особенности установки пвх окон в дома разных конструкций, пошаговые рекомендации

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Монтаж состоит из нескольких этапов:

• Предмонтажные работы.
• Монтирование пластиковых конструкций.
• Проверочные работы расположения окна в осевой плоскости.
• Пропенивание швов.

Для правильного понимания всего процесса установки оконных сооружений в деревянных домах, предлагается данная статья для дальнейшего рассмотрения.

Выполнение подготовительных работ

Началом проведения работ, считается снятие точных размеров. Снимая замеры, нужно учесть все нюансы для правильного размещения изделия. Для этого определите ширину и высоту проема, его глубину и место расположения будущего сооружения. Выберите расцветку и комплектацию фурнитуры для нормальной работы окна.

Вырезание оконного проема

Как только приобретенная продукция будет привезена к дому, можно приступать к установке. Для этого выполните действия:

1. После принятия решения о замене старого материала, проведите демонтаж старой конструкции.
2. Затем проведите чистку проема от продуктов демонтажа.
3. В случае нарушения геометрии, проведите выравнивание поверхностей.

После окончания подготовки, монтируется новое окно из пластика в проем деревянного дома. Если нет опыта в проведении монтажных работ, то всегда можно воспользоваться услугами специалистов.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Работа начинается с пошаговой подготовки. Вначале необходимо снять стеклопакеты, если рама сконструирована без дверок. В случае если они там предусмотрены, то лучше их демонтировать. Делается это для того, чтобы работа не доставляла неудобств от тяжелой конструкции.

По окончании подготовительных работ, проводим крепеж скоб.

Крепление скоб

Они будут нужны для окончательной фиксации окна. С каждой стороны, устанавливается по два крепежных элемента. Их необходимо прикручивать саморезами к раме.

Далее проводим установку сооружения из пластика. При этом, надо под окном оставлять зазор, для чего нужно поставить брусочки (или как их называют в простонародье – чубучки).

Расклинивание

После установки изделия на бруски, начинаем расклинивать раму по бокам и сверху, заранее подготовленными клиньями.

При этом необходимо периодически проверять вертикально и горизонтально располагающиеся части при помощи уровня. Причем вертикаль проверяется в двух плоскостях – чтобы окно не заваливалось внутрь помещения или не смещалась в одну из сторон

Не забывайте еще об одной важной детали – это соразмерность откосов. Для этого, с помощью рулетки сделайте замер от рамы до угла внутренней стены (справа и слева)

Когда конструкция выставлена по уровню и размеры откосов идеальны, тогда производим окончательную фиксацию с помощью крепежных скоб. Для этого их нужно немного прижать к деревянному проему и закрутить саморезы. Это процедура считается последней и влияющей на общую устойчивость всего сооружения.

Крепление скобами на саморезы

По окончании всей установки, должны быть соблюдены зазоры. Минимальный размер, не должен быть менее 2 см, потому как это пространство оставляется специально для запенивания. Но и не должна превышать 4-5 см, иначе теряется устойчивость.

На следующем этапе необходимо установить на место стеклопакеты, фиксируем их пластиковыми штапиками.

Установка штапика на место

Если в конструкции есть створки, то их также возвращаем на законное место. Далее производим монтаж ручек. Процесс не требует наличия каких-либо особых навыков.

Достаточно вставить ручку язычком в отверстие, а с уличной стороны установить ее на сердечник. Фиксация производится с внутренней стороны помещения. Это необходимо, чтобы обезопасить себя от проникновения воров внутрь жилого здания.

Контроль и запенивание конструкции

Закончив монтаж, убедитесь еще раз в нормальной установке и проведите проверку створок на предмет их открытия. При правильной установке, во время закрытия или открытия створок им не должно ничто мешать. Также при небольшом открытии дверцы, она обязана сохранять положение, не смещаясь на открытие или закрытие.

Удостоверившись в качественной работе створок, нужно сделать запенивание всего окна. Начинать необходимо снизу, и тянуть монтажную пену кверху.

Инструкция прохождения монтажной пеной:

В первую очередь проходим снизу рамы. Если щель не более 2 см, то достаточно пройтись один раз. В случае более высоких размеров, придется проходить по два, а в некоторых случаях даже по три слоя.

Пропенивание

• Далее проводим запенивание боковых частей.
• По окончанию, проходим верх конструкции.

Следующий этап, мастера делают по-разному. Кто-то предпочитает устанавливать подоконник после частичного высыхания пены, и после этого проводят монтаж, а кто-то сразу же, не дав пене просохнуть. Второй вариант считается более верным.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Строение металлопластикового окна

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые  уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Инструкция по установке оконных рам

Установка в проем требует использования монтажных колодок, на которые ставится пластиковое окно на необходимую глубину. После того, как рама закреплена, воспользуйтесь уровнем и выставите стеклопакет по вертикали. Если вы работаете с глухими типами конструкций, то установка ничем не будет отличаться.

В зависимости от здания, установка в проем может выполняться несколькими способами. В первом случае, выставленные оконные рамы просверливаются насквозь. В образовавшееся отверстие вставляется анкерный болт и вбивается на необходимую глубину. Такая технология гарантирует высокую прочностью крепления, однако выполнение таких работ значительно увеличивает время установки. Второй метод предполагает использование анкерных монтажных пластин, которые устанавливаются на оконном профиле или стене. Глубину установок в данном случае можно контролировать креплениями. Такой метод занимает гораздо меньше времени, но при этом, снижается качество монтажа. Из-за гибкости пластин и небольшой глубины сверления, оконные рамы могут деформироваться во время эксплуатации при сильном ветре или проседании дома.

Глубина установки пластиковых окон напрямую связана с материалом стен. Если дом состоит из пеноблоков, кирпичей или бетона, то полотно должно быть расположено на 2/3 глубины от внутренней стороны проема. В случае, когда стены дома утеплены каким-либо материалом, необходимо устанавливать и крепить пластиковые окна до утеплительного материала. При уложенном утеплителе и облицовке кирпичом, оконные рамы крепятся в зоне, где расположен утеплитель. Чтобы монтированные конструкции смогли выдержать весь срок эксплуатации без деформации, необходимо верно выбирать глубину установки.

Процесс монтажа можно разделить на следующие этапы:

• выставление рамы в проеме на необходимую глубину по уровню с использованием опорных колодок;
• крепление конструкции к стене;
• проведение сборки пластикового окна;
• проверка открывания/закрывания створок и работы остальных механизмов;
• герметизация рамы в оконном проеме. Применяется монтажная пена, которая заливается на всю глубину проема.

Чтобы пластиковые окна смогли служили долго, после установки и высыхания строительной пены необходимо выполнить защиту монтажного шва. Для этого потребуется установить отливы и подоконник с обеих сторон, а также сделать откосы. Выполнив все рекомендации, следует в течение суток не открывать окна. Это позволит конструкции принять необходимое положение, не нарушая герметичность пены.

Для качественной установки отливов существует ряд правил, которых следует придерживаться:

• отлив монтируется с улицы в специальный подставочный профиль, который расположен внизу рамы. Чтобы конструкция была надежно закреплена, необходимо закрутить саморезы на требуемую глубину;
• монтаж подоконника имеет свою специфику – полотно подрезается таким образом, чтобы оно смогло поместиться в проеме пластикового окна, достав торец профиля;
• обе конструкции устанавливаются на подкладки и выравниваются с помощью уровня, затем образовавшееся пространство под элементами задувается монтажной пеной и заполняется шпаклевкой на всю глубину.

Измерения для окошек с четвертью

Измеряем горизонтальное наименьшее расстояние между четвертями. Затем необходимо прибавить по полтора сантиметра с каждой из сторон. Получилась ширина готового окна. Вертикальные измерения начинаем снизу проёма, и до начала верней четверти. Это, фактическая высота будущего окна. Подоконник и отлив замеряется однотипно измерениям подоконника и отлива для окон без четверти. У вас должно получиться несколько чисел:

1.            высота будущего окошка;

2.            ширина будущего окошка;

3.             длина вашего подоконника;

4.            ширина вашего подоконника;

5.            оптимальная длина отлива;

6.            оптимальная ширина отлива.

Если ваше жилое помещение не новое, и вы ещё не сняли старое окно, то измерения однотипные, как и для нового дома. С той лишь разницей, что оконный проём заменяете наружными измерениями оконной рамы.

Пошаговая инструкция установки пластиковых окон в кирпичном доме

Спину надрывать не надо – позовите 1 подсобного работника, который поможет поднять эту нелегкую конструкцию и будет поддерживать ее, пока вы выполните все необходимые вам операции с рамой и стеклопакетами. Не снимайте защитную пленку с окна до окончания монтажа. Если есть створки, их можно снять, так будет легче, а потом уже надеть их, после выставления рамки по уровню. Теперь рассмотрим пошагово установку пластикового окна.

ШАГ 1: установить деревянные бруски снизу и по бокам. С помощью ножовки напилите деревянные прямоугольники высотой 20 мм и длинной 5 сантиметров (размеры могут быть немного больше, в зависимости от желаемого зазора). Бруски желательно будет закрепить (клей, пена), чтобы они все не выпали, пока вы будете помещать окно в проем.

ШАГ 2: вставьте раму в проем. Сначала поставьте просто на бруски, затем регулируйте и перемещайте клинья пока вся конструкция не будет установлена по уровню. Измеряйте его не только горизонтально вдоль подоконника, но и вертикально с помощью отвеса вдоль откосов.

ШАГ 3: сделать разметку для анкеров или шурупов. Через отверстия в раме окна надо просунуть гвоздик и начертить метку. Далее берем дрель и проделываем отверстия по всему периметру окна в местах расположения меток, сверлим прямо через раму или можно убрать ее для удобства – на ваше усмотрение.

ШАГ 4: установка пластиковых окон по ГОСТу. Устанавливаем раму на место, замеряем технологические отступы по 20 мм, согласно строительных норм, затем «наживляем» анкера, не сильно затягивая их. Если вы желаете использовать анкерные пластины, тогда необходимо просто подогнуть их так, чтобы они касались окна. Если крепежный элемент выступает над пластиком 1 мм – это оптимальная затяжка. Можно немного сильнее закручивать, чтобы был вровень с поверхностью. Проверьте все уровнем после завинчивания, отпустите или затяните стороны согласно показаниям прибора.

ШАГ 5: задуть все монтажной пеной. Перед установкой пластиковых подоконников необходимо по периметру окна все залить пеной, не жалея материала (лишнее можно будет срезать потом). Следите за тем, чтобы она не попадала на окно – тяжело отмывать. Подождите минут 30 и заведите подоконник под окно на глубину 25 мм. Можно сделать минимальный уклон, допустим, 3 градуса. Под подоконник задуйте пену по всей его площади, чтобы не было пустот.

На этом шаге установка подоконников пластиковых окон заканчивается, теперь необходимо поставить 4 банки с огурцами равномерно по всему подоконнику (чтобы ровно застыл) и дать окну отдохнуть от вас 3 дня, дабы пена окончательно отвердела. Можно положить 3 кирпича, без разницы, главное — оказать давление от 10 кг и больше. При температуре воздуха +25 отвердевание займет 40 часов, если же будет холодно и мокро, тогда стоит подождать немного дольше.

Пошаговая инструкция по установке окон ПВХ

Цена на услугу монтажа составляет до 45-65% от стоимости конструкции. Чтобы не переплачивать, многие хозяева разбираются, как самому установить пластиковое окно. При точном следовании этапам сложностей не возникнет. Основное требование – наличие самого ПВХ окна, инструментов.

Правила проведения замеров

При звонке в компанию по производству ПВХ окон нужно знать габариты конструкции. Замеры выполняют качественным и точным инструментом без спешки.

Технология снятия замеров:

• сбивают штукатурку с откосов, замеряют расстояние между ними;
• делают измерения от подоконника до верхней границы откоса, из полученного результата вычитают по 20 мм с каждой стороны – это монтажные зазоры;
• величину окна по вертикали также уменьшают на 40 мм – двух монтажных проемов и высоту подстановочного профиля;
• ширину отлива находят замером участка стены с внешней стороны окна, добавляют параметры ширины утеплителя, отделки и еще 50 мм;
• чтобы найти ширину подоконника, к ширине проема окна прибавляют размер выноса доски по боковым частям (70-80 мм), узкая часть подоконника – это ширина всей оконной конструкции плюс монтажные зазоры.

Разборка старого окна и подготовка проема к установке

Установка нового окна подразумевает демонтаж старых конструкций. Если прежние оконные системы не предполагают использовать на даче или в хозпостройках, стекла снимают, а рамы распиливают.

Этапы демонтажа:

1. Убирают штапики, вкладыши. Штапики на ПВХ окнах подцепляют острием ножа, продвигают планку горизонтально до конца и вынимают. Затем снимают стекла.
2. Устраняют вкладки, распиливают импосты и убирают раму. Поддерживающие стойки распиливают болгаркой со стандартным полотном.
3. Сбивают штукатурку с откосов (лучше работать перфоратором), снимают подоконник. Проем зачищают от комков цемента. Их снимают перфоратором с насадкой.

Подготовленный проем обрабатывают грунтовкой. В строениях из дерева кроме обработки грунтовкой по периметру проема монтируют прокладку из гидроизоляционного материала.

Необходимые инструменты для работы

Перед началом работ готовят инструменты:

• перфоратор, болгарка, лом пригодятся на этапе демонтажа конструкции;
• острый нож;
• пистолет для выдувания пены;
• дозатор для силиконовой замазки;
• специальная лопатка для остекления;
• струбцина – ею выравнивают рамы;
• зубила, напильники;
• уровень строительный или лазерны;
• молоток, дрель, шуруповерт со сверлами;
• шпатели для выкладки цементной смеси;
• шестигранник для корректировки положения створок;
• резиновый молоток;
• отвертка.

Подготовка окон ПВХ к монтажу

В комнате, где устанавливают новые окна, не должно быть лишней мебели, аксессуаров. Все предметы выносят за пределы помещения, а дверной проем закрывают полиэтиленом, чтобы в квартиру не летел строительный, монтажный мусор.

После предварительной очистки комнаты подготавливают ПВХ окно:

1. Для уменьшения веса рамы снимают стекло. Для этого острием ножа подцепляют штапик, выдвигают планку до края рамы и снимают. Вынимают сначала вертикальные, затем горизонтальные штапики.

1. Снимают стекло, немного наклоняя рамы на себя.
2. Откручивают болты, снимают с навесов колпачки, заглушки, затем убирают створки. Ручки устанавливают в режим проветривания, створку немного приоткрывают, так она легко сходит с петель.

После подготовки окна в раме отмечают точки под анкера – их должно быть по две снизу, 2 сверху и 1 по центру каждой стороны. Сверло выбирают под анкер размером в 10 мм.

Установка рамы окна при помощи дюбелей

Техника нужна, если выполняется установка пластиковых окон в деревянном доме. При использовании дюбелей нет нужды в подгонке колодок. Прочные дюбели удержат раму в любой ураган, поскольку конструкцию плотно фиксируют к стенам.

Этапы работы:

• в раме просверливают отверстия, крайние делают на расстоянии в 200 мм от углов, а остальные высверливают с равномерным шагом (не более 600 мм) между крайними;
• выбирают дюбели с таким расчетом, чтобы они заходили в стену на 80 мм, отверстия в стене делают с запасом в 30 мм – складывая все параметры (плюс толщина рамы), высчитывают размер ножки дюбеля;
• после подготовки отверстий в раме, ее устанавливают в проем;
• подгонку делают колодками, выставляя их точно по уровню;
• размечают точки сверления в стене, делают отверстия;
• в дырки ставят гильзы.

После подготовки раму снова ставят в проем, прикручивают на дюбели. Конструкция надежно зафиксирована.

Инструменты для монтажа окон из ПВХ-профиля

Монтаж пластиковых окон требует комплекта инструментов и расходных материалов.
Пластиковые окна в кирпичном доме можно устанавливать на анкерные пластины или болты. Их размерность зависит от глубины четвертей, в которые будет крепиться изделие, а также качества кирпича, из которого выложены стены. Он может быть керамический, газосиликатный, пенобетонный и т.п.

//www.youtube.com/watch?v=PkRy0THGINA

Если монтаж производится во вторичном жилом фонде, перед тем как установить окно, сначала надо вынуть из проема старую раму. Для этого потребуется:

• снятие створок с петель;
•  удаление старой;
• демонтаж подоконника и отлива;
•  удаление толи и пакли, использовавшихся когда-то для утепления проема;
• отбивка старой штукатурки, если необходимо выравнивание геометрии проема.

Для демонтажа понадобится небольшого размера ломик. Если рамы достаточно массивные, то для облегчения процесса слома можно воспользоваться ручной пилой по дереву или электролобзиком.
Для сверления отверстий под крепеж потребуется перфоратор, для крепления рамы на анкера — шуруповерт. Еще будут нужны строительный нож со сменными лезвиями, уровень, хорошего качества строительные пистолеты для пены и герметика.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Окна и двери — Ace Hardware

Лучшие категории

• Выберите 2 или более продуктов для одновременного сравнения характеристик. Сравните

• боковое сравнение функций .Compare

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравнить

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. 003

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

• 90 002 Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• рядом сравнение функций.Сравнить

• Выберите 2 или более продуктов для сравнения характеристик. 003

• Выберите 2 или более продуктов для бок о бок по сравнению с функциями comparrishson.compare

• Выберите 2 или более продуктов для бок о бок по бок по сравнению с функциями. сравнение функций.Сравнить

• Выберите 2 или более продуктов для сравнения характеристик. 003

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения характеристик. Сравните

• 90 006

  Выберите 2 или более продукты для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравните

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения сравнение функций.Сравнить

• Выберите 2 или более продуктов для прямого сравнения характеристик. 003

• Выберите 2 или более продуктов для параллельного сравнения функций. Сравнить

Показаны 30 из 379

Стоимость установки основной платы [данные за 2023 год]

Стоимость установки основной платы [данные за 2023 год]

Фото: Katarzynabialasiewicz / Istock / Getty Images

Установка новых бейсборок стоит в среднем $ 1100

Получите цитаты до 3 Pros!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Плинтусы вашего дома — это привлекательная функция, которая защищает ваши стены от ударов и царапин от обуви, домашних животных и пылесосов. Средняя стоимость установки плинтусов составляет около 1100 долларов . Покрытие меньшего пространства может стоить всего 720 долларов , в то время как более крупные проекты могут стоить более 1300 долларов , включая работу и материалы. Вы заплатите немного больше, если вам нужно снять плинтуса или если вы выберете материал для плинтуса премиум-класса.

Разбивка стоимости установки плинтуса

При определении суммы, которую вы будете платить за замену плинтусов, вы обнаружите, что затраты можно разделить на две категории: материалы и трудозатраты.

Размер площади

Большие площади означают более высокие затраты на этот проект, при этом цены варьируются от $5,70 до $9 за погонный фут на рабочую силу и материалы. Тем не менее, многие профессионалы предложат скидки в размере около 0,50 доллара США за погонный фут для более крупных проектов. Чтобы определить необходимое покрытие, измерьте каждую из ваших стен и вычтите длину дверных проемов. Получив общую стоимость в дюймах, разделите ее на 12, и вы получите точный счет в погонных футах для более точного расчета цены.

Новый материал и стиль плинтуса 

Основным фактором стоимости при установке плинтуса является выбранный вами стиль и материал. Варианты премиум-класса могут стоить значительно дороже, поэтому полезно иметь представление о том, что вы хотите, прежде чем начинать звонить по ценам.

«Замена плинтусов — это проект, который сильно различается по сложности и стоимости, — говорит Эндрю Килборн, владелец Andy’s Handyman. «Определение стиля и материала, который вы хотите, очень важно для получения точной оценки».

Материалы для установки

У вашего плотника будет все необходимое оборудование для установки плинтусов. Тем не менее, они могут оплачивать непредвиденные расходы, включая гвозди, герметик и замазку, в свою смету.

Подготовка площадки 

Основная подготовка площадки, на которую вам необходимо обратить внимание, — это удаление старых плинтусов. Большинство установщиков берут за эту услугу от 50 до 100 долларов в час.

Рабочая сила

Стоимость рабочей силы для установки плинтусов составляет от 5 до 7,75 долларов США за погонный фут. Это займет большую часть общей стоимости вашего проекта.

Удаление мусора

Если вы снимаете старые плинтуса, многие подрядчики включают удаление мусора в первоначальную стоимость. Если нет, рассчитывайте заплатить около 20 долларов за дополнительные услуги по удалению мусора.

Стоимость установки или замены плинтусов по типам

Фото: FOTOGRAFIA INC. / E+ / Getty Images

Плинтусы делятся на четыре основные категории материалов: дерево, древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ), полистирол и ПВХ. Дерево является самым дорогим, но оно имеет роскошный вид, служит дольше всех и легко ремонтируется. Вы будете платить больше за лиственные породы, такие как дуб, вишня, клен и красное дерево. ПВХ стоит меньше всего, но подвержен повреждениям и не поддается ремонту.

ПВХ

Плинтусы из ПВХ обычно стоят от 0,90 до 1,40 долларов за погонный фут. Этот материал стоит меньше всего из всех вариантов, но его легко повредить и невозможно починить.

МДФ

Древесноволокнистая плита средней плотности, или МДФ, обычно стоит от 1 до 1,40 доллара за погонный фут. МДФ относится к среднему классу с точки зрения стоимости, а также прост в установке, обслуживании и ремонте.

Полистирол

Плинтусы из полистирола стоят от 1,15 до 1,65 долларов США за погонный фут. Они просты в установке и дешевле, чем большинство деревянных планок. Однако они предлагают ограниченное количество вариантов стиля и цвета (хотя их можно красить).

Сосна

Плинтусы из сосны обычно стоят от 1,40 до 1,85 долларов за погонный фут. Эти плинтусы из хвойных пород, как правило, самые дешевые из всех деревянных разновидностей. Их также можно окрашивать или окрашивать, хотя поверхность может быть не такой гладкой, как варианты из твердой древесины.

Тополь

Плинтусы из тополя обычно стоят от 1,90 до 2,50 долларов за погонный фут. Как правило, это самый дешевый вид плинтусов из твердой древесины. Его легко окрашивать или красить, к тому же он менее подвержен короблению или изгибу, чем сосна.

Клен или дуб

Плинтусы из клена или дуба стоят в среднем от 2,50 до 5 долларов за погонный фут. Они дороже, чем сосна или тополь, но имеют красивую натуральную текстуру, которая может сиять сквозь натуральную или прозрачную отделку. Они также являются трудным и долговечным выбором.

Вишня или красное дерево

Плинтусы из вишни или красного дерева обычно стоят от 4,50 до 10 долларов за погонный фут. Как правило, это самый дорогой и роскошный из всех материалов для плинтуса, часто окрашенный прозрачной краской, чтобы подчеркнуть их естественную красоту. Установка может быть сложной, и вы должны позаботиться о том, чтобы не расколоть древесину в процессе резки.

Дополнительные расходы, которые следует учитывать

Стоимость установки плинтусов будет зависеть от сочетания труда и материалов. Тем не менее, некоторые дополнительные услуги повысят затраты на оплату труда. Вот сколько может стоить добавление этих дополнительных услуг.

Стоимость удаления плинтуса

Снятие существующих плинтусов обычно стоит от 50 до 100 долларов в час работы. Обычно это включает удаление мусора, но вам может понадобиться дополнительная услуга по удалению примерно за 20 долларов.

Картина

Покраска плинтусов будет стоить в среднем от 1 до 5 долларов за погонный фут. Некоторые стили плинтусов поставляются незавершенными, а это означает, что вам нужно будет их покрасить или окрасить, чтобы завершить работу. Как правило, установщики могут сделать это за вас, но вам придется заплатить дополнительно. Вы также можете нанять местного маляра , если планируете перекрасить всю свою комнату (или дом).

Ремонт

Ремонт зависит от проекта. Средний ремонт гипсокартона стоит около 300 долларов для небольшого проекта или до 9 долларов.00 для более обширного повреждения.

Сколько стоит заменить плинтуса самостоятельно?

Фото: Spiderstock / E+ / Getty Images

Если вы решите заменить плинтуса самостоятельно, вы сэкономите на трудозатратах. В зависимости от материалов, которые вы выберете, вы можете заплатить от 0,80 до 1,20 доллара США за погонный фут . Дом, в котором требуется 144 погонных фута плинтуса, означает стоимость материалов от 115 до 175 долларов. Конечно, если вы выберете материалы премиум-класса или сложный дизайн, вы заплатите больше.

Самостоятельная замена плинтусов может показаться легкой задачей, и это может быть так, если все работает в вашу пользу. Если у вас есть все нужные инструменты (и вы знаете, как ими пользоваться), ровный пол и отсутствие повреждений для ремонта, это может быть самодельный проект, который вы сделаете за пару выходных.

Однако, чтобы сорвать этот проект, нужно совсем немного. Если вы столкнулись со странным углом, который трудно обрезать, или вы не можете заставить свои плинтуса смотреть прямо на кривые полы, вы можете столкнуться с препятствием, которое невозможно обойти, особенно если вы надеялись на профессиональную отделку.

Вместо того, чтобы рисковать плинтусами, которые портят красоту вашего дома, лучше нанять местного установщика плинтусов . Они выполнят проект быстрее и оставят вас с прекрасными результатами.

Затраты на установку плинтуса своими руками по сравнению с наймом профессионала

Замена плинтуса своими руками стоит в среднем от 0,80 до 1,20 доллара за погонный фут, что составляет значительную экономию средств по сравнению с 5,70–8,95 доллара за погонный фут, который стоит нанять профессионалу. Опять же, недостатком является более высокая погрешность и дополнительные затраты на инструменты, если у вас их еще нет.

4 способа сэкономить на установке или замене плинтусов

Если вы хотите сэкономить на установке плинтусов, есть несколько отличных способов сделать это. Вот как можно сократить бюджет:

1. Перекрасьте плинтусы, а не заменяйте их полностью.

2. Самостоятельно снимите старые плинтусы и уберите с них мусор до прибытия мастера.

3. Выбирайте менее дорогие сорта, такие как МДФ или сосна.

4. Спросите у своего подрядчика, можете ли вы самостоятельно покрасить плинтус перед установкой.

Часто задаваемые вопросы

Большинство людей заменяют свои плинтуса, когда они изношены или повреждены. Эта относительно простая задача мгновенно улучшит внешний вид вашего дома и может даже повысить его стоимость. Вам не кажется, что ваши плинтуса в плохом состоянии? Возможно, вам сойдет с рук покраска ваших плинтусов . Это особенно верно, если вы имеете дело только с вмятинами и царапинами.

Установка плинтусов может быть затруднена, особенно если в вашем доме есть такие препятствия, как странные углы или неровные стены. Как правило, это мастер-класс среднего уровня, требующий большого терпения, инструментов и внимания к деталям. Учитывая, что ваши затраты будут выше, если вы совершите ошибку или застрянете в определенной области, лучше нанять профессионала, если вы не уверены.

Вы всегда должны красить плинтусы перед их установкой. Последующая покраска будет гораздо более сложным и трудоемким процессом. Хотя во время установки можно ожидать некоторого повреждения вашей новой покраски, несколько незначительных подкрасок будет намного легче выполнить, чем полностью новую покраску после факта.

Свежий плинтус может увеличить стоимость дома, поскольку он освежает внешний вид ваших стен. Это может произвести хорошее впечатление на покупателей и потенциально повысить стоимость вашего дома при перепродаже. Это особенно полезно, если ваши существующие плинтусы находятся в плохом состоянии, что может состарить внешний вид ваших стен. Подумайте также о том, чтобы инвестировать в стоимость , чтобы установить обувной молдинг для дополнительного полированного вида, который может еще больше повысить стоимость при перепродаже.