Наличники на окна в деревянном доме, разновидности и как сделать самому

Скрыть ↑

• Резные деревянные наличники на окна
• Нюансы создания
• Как сделать наличники на окна в деревянном доме?
• Резные окна своими руками
• Наличники на окна резные в деревянном доме
• Виды наличников на окна по материалу
• Наличники на окна: особенности монтажа

Наличники на окна в деревянном доме способны преобразить фасад и сделать его привлекательным и индивидуальным. Резьба по дереву обычно выполняется вручную, и каждое изделие получается уникальным. Вы можете сами придумать и разработать узор для индивидуального проекта, а при наличии подручного инструмента и изготовить его.

В старину подобные украшения дома встречались достаточно часто. На сегодняшний день деревянные наличники на окна возвращаются в моду и являются показателем хорошего вкуса хозяев жилища.

к содержанию ↑

Резные деревянные наличники на окна

В старину эти элементы использовались не только для украшения. Люди верили, что специфические узоры способны защитить их от нечистой силы, сглаза и порчи. Орнаменты могли включать не только сложные узоры, которые пугали и отгоняли нечистую силу, но и различные фигурки, которые должны были защищать от нее.

Если рассматривать резные наличники на окна с практической точки зрения, то они довольно полезны для борьбы со сквозняками, влагой. Они являются дополнительной изоляцией от шума и мусора с улицы, препятствуют попаданию пыли в дом. Изготовить предметы можно, прибегнув к помощи квалифицированных мастеров, или же освоить технологию самостоятельно.

Изделия могут иметь довольно простую форму и несложный рисунок, который под силу начинающему мастеру. Если вы считаете, что справитесь с более сложной задачей, то можете разработать сложный орнамент или использовать уже готовый трафарет. Верхнюю часть наличника именуют кокошник, а нижнюю – полотенчик. Перед тем как начать работу, найдите, или изготовьте шаблон. Для этого потребуется бумага и трафареты.

Виды деревянных резных наличников

к содержанию ↑

Нюансы создания

Красивые наличники на окна в деревянном доме получатся только в том случае, если у вас будет подходящий трафарет. Купить его можно в строительном магазине, вырезать в журнале или распечатать, обнаружив подходящую картинку в интернете. Шаблон лучше всего изготавливать из плотного картона, подойдет и древесноволокнистая плита.

Трафарет может изображать совершенно любой узор, который приглянулся мастеру или владельцу дома. Чаще всего для этого используют различные сочетания геометрических форм, фигурки животных, цветы. Никто не запретит вам смешивать разные стили и орнаменты.

к содержанию ↑

Как сделать наличники на окна в деревянном доме?

Перед тем как начать работу, неплохо изготовить специальный шаблон. Для этого нужно сделать основные составляющие:

• вертикальная рейка, рама;
• нижняя планка;
• верхняя планка.

Чертежи нередко включают разнообразные элементы декора.

Выберите материал, из которого будут изготовлены наличники. С мягким деревом работать легче, однако оно не такое долговечное. Лучше всего обратить внимание на те сорта древесины, которые устойчивы к перепадам температуры, гниению и не впитывают влагу. Специалисты рекомендуют использовать лиственницу, однако этот вид материала очень хрупкий, и работать с ним начинающему мастеру будет тяжело.

Наружные деревянные наличники на пластиковое окно

Для резки узоров хорошо подходит липа: это в меру мягкое дерево средней хрупкости. Стоит помнить, что липа хорошо впитывает влагу и гниет, поэтому изделия из нее необходимо подвергать дополнительно обработке, в противном случае они будут радовать глаз недолго. Изделия из дуба изготовить сложнее всего, так как это очень твердый сорт дерева, но зато он не боится влаги. Наличники для окон из него прослужат много десятилетий.

Прорезная резьба

к содержанию ↑

Резные окна своими руками

Для работы вам потребуется:

• заранее изготовленный шаблон и чертеж будущего изделия;
• дрель;
• электролобзик;
• пилки по дереву;
• принадлежности для чертежа;
• наждачная бумага;
• машинка для шлифования;
• нож для резьбы по дереву;
• стамески разного размера и формы.

Изготовление наличников своими руками

Способы изготовления традиционно разделяют на три группы:

• Древесина размечается соответствующим образом, и материал выбирается по необходимости при помощи инструмента.
• Метод прорезания.
• Накладной метод.

Прорезной метод позволит создать наиболее интересные наличники. Он же является и самым простым способом, подходящим для начинающего. На древесине чертят будущий орнамент, а затем при помощи инструмента делают сквозные отверстия, убирая лишний материал; полученный предмет прикручивают над проемом.

Накладная резьба также является интересным способом. Выполненные таким образом изделия весьма эстетичны. Смысл метода в том, что части конструкции готовят отдельно, а затем склеивают их вместе в одну композицию, которая размещается на сплошной доске.

Накладная резьба

Заготовка для оконных наличников может значительно варьироваться по толщине. Она может быть от 5 мм до 60 мм. Толщина диктуется сложностью дизайна. Не стоит акцентировать внимание на мелких деталях: изготовить их трудно, а с удаленного от окна расстояния их не видно.

Вырезать изделие нужно, начиная с внешнего контура. Для формирования орнамента делается сквозной пропил; в этом поможет дрель. Затем потребуется применение электролобзика. Лучше всего подойдет тот, который имеет мелкий зуб. Инструмент аккуратно поворачивают, не вынимая из заготовки. Если лобзик упрется, то его нужно вынуть и сделать дополнительное отверстие дрелью или резать с другой стороны.

Более красивый узор можно получить, если использовать хороший лобзик в котором четко зафиксировано полотно. Идеально использовать тонкое полотно с обратным резом.

После того как узор будет готов, изделие необходимо зашкурить, очистить от мусора и покрыть лаком.

к содержанию ↑

Наличники на окна резные в деревянном доме

Данные элементы могут существенно отличаться друг от друга: в основном их разделяют по типу резьбы, форме и способу установки, материалу.

1. Глухая – этот тип резьбы не предусматривает сквозных отверстий при создании рисунка. Орнамент имеет высокий рельеф: это делается для того, чтобы он стал заметен даже с большого расстояния. Такой способ изготовления наличников обычно не предусматривает наличия мелких деталей, однако позволяет создать фигурки, портреты, сложные композиции крупного размера.
2. Ажурная прорезная резьба. В этом случае фон рисунка полностью выбран. Для создания орнамента просверливаются сквозные отверстия. Этот способ чаще всего применяется, если узоры для наличников создаются в домашних условиях. Рисунок может иметь различную форму, например, быть плоским или рельефным. Резьбу в данном случае делят на геометрическую. заоваленную и контурную. Каждый вид имеет свои нюансы при изготовлении изделия.
3. Накладная резьба. При помощи клея или гвоздей отдельные элементы конструкции, выполненные при помощи сквозной техники, прикрепляются к гладкой доске. Достаточно часто основу красят в цвет, контрастный оттенку узоров, что делает украшение более ярким.
4. Объёмная скульптурная резьба. Это вид резьбы является самым сложным и под силу только опытным мастерам. В этом случае узоры и фигурки будут отделены от основного фона, но не отрезаются от него.

Красивые наличники на окна в деревянном доме

к содержанию ↑

Виды наличников на окна по материалу

Для деревянных окон чаще всего используют наличники из дерева. Если окна пластиковые, в продаже можно найти и аналоги из этого же материала. Иногда владельцы домов не тратят силы и приобретают металлические наличники резные на окна. Изготовить такие самостоятельно удастся вряд ли, а вот в магазине найти можно. Такие предметы достаточно просто монтировать, они неплохо сочетаются с любым видом окон, не боятся никаких погодных условий и влаги. При необходимости можно найти металлические элемента с богатым узором, но они, как правило, плоские.

Вариант, обыграть окно декоративными ставнями из Леруа Мерлен

к содержанию ↑

Наличники на окна: особенности монтажа

Процесс этот несложный: обычно изделия прибивают к деревянной поверхности гвоздями или крепят на саморезы. Еще одним способом является приклеивание элемента на клеевой состав.

как сделать их своими руками

Резные наличники на окнах в деревянном доме являются своеобразной визитной карточкой русского зодчества. До сих пор во многих старых городах можно увидеть такие резные изделия, украшающие старинные постройки. С появлением современных технологий изготовление деревянной обналички во многом перестало быть искусством, однако и сейчас многие домовладельцы продолжают украшать свои дома наличниками именно ручной работы.

Зачем нужен наличник

Сейчас обналичка на окна воспринимается как исключительно декоративный элемент дизайна, однако в давние времена она имела чисто практическое значение. С ее помощью закрывали компенсационные зазоры между окном и оконным проёмом. Это служило дополнительным утеплением для дома, препятствовало проникновению внутрь холодного воздуха, влаги и пыли. Позже обналичку начали декорировать деревянной резьбой.

Такой элемент отделки дополнительно украшал фасад здания. Помимо этого, на наличниках вырезали различные символы, имеющие мистическое значение: они служили оберегом.

Основные виды

Во многих местностях мастера использовали различные приёмы при создании этого элемента дизайна. Существует несколько видов резьбы по дереву, при помощи которой создаётся обналичник.

1. Архитектурная. Чаще всего этим видом резьбы украшали боковые стороны окна. Обычно представляет собой объёмную полуколонну или косу.
2. Глухая. С помощью такой резьбы на досках вырезался объёмный рисунок, при этом доска насквозь не прорезается.
3. Прорезная. Такой тип резьбы предусматривает получение рисунка на доске при помощи проделывания сквозных отверстий определённой формы, которые складываются в общий красивый рисунок.
4. Накладная. Накладной рисунок получается, когда под элемент с прорезной резьбой подкладывается гладкая доска.

Символы, которые вырезались на обналичке, тоже имели свои значения. Солнце означало победу света над тьмой, птицы — память предков, змея — мудрость и традиции, серёжки в нижней части окна — гостеприимство хозяев. Значение многих символов до сих пор неизвестно.

Как сделать деревянный вариант самостоятельно

Изготовить своими руками наличники на окна в деревянном доме довольно просто, особенно, имеются навыки работы по дереву или опыт эксплуатации деревообрабатывающего оборудования.

Узор можно придумать и нарисовать самостоятельно либо подыскать нужный в интернете и распечатать на принтере. После этого из плотного материала вырезаются лекала — приспособления, повторяющие узор. С помощью лекал можно перевести узор на деревянную доску неограниченное количество раз.

Самый простой наличник — прорезной. После перенесения узора на деревянную доску нужно отметить элементы внутри рисунка, подлежащие удалению. В таких местах необходимо просверлить сквозные отверстия. Затем такие элементы выпиливаются электрическим лобзиком. Готовое изделие необходимо зачистить наждачной бумагой, а затем покрыть защитным составом и лаком.

Обналичник с глухой резьбой требует навыков резьбы по дереву и специального инструмента. Вырезать такое изделие лучше из осиновой или липовой доски, поскольку древесина этих пород более мягкая.

Помимо резьбы по дереву, наличники можно украсить дизайнерскими элементами. Такие украшения можно отдельно вырезать из доски или приобрести готовые.

Другие материалы

В настоящее время готовые наличники с имитацией резьбы по дереву можно приобрести во многих магазинах, торгующих строительными материалами. Материалы, из которых изготавливают эти изделия, могут быть различными: алюминиевый профиль, ПВХ, массив дерева, МДФ. Они отличаются качеством и долговечностью.

Тем не менее, многие владельцы деревенских домов предпочитают именно деревянный обналичник, вырезанный вручную. Это вполне оправдано. Только авторский стиль мастера может сделать дом индивидуальным, и разница между промышленно изготовленным наличником и авторским примерно та же, что и между картиной и фотографией.

Как вставить деревянное окно в деревянном доме своими руками?

Какой будет оконная конструкция в деревянном доме, решать только вам. Новейшие технологии предлагают потребителю множество недорогих, функциональных и практичных товаров, среди которых легко найти индивидуальное решение для собственного дома.

Содержание:

• Вертикальная осадка конструкции дома ↓
• Осада ↓
• Совет ↓

Окна должны обязательно соответствовать определенным условиям:

1. Создают надежную защиту, оберегая конструкцию от внешних воздействий (вредителей, дождевой влаги, порывов ветра).
2. Обеспечить необходимое количество света в помещениях.
3. Защитить жителей дома.
4. Помогите создать гармоничный и законченный дизайн дома.

Но нельзя забывать, что установка оконных конструкций в доме из дерева имеет несколько нюансов.

В деревянном доме когда-то устанавливали только деревянные оконные рамы (в этих конструкциях остекление крепится только к створкам). Окна такой конструкции способны сужаться и расширяться вместе с деревянным домом в зависимости от времени года и изменения влажности.

В настоящее время окна отличаются своей способностью деформироваться от конструктивных особенностей деревянного дома. А чтобы между ними и стеной не образовывались щели, и они были герметичными, в деревянном доме стеклопакеты устанавливают с помощью такого элемента, как «окосячка» или «осада».

Положительные качества остекления под дерево:

1. Естественно и гармонично впишется в любой интерьер дома, сохранив его стиль и самобытность.
2. Экологически чистый материал.
3. Улучшает естественную вентиляцию.
4. Обработка составами с антисептическими свойствами значительно увеличивает срок их службы.
5. Дерево – внешне привлекательный материал. Поверхность приятная на ощупь, неповторимый рисунок.
6. Высокие показатели тепло- и звукоизоляции.

Деревянные окна после обработки современными защитными составами служат не меньше, чем сами деревянные постройки.

При установке остекления нужно учитывать особенности построек из бревна или бруса. После постройки дома деревья высаживают, за 1 сезон каркас садится на 3-5 см. Это происходит в результате усыхания древесины и вдавливания уплотнителя между стыками.

По этой причине, после установки окон в новом деревянном доме, не забывайте, что сруб будет постепенно садиться в течение 5-6 лет. При последующей эксплуатации деревянная постройка «живет», при повышении влажности дерево набухает, а в жару засыхает.

Вертикальная вытяжка конструкции дома

Может показаться, что установка светопрозрачных конструкций в деревянную конструкцию – «плевое дело». А вот вертикальная осадка здания создает массу трудностей и проблем. Причин усадки конструкции несколько.

Самое главное, что дом из дерева набирает влагу или усыхает в зависимости от внешних условий, в результате размер бревен становится меньше или больше:

1. Усадка сруба — в пределах 10 — 15 мм на каждое бревно диаметром 25-30 см.
2. Усадка для блочного бревна — в пределах 7 — 10 мм, каждый брусок 150×150 мм.
3. Для клееного бруса этот параметр различен, в зависимости от технологических условий производства.

Есть еще один вариант расчета величины усадки срубов — берется 10-15% от сечения единицы материала.

Но на самом деле усадка срубов зависит от:

1. В зависимости от типа используемого материала.
2. От периода раскроя материала (летом или зимой).
3. Места заготовки (лес рос в поле, на болоте и т.п.).
4. Плотность материала и количество смолы в нем.
5. Размеры материала.
6. Влажность.
7. Размеры дома.
8. Способ сборки бревенчатого дома (виды рубок, используемые шпильки).
9. Изоляция, используемая для герметизации коронок.
10. Вид древесины.
11. Сезон строительства здания.

Максимальная усадка происходит в постройках из простого бревна, после которого идет оцилиндрованное бревно и различные породы бруса. Даже если здание из дерева было возведено много лет назад, все равно при установке в нем окон необходимо брать расчет вертикальных перемещений ограждающих конструкций, возникающих в результате перепадов температуры и влажности.

Веками в деревянных постройках создавали специальные бревна (оконные или наличники), сделать это непросто. В наше время многие строительные организации стараются избежать затрат на эту работу – в проем устанавливаются доски или брус.

Это частично позволяет защитить от заклинивания оконных створок, но необходимо помнить, что настилы должны обладать высокой прочностью. и быть герметичными, они должны надежно удерживать каркас от смещения по горизонтали и в то же время не мешать вертикальной усадке. Производя монтаж, нельзя забывать об этих особенностях установки окон в деревянных постройках.

Осада

При установке окон в деревянном доме используют конструкцию, называемую профессионалами наличником (или наличником). Применяется для надежного крепления изделия и его независимости при перемещении несущих стен здания, для предохранения их от коробления при усадке дома.

Этот дизайн представлен в 2 вариантах:

1. Для установки деревянных изделий при этом делаются пазы, в которые помещаются бруски.
2. Для установки пластиковых изделий , при этом на концах балки делается гребень, необходимый для крепления оконной каретки.

Строители также могут изготовить окно для установки окон.

В первую очередь необходимо подготовить оконный проем для установки наличника, а затем можно его монтировать. Для правильного монтажа оконной конструкции размер проема должен быть больше габаритов окна на 3-4 см. Между бревном и верхом окна необходимо оставить пространство около 5 см для компенсации усадки.

При установке окон лучше использовать специальные монтажные анкерные пластины.

Есть 2 варианта создания окна:

1. Т-образная конструкция — на концах бревенчатых элементов на проеме делается специальный паз, в который помещается профиль в форме буквы Т.
2. П-образная конструкция — на концах элементов оконного проема создается шип, а на боковых частях окна вырезается паз).

Хорошо, если используются оба способа, так как это позволяет максимально надежно и устойчиво подготовить оконный проем, ведь каркас помимо защиты оконной конструкции от проседания сруба, обеспечивает устойчивость сруба вся конструкция в том месте, где вырезано отверстие.

Соберите банку следующим образом:

1. Нижняя часть корпуса помещается в отверстие.
2. Его гребенки обмотаны межвенцовой изоляцией.
3. Оконные каретки крепятся к коньку.
4. Перемычка кожуха устанавливается в верхних просветах.

Элементы конструкции соединяются саморезами. Нужно следить, чтобы они не попали в хребет, иначе осада не будет работать должным образом. Пустоты между кожухом и бруском заделывают паклей. Пакля, помимо изоляции проема, также предотвратит скрип, возможный при осадке здания.

Последующая установка окон аналогична обычным работам по установке таких конструкций.

Зазор, образующийся между окном и ограждающими конструкциями сруба, можно уменьшить с помощью тонких досок, предварительно обмотанных паклей.

При осадке дома необходимо менять доски на изделия подходящего размера. Чтобы их было проще менять, прикрывающий их наличник нужно прикрепить только к окну. При необходимости замены досок нужно только демонтировать наличник, установить другие доски и заново закрепить наличник.

Для правильной установки окон необходимо правильно сделать оконные проемы. Наиболее подходящее расстояние от подоконника до поверхности пола – в пределах 80-90 см. Также нужно следить за тем, чтобы окна располагались без перекосов.

Консультация

Профессионал должен разбираться как в установке окон, так и в процессе изготовления сруба. Только так он сможет не только точно оценить возможность установки конструкции в конкретном доме, но и при необходимости сделать подходящий кожух.

Если в качестве наличника в доме из дерева используется коробка б/у деревянного окна (после того, как вы разобрали наличники для точного замера проема, и увидели, что окна нет), возможно 2 пути решения Проблемы :

1. Переделать оконный проем под установку наличника;
2. Установить как есть, но прозрачная часть оконной конструкции будет значительно уменьшена, так как часть окна будет закрыта.

Не соглашайтесь на установку оконной конструкции в деревянном доме без установки в обшивку оконного проема. Даже в старом доме, и даже с полностью сухим каркасом. Не забывайте, что древесина — «дышащий» материал, меняющий свою влажность на протяжении всего жизненного цикла.

Как построить сруб. Строительство бревенчатого дома своими руками

Строительство деревянных домов и хозяйственных построек, как говорится, без гвоздей на Руси известно с незапамятных времен. Благодаря ценным строительным качествам древесины (малому объемному весу и относительно высокой прочности) деревянные конструкции до сих пор широко применяются в домостроении. Ведь деревянные конструкции из соответствующим образом обработанного дерева и защищенные от влаги стоят веками.

Для продления срока службы деревянных конструкций применяется обработка древесины от гниения (консервация древесины), обеспечивающая защиту открытых деревянных конструкций на долгие годы. Для предотвращения пожара древесину обрабатывают антипиренами.

Хорошие теплоизоляционные свойства древесины способствуют ее широкому применению в ограждающих конструкциях зданий. Сруб издавна служил основной конструктивной формой для жилых домов и других построек. С развитием лесопиления стали применять стены из булыжника.

Бревна диаметром от 16 до 30 сантиметров используются для рубки стен хижин. Каждый ряд бревен в срубе называется венцом (нижний венец — окладом). В двух соседних по высоте венцах бревна укладывают кусками в разные стороны и соединяют между собой при помощи цилиндрических (круглых) пазов (рис. 1). Венцы укладывают в пазы вниз. В бороздки между венцами укладывается пакля или мох.

Для предотвращения боковых сдвигов бревен соседние венцы соединяют закладными шипами сечением 25х60 мм и длиной 120. ..150 мм (рис. 2), которые располагают с шагом 2 м (в шахматном порядке над площадь стены). В простенках шипы располагают один над другим на расстоянии 10…15 см от проема. Глубину гнезда под шип делают на 2…3 см больше длины шипа (расчет на посадку). Места сращивания бревен по длине располагают произвольно. Виды сращивания бревен и бруса показаны на рис. 3. Обратите внимание, что сращивание в полдерева (рис. 3, а и б) работает только на смятие, с торцово-сквозной сковородой (рис. 3, в) на растяжение и срез, с торцевым глухим поддоном в полдерева (рис. 3, г) на растяжение, срез и изгиб, с концевым гребнем (рис. 3, г) на боковой сдвиг.

Для предотвращения выпячивания стены и придания ей дополнительной устойчивости при необходимости на стену укладывают вертикальные хомуты из двух брусков, стянутых болтами (рис. 4).

Зажимы обычно располагают на расстоянии 6,5…8,5 м. Ну а если хочется обойтись вообще без гвоздей, то есть без металла, то при их возведении в стены врезают коротышки, выполняющие роль своеобразных контрфорсов.

Рубленные (бревенчатые) дома изготавливаются из круглого леса хвойных (лучше) и лиственных (хуже) пород. При расчетной зимней температуре воздуха до -30 С дома рубят из бревен диаметром 22…24 см, а при температуре ниже 30 С — из бревен диаметром 26 см и более. Толщина внутренних стенок обычно на 2 см меньше наружных.

Бревна сруба уложены горизонтальными рядами и соединены в углах черенками с остатком (в обло) и без остатка (в лапу).

При сопряжении бревен венцов в обло вырез (чашка) делается по форме нижнего бревна в бревне, расположенном сверху. Для создания более плотного и надежного сцепления в чашке при ее формировании предусмотрен потайной шип (рис. 5, а). Сопряжение бревен венцов в лапу, часто с той же целью, предусматривают корневой шип, располагая последний вплотную к внутреннему углу (рис. 5, б). Понятно, что если в одной из сопрягаемых частей (секрет, корень) образуется шип, то в другой предусмотрена канавка для шипа.

Как уже было сказано, бревна соседних венцов соединяются между собой в паз и гребень. Повторюсь, во избежание затекания дождевой воды в шов в нижней части бревна выбирают паз (см. рис. 2). Кстати, паз служит не только для того, чтобы бревна плотно прилегали друг к другу по высоте, но и для повышения герметичности стен. Нижние венцы обязательно обрабатываются антисептиком, на фундамент укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида. По мере укладки бревен постоянно проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность углов и стен (отвес).

Потолочные балки врезаны в наружные стены сковородой, а во внутренние стены полусковородой. На рис. 6 показаны виды сопряжений бревен и брусьев под прямым углом (для простоты даны только сопряжения брусьев).

По окончании сборки стен в них вырезаются проемы окон и дверей (по отвесу) и устанавливаются в проемы коробов, которые должны быть соединены со стенами в паз и хребет. Затем шов законопачивают и закрывают наличниками.

Бруски для стеновых брусчатых домов изготавливаются из древесины хвойных пород. Для наружных стен при температуре до -30 С подходят бруски сечением 150х150 мм, а при температуре до -40 С сечением 150х180 мм или 180х180 мм. Для внутренних стен подойдет брус сечением 100х150 мм. В углах бруски собираются в полдерева, в лапу, на шканты, путем соединения концов брусков в шахматном порядке. Некоторые виды угловых сопряжений стержней показаны на рис. 7.

Во избежание выпирания стен брусья скрепляют по высоте деревянными нагелями (круглыми шипами) диаметром 25…30 мм, располагая их с шагом 1,5 м в шахматном порядке по площади стены .

В связи с осадкой здания стены и углы срубов конопатят, штукатурят или обшивают досками повторно через 1…2 года после окончания строительства. Необходимо помнить, что в рубленых и булыжных стенах над коробками окон и дверей оставляют зазоры на осадку в 1/15…1/20 высоты проема. При закладке фундамента необходимо учитывать, что уровень бревен и брусьев в венцах поперечных стен отличается от уровня бревен и брусьев в венцах продольных стен на 1/2 высоты венца .

В бревенчатых и кирпичных стенах балки перекрытий врубаются между бревнами (балками) двух венцов. Устройство ролет, перегородок и подобные работы проводятся только после монтажа кровли и обработки боковых плоскостей балок антисептиками. При строительстве сруба в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов применяют минеральную вату, гранулированный шлак, прокаленный песок и другие засыпки.

Стропила в рубленных домах обычно изготавливают из досок, соединения элементов в узлах осуществляют на врубках с дополнительным креплением элементов стальными связями (скобами, подкладками, хомутами). Хотя в этом материале мы обещали рассказать о строительстве дома без гвоздей, без металла здесь обойтись сложно.

Глубина врезки в лобовых вырезках не более 1/3 высоты элемента, длина плоскости спайности не менее четырехкратной глубины врезки (но не менее 20 см и не более 26 см). Рабочие плоскости вырезов и стыков должны быть плотно прижаты друг к другу. Допускаются частичные небольшие миллиметровые неплотности (зазоры в швах разделки и стыков). Понятно, что конструкция стропил (скаты, сечения, узлы) зависят от конкретного типа крыши. Крепление кровельного настила или обрешетки осуществляется гвоздями (здесь, как говорится, никуда не денешься).

А вот полы при желании не очень сложно постелить без применения гвоздей (так делали в старину на Руси). Половые доски толщиной не менее 60 мм, подготовленные для стыковки (стыковки) в четверть или шпунт, укладывались непосредственно на балки (или, как их называли, на перебор). При этом обычные обрезные доски обязательно соединялись между собой шипами из твердой древесины (обычно березы, клена, бука, дуба).

Потолки раньше также выполнялись без единого гвоздя. Для таких перекрытий заготовлялись специальные потолочные балки (матрицы) Т-образного сечения, и изготавливались они вырезанием или выпиливанием сплошной балки, а не прибиванием боковых брусков к центральной балке. И на эти боковые выступы укладывали толстые доски, толщиной не менее 40 мм, соединяя их в четверть или шпунт.