Как собрать дверную коробку: видео и этапы монтажа

Установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками не так легко, как кажется на первый взгляд, поэтому нужно подходить к этому процессу со всей ответственностью. Прежде чем переходить к работе, стоит внимательно изучить все теоретические аспекты работы, подготовить требующиеся материалы и инструменты. Кроме изучения этапов, можно посмотреть видео, содержащее в себе подробную инструкцию по выполнению работ. Это позволит выполнить монтаж без ошибок.

Инструменты, необходимые для работы

Для того чтобы произвести монтаж коробки из МДФ, универсального набора инструментов быть, конечно же, не может, однако список самых необходимых все же существует. Первое, что потребуется практически в любой работе, это карандаш для разметки, рулетка с угольником и нож. Для подготовки пазов под замки с петлями не обойтись без всем известных стамесок. Кроме того, потребуются молотки, уровень с отвесом и ножовка. Нужно приобрести отвертки и плоскогубцы.

Не стоит бояться электроинструментов, поскольку без дрели или шуруповерта монтаж вряд ли возможен. Кроме того, шуруповерт используется не только для ввинчивания шурупов, но и вместо дрели, только с меньшей мощностью. Перфоратор понадобится для монтажа так же, как и торцовочная пила, с помощью которой будет осуществляться подготовка элементов.

Идеальным вариантом станет универсальный торцовочный инструмент, который позволит не только подготовить такие элементы, как доборные планки, но и подрезать наличники. Большую помощь в работе окажет фрезер, которым можно достаточно быстро сделать отверстия под замки, петли или ригели.

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом – по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Процесс сборки коробки

На сегодня существует всего три способа, как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: шиповым соединением, креплением брусьев под углами в 45° и 90°.  Что касается первого варианта, на соседних брусьях изготавливаются специальные шипы. С их помощью и происходит соединение. Высота шипов, как правило, является аналогичной толщине бруса.

В чем заключается технология сборки под 45°? В месте соединения горизонтального бруса и вертикального делается пропил с двух сторон под указанным углом. Определяя длину брусьев, расположенных по вертикали, необходимо учесть их толщину, высоту самого проема и размер зазоров. Их длина должна быть одинаковой.

Что касается горизонтальных брусьев, нужно сложить толщину всех балок по вертикали, зазорам, а также ширине самой двери. Прежде чем производить обрезку, требуется несколько раз проверить измерения, правильно ли были произведены расчеты. Скрепление может быть произведено гвоздями либо шурупами, причем вкручивать их необходимо все под тем же углом в 45°.

Если соединение происходит под прямым углом, то элемент, который располагается по горизонтали, устанавливается на вертикальный брус. Данный метод – один из самых простых, однако он предполагает отпиливание притвора на вертикальных брусьях.

Как только брусья готовы, можно собирать дверную коробку межкомнатной двери своими руками. Всю работу необходимо делать на максимально ровной поверхности. Во время регулировки брусьев лучше всего подложить под них что-нибудь, например, табуреты. Чтобы соединить конструкцию, необходимо вкрутить по два шурупа в угловые стыки. Как правильно осуществляется сборка дверной коробки, можно посмотреть на представленных видео.

Как установить петли?

Главное – определиться с эксплуатацией двери: куда она будет открываться. Перед началом работы потребуется приобрести сами петли и весь необходимый инструмент. Сторону полотна для врезки петель следует выбирать ту, которая более массивная и не имеет никаких трещин и дефектов. Особенности врезки зависят от вида петель. Монтаж межкомнатных дверей стандартного вида чаще всего производится на две петли.

Как правило, их оказывается вполне достаточно. Если речь идет о входных конструкциях, здесь для большей надежности можно установить три петли. Для оптимального распределения нагрузки третья петля устанавливается немного выше середины. Определить место, куда нужно установить петли, можно следующим образом: отмерить по 20 см снизу и сверху и произвести разметку. Далее петля прикладывается к отмеченному месту на торце двери и обводится карандашом, затем ножом.

Теперь с помощью молотка и стамески необходимо вырезать место под петли глубиной около 3-5 мм, иначе они будут либо болтаться, либо выпирать. Для того чтобы получить идеальную глубину, нужно вырезать дерево постепенно, прикладывая периодически петлю. Заключительным этапом являются примерка петель и разметка мест для вкручивания саморезов. Далее высверливаются отверстия. Происходит закрепление петель шурупами.

Как вмонтировать раму в проем?

Монтаж блока осуществляется с помощью саморезов. Можно было бы, конечно, произвести крепеж анкерами, но это не является целесообразным. Чаще всего, чтобы качественно закрепить конструкцию, достаточно 3 креплений. Собирая МДФ коробку своими руками, крепящие элементы необходимо маскировать ответной планкой петли, а также замка. Далее происходит монтаж в сам проем. Крепление стойки также осуществляется саморезами.

Следующий шаг – это навешивание самого полотна, которое требуется хорошо укрепить. При закреплении дверного полотна вертикальным способом оно становится неподвижным. После этого крепится замковая стойка. На полотне нужно вывести одинаковый зазор между перекладиной и стойками. Он не должен быть более 3 мм, иначе эстетичность двери будет нарушена.

Если его сделать, наоборот, меньше указанного размера, то со временем из-за изменения влажности и износа петель, скорее всего, могут возникнуть трудности с закрыванием и открыванием. В зданиях с кирпичными стенами, перед тем как устанавливать стойки, нужно подготовить закладные под саморезы. С каждой стороны производится монтаж 4 проставочек из дерева.

Образовавшийся в процессе работы зазор убирается обычной монтажной пеной, однако стоит быть очень аккуратным, чтобы не испачкать ей покрытие самой двери. Пена застывает, как правило, часа 3, однако окончание процесса происходит через сутки, когда она становится больше в объеме примерно в 3 раза. При работе с ней необходимо учитывать упомянутое свойство, поскольку если «переборщить», то могут пострадать элементы блока.

Стоит заметить, что сборка коробки – это достаточно сложный процесс, включающий в себя определенные, требующие особого внимания этапы. Вся работа должна быть произведена пошагово во избежание ошибок и разочарований. О том, как правильно собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками, можно узнать из видео.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Содержание

 Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные  уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Как сделать дверные косяки на заказ | Главная Руководства

Автор: Уэйд Шадди Обновлено 27 декабря 2018 г.

Любой может сделать дверные косяки. Они представляют собой не что иное, как три куска дерева, соединенные вместе наверху. Как правило, они имеют два или три шарнирных паза, маленькое отверстие для ответной планки и неглубокий паз для пластины ответной планки. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы сделать дверной косяк на заказ. Сделать это можно своими руками с помощью обычных инструментов. Изготовление собственных косяков экономически выгодно, потому что вы можете купить двери из перекрытий дешевле, чем предварительно навешенные блоки.

1. 1.

   Измерьте ширину и высоту двери. Добавьте 1 1/2 дюйма к высоте и отрежьте два куска болиголова толщиной 3/4 дюйма по размеру вертикальных сторон. Добавьте 3/16 дюйма к ширине и используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать один кусок болиголова по размеру горизонтального куска вверху.

2. 2.

   Положите две длинные детали параллельно друг другу на края на рабочий стол. Поместите короткую часть заподлицо между ними вверху. Просверлите четыре пилотных отверстия на расстоянии 3/8 дюйма от концов длинных частей. Используйте сверло на 3/16 дюйма и дрель/шуруповерт, чтобы проникнуть сквозь стороны и не более чем на 1/4 дюйма в концы горизонтальной части.

3. 3.

   Вставьте 2-дюймовый винт в одно из отверстий. Плотно закрутите его дрелью/шуруповертом, чтобы скрепить три детали вместе. Повторите с оставшимися отверстиями. Измерьте верхнюю часть косяка. Отрежьте один кусок деревянного лома по размеру. Поместите его на нижний открытый конец косяка. Привинтите кусок обрезков к нижней части до тех пор, пока он не станет скобой, используя винты 1 1/4 дюйма; по одному на каждую ногу.

4. 4.

   Прикрутите петли к двери винтами 3/4 дюйма. Поместите дверь внутрь косяка. Отцентрируйте дверь в косяке и поместите блоки под дверь так, чтобы лицевая сторона двери находилась на одном уровне с верхним краем косяка.

5. 5.

   Обведите выступающие концы петель, чтобы перенести положение петель на сторону косяка. Снимите дверь с косяка. Снимите одну из петель с двери. Используя метки на косяке, расположите петлю на косяке, как если бы она уже была установлена. Обведите петлю и снимите ее.

6. 6.

   Поместите острие стамески в отверстие контура петли скошенной стороной вверх. Постучите долотом вперед, чтобы очистить древесину от трассировки на глубину 1/8 дюйма. Проверьте, вставьте петлю в вырез. Если он не подходит ровно, используйте долото, чтобы обрезать контур петли, пока петля не войдет в вырез или паз. Сделайте все трассировки таким же образом.

7. 7.

   Прикрутите петлю обратно к двери. Поместите опорные блоки со стороны косяка с петлями. Поместите дверь на блоки в открытое положение. Дверь должна находиться под углом 90 градусов к косяку. Переверните петли и вставьте их в вырезы. Прикрутите петли к косяку с помощью 3/4-дюймовых винтов. Закрой дверь.

8. 8.

   Установите дверь и дверной косяк вертикально, прислонив их к стене. Используйте треугольник, чтобы перенести центр отверстия дверной ручки на сторону косяка, проведя линию от отверстия дверной ручки к стороне косяка. Открой дверь.

9. 9.

   Совместите латунную запорную планку с отметкой на косяке. Скошенная кромка ответной планки должна быть обращена к вашему телу, а скошенная кромка должна слегка выступать за край косяка. Обведите запорную планку. Проследите контур прямоугольного отверстия в запорной пластине на косяке.

10. 10.

    С помощью долота и молотка вырежьте прямоугольное отверстие в косяке на глубину 1/2 дюйма. С помощью долота вырежьте след запорной пластины на глубину 1/16 дюйма. Поместите запорную пластину в вырез или паз. Прикрутите запорную пластину к косяку с помощью 1/2-дюймовых винтов и дрели/шуруповерта.

    Вещи, которые вам понадобятся

    Совет

    Размеры даны для примера с использованием обычной стены 2 на 4 с гипсокартоном с обеих сторон. Если у вас отличается, соответственно укоротите ширину дверного косяка. Дверной упор устанавливается после того, как дверь навешивается внутри каркасной стойки. Болиголов используется в качестве примера; сделать косяки можно практически из любой понравившейся древесины.

    Предупреждение

    При работе с деревом надевайте защитные очки.

Биография писателя

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, отделочных столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в жилищном строительстве с 1972 года. Шадди также работал репортером и писателем в газете, а также автором статей для журнала Bicycling Magazine. Шадди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Установка дверей | wolfcraft GmbH

Установка дверей | Вольфкрафт ГмбХ

Монтаж дверей и дверных коробок с помощью комплекта для сборки дверной коробки PRO

Учебное видео

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о продукте.

Самостоятельная установка — прибыльный проект «сделай сам»

Самостоятельно устанавливая межкомнатные двери, домовладельцы могут сэкономить много денег (потенциальная экономия около 45–70 евро на межкомнатную дверь). Наши инструменты делают установку настолько простой, что даже неопытные домашние мастера могут с уверенностью справиться с этой задачей.

Комплект для сборки дверной коробки PRO содержит все зажимные устройства и вспомогательное оборудование, необходимое для установки двери: два приспособления для дверной коробки PRO, два зажима для выравнивания дверной коробки PRO, четыре прокладки и подробное руководство. С этим набором с легкостью можно поставить дверную коробку в вертикальное положение, транспортировать ее, выровнять по вертикали и горизонтали и закрепить на месте.

Содержание

Пошаговые инструкции

Часто задаваемые вопросы

Шаг за шагом: установка дверей

Используя набор для сборки дверной коробки, вы стабилизируете раму, прежде чем поставить ее.

1. Соберите дверную коробку

Сначала соберите дверную коробку в соответствии с инструкциями производителя двери.

В собранном виде рама обычно лежит на полу. Без подходящего вспомогательного оборудования установка конструкции в вертикальном положении и ее безопасная переноска всегда сопряжены с риском для чувствительных угловых соединений.

С помощью сборочных приспособлений Wolfcraft это больше не повод для беспокойства: они стабилизируют раму, поэтому вы можете переносить ее без риска несчастных случаев.

Установите приспособления точно по внутренним размерам косяков.

2. Установите шаблоны для сборки дверной коробки

Шаблоны для сборки можно установить точно по внутренней ширине косяков. Один должен быть закреплен на высоте замка и один на высоте нижней петли. Чтобы закрепить их, просто вставьте зажимные пластины в паз и затяните с помощью эксцентрикового рычага.

Конструкторы и дверная рама теперь образуют единую прочную конструкцию, которая надежна и устойчива и может стоять вертикально и располагаться в стенном проеме без возможности выпадения кондукторов. Дверная рама выравнивается по горизонтали с помощью спиртового уровня и четырех прокладок.

Кондукторы крепятся на высоте замка и нижней петли.

3. Закрепите зажимы

Прикрепите два зажима к косякам, один на высоте замка, а другой на высоте нижней петли.

Теперь вы можете надежно поставить дверь в вертикальное положение.

Теперь вы можете поставить дверь вертикально.

4. Установите дверь

Установите дверную раму в центре проема в стене и зафиксируйте ее (например, клиньями), чтобы она не упала.

Рамку можно легко выровнять с помощью спиртового уровня.

5. Выравнивание дверной рамы

Комплект для сборки дверной рамы PRO включает два выравнивающих зажима, которые можно использовать для точного выравнивания по горизонтали за несколько минут.

Для этого закрепите зажимы в верхнем левом и правом углах рамы, вставив маленькие зажимные пластины в канавку и затянув их эксцентриковым рычагом. Используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять раму.

Выравнивающие зажимы можно легко натягивать и ослаблять с помощью эргономичной винтовой рукоятки до тех пор, пока рама не будет оптимально установлена.

Затем выровняйте дверь по стене.

6. Выровняйте раму

Используя монтажные шаблоны, теперь вы можете точно выровнять дверь по стене и по внутренней поверхности рамы.

Вы можете сделать это очень быстро и точно даже с первой попытки. Просто используйте регулировочные винты, чтобы переместить косяки по мере необходимости.

После того, как все будет оптимально выровнено, можно нанести монтажную пену, чтобы закрепить дверную раму на месте, теперь она выровнена параллельно и идеально закреплена на стене. Осталось только прикрепить наличник.

Теперь нанесите монтажную пену в зазор между рамой и стеной.

7. Закрепите дверную раму монтажной пеной

После того, как все будет оптимально выровнено, можно нанести монтажную пену в указанных точках, чтобы зафиксировать дверную раму на месте.

Перед этим проверьте раму, повесив дверь и убедившись, что она работает.

В качестве последнего шага установите наличник.

8. Установите наличник

Когда монтажная пена схватится, удалите лишнюю пену и установите наличник. Законченный!

Часто задаваемые вопросы

Вы также можете использовать комплект для глубоких дверных коробок, глубиной до 30 см. Никаких дополнительных аксессуаров для этого не требуется.

Нет, потому что комплект для сборки дверной коробки уже имеет три точки крепления. Два по бокам с кондукторами, а вверху рама закреплена головным косяком. После предварительной подгонки можно скопировать размер кондуктора с косяка головки. Затем вы закрепляете два приспособления.

Монтажные приспособления подходят для всех стандартных размеров наружных дверей: 610/735/860/985 мм.

Да, метод работает независимо от используемого метода строительства, так как способ установки дверей, как правило, одинаков.