Установка металлических дверей в деревянном доме, как произвести монтаж своими руками

Автор Michael На чтение 5 мин Просмотров 1.4к. Опубликовано Июн 13, 2016

Установка металлической двери в деревянном доме представляет собой процесс монтирования железной коробки и полотна в входной проем деревянного здания. Он имеет достаточное количество нюансов, поскольку материал (дерево), из которого изготовлены стены здания – особенный. Установка металлических дверей в дом из дерева характеризуется определенной спецификой.

Содержание статьи

1. Деревянные дома и их особенности
2. Плюсы металлических дверей
3. Подготовка проема
4. Установка дверной коробки, полотна

Деревянные дома и их особенности

Многие думают, что установить металлическую дверь как в здании построенного из любого вида строительного материала (кирпич, шлакоблок), так и дерева не составит большой сложности. На деле все состоит немного по-другому, и в связи с этим, в данной работе присутствует достаточное количество моментов, которые необходимо учитывать.

Основные факторы, которые влияют на правильность установки металлических дверей в входном проеме деревянного дома:

Фактор прочности. Здания из дерева визуально выглядят достаточно прочными, массивными. Но при установке металлической двери в проем, древесина, которая расположена рядом с дверной коробкой, ослабевает, может образоваться щель, через которую в дом могут проникнуть сквозняки, пыль, посторонние звуки и насекомые.

Фактор усадки. После возведения деревянной коробки здания, на его фундамент осуществляется сильное давление. На протяжении 5 лет строение «усаживается», в связи с данным процессом все проемы окон и дверей немного искажаются в габаритах. Это актуально для всех деревянных домов, в частности, если они были возведены из недостаточно просушенного материала.

Фактор монтирования. При установке металлических дверей в проем бетонных, блочных зданий, опасения по поводу разрушения материала исключаются. Деревянные проемы, наоборот, могут ослабеть, в отдельных случаях – расколоться. В связи с этим, процесс установки металлической двери требует повышенной внимательности, осторожности, соблюдения правил крепления болтов, распорок.

Фактор эксплуатации. Стоит принять во внимание, что в период эксплуатации деревянный материал изменяется под влиянием внешних воздействий (температурные перепады, изменения влажности).

Специалисты в области строительства рекомендуют как оконные, так и дверные проемы не устанавливать в первый год после возведения здания, пока процесс интенсивной усадки не приостановится. При игнорировании данных советов, металлические двери могут заедать, деформироваться.

Плюсы металлических дверей

При установке входной двери в деревянном доме лучше конструкции из металла, поскольку эти двери характеризуются рядом преимущественных показателей.

Показатель уровня прочности. Установка металлической двери гарантируют выдерживание высокой нагрузки, механических воздействий на полотно и коробку.

Показатель теплоизоляционного уровня. В здании сохраняется тепло. Кроме этого, можно применять дополнительные утеплительные материалы.

Показатель уровня безопасности. При качественном металле уменьшается возможность взлома.

Показатель уровня влагоустойчивости. При грамотной установке металлической двери исключается пропускание влаги, воды, замерзания.

Показатель уровня огнеустойчивости. Данный вид дверей задерживает распространение дыма, огня при возможных пожарах.

Показатель уровня долговечности. Двери устойчивы ко всем видам атмосферного воздействия, характеризируются продолжительным сроком службы.

Кроме того, данные двери имеют широкий модельный ассортимент, который гармонично впишется в любую обстановку. Установка металлических дверей актуальна как в домах, построенных из бетона, так и деревянных строениях.

Подготовка проема

Установить металлические двери своими руками не составит большой сложности, если во время проведения работ быть внимательным, придерживаться последовательности этапов монтажа.

Дверной блок из металла представляет собой конструкцию, которая состоит из дверного короба и полотна, которое на него навешивается. Стандартные входные металлические двери имеют нижнюю пороговую перекладину, прикрепленные петли, врезанные замки.

Предварительно, перед установкой металлической двери подготавливается проемное пространство. В основном, дверные проемы проектируются на строительном этапе, они укрепляется обрезанными по периметру поперечными брусьями.

С учетом будущей усадки, дверные проемы рекомендовано вырезать немного большего размера планируемой дверной конструкции. Необходимо примерно 7 см с каждой стороны для исключения смещения бревен и непрепятствию процессу усадки.

В определенном месте в бревнах пилится проем, в верхней части конструкции которого устанавливается специальная деревянная поперечина, зазор между ней и стеной уплотняется при помощи мягкого утеплителя. На боковые части проема устанавливается временный, черновой вариант дверной коробки. Данная конструкция является основой для закрепления металлической двери.

Установка дверной коробки, полотна

Задачу, как правильно установить металлическую дверь можно решить без сложностей, если подойти со всей серьезностью к данной работе. После того, как будет готов проем в древесине, уровнем сверяется ровность его сторон, после чего переходят к установке дверного короба. В случаи с металлическим полотном – это рама из стали.

Если купленная модель дверей не имеет утепленной дверной коробки, то перед установкой следует произвести ее теплоизоляцию минеральной ватой. Данная процедура необходима в целях уплотнения всех стыков конструкции.

Установка металлических дверей – процесс достаточно трудоемкий, поскольку сама дверь достаточно тяжелая, потому вам потребуется помощь напарника.

При помощи уровня в проем вставляется дверная коробка и закрепляется специальными анкерными болтами (150мм*10мм), после чего пространство между коробом и стенками запенивается.

На фото отображено место крепления коробки анкером к деревянной стене.

Для увеличения показателей прочности и надежности конструкции увеличивают количество креплений. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки на стену.

Завершающий этап, как установить правильно металлическую дверь в деревянном доме, заключается в навешивании полотна. Металлические двери могут крепится как при помощи сварных наружных петель, так и врезных скрытых.

Для правильного распределения нагрузки рекомендовано крепить на двери четыре петли. Самые нижние петли крепятся немного дальше от края, чем верхние. Две средние петли монтируются на одинаковом расстоянии от верхних и нижних.

После всех работ по установке дверной конструкции, закрепляются фурнитурные элементы (ручки, замки). Стыки со стеной закрываются при помощи наличников. Специалисты рекомендуют оставить небольшой зазор для смещения снизу и сверху полотна.

Установка металлической двери в соответствии всем правилами отображена на видео выше.

Таким образом, для того, чтобы правильно установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, необходимо изучить все теоретические этапы работы, найти помощника, подготовить и приобрести необходимый инструмент.

инструментарий, пошаговый алгоритм установки, ошибки

Дверной блок входной двери – обязательный и ответственный элемент частного деревянного дома. Эстетические и декоративные характеристики этой конструкции, конечно, берутся в расчет, но отступают на второй план. Главное внимание при выборе и монтаже уделяется надежности двери, применяемому для ее изготовления материалу, качественному выполнению изделием защитных функций. С учетом перечисленных требований становится понятно желание многих домовладельцев оборудовать свои жилища металлической входной дверью. Ее установка имеет свои особенности и требует особого внимания.

Металлическая дверь в деревянном доме

Преимущества металлических дверей

Металлический дверной блок выбирают исходя из следующих достоинств конструкции:

• Повышенная прочность. Стальное изделие способно выдержать значительную механическую и ударную нагрузку без деформации и разрушения.
• Высокий уровень безопасности гарантируют: материал двери, надежные запорные механизмы, крепкие петли, ребра жесткости.
• Стойкость к параметрам окружающей среды. Все детали и изделие в целом не деформируется, сохраняет первоначальную форму, размеры, свойства, характеристики в широком диапазоне изменения температуры и влажности.
• Долговечность изделия обусловлена выбором прочного и надежного конструкционного материала для его изготовления.
• Огнестойкость.
• Предусмотренное утепление конструкции и наличие необходимых уплотнителей исключает тепловые потери и сквозняки.
• Доступность потребителю с учетом финансовых возможностей и персональных предпочтений, широкого выбора изделий с различной степенью прочности, безопасности, надежности.
• Эстетичность и привлекательность внешнего вида благодаря применению современных технологий и использованию качественных отделочных материалов.

Чтобы дверь из металла смогла в полной мере подтвердить свои преимущества перед изделиями из других материалов, ее следует устанавливать с предельной внимательностью. Зная, каким капризным является материал рассматриваемых построек – древесина, нужно учесть все нюансы и особенности такого монтажа.

Запомните! Новое деревянное строение в первые 1-2 года дает интенсивную усадку (объясняется высыханием древесины в естественных условиях) и осадку (происходит проседание основания постройки из-за податливости грунта). Поэтому окончательное оформление его проемов – дверных и оконных – в этот период выполнять не рекомендуется. Специалисты советуют на это время воздержаться от заселения.

Даже незначительная ошибка может доставить много хлопот, стать причиной деформационных процессов и поломки конструкции.

Особенности монтажа

Инструменты и расходные материалы

Список рабочего инструмента и сопутствующих расходных материалов приводится для варианта с установкой металлической двери после демонтажа старой деревянной конструкции. Для работы в новом доме список может отличаться и быть короче. Итак, для работы пригодится:

• Лом среднего размера.
• Гвоздодер.
• Молоток.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Рулетка.
• Угольник.
• Карандаш.
• Электрическая дрель.
• Ножовка по дереву с мелким зубом.
• Бензопила.
• Набор стамесок.
• Ключи-шестигранники для регулировки фурнитуры.
• Нож строительный.
• Клинья.
• Необходимый крепеж.
• Шуруповерт или отвертка с набором насадок.
• Пена монтажная.

Алгоритм установки

Приведем инструкцию, как установить металлическую дверь в деревянном доме, с описанием работ и мероприятий каждого этапа. Знание и понимание технологического процесса поможет при самостоятельной установке двери или будет полезно для контролирования выполнения необходимых работ приглашенными специалистами.

Разметка дверного проема

При проектировании дома определяется место расположения входной группы. Согласно проекту, необходимо выполнить разметку будущего дверного проема. Его габариты должны быть увеличены. При их определении учитывают размеры приобретенного дверного блока, возможность формирования обсадной коробки и наличие небольших зазоров (2-2,5 см) по периметру – для окончательного запенивания выставленной дверной конструкции.

Варианты крепления

Примерное увеличение ширины вырезаемого в стене проема – 0,14-0,15 м. Такой же зазор оставляют вверху, со временем его закроют осевшие венцы. Ровную разметку без перекосов, с идеальными вертикальными линиями и горизонталью помогает выполнить лазерный уровень.

Выпиливание

Работая бензопилой, стараются выполнить ровные пропилы. Важно, чтобы после завершения данной операции вверху и внизу полученного проема осталось не менее половины толщины применяемого при строительстве дома бревна (бруса). Эта особенность учитывается еще при разметке.

Обязательно к исполнению! Работы данного этапа выполняют в строгом соответствии с правилами техники безопасности. Обязательно применяют средства индивидуальной защиты – очки, перчатки.

После завершения формирования проема, на боковых его сторонах (в торцах бревен или брусьев) выполняют пазы 50х50 мм. Для этого по линиям вертикальной разметки проходят бензопилой, а затем окончательно формируют паз с помощью стамески. Делают закладные бруски, их и готовый паз обрабатывают антисептиком. На пороге и в боковых пазах укладывают джутовую ленту, ее закрепляют степлером. В пазы вставляются закладные бруски скольжения. Теперь все готово для установки обсады.

Сборка и монтаж обсады

Обсада (другое название – окосячка) является буферной защитной конструкцией, которая сдерживает давление оседающих венцов на дверную коробку. Она собирается из брусков и располагается по периметру вырезанного в стене проема. Это одновременно жесткая рама для закрепления в ней дверной коробки и защитная конструкция проема от перекосов. При сжатии или расширении деревянной постройки окосячка скользит по закладным брускам и не деформируется.

Короб

Детали обсады – вершник, нижник, две боковины – собираются при монтаже в раму соединением шип-паз. Начинают с укладки порога, затем ставят боковые детали. В завершение устанавливают вершник. Между ним и бревном остается усадочный зазор (50-70 мм), который заполняют паклей. После выравнивания по уровню выполняют фиксацию: порог закрепляют саморезами и/или гвоздями, боковины фиксируют к бруску скольжения.

Запомните! Боковины обсады нельзя крепить к стенам постройки.

Установка коробки и полотна

Дверная коробка без полотна ставится в раму окосячки на специальные монтажные подкладки (их высота – 20 мм). С помощью фомки и уровня ее выравнивают, а затем фиксируют деревянными клиньями (брусками). Через отверстия пластин дверной коробки выполняют сверловку отверстий и производят фиксацию металлической дверной рамы. Важно следить за тем, чтобы крепление выполнялось только к коробу окосячки.

Теперь навешивают ранее снятое полотно, проверяют его свободный ход, функционирование при закрывании/открывании. По необходимости выполняется регулировка и смазка петель.

Чем крепить металлическую дверь в деревянном доме

Увеличивая количество точек крепления коробки металлической двери, более равномерно распределяют нагрузку от нее на стену. В качестве крепежных изделий при установке и фиксации дверного короба могут применяться анкера, саморезы, отрезки прутка из стали. Диаметр изделий задается монтажными отверстиями короба, а максимальная длина не должна превышать 150 мм (чтобы в древесине не образовывались трещины). Другим ограничением длины крепежа является совместная толщина боковины обсады и коробки двери.

Металлическая дверь в деревянном доме

Герметизация монтажной пеной

Короб двери был выставлен относительно рамы окосячки с получением обязательного зазора по периметру. Теперь его нужно заполнить монтажной пеной. Подготовка заключается в защите лицевой стороны металлической коробки малярным скотчем и обработке полости зазора водой с применением пульверизатора. Влага улучшает полимеризацию рабочего состава и увеличивает его объем при расширении. После высыхания пены, не ранее чем через сутки, ее излишки удаляют строительным ножом и снимают малярный скотч.

Отделка

Под отделкой металлической двери в деревянной постройке понимают ее обрамление декоративными наличниками. Их роль: закрыть от взора зазоры и щели; создать барьер для проникновения в дом сквозняков, пыли, посторонних звуков; придать входной двери привлекательный и завершенный вид. Если дверь изготавливалась самостоятельно или на заказ (то есть не в производственных условиях), может потребоваться один из вариантов ее финишной отделки – покраска, обтяжка экокожей или дерматином, облицовка пластиком или панелями из других материалов.

Советы специалистов

Улучшить качество и облегчить выполнение работ, а также избежать необязательных ошибок помогут дельные советы практикующих специалистов:

• Не используйте для крепления болты и анкера по бетону. Такая фиксация не гарантирует удержание установленной конструкции.
• При монтаже коробки ее более надежную фиксацию в проеме обеспечивает шахматный порядок расположения крепежных саморезов.
• Под любой вид крепежа обязательно сверлят отверстие немного меньшего диаметра, чем само металлическое изделие. Так предотвращают растрескивание бревен или бруса.
• Проверьте качество монтажа коробки и отрегулированного в ее проеме полотна. Для этого оставьте дверь открытой под прямым углом со стеной. Все в порядке, если подвижная створка не закрывается самостоятельно и не открывается еще шире.
• Используйте усиленные навесные петли. Для тяжелой створки из металла их число можно увеличивать до четырех единиц.
• Рекомендуется применять крепежные изделия с защитным покрытием от коррозионных процессов, желательно большого диаметра и с увеличенным шагом резьбы.

Схема

Возможные ошибки

Основные ошибки самостоятельного монтажа стальных дверей деревянного дома следующие:

• После выпиливания линии проема имеют отклонение от уровня предварительной разметки.
• Выбран слишком длинный крепеж. Он жестко фиксирует дверной короб и окосячку к стене. Получаемая цельная конструкция склонна к деформации при усадке домостроения.
• Дверная коробка выставлена с отклонением – перекошена. В этом случае «работа» двери будет затруднена, могут возникнуть проблемы в функционировании запорных механизмов, увеличится износ петель.
• Применение некачественных или заведомо «слабых» петель, не рассчитанных на нагрузку от массивного металлического полотна, сокращает срок эксплуатации всей конструкции.
• Отсутствие окосячки со временем станет результатом деформации всего дверного блока из-за усадки дома.
• Ненадежное крепление короба двери из-за неправильно подобранных размеров, диаметра и шага резьбы крепежных изделий.
• Неправильно выполненная регулировка фурнитуры влечет затирание створки и запорных механизмов, скрипы, неплотное прилегание, повышенный износ трущихся деталей.

Установить металлический дверной блок в проем деревянной постройки можно самостоятельно, то есть без привлечения профильных специалистов. Но помощники обязательно понадобятся. Правильно выполненный монтаж, с учетом советов специалистов и исключающий наиболее распространенные ошибки, обеспечит необходимый уровень защиты жилья, долгую эксплуатацию металлической конструкции без поломок и деформаций.

Проголосовали более 425 раз, средняя оценка 4.8

Как сделать дверь из цельного дерева

Как сделать дверь из массива дерева

Повышайте уровень своих навыков рукоделия

Фото: annaia / Adobe Stock

Intermediate

Difficulty

Изучите новый навык, украшая свой дом.

Время выполнения

48 часов

2 дня. Дайте 4-5 часов на сборку, 1 час на поклейку и 2 часа на покраску. Дайте оставшееся время для высыхания перед обычным использованием.

100–500 долларов

Освободите место — для этого «сделай сам» требуется много материалов!

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Что вам понадобится:

ИНСТРУМЕНТЫ

• Настольная пила
• Торцовочная или циркулярная пила
• Большая рабочая поверхность или пара козлов
• Фуговальный станок, ручной рубанок или рубанок

фрезерный стол)

• Комплект врезных направляющих для петель
• Шаблон для установки дверной фурнитуры и комплект кольцевой пилы
• Ручной рубанок, строгальный станок или рейсмусовый станок
• Зажимы на 3–4 стержня
• Механическая орбитальная или листовая шлифовальная машина
• Электродрель
• Механическая или ручная отвертка

4 Салфетка

• Малярные инструменты
• 1/2-дюймовая настольная пила с набором лезвий (опция)
• Рейсмусовый станок (опция)
• Циркулярная пила (опция)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• 2-дюймовая номинальная толщина, окрашенная фактическая толщина в дюймах)
• ½-дюймовая окрашенная фанера
• Клей для дерева
• Наждачная бумага (зернистость от 80 до 220)
• Грунтовка
• Краска

Внутренние двери бывают разных типов и стилей, от деревенских до французских. Независимо от того, покрасите ли вы свои двери в ярко-белый или деревенский красный цвет, двери добавят стиль и индивидуальность вашему дому. Если вам нужно заменить дверь стандартного размера, найти стиль, соответствующий тем, которые есть в вашем доме, часто можно легко сделать в магазинах домашнего центра.

Однако, если вам нужно заменить дверь из цельного дерева нестандартного размера, ваши возможности становятся более ограниченными. К счастью, с помощью этого руководства (и промежуточных навыков самостоятельного изготовления) вы сможете построить дверь из цельного дерева для своего дома, которая будет выглядеть профессионально.

«Когда вам нужна дверь нестандартного размера, цены могут значительно возрасти», — говорит Боб Чуди, член Экспертного совета Angi и генеральный подрядчик в Роли, Северная Каролина. «Мы часто видим это, когда устанавливаем раздвижные двери сарая, и почти всегда в конечном итоге делаем двери сами».

11 шагов по сборке двери из цельного дерева

В этом проекте мы опишем, как построить цельную дверь с углублением из четырех панелей. Вы можете настроить размеры, количество панелей и элементы дизайна в соответствии с вашими потребностями.

Части двери

Прежде чем мы начнем, давайте определим части двери, которые важны для этого проекта.

• Дверная панель: Дверная панель — это часть двери, которая свисает с дверной коробки.

• Рама: Это часть дверного проема, которая крепится к стене и выступает в качестве монтажной поверхности для дверной панели. Рама имеет два вертикальных дверных косяка и головной косяк вверху.

• Накладки: Накладки представляют собой толстые вертикальные части дверной панели с обеих сторон. Одна плитка — шарнирная; другой — замок.

• Стойка: Стойка представляет собой центральную вертикальную перегородку дверной панели, расположенную между углублениями дверной панели.

• Панель: Панели, не путать с дверными панелями, представляют собой углубления в дверной панели.

• Направляющие: Это горизонтальные перегородки между панелями. Наша дверь будет состоять из нижней направляющей, верхней направляющей и направляющей замка, которая будет располагаться на высоте замка.

• Набор замков: Состоит из дверной ручки и защелки в сборе.

• Петли: Это металлические компоненты, которые подвешивают дверь на место и позволяют ей открываться и закрываться.

• Штифт шарнира: Штифт шарнира представляет собой тонкий цилиндрический кусок металла, соединяющий две половины шарнира.

• Врезка: Врезка – углубление, в которое устанавливаются петли и защелка в сборе.

1. Удаление старой двери

   Для начала вам потребуется беспрепятственный доступ к дверной раме.

   • Удалите набор замков и сохраните его, если собираетесь использовать его повторно.

   • Подоприте дверную панель прокладками или другим блокирующим элементом, чтобы выдержать вес двери при ее снятии.

   • С помощью отвертки или другого тонкого предмета цилиндрической формы подденьте и вытолкните шарнирные штифты вверх и из петель. Может помочь легкое постукивание по отвертке молотком.

   • Снимите дверь с рамы.

   • Отвинтите половину петель со стороны двери при повторном использовании. 9

     Фото: yamasan / iStock / Getty Images

     новая дверь. Если вы пытались починить дверь после повреждения, но вместо этого обнаружили, что она нуждается в замене, вам необходимо снять размеры с существующей рамы.

     • Измерьте проем дверной рамы от одного косяка до другого и вычтите три восьмых дюйма. Это число будет фактической шириной новой двери.

     • Измерьте расстояние от пола до верхнего косяка и вычтите 1 дюйм, чтобы получить общую высоту. Вычтите еще от одной восьмой до одной четверти дюйма, если у вас пол с ковровым покрытием или вам нужен сверхвысокий зазор.

   • Подготовка пиломатериалов

     Выберите либо 2 на 6, либо 2 на 8 — оба варианта хорошо подойдут для этого проекта. Замена старых дверей толщиной 1,5 дюйма не потребует строгания. Заменяющие современные двери, обычно толщиной один и три восьмых дюйма, должны быть выструганы, чтобы они подходили должным образом.

     • Используйте рейсмусовый станок, ручной рубанок или механический рубанок, чтобы уменьшить толщину всего материала толщиной 1,5 дюйма до толщины 1 ⅜ дюйма, если вы заменяете современную дверь.

     • Удалите припуски, скошенные края с помощью фуганка, рубанка или ручного рубанка.

     • Распилите детали по ширине на настольной пиле. Вам понадобятся три более длинных элемента для стоек и стоек и три более коротких элемента для рельсов. Обычно нижняя перекладина шире остальных перекладин, но это дополнительная конструктивная особенность.

     • Отрежьте две перекладины, чтобы они равнялись общей высоте двери.

     • Вырежьте два коротких импоста из оставшегося длинного куска пиломатериала. Обычно нижние панели и стойки короче по высоте, чем верхние панели и стойки.

     • Отрежьте три рейки из более короткого материала до размера, равного общей ширине двери минус сумма ширин двух стоек.

   • Вырезать столярные канавки

     Далее вы создадите систему, удерживающую дверную панель. Для этого шага вы можете использовать фрезерный станок с направляющей, фрезерный стол или лезвие на настольной пиле.

     Вырежьте все следующие канавки шириной полдюйма и глубиной полдюйма. Создайте канавку по всей длине каждого из этих краев:

     • Одна сторона каждой стойки

     • Все стороны каждой стойки

     • Одна длинная сторона и обе короткие стороны сверху и снизу рельсы

   • Обрезка панелей

     Фото: Sean Locke Photography / Stocksy / Adobe Stock

     В этом проекте будут четыре утопленные панели пазы между вертикальными и горизонтальными элементами. Обеспечивает выравнивание, прочность и склеиваемую поверхность.

     • Используя остатки фанеры, вырежьте на настольной пиле полосу шириной 7/8 дюйма.

     • В зависимости от ширины ваших направляющих шипы будут разной длины. Обрежьте их до максимальной длины, разрешенной шириной рейки, за вычетом пространства, которое будет заполнено панелями.

     • Создайте один шип для каждого места, где вертикальный элемент встречается с горизонтальным элементом дверной панели.

   • Соберите дверь

     Перед склеиванием обязательно соедините все детали вместе.

     • Защитите большую плоскую рабочую поверхность тканью и разложите детали дверной панели.

     • Начиная с одной стороны, соберите дверную панель, поместив шипы, панели, стойки и поручни в каждую стойку. Обильно нанесите клей на все сопрягаемые поверхности.

     • Продолжайте до тех пор, пока не закончите, и плотно закрепите 3–4 зажима.

     • Дайте высохнуть в течение ночи.

   • Подготовка дверцы для оборудования

     Фото: Wavebreak Media / Adobe Stock

     Для этого шага используйте размеры и расположение существующего оборудования, если оно используется повторно.

   • Отшлифуйте поверхность двери

     Фото: visivasnc / Adobe Stock

     Ваша дверь готова. Теперь пришло время закончить.

     • Используйте крупную наждачную бумагу, чтобы удалить засохший выдавленный клей. №

     • Отшлифуйте все поверхности мелкой наждачной бумагой и орбитальной или листовой шлифовальной машиной. Продолжайте через бумагу зернистостью 220.

     • Используйте магазинный пылесос, липкую ткань или влажную тряпку для удаления шлифовальной пыли.

   • Повесить дверь

     Как правило, сейчас самое время покрасить или покрасить дверь . Однако для этого проекта его можно сначала повесить, если вы хотите убедиться, что он подходит и легко качается. Вы можете оставить его незавершенным на несколько дней, чтобы он приспособился к уровню влажности.

     «Развешивание дверей может занять много времени и даже утомительно», — говорит Чуди. «Но это время потрачено не зря. Если вы не сделаете это правильно с первого раза, вы можете потратить много времени, возвращаясь назад и приспосабливаясь, приспосабливаясь, приспосабливаясь».

     • Установите половину каждой петли на дверную панель в пазы, предварительно просверлив каждое отверстие для винта.

     • Установите вторую половину петель на раму.

     • Установите дверь на место и установите штифты петель, чтобы повесить дверь.

     • Проверьте, чтобы зазоры между панелью двери и рамой были одинаковыми.

     • Если требуется какая-либо регулировка, снимите накладку и используйте прокладки между дверной коробкой и пиломатериалом настенной рамы или используйте рубанок или шлифовальную машину для обрезки краев.

   • Отделка двери

     Нанесите выбранную краску или морилку в соответствии с инструкциями к продукту и дайте ей высохнуть, прежде чем возобновить нормальное использование. Вы можете снять дверь или оставить ее на месте для этого шага.

Дополнительный бонусный шаг

Ваша новая дверь имеет плоские панели, которые можно украсить, вырезав рисунок на панелях или добавив декоративную отделку на внутренние края панелей.

Изготовление деревянных дверей своими руками или найм профессионала

Внутренние дверные плиты из цельного дерева стандартного размера стоят от до 400 долларов США и являются хорошим вариантом для замены современных дверей того же размера и стиля. Стоимость этого проекта «сделай сам» будет зависеть от типа используемой древесины и ее качества, но будет варьироваться от до 300 долларов США плюс любое оборудование и инструменты, которые вам могут понадобиться.

Если дверь, которую вы заменяете, является старой, более толстой дверью или если ее размеры необычного размера, у вас будет выбор: построить новую дверь самостоятельно или заказать дверь, изготовленную по индивидуальному заказу, по начальной цене. около 300 долларов, и быстро увеличивается оттуда. Профессиональная установка межкомнатной дверной плиты стоит в среднем от 50 до 400 долларов .

С точки зрения затрат, изготовление одной из ваших собственных дверей стандартного размера, скорее всего, сэкономит немного денег, но, возможно, не намного больше, чем наем профессионала для выполнения этой работы.

Однако вариант «Сделай сам» сэкономит гораздо больше денег, если вам нужна специальная дверь, изготовленная по индивидуальному заказу. Если у вас есть несколько дверей, которые нужно заменить, или вы не в восторге от варианта «сделай сам», наймите местный подрядчик по установке дверей или генеральный подрядчик в вашем районе может быть вашим лучшим выбором.

Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?

Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.

Recommended Articles

• 9 Gorgeous Ways to Repurpose Barn Doors in Your Home

  By Kelly Weimert • April 18, 2022

• 9 Reasons to Consider Installing a Storm Door

  By Julissa Arangure • November 16, 2021

• Как установить дверной звонок за 8 шагов

  Бен Киссам • 25 июля 2022 г.

  Это продолжение поста о создании собственных входных дверей, который был рассмотрен в моем предыдущем посте. Изготовление дверей — это увлекательный проект. Это может быть утомительно, а иногда и напряжно, но только в том смысле, что вы хотите убедиться, что все точно. Если все сделано правильно, конечный результат будет радовать вас долгие годы. В этом посте я расскажу об установке дверей в дверные коробки и о некоторых проблемах, с которыми мы столкнулись при изготовлении нестандартных дверей.

  Дверные рамы

  Много видео, которые я смотрел о дверных рамах, кажутся сложными. Ни один из них не рассказал, как именно это сделать для бревенчатого дома. Как будет показано ниже, бревенчатый дом LHBA Butt & Pass легче, чем большинство других. Большинство людей просто покупают «предварительно навесные двери», которые включают в себя рамы. С предварительно навешенными дверями в основном вам нужно убедиться, что рама квадратная, используя прокладки и тому подобное. Поскольку предварительно навесные двери сильно покрыты в Интернете, я не буду рассказывать об этом.

  С бревенчатым домом на заказ я решил все – от того, какого размера делать отверстия в стенах для установки рам, до того, насколько большие двери должны входить в указанные рамы. Я решил использовать стандартные размеры — 36 дюймов в ширину, 80 дюймов в высоту. Может быть, в будущем кто-то еще захочет заменить двери изготовленными дверями (я понятия не имею, зачем кому-то это делать, но, по крайней мере, в моем доме они могли). Но я также позаботился о том, чтобы вы могли полностью открыть мои двери — это означает, что вы можете открыть дверь до такой степени, что полный 36-дюймовый проем доступен для проталкивания дивана. Должна быть достаточно широкой. Обо всем этом было написано в предыдущем посте.

  Примечание по деревянному каркасу : я заметил, что помимо рамы LogHouseNut шириной 6 дюймов для его дверей, мои рамы размером 4 x 16 дюймов довольно велики. Многие строители бревенчатых домов используют 4-дюймовые пиломатериалы, но не многие используют 16-дюймовые. Я видел много 4×10 или 4×12. У нас были очень кривые бревна, и на каждом ряду они не всегда сидят точно над бревном внизу, поэтому наши стены не идеально вертикальны от ряда к ряду. Наши бревна в среднем имеют диаметр 17 дюймов, но некоторые из них меньше или больше. Мы использовали бревна большего размера у земли, а бревна меньшего размера у крыши, поэтому проем для дверей может быть от 20 дюймов у порога до 12 дюймов у ворот, в зависимости от расположения двери. Я решил, что 16-дюймовая дверная коробка связывает бревна всех размеров вместе и хорошо смотрится на любой высоте. Плюс мне нравится «портальный» эффект подъездов из пиломатериалов такого размера.

  • боковая дверь
  • рама боковой двери, установленная с помощью шурупов 1/2″ x 10″.
  • глубокая дверная рама с живым краем 4×16
  • подкладка, чтобы можно было сделать щель внизу
  • эффект портала

  Я видел много людей на форумах LHBA, говорящих, что большие пиломатериалы трудно установить. Я использовал шкивы и лом, чтобы установить свою, и это было несложно. Тяжелый, но не жесткий.

  Примечания по установке рамы в дом LHBA с проходом встык и проходом бревна : другие типы бревенчатых домов укладывают бревна прямо друг на друга. Когда бревна высыхают, они дают усадку. Когда они сжимаются, они оседают, то есть весь дом уменьшается в высоту. Это может сломать вашу дверь и оконные рамы. Чтобы компенсировать усадку, другие методы учат вас учитывать усадку, вырезая дополнительное пространство над оконными и дверными рамами, а затем закрывая его «фальшивым заголовком» или отделкой.

  При использовании метода LHBA бревна фиксируются арматурой. Бревна сжимаются, но сжимаются к своим центрам и крепко цепляются за арматуру. Это означает, что конструкция не оседает, поэтому вы можете обрезать дверные коробки так плотно, как вам нравится. Я решил оставить немного места для изоляции, а также для того, чтобы щели выглядели равномерными.

  Как только вы поймете этот секрет о том, почему дом LHBA не заселится, перед вами откроется целый мир возможностей. Лестницы идут именно туда, куда вы хотите. Никаких инженерных работ по расчету количества осадки для определенного типа или размера бревна. Никаких специальных винтовых домкратов. Никаких скользящих соединений или щелей, необходимых для обеспечения движения дверных коробок. Никакого «многолетнего опыта нарезки бордюров». Экспертиза не требуется. Нет планов, как прикрепить крышу к дому. Никакого специального оборудования. LHBA — это действительно стиль для строителей «обычных мужчин» (и женщин). Это чрезвычайно продвинутый и гениальный метод.

  Почему дом в стиле LHBA Butt & Pass не осядет

  Дверная фурнитура для дверей, изготовленных на заказ

  Практически универсально верно

  Мне кажется, я нашел исключение из универсального правила «Хорошо, быстро и дешево, но вам остается только выбрать два.» Поясню: мои двери оказались толщиной 2,5″ — намного больше, чем стандартная наружная дверь, толщина которой обычно составляет около 1,75″. Я думал, что дверная ручка сможет растянуться, чтобы вместить дополнительные 3/4 дюйма, но не те, которые мы купили. Если вы покупаете schlage или Kwikset, они продают комплекты удлинителей примерно за 8 долларов — вы получаете удлинительные стойки для винтов и металлическую трубку, которая удлиняет поворотную стойку. Я попытался изготовить собственное приспособление для тех, которые мы купили, но не смог найти полую латунную квадратную трубку диаметром 3/8 дюйма. Я предложил жене три решения на выбор:

  1. новая фурнитура (хорошая, но не быстрая (доставка) или дешевая)
  2. переделка существующей фурнитуры (быстрая и дешевая, но не качественная)
  3. использовать стандартную фурнитуру и модифицировать дверь (утопить дверную ручку) (удивительно : дешево, быстро, и хорошо)

  Решила зенковать фурнитуру в дверь. Я немного нервничал из-за того, что врезался в дверь, но это простое решение, и это означает, что нам не нужно полагаться на мое халтурное аппаратное решение, которое может выйти из строя в будущем. И если мы когда-нибудь поменяем дверные замки, другой стандартный набор ручек все равно будет работать.

  Дверная ручка и замок, утопленные в дверь

  Так как я уже вырезал отверстие для стандартной установки, было трудно вырезать новое отверстие большего размера. Стандартное отверстие имело диаметр около 2 1/4″. Чтобы раззенковать основание дверной ручки, я обнаружил, что мне нужно отверстие диаметром 3 дюйма для размещения основания. Кажется, что вы можете просто догадаться о местонахождении нового внешнего кольца отверстия, но у глаза есть способ замечать, когда что-то выходит из строя, даже совсем немного. Между прочим, исследования показали, что человеческие пальцы могут обнаружить изменение глубины всего в несколько молекул толщиной между двумя поверхностями.

  В любом случае, чтобы новое вторичное отверстие (которое не проходит через дверь) располагалось по центру существующего отверстия, я просто использовал обрезки от уже прорезанных отверстий – приклеил их на конец сверло и использовал его, чтобы центрировать новое отверстие. На второй двери я сначала просверлил 3-дюймовое отверстие, а затем использовал центр, чтобы просверлить меньшее отверстие.

  В итоге мне пришлось отрезать около 5/16″ с обеих сторон двери (всего 5/8″), чтобы фурнитура подходила и функционировала должным образом.