоративно-защитного отделочного покрытия. Его следует наносить в несколько слоев при помощи малярного валика или кисти, выдерживая необходимое время для полной просушки каждого слоя.

В зависимости от того, как должна будет выглядеть дверь после реставрации, для этого можно использовать один из предложенных видов лакокрасочных материалов.

1. Пленкообразующие алкидные или пентафталевые эмали образуют на поверхности прочную декоративно-защитную пленку выбранного цвета или оттенка, полностью покрывающую древесину сплошным тонким слоем.
2. Морилки, водные или масляные пропитки и прочие лессирующие составы впитываются между волокнами древесины, не оставаясь на ее поверхности, и тем самым обеспечивают ей надежную защиту от влаги, и подчеркивают или оттеняют естественную структуру дерева.
3. Прозрачные или тонированные лаки образуют на поверхности прозрачную тонкую защитно-декоративную пленку, оставляя видимой природную фактуру древесины.

Окрашивание тонированной защитной пропиткой.

Совет!
Большинство лакокрасочных материалов, используемых в процессе работы, являются огнеопасными и токсичными, поэтому реставрация старых деревянных дверей должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением правил противопожарной безопасности.

Заключение

На примере описания, как отреставрировать деревянные двери, следуя советам и указаниям данной инструкции, можно также выполнить восстановление и ремонт любых других предметов и деталей домашнего интерьера, изготовленных из натурального дерева.

Для получения наглядного представления о ходе выполнения подобных работ, рекомендуется просмотреть представленное видео в этой статье, или же почитать похожие материалы на нашем сайте.

Реставрация деревянной межкомнатной двери своими руками (мастер-класс) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Обновить дверь
• ✓ Инструменты и материалы необходимые для реставрации двери
• ✓ Реставрация старой деревянной двери своими руками
• ✓ Реставрация дверь — фото
• ✓ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДЕКОР, РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ — СОВЕТЫ МАСТЕРОВ
• ✓ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ СТАРОЙ МНОГОМЕСТНОЙ ДВЕРИ — ВИДЕО

Хотел как-нибудь поменять двери дома. Зашел в строительный супермаркет, посмотрел, что есть в продаже: приличная на вид дверь стоила около 7000 руб., красивая, но внутри вроде бы «бумажная». Была еще недорогая цельная деревянная сосна, не крытая. — Стоимость всего 1500 руб.

Мне цельнодеревянные больше нравились… Но старые двери тоже цельнодеревянные. И стоило ли менять одно на другое? Когда такой вопрос возникает передо мной, я предпочитаю ничего не делать: вопрос потом как-то сам собой решается. Проблема с дверью у меня

ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

начал преследовать. Двадцать лет назад на даче провели реконструкцию, повесили новые двери — самые бюджетные, цельнодеревянные. не распространяется. Все это время всплывал вопрос, чем их красить, но никаких действий не предпринималось. Двери висели, нормально открывались и закрывались, пачкались, вся эта идиллия продолжалась до тех пор, пока я не покрыл тунговым маслом новую палочку бубна.

Мне стало очень интересно, как масло будет падать на дверь, смелый, согласитесь, эксперимент. .. Тем более что повторить такую ​​квартиру в квартире практически невозможно — лак «слегка» воняет. Прикрыть дверь удалось только на дальней веранде, которая хорошо проветривается и нормально прогревается днем. Начал с одного из самых грязных. Дверь легко соскользнула с петель.

Я вытащил его на веранду и положил на скамейку. При покрытии лаком принципиально, чтобы дверь лежала горизонтально, лак ложится ровно и не запутывается под откосом.

Больше всего меня волновал вопрос, насколько хорошо я смогу отодрать уже въевшуюся в древесину грязь. В этом году купил замечательную виброшлифовальную машинку «Декстер» — недорого и сердито, всего 2000 руб. стоило того. Она решила попробовать. Пользоваться ленточно-шлифовальной машинкой было боязно, лишнее снимать боялся.

Смотрите также: Реставрация старых стульев своими руками

Обновить дверь

Грязь отполировалась быстро, через полчаса дверь стала лучше новой. На следующих выходных набрался смелости, покрыл дверь маслом. Масло наносили большой хозяйственной губкой, а второй такой же губкой снимали излишки, стараясь получить равномерное покрытие. В первом приближении пропитка легла идеально. Буквально через час можно повернуть дверь и прикрыть другую сторону. Масло 8 в нормальных условиях, сохнет больше суток, но было горячо, на следующее утро начал лакировать. Щетку взял широкую, 75 мм. Нанесите первый слой лака на одну сторону. При нанесении лака под рукой нужно иметь губку, очищать ненужные губки от лака, которые могут образоваться на конце предмета. Летом, в жаркий день (26-30°С), первый слой лака быстро сохнет.

На следующее утро можно перевернуть дверь и приступить к нанесению второго слоя лака. Перед нанесением второго слоя дверь слегка царапают, так как первый слой лака никогда не ложится ровно. Шлифовкой первого слоя увлекаться не нужно, можно и удалить пропитку. Шлифовка первого слоя позволяет более-менее ровно лечь второму слою. Второй слой лака лучше наносить при хорошем освещении. Я люблю делать это на закате, когда веранда освещается прямыми лучами солнца. Моррисон включился, начинаем потихоньку покрывать поверхность лаком. На закатном солнце хорошо видны «косяки» покрытия, которые необходимо убрать.

Второй слой лака сохнет намного дольше — 8 часов, а лучше подождать сутки. Торцевая дверь в выходные не работала. Через неделю я закончил. Состоялось торжественное повешение отреставрированной двери. На своем месте дверь выглядела еще лучше. Небритые нюансы гармонично вписались в получившуюся текстуру. На первый взгляд, цена двери сильно изменилась. Его потенциальная стоимость стала более 7000 руб.

На дверь в среднем уходит литр лака и четверть масленки емкостью 750 гр. Стоимость материалов покрытия около 1300 руб. То есть материалы покрытия стоят примерно как сама дверь.

Инструменты и материалы, необходимые для реставрации двери

• Наждачная бумага ВШМ Рбо — Кисть малярная 75 мм • Керосиновая — моющая кисть • Губки хозяйственные • Масло «Дрон Крон» оттенок «Тик» • Яхтенный лак «Тикурилла» полуглянцевый .

Реставрация старой деревянной двери своими руками

Дверь за последние 20 лет слегка запачкана, мыть дерево бессмысленно, только грязь втирается глубже.

Наждачная бумага «Денстер» и наждачная бумага крупная Р40. ОДИН ЛИСТ полировал три двери.

Теперь дверь стала лучше новой, перед нанесением масла нужно запастись большим количеством разных губок.

Дверь после нанесения масла. Губка приходит в негодность после того, как два покрытия осыпаются.

После нанесения первого слоя лака поверхность шлифуется вручную. Шлифовальную машинку в этом случае использовать не рекомендуется, можно увлечься и зацепить пропитку. Ручная шлифовка занимает 10 мин.

Сметаем пыль щеткой… Делать это не рекомендуется, а пылесоса не было.

Наносим слой Ламы, тщательно прокрашивая уголки.

Второй слой сохнет до 24 часов, в зависимости от погоды, если после второго покрытия шероховатости не появились, третий слой можно не наносить.

Дверь установлена, наличники ее будут заменены, я не дотянусь до них за зданием супермаркета.

Смотрите также: Как отреставрировать дерево своими руками – важные этапы работы

Реставрация двери – фото

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДЕКОР, РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ – СОВЕТЫ МАСТЕРОВ

ДВЕРЬ КОМНАТА ДВЕРНАЯ ОБРАЩЕНИЕ

Во время ремонта все двери в квартире поменяны, но возникла проблема с дверью в холл . У нее металлический косяк, усиленный бетонной арматурой. Такие косяки конечно выбиваются, но дорого, шумно, пыльно. Мы решили сами изменить эту дверь, сделав ее максимально похожей по дизайну на другие.

Понадобилось: пленка самоклеющаяся в тон остальным дверям, бруски 40×20 мм, ДСП, акриловая краска, белила, клей Титаниум, канцелярский нож, ножницы, Карандаш, дверная ручка, мебельный магнит, рубанок (или шлифмашинка ).

С двери снята старая пленка (в нашем случае и со стекла, и с самого дверного полотна). Штапики, расположенные вокруг стекла, срезались рубанком (болгаркой) заподлицо с полотном. Красим дверь белой краской (фото 1).

Подготовленные ДСП и бруски. Размер ДСП (2 шт.) по длине должен быть равен длине стекла, а по ширине меньше на 12 см. Брусья (4 шт.) по длине должны быть равны длине стакана. Оклеиваем бруски и ДСП фольгой, обращая внимание на расположение рисунка. На ДСП рисунок располагали горизонтально, на брусьях — вертикально (фото 2)

Затем оклеили дверное полотно пленкой, участки над и под стеклом оформляли вверх, располагая рисунок горизонтально, а остальная часть двери — вертикально (фото 3).

Детали ДСП приклеены к стеклу с каждой стороны, затем бруски. Первый блок закрепил заподлицо с ДСП, а второй – через 2 см. Также 2 см должно остаться после приклеивания второго блока.

РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ

В завершение обклеили косяк фольгой, установили дверную ручку и магнит. Мы подкрасили петли белой краской.

© Автор: Елена Киряшина. Ульяновск. Фото автора

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ СТАРОЙ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ — ВИДЕО

Реставрация старой двери от А до Я

Смотреть это видео на YouTube

Двери. Реставрация двери. Реставрация и ремонт дверей

Посмотреть это видео на YouTube

Реставрация старой двери! Как придать новый вид двери своими руками! Декоративная штукатурка!

Посмотреть это видео на YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Лучший способ покрасить деревянную дверь на заказ – Simply2moms

Узнайте, как лучше всего покрасить деревянную дверь на заказ. Делюсь всеми моими советами, чтобы выполнить работу, чтобы вы могли наслаждаться своей великолепной дверью из окрашенного дерева.

Мы уже некоторое время работаем над переделкой нашей прачечной, и мы почти на финишной прямой.

Все началось с плана превратить нашу устаревшую строительную прачечную в современное пространство в стиле фермерского дома.

Вы можете прочитать все о плане и взглянуть на мою доску вдохновения здесь.

Первым проектом, который мы завершили, была установка нашей новой деревянной двери на заказ от Woodgrain.

После того, как мы подготовили межкомнатную дверь на заказ, мы повесили ее, чтобы убедиться, что она идеальна.

И это было прекрасно!

Ну почти… все, что мне нужно было сделать, это выбрать цвет пятна.

После того, как я определился с цветом морилки, мы снова покрасили дверь.

Вы предпочитаете красить и морить двери плоские или подвесные?

Энн покрасила свою французскую дверь после того, как ее повесили.

Мы также оба красили входные двери, пока они были навешены. Вы можете увидеть двери и шаги, по которым мы шли, здесь и здесь.

Но когда дело доходит до окрашивания, я предпочитаю работать со снятой с петель дверью и лежать горизонтально.

Хотя это занимает немного больше времени, потому что вам нужно подождать, пока высохнет каждая сторона, я думаю, что вы лучше контролируете, пока окрашиваемый предмет лежит ровно.

Где покрасить нестандартную межкомнатную дверь

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок, что означает, что мы можем получить небольшую комиссию без дополнительных затрат для вас. Вы можете прочитать нашу полную политику раскрытия информации здесь.

Магазин почты

Нажмите на любое из изображений ниже, чтобы купить

Включите JavaScript для просмотра контента моя столовая.

Почему столовая?

Прежде всего, я хотел покрасить внутри, потому что на улице было очень холодно, так как была зима! Пятно сохло бы навсегда , если бы я окрашивал его в своем неотапливаемом гараже.

А во-вторых, мы не пользуемся нашей столовой каждый день, поэтому дверь не мешала бы, пока я работал.

Не забудьте накрыть пол тряпкой, если собираетесь работать внутри.

Я также немного приоткрыл окно, чтобы избавиться от испарений от окрашивания.

Как подготовить деревянную дверь к окрашиванию

Несмотря на то, что моя дверь была изготовлена ​​на заказ из нового дерева, мне нужно было слегка отшлифовать ее.

Шлифовка древесины перед окрашиванием обеспечит хорошее сцепление морилки с новой древесиной.

Я использовал шлифовальный блок, чтобы слегка отшлифовать все стороны моей двери. Были также несколько мест, которые были немного шероховатыми, поэтому я прошёлся по ним немного больше, чтобы сделать их гладкими.

Шлифовальный брусок с двойным углом позволяет мне обрабатывать края каждой из дверных панелей.

После шлифовки я водил пальцами по дереву, чтобы убедиться, что оно идеально гладкое и на нем нет шероховатостей или заноз.

И да, я получил пару осколков с помощью этого метода, но он сработал, чтобы увидеть, где дерево нужно снова отшлифовать.

После того, как дверь стала совершенно гладкой, я использовал насадку-пылесос, чтобы очистить дверь от шлифовальной пыли.

Пылесос не уберет всю пыль, и вы хотите удостовериться, что ваша дверь полностью свободна от пыли, прежде чем окрашивать ее.

Клейкая ткань собирает пыль, оставшуюся после пылесоса.

Только не забудьте сложить и использовать разные стороны салфетки, чтобы собрать всю пыль. Или используйте новый!

Следует ли использовать кисть или тряпку

Точно так же, следует ли окрашивать дверь плоской или подвешенной… использование кисти или тряпки — это личное предпочтение.

Я использую старую футболку для всех своих проектов по окрашиванию.

Старые футболки мне ничего не стоят. Кроме того, они очень мягкие и не осыпаются.

Кроме того, использование футболок дает мне больше контроля над моим пятном, чем кисть.

С кистью у вас может быть больше капель, и вы часто наносите слишком много пятен.

Но как насчет испачкать руки, если использовать тряпку?

Не беспокойтесь… просто наденьте пару одноразовых перчаток, чтобы оставаться чистым, используя тряпку для окрашивания.

Как окрашивать изготовленную на заказ деревянную дверь

Я хотел, чтобы моя изготовленная на заказ деревянная дверь выглядела естественно и не была слишком темной.

Попробовав несколько цветов морилки, я решил использовать Minwax в цвете Weathered Oak.

Самое важное что нужно знать при окрашивании древесины, это всегда окрашивать в том же направлении, что и волокна древесины.

Нанесите морилку на изготовленную на заказ деревянную дверь с помощью тряпки, проведя тряпкой вдоль двери вдоль волокон дерева.

Я начал с внешнего края двери, затем перешел к нижней части двери.

При нанесении на внешний край видно, что пятно попало на среднюю часть двери под стеклом.

Не беспокойтесь о том маленьком кусочке, который вы хотите, чтобы полностью покрыть всю дверь. Это не будет видно, если вы закрасите среднюю часть в противоположном направлении.

Затем вы окрасите выступающие панели двери, и использование тряпки действительно поможет в этом шаге.

У вас будет гораздо лучший контроль над тем, сколько краски вы наносите тряпкой в ​​щели приподнятых панелей.

А с тряпкой у вас гораздо меньше шансов, что в углах будет слишком много пятен.

Как вы можете видеть на фотографии выше, угол нуждается в большем количестве пятен, поэтому я просто протер это место своей тряпкой.

Если бы я использовал кисть, вы рискуете нанести слишком много пятна, а затем придется разглаживать его кистью или даже брать тряпку, чтобы разгладить излишки.

Дверь после окрашивания

После нанесения морилки вы должны подождать 5-15 минут, а затем взять чистую тряпку и протереть всю деталь, чтобы удалить лишнее пятно.

Я пропустил этот шаг, потому что моя дверь была не такой темной, как я надеялся.

Итак, я нанес еще один слой морилки Weathered Oak.

Но после того, как я прокрасил обе стороны двумя слоями морилки, она все еще была слишком светлой.

Посмотрев другие образцы цветов морилки, я решил создать свой собственный цвет.

Я смешал немного Minwax Provincial в банке с Minwax Weathered Oak и нашел идеальный цвет для деревянной двери моей прачечной.

После нанесения нового пользовательского цвета морилки, который я создал на первую часть двери, я знал, что это будет здорово.

Я закончил окрашивание нестандартной деревянной двери в новый цвет, следуя шагам, описанным выше.

На этот раз, так как я был доволен более темным цветом, я не пропустил последний шаг в процессе окрашивания.

Я использовал чистую тряпку, чтобы вытереть излишки пятна с двери примерно через 10 минут после нанесения нового пятна.

Магазин в сообщении

Нажмите на любое изображение, чтобы купить товары из этого сообщения

Включите JavaScript для просмотра контента

А здесь вы можете видеть, сколько лишнего пятна сошло с чистой тряпки, когда вытирали только что испачканную дверь.

Этот шаг также поможет сгладить цвет пятна, если он не идеально ровный.